4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замыкание проводки на скутере

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красночёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

Читать еще:  Обслуживание аккумулятора на скутере

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Как правильно ремонтировать проводку скутера?

Все беды от незнания. Вернее от нежелания некоторых людей эти знания получать и применять их на практике. Порой как заедет на ремонт мотоцикл, а от родной проводки в нем осталось всего три провода измотанных не одним мотком изоленты… От неграмотности владельцев скутера — польза есть только тем кто их ремонтирует, пока есть такие владельцы — работы хватит всем…

Для успешного ремонта проводки нам понадобятся:

  • Клеммы
  • Термоусадочный кембрик
  • Паяльник
  • Обжимка для клемм
  • Изолента

Из наиболее часто встречающихся неисправностей в электропроводке можно отметить следующие:

  • Выгорание, нарушение целостности изоляции, обрыв, окисление контактных клемм
  • Обрыв, нарушение целостности изоляции, окисление, сгорание проводов
  • Неквалифицированный ремонт, равно — установка клемм, разъемов, проводов не соответсвующих параметрам потребителей
Читать еще:  Стартер на скутере крутит в обратную сторону

Неисправности в проводке выявить легко: достаточно сделать визуальный осмотр проводки и оборванный или перебитый провод тут же обнаружит себя, равно как и клемма или разъем. В особо сложных случаях можно прозвонить подозрительный провод на предмет обрыва, но такое бывает редко.

Возьмем для примера обычного «китайца». После ДТП с падением и разрушением пластика перестали работать все электроприборы в том числе стартер.

После беглого осмотра обнаружились четыре перебитых провода

Провода перебило не просто так: кто-то ремонтировал проводку и неправильно уложил провода: жгут был проложен в том месте где траверса передней вилки упирается в ограничитель рамы. Пока скутер ездил в штатном режиме все было нормально. А как только при падении резко подвернуло руль — траверсой перебило сразу четыре провода.

Эта неисправность не есть серьезная и лечится просто: перекусываем бокорезами поврежденные провода

Нарезаем теми же бокорезами небольшие отрезки тонкого термоусадочного кембрика

Одеваем кембрик на провод

Зачищаем на 4-5 см изоляцию и делаем классическую скрутку. Классическая скрутка делается не по-колхозному, а строго по тех регламенту:

На расстоянии 1-2 см от изоляции загибаем жилы

Накручиваем одну жилу вокруг другой

Накручиваем вторую жилу и обрезаем торчащие концы

Колхозная скрутка делается несколько иначе. В плане уровня мастерства и культуры ремонта такая скрутка неприемлема.

По всем тех регламентам — скрутки положено пропаивать оловом, опрессовывать гильзами или заваривать концы специальным сварочным аппаратом. Отступать от тех регламента — есть зло, поэтому берем и пропаиваем.

Натягиваем на скрутку кембрик и усаживаем его феном. Можно усадить и спичкой, но при этом нужно соблюдать меры пожарной безопасности. Скутер пластмассовый и к тому же в нем есть бензин — используйте лучше фен.

На этом проблемы с этим скутером не закончились. По ходу пьесы пришлось еще заменить несколько клемм, заизолировать и по-новой уложить проводку.

Когда отрывается провод от клемм — многие исправляют эту неисправность примерно так

Такой колхоз так оставлять нельзя: провода еле держатся, а ток идущий на сигнал очень высокий к тому же клеммы оголены — не ровен час замкнут. Лечить нужно в любом случае.

Отрезаем от проводов сопли оставшиеся от прошлого ремонта, зачищаем на 1 см изоляцию, укладываем жилу в клемму

Отрезаем кембрик, одеваем на клемму и усаживаем

Совсем другой вид

После ремонта проводки — укладываем провода на свои места. Если проводов много — мотаем их изолентой в жгуты, чтобы они телепались. Крутим из стороны в сторону рулем и смотрим, чтобы провода нигде не натягивались и не терлись об подвижные части, все что требует фиксации — фиксируем стяжками.

Поиск неисправности в электрооборудовании мотоцикла

Хит-парад неисправностей в электрооборудовании мотоцикла таков:

1. Плохо прикрученная клемма аккумулятора (АКБ).

Симптомы: Мотоцикл не подает признаков жизни совсем, или же приборка светится, но при нажатии на кнопку стартера щелкает реле и все гаснет (если установлена сигнализация с автономной сиреной – она начинает орