Велосипедные амортизаторы: разновидности и их настройка

Гайд по выбору заднего амортизатора

Велосипедистов можно условно разделить на два больших лагеря – те, кто ездит на хардтейлах, и те, кто предпочитает комфорт и двухподвес. И если при выборе хардтейла всё внимание в подвеске уходит на вилку, то при покупке двухподвеса стоит обращать внимание не только на вилку, но и на задний амортизатор. Этот узел по праву считается сердцем подвески, от его правильного выбора и настройки зависит работа подвески, что напрямую сказывается на комфорте велосипедиста и быстроте преодоления пересеченной местности.

Что внутри?
Размеры
Воздух или пружина?
Деление по дисциплинам
Сэг, прелоад и антискват

Если вы думаете над тем, чтобы поменять свой амортизатор на что-то более «свежее», собираетесь провести апгрейд своей подвески, чтобы улучшить работу и получить возможность более тонкой настройки под себя, то эта статья поможет вам разобраться в видах амортизаторов и сделать правильный выбор при покупке.

Что внутри?

Задний амортизатор для велосипеда в общем и целом мало чем отличается от своего автомобильного аналога. Этот механизм состоит из двух телескопических трубок, которые скользят одна в другой, демпфера определенного вида внутри и двух проушин на концах, благодаря которым амортизатор крепится к раме. Небольшие башинги, которые представляют из себя что-то типа подшипников, вставляются в проушины и соединяют амортизатор с элементами подвески, позволяя ему двигаться плавно во время работы.

В каждом воздушном амортизаторе присутствует специальный механизм, который поглощает энергию работающей подвески – масляный демпфер, который регулирует скорость сжатия и отскок после срабатывания. Вариант амортизатора с пружиной – бюджетный и простой в работе. Здесь также присутствует масляный демпфер, а роль воздушной камеры играет внешняя стальная пружина. Также в воздушном амортизаторе присутствует специальная камера с азотом и клапан, регулирующий скорость перетекания масла внутри тела амортизатора.

Размеры

Производители двухподвесных велосипедов обычно указывают рекомендации по размеру заднего амортизатора для каждой отдельно взятой модели рамы. Разные марки велосипедов обычно используют специально разработанную под себя систему задней подвески, такие как BRAIN от Specialized или MAESTRO от Giant, которые заточены под определенный размер «аморта». Если оставить амортизатор больше или меньше рекомендуемого, то меняется как геометрия подвески, так и то, как себя велосипед ведёт на трейле.

В связи с этим, первый критерий выбора амортизатора – это его ход. В разных дисциплинах ход разный – в кросс-кантри используется ход от 80 до 100мм, в эндуро – от 110 до 160мм, в даунхилл – 180 и более. Второй, не менее важный критерий – размер амортизатора. Чтобы не допустить ошибку при покупке, внимательно выбирайте нужный вам размер. Он считается просто – это отрезок, проходящий от центра одной проушины до центра другой проушины амортизатора в рабочем состоянии. Также не стоит забывать, что на рынке в последнее время появились комбинированные амортизаторы с вынесенным отдельно масляным цилиндром. Будьте внимательны при покупке таких моделей, чтобы они подходили к вашей раме и во время работы подвески не задевали раму велосипеда.

Воздух или пружина?

Все амортизаторы делятся на 2 типа, в зависимости от используемого механизма сжатия – воздух или пружина. Выбор амортизатора по этим параметрам опять же зависит от вашего стиля езды и дисциплины, а также от вашей рамы. В кросс-кантри все амортизаторы воздушные, в эндуро – большая часть воздушные, но иногда встречаются модели с пружинами, в даунхилл – большинство пружинные, но есть и воздушные аналоги.

В пружинных амортизаторах стальная пружина помещена снаружи тела амортизатора. Считается, что стальная пружина дешевле и устанавливается на более дешевые велосипеды. Однако, в таких дисциплинах как даунхилл и фрирайд пружина пользуется большой популярностью, не смотря на большой вес такого амортизатора – в первую очередь из-за того, что на всех уровнях сжатия пружина ведет себя одинаково. Также при большой скорости работы пружины на неровной поверхности подвеска работает мягче, более «плюшевая» и даже при максимально сжатой пружине практически нереально получить жёсткий удар.

Что касается настройки пружинного амортизатора, то обычно она ограничивается регулировочной гайкой на теле амортизатора (затягивается гайка – сжимается пружина и становится жестче, и наоборот) и заменой самой пружиной. Здесь могут быть варианты разной длины и жесткости, самый дорогостоящий вариант – титановая пружина. Несмотря на более высокую цену воздушных аналогов, главное преимущество пружинных амортизаторов – цена, так что такие «аморты» всегда будут на рынке.

В воздушных амортизаторах воздушный картридж установлен внутри амортизатора. Такие амортизаторы легче пружинных аналогов и даже самые нижние модели воздушных амортизаторов устанавливаются на бюджетные модели двухподвесов. «Воздух» предлагает более тонкую и менее затратную настройку амортизатора путём простой подкачки воздушного картриджа специальным насосом высокого давления. Также на воздушных амортизаторах есть дополнительные настройки отскока, в народе именуемые «зайчик» и «черепашка», которые регулируют скорость разжатия демпфера после срабатывания.

Одним из недостатков «воздуха» считается его разная работа на разных уровнях сжатия – полностью отработав неровность и, не успев разжаться, попав следом на вторую неровность, есть риск словить глухой удар и последующий стэкдаун, что приведет к выходу амортизатора из строя. Тем не менее, производители с каждым годом улучшают свои продукты, чтобы они были наиболее долговечные и надежные в работе.

Деление по дисциплинам

Кросс-кантри. Самые лёгкие и самые популярные однокамерные амортизаторы, дающие одновременно хорошее сцепление на спуске и эффективное педалирование. Широко распространены две настройки – отскока и несколько степеней компрессии. Производитель FOX предлагает 3 типа работы – Подъем, Трэйл, Спуск – меняя степень сжатия под требования райдера. Переключатель режимов обычно расположен в доступном месте, куда можно дотянуться рукой и переключить режим без особых хлопот. В последнее время производители пришли к удаленному управлению через тросик или гидролинию (иногда – в паре с вилкой), добавляя также режим полной блокировки амортизатора (превращая его в хардтейл).

Эндуро. С увеличением хода и изменением геометрии подвески к амортизатору предъявляются повышенные требования в плане настройки и работы. Особой популярностью сейчас пользуются амортизаторы комбинированного типа с дополнительным масляным резервуаром. Это позволяет улучшить работу амортизатора, когда это касается отработки повторяющихся препятствий, путем регулировки скорости компрессии и отскока. Настройка амортизатора под себя может занять какое-то время и потребовать некоторого опыта, но результат вас однозначно впечатлит и порадует.

Даунхилл. Амортизаторы для скоростного спуска с горы должны обладать максимальной надежностью, выдерживать самые жесткие приземления и одновременно обеспечивать максимальный «держак» на сухой или мокрой трассе. Если вы покупаете в магазине велосипед с пружиной, то стоит иметь в виду, что стандартная пружина рассчитана на «среднего» гонщика (рост, вес). Не всем это может подойти, поэтому даже эксперименты с настройкой родной пружины могут привести вас в магазин, где вы сможете выбрать подходящую под вас пружину. Не стоит также забывать о правильной настройке, чтобы вся подвеска – вилка и амортизатор – сбалансированно работали в паре. В последние годы на рынке популярность завоёвывают комбинированные амортизаторы с дополнительными масляными резервуарами, предлагающие более тонкую настройку, но они находятся в другом ценовом диапазоне и рассчитаны на более продвинутый уровень использования.

Сэг, прелоад и антискват

Приобретая новый амортизатор, первым делом его надо установить и настроить. Если мы говорим про обычный воздушный амортизатор для кросс-кантри, то сперва необходимо накачать воздушную камеру. Требуемое давление в воздушной камере обычно указано на амортизаторе, но эти значения примерны и лучше сделать более точную подгонку «под себя».

Сэг – это один из критериев оценки правильности настройки давления воздуха. Обычно на амортизаторах на внешнем штоке идет цветная резинка – именно она и служит для настройки сэг. Сперва её необходимо сдвинуть максимально в сторону корпуса амортизатора, затем аккуратно и без резких движений сесть на велосипед, а после – спешиться без раскачки и прыжков. Та длина, на которую сдвинулась резинка к концу штока, и есть сэг. Обычно резинка должна сдвигаться на 10-15% от длины штока.

Прелоад, или преднагрузка, это степень сжатия воздуха, которая корректируется либо подкачкой воздуха, чтобы амортизатор был жестче, либо стравливанием давления, чтобы аморт был мягче. В амортизаторах с пружиной функцию регулировки прелоад выполняет специальная гайка на корпусе. Еще одна немаловажная деталь – масляный демпфер, который регулирует скорость работы амортизатора и отскок. В теле штока амортизатора находится специальный клапан с отверстиями, через которое перетекает масло. Регулируя запорным клапаном размер отверстия, велосипедист меняет скорость перетекания масла, как результат – скорость срабатывания аморта и его отскок в рабочее положение.

ПАнтискват, или степень срабатывания амортизатора при педалировании, это один из основных критериев выбора нового амортизатора. Скорость и качество работы на спуске – это одно, но велосипедисту приходится ехать вверх и при этом крутить педали, зачастую – очень быстро, задействовав большую мощность. Если в хардтейле такой проблемы нет (жесткий задний треугольник), то раскачка подвески в двухподвесе – это одна из главных проблем, которую решают инженеры, проектирующие велосипедные рамы. На текущий момент найдены несколько путей решения проблемы «качающейся» подвески.

Первый путь – конструирование подвески таким образом, чтобы она не раскачивалась и амортизатор не надо было блокировать, такой подвеской MAESTRO может похвастаться GIANT. Второй путь – использование системы, которая при педалировании блокирует амортизатор. Такая система называется BRAIN и используется на велосипедах SPECIALIZED. В заднем треугольнике установлен специальный клапан, который изначально блокирует амортизатор, но под действием гравитации и удара снизу о препятствие клапан открывается и амортизатор срабатывает. Третий путь – специальные режимы работы амортизатора, когда на нём предусмотрены разные регулировки жёсткости. Сюда же относится полная блокировка амортизатора.

Итак, какие выводы можно сделать? Прежде всего определитесь для какой дисциплины вы хотите выбрать себе амортизатор. Далее – подберите подходящий амортизатор под вашу раму или выберите раму (если собираете велосипед сами) под уже купленый аморт. После покупки и установки амортизатора на место – настройте его под свои параметры и наслаждайтесь поездками!

Задний амортизатор велосипеда: конструкция, советы при выборе, как настроить?

Велосипедисты делятся на два типа: на хардтейлах и те, кто любит комфорт и безопасность. Любители спокойной езды обязательно устанавливают велосипедный амортизатор задний.

Именно он считается сердцем всей подвески велосипеда, его правильный выбор и установка значительно улучшит комфорт и скорость передвижения по пересеченной местности.

Велосипедный амортизатор задний – описание

Все конструкции защитного типа делятся на 2 основных вида:

Зачем нужен амортизатор задний?

Принято считать, что задние амортизаторы необходимы для смягчения ощущений велосипедиста во время преодоления препятствий либо езде по пересеченной местности.

Это не единственная их функция, они также существенно снижают ударную нагрузку на раму при движении по неровной поверхности на больших скоростях. Их первоначально устанавливают на горные велосипеды, а также на байки для соревнований.

Составляющие конструкции

Хорошие пружины обычно состоят из титана либо стали, обладают стопоровым кольцом, при помощи которого устанавливают уровень проседания.

Показатель качества – это равномерная толщина пружины от начала до конца.Конструкция мало чем отличается от тех, которые устанавливают на автомобили. Его ключевое различие — меньший размер.

Сама же пружина (рессора) обладает 5 характеристиками:

1. Длина.
2. Ход штока.
3. Жесткость.
4. Внутренний диаметр.
5. Внешний диаметр.

Длину и ход штока можно узнать непосредственно на заднем амортизаторе, они указаны в виде двух цифр. Зачастую все данные указаны в дюймах, первое число – это длина пружины, а второе – допустимый ход штока.

Эти данные следует учитывать, поскольку каждый задний амортизатор производится под определенный тип рамы и устанавливать его куда-либо не стоит. В лучшем случае несоответствие велосипедной рамы и пружины приведет к ухудшению комфорта во время езды и изменению геометрии подвески. В худшем может произойти поломка непосредственно рамы либо самого заднего амортизатора.

Разновидности

На данный момент существуют пружинные и воздушные амортизаторы, в чем же их отличия:

• Пружинные. Пружина находится снаружи основы конструкции.Принято считать, что ее применяют только на дешевых велосипедах, однако в соревновательных дисциплинах даунхилл и фрирайд она очень популярна. Это связано с тем, что более жесткая стальная либо титановая пружина ведет себя стабильно на любых скоростях и сложностях поверхности

Даже при максимальном ее сжатии получить жесткий удар практически невозможно. Из недостатков следует отметить большой вес, для обычного обывателя это может быть незначительно, однако в таких дисциплинах как кросс-кантри, каждый грамм имеет значение.

• Воздушные. Первый же плюс такого заднего амортизатора – он на порядок легче своего стального аналога. Внутри установлен специальный воздушный картридж, который можно регулировать при помощи насоса подающего высокое давление через клапан подачи. Имеет большое разнообразие тонких настроек (как для заднего амортизатора), отвечающих за сжатие демпфера.

Первый недостаток такой конструкции – это его цена, даже самые дешевые виды стоят на порядок дороже пружинных аналогов. Второй недостаток – это недостаток надежности. Достаточно распространенные случаи повреждения заднего амортизатора при попадании на две неровности подряд.

Как выбрать задний амортизатор для велосипеда?

Вид заднего амортизатора выбирайте по индивидуальному предпочтению, учитывая следующие аспекты:

• для каких целей устанавливается задний амортизатор;
• сумма бюджета;
• рекомендации производителей вашей модели велосипеда;
• тип езды.

Если вы желаете приобрести конструкцию для улучшения показателей в какой-либо дисциплине, достаточно взглянуть на то, что используют участники.

Методы настройки амортизационной системы

Как только вы приобрели задний амортизатор его необходимо настроить, это можно произвести самостоятельно.

Необходимо учитывать 3 основных фактора:

1. Нагрузка. Это показатель, который покажет уровень сопротивления амортизатора вашему весу. Если вы весите более 70 килограмм, следует приобрести конструкцию с более высоким уровнем предварительной нагрузки.
2. Сжатие. Тут стоит определить, насколько легко происходит сжатие пружины, поскольку, чем тяжелее это сделать – тем более жесткая отдача будет во время езды.
3. Отдача. Следует определить как быстро конструкция принимает исходное положение после того как вы встанете с него. Это определит комфорт езды по неровностям.

Настроить данные показатели можно при помощи кольца, следует также отметить, что данное стопорное кольцо есть только на пружинных амортизаторах. Изменяя уровень проседания при помощи кольца вы будете менять вышеперечисленные показатели, пока не найдете свой идеальный вариант. Рекомендуемый процент проседания пружинного амортизатора примерно 25%.

Если же у вас воздушная конструкция в первую очередь следует накачать воздушный картридж. Необходимое давление лучше подводить под себя.

Какие бывают велосипедные амортизаторы

Велосипеды бывают разные. Одни предназначены для воскресных прогулок в парке, другие для многодневных туристических поездок по отдалённым уголкам страны, третьи для стремительных горных спусков и изнурительных подъемов. Кроме того, бывают еще велосипеды детские, одноколёсные цирковые (моноциклы), четырёхколёсные (так называемые веломобили) и даже грузовые. Все они предназначены для разных целей и условий эксплуатации. Однако с точки зрения комфорта велосипеды можно разделить лишь на два класса: велосипеды с амортизаторами и без них.

Самые первые велосипеды не зря называли “костотрясами”. Велосипед “ловил” каждый камешек или ямку и безжалостно передавал все удары седоку. Длительное путешествие на таком устройстве действительно было сродни подвигу. Ситуация улучшилась в конце 19-го века после изобретения каучуковых надувных шин. Упругие шины гасили большую часть мелких дорожных неровностей. Велосипед пошёл в массы. Надувные шины да подпружиненное седло – с такой амортизацией велосипеды просуществовали целый век (и поныне можно встретить велосипеды подобной конструкции). Конечно, на ровной дороге такой амортизации вполне достаточно. Однако велобайкеры прошлых лет нередко выезжали и на бездорожье, и вот здесь-то и вспоминали старое, “докаучуковое” название велосипеда. Так продолжалось до 90-х годов 20-го века, когда на велосипедной сцене появились амортизаторы, и началось триумфальное шествие по миру горного велосипеда.

Задача современного велосипедного амортизатора двойная: с одной стороны он должен обеспечить максимальный комфорт велосипедиста, с другой – помочь удержать контроль над байком на сложных трассах. В идеальном случае, при наезде на препятствие подвеска должна сработать так, чтобы ездок ничего не почувствовал, а колесо не отрывалось от поверхности. В реальности такая картина достижима при умеренных неровностях трассы, а также существенно зависит от характеристик амортизатора и его отлаженности. Поэтому важна не только модель, но и правильная настройка амортизаторов, о которой мы поговорим чуть ниже.

С точки зрения амортизации современные горные велосипеды можно разделить на два основных вида: хардтейлы – с амортизацией только переднего колеса (так называемая “мягкая” вилка), и двухподвесы – с амортизацией обоих колёс. Существует ещё промежуточный вариант, софттейл, у которого амортизация заднего колеса осуществляется за счёт упругого материала заднего треугольника рамы (например, карбона).

Сами амортизаторы бывают пружинными, пружинно-эластомерными, пружинно-масляными и воздушно-масляными.

Пружинные амортизаторы сглаживают неровности дороги за счёт обычной стальной пружины. В наше время ставятся, как правило, на самые дешёвые велосипеды, да и то редко.

Пружинно-эластомерные – усовершенствованная версия пружинных амортизаторов. Помимо самой пружины в них имеется демпфер – дополнительный узел, который гасит паразитные колебания, возникающие в пружине при её срабатывании, делает работу вилки более мягкой и предсказуемой. За счёт этого байк становится более управляемым на неровных участках дороги. В пружинно-эластомерных амортизаторах в демпфере используется эластомер – высокоэластичный полимерный материал (в народе его обычно называют “резиной”). Такие амортизаторы обычно стоят на велосипеды начального уровня.

В пружинно-масляной подвеске в демпфере вместо эластомера используется система масляных ёмкостей. Во время работы амортизатора масло гасит колебания, перераспределяясь между ёмкостями с помощью сложной системы клапанов. Преимущество амортизаторов этого типа в большей эффективности демпфера и меньшей зависимости от внешней температуры. Масло лучше сохраняет свои свойства на холоде. Кроме того, эластомер может быть подвержен старению и порой утрачивает былую упругость. Масло лишено этого недостатка. Однако, масляный амортизатор дороже и несколько больше боится механических повреждений (масло может банально вытечь, эластомер же на такое не способен в принципе). Такие амортизаторы снабжены различными наборами регулировок хода и демпфирования, что позволяет настроить их под конкретного байкера или конкретную трассу.
Воздушно-масляные амортизаторы – самые лёгковесные из всех. Достигается это благодаря замене стальной пружины на. воздух! Вместо тяжёлого металла используется специальная ёмкость с воздухом, находящимся под давлением. Причём, путём накачки или стравливания воздуха давление (а значит и жёсткость) амортизатора можно менять самостоятельно! В комбинации с масляным демпфером получается наиболее дружественная байкеру система. И конечно “усталость” металла, подстерегающая старые пружины, воздуху не грозит.

Обслуживание амортизаторов

Как и любая механика, амортизаторы требуют ухода и периодического техобслуживания. В первую очередь они нуждаются в чистоте. Пыль и грязь быстро “съедают” смазку и стачивают поверхность подвижных элементов. По-хорошему, нужно чистить подвеску после каждой поездки, если вы ездите далеко и экстремально, или, по крайней мере, раз в месяц, если вы катаетесь в основном по дорогам и не далеко от дома. Важно понимать, что речь в первую очередь идёт об очистке деталей амортизаторов от внешних загрязнений. Если забывать чистить амортизаторы, из-за повышенного износа со временем они начнут работать с меньшей эффективностью, к тому же ещё и неприятно скрипеть.

Вторым необходимым действием является регулярное смазывание амортизаторов. Смазывать их необходимо хотя бы раз в сезон, если вы катаетесь не слишком интенсивно. При активном использовании байка стоит заниматься смазкой чаще. Тип подходящей смазки должен быть указан в инструкции к велосипеду. Если же его там нет (или у вас нет инструкции), можно воспользоваться универсальной тефлоновой смазкой. Смазке подлежат все трущиеся элементы (в том числе шарниры, если у вас двухподвес). После смазывания несколько раз “прокачайте” велосипед (или прокатитесь “враскачку” несколько метров) для равномерного распределения смазки в узлах. После этого уберите излишки смазки сухой тканью.

Если же вы испытываете затруднения с выбором смазки и нахождением требующих смазки мест – специалисты мастерской, действующей при нашем магазине, охотно возьмут эту заботу на себя.

Если у вас масляные амортизаторы – им также можно заменить масло (например, если вы планируете кататься зимой, лучше перейти на зимнее масло, обладающее меньшей вязкостью). А воздушные подвески требуют регулярной проверки давления, которое не должно выходить за установленные производителем рамки (обычно рекомендуемые значения пишутся на самом амортизаторе). Поездка на амортизаторах со слишком низким давлением может привести к регулярным «пробоям» амортизатора и его быстрому выходу из строя!

Теперь вернемся к настройке амортизаторов.

Настройка амортизатора

Многие велосипедисты почему-то боятся трогать всякие рычажки и колёсики на своих вилках и рамах, считая, что в случае чего, им никогда не удастся вернуть “всё как было”. Конечно, такой риск существует. Но, во-первых, почти у каждого мало-мальски уважающего себя производителя велосипедных амортизаторов существуют специальные таблицы настроек (как правило, они присутствуют в инструкции, на сайте производителя, а иногда даже на самом изделии).

Во-вторых, все эти настройки существуют как раз для того, чтобы каждый байкер мог “подогнать” байк под себя или под конкретные условия эксплуатации. Купить велосипед с регулируемыми амортизаторами и не использовать возможности их настройки – всё равно, что иметь дома газовую плиту, но готовить еду на костре в лесу. Так что не бойтесь экспериментировать. Главное, запоминайте, что именно вы изменили, и отмечайте, как и насколько изменилось поведение велосипеда.

Кратко рассмотрим основные существующие возможности настройки амортизаторов и их влияние на характер езды. У различных производителей эти настройки, могут называться по-разному. Впрочем, если вы будете понимать суть, то названия вас не запутают. Ниже приведены общепринятые русские названия.

• Предварительная нагрузка (Жесткость пружины/давление в воздушной пружине) – влияет на проседание подвески под вашим весом без дополнительной нагрузки. В зависимости от стиля езды и характера трассы рекомендуется в среднем 25% проседание подвески под весом велосипедиста в полной экипировке. Общая закономерность такова: чем большие нагрузки на подвеску планируются, тем меньше должна быть жесткость. Менее жесткая пружина быстрее и мягче откликнется на попавшийся на пути камень или кочку. С другой стороны, при поездке по новенькому асфальтовому шоссе излишняя мягкость подвески только помешает, поскольку часть усилий при педалировании будет тратиться на раскачивание. И главное – не переусердствуйте со снижением жесткости. Слишком мягкая пружина (или низкое давление) могут привести к пробою. Всего одного удара может быть достаточно для поломки, особенно если ваш амортизатор не слишком высокого качества.

• Отскок – это скорость разжатия вилки при наезде на препятствие, т.е. насколько быстро амортизатор вернется в прежнее положение для отработки следующего препятствия. Чем выше ваша скорость, тем больше должна быть скорость отскока. Научиться настраивать отскок достаточно просто. Всегда начинайте с более медленного значения этой регулировки и катайтесь в своем обычном ритме. Если вы чувствуете, что вилка “забивается” или “тупит”, а часть энергии удара передается вам на руки, то чуть-чуть увеличьте скорость отскока. Если во время катания вы чувствуете, что вилка отстреливает при переезде через неровности , то слегка уменьшите скорость отскока. Главное не бойтесь экспериментировать и скоро вы придете к оптимальному положению. Не забывайте подстраивать отскок при изменении температуры окружающего воздуха. На морозе масло в вилке густеет и отскок становится медленным.

• Низко-скоростной отскок – то же самое, что отскок, но при более плавных срабатываниях подвески (например, при достаточно резком повороте).

• Низко-скоростное сжатие – влияет на реакцию амортизатора на мелкие неровности.

• Высоко-скоростное сжатие – отвечает за чувствительность подвески к крупным препятствиям или обработку приземлений с большой высоты.

• Блокировка – минимизирует или вовсе отключает амортизацию. Обычно используется для езды по гладкой трассе, для повышения эффективности педалирования.

Кстати, некоторые производители велосипедов, заботясь о своих покупателях, даже снимают и выкладывают в интернет видеоинструкции по настройке велосипедов. Вот, например, такой видеоурок по настройке подвески от Cube: http://www.youtube.com/watch?v=ZoJPEP2pybc

А в нашем магазине вы можете приобрести велосипеды с амортизаторами любого типа, а также получить квалифицированную консультацию и сервисное обслуживание, в случае возникновения технических неисправностей. Приятных покупок!

О горном велосипеде — Настройка амортизационной вилки

Длительное увлечение каким-либо хобби ведет к непременному вкладываю в него денег. Велосипед не исключение. Амортизационные вилки на недорогих моделях имеют мало различий, а вот если захотелось чего-то лучше и довелось даже приобрести это «лучше», то самое время детальнее рассмотреть этот вопрос.

Можно взяться за чтение инструкции (что, кстати, неплохо и будет большим плюсом), но мало у кого хватает сил (или желания) дочитать до конца пособие в пятьдесят страниц.

Правильная настройка вилки влияет на дальнейший комфорт в поездках по пересеченной местности и асфальту. Неправильная настройка может превратить езду в пытку. Для начала стоит заметить, что бывают воздушные и пружинные вилки. В первом случае жесткость амортизатора регулируется давлением воздуха, во втором зависит от металлической пружины.

Настрока вилки под вес
Один из самых главных параметров настройки вилки — удачный подбор под соответствующий вес велосипедиста. Что касается пружинной вилки, то тут все сложно, так как заводы выпускают их в расчете на среднестатистического ездока, весом в 75-85 килограмм (тем не менее, для хороших вилок существуют пружины различной мягкости и имеется регулировка преднагрузки).

Получается двоякая ситуация: чем тяжелее велосипедист, тем большее давление будет на пружину, соответственно, она сильнее проседает, и возрастает риск ее пробития на каком-либо жестком участке. В другом случае, когда вес велосипедиста слишком мал, амортизация получается некачественная, ведь данного веса получается недостаточно, чтобы преодолевать сопротивление пружины на различного рода неровностях.

При большом весе очень ценна регулировка преднагрузки (она же Preload), которое, повышает жесткость (закручиванием) пружины механическими упорами. Небольшие неровности обрабатываются несколько хуже, но шанс «пробить» амортизатор заметно меньше. Так пружинная механика перестанет реагировать на мелкие неровности земной поверхности. Уже надоело читать? Можно отбросить все заморочки, но какой тогда смысл покупать более качественную деталь? Поэтому продолжим.

Более универсальное решение: воздушные вилки, настройку которых можно произвести практически под любой вес при помощи насоса высокого давления (который часто идет в комплекте). Купить его отдельно, однако, также не составит труда.

Можно попробовать накачать вилку обычным насосом (ведь ниппель, обычно, автомобильный), если есть масса свободного времени и сил (но гарантий, что результат будет достигнут, нет). Насосы высокого давления комплектуются накручивающимся шлангом и специальной кнопкой для стравливания давления.

Какое давление должно быть в вилке
Либо в инструкции, либо на одной из штанин вилки, располагается таблица соотношения давления вилки и веса ездока. Ею стоит руководствоваться, с поправкой на собственные ощущения. Многие предпочитают накачивать вилку до большего давления чем то, которое указано в таблице. Так ее сложнее пробить и, вероятно, она будет хуже обрабатывать мелкие неровности. Поэтому необходимо доиться сэга в 15-20% от хода подвески. К примеру, если вилка имеет ход в 100 мм, то, соответственно, 15-20 мм уходит на сэг.

Сэгом называют разницу хода вилки ненагруженного и нагруженного велосипеда. Если объяснить человеческим языком, то сэгом является проседание вилки после того, как на велосипед сядет его владелец. По порядку: следует накачать до указанного в таблице давления вилку. После того, как заданное давление будет достигнуто, самое время сесть на седло. Понять, какой сэг на вилке, поможет резиновое кольцо на одной из ее ног. Если такого кольца нет, можно самостоятельно его сделать из подручных материалов.

Недостаточной величины сэг будет причиной того, что рукам будет некомфортно на мелких неровностях — вилка их прото не обработает. А если с сэгом переборщить, то данная ситуация может закончиться «пробоем» переднего амортизатора, что тоже не сулит ничего хорошего.

Необходимость негативной пружины в велосипедной вилке
Кажется, что все довольно просто, и сжатого воздуха должно вполне хватать для эффективной работы вилки. Но, как ни странно, в работе данной системы одной отталкивающей силы мало, так как нужна еще и сжимающая, в противодействие первой.

Обычного среднестатистического веса велосипедиста просто не хватит, чтобы заставить вилку отреагировать на неровность дороги и это стало причиной установки негативной пружины. Ее функция состоит именно в том, чтобы вилка могла реагировать на мелкие неровности, помогая сработать.
Вышеописанный механизм втречается в нескольких вариациях: металлическая пружина или отдельная воздушная камера.

Dual или Solo Air
В своем большинстве хорошие вилки сделаны по технологии Solo Air с одинаковым давлением в обеих камерах. По данной технологии накачка сразу нескольких камер происходит одновременно через один установленный ниппель, что не имеет ничего общего с технологией Dual Air, с которой появляется возможность регулировки негативной пружины.

Система Dual Air довольно сложна для многих новичков, так как они, особенно не разбираясь в устройстве вилки, не понимают, что к чему. Dual Air, честно говоря, требуется преимущественно спортсменам, которым важны секунды. В простой езде необходимости в подобной конструкции нет. Более того, вилка только потребует больше времени на настройку.

Настройка отскока вилки
Важная базовая функция каждой рабочей амортизационной вилки — отскок (Rebound). Если бы масляный демпфер отсутствовал, то пружина бы в одно мгновенье отскакивала назад, а после сразу сжималась, отбивая руки. В обычных вилках силу отскока можно настроить специальной регулировкой (на крышке обычно нарисованы плюс и минус). Новичкам будет полезно найти участок с неровностями и проехать по нему. В зависимости от ощущений настроить отскок и запомнить положение.

Можно сделать это в несколько этапов: проехать с имеющейся настройкой. Затем, если отскок выставлен не самый быстрый, сделать это и снова проехать по выбранному отрезку. Если слишком быстрый и рукам крайне некомфортно, то подкрутить на 1/4 регулировку и повторить. Цель всего вышеописанного: найти момент, когда вилка не только не выбивает руки на отскоке, но и отсутствует задержка от масляного демпфера.

Закручивание отскока на максимум приведет к срабатыванию вилки с задержкой, которая довольно сильно ощущается. Как следствие, на серии повторяющихся неровностей «отработать» каждое вилка банально не успеет. Эластомер играет роль демпфера в дешевых вилках. Отрицательные температуры приводят к его затвердеванию и он легко может перестать функционировать.

Кстати, будет полезно упомянуть, что есть «платформа» — технология, которая предотвращает излишнюю раскачку амортизаторов. Устанавливается в более дорогих вилках и ввиду этого, количество настроек в них тоже отличается в бОльшую сторону (высоко- и низкоскоростная компрессии, высоко- и низкоскоростной отскок).

Блокировка вилки
Но вернемся к нашим баранам, как говорится. Довольно немало производителей уже на вилках среднеценового сегмента предлагают блокировку. Это невероятно удобное дополнение! Только представьте: на асфальте можно получить аналог жёсткой вилки, просто переведя рычажок в положение «заблокирована». Если рассмотреть отдельные модели, то на них блокировка вилки и вовсе включается удаленно, при помощи рычажка на руле.

Больше экспериментировать во время катания с новой вилкой — залог правильной ее настройки и комфорта в поездках. Бояться этого не нужно, скорее наоборот, постараться подобрать наилучший для себя вариант.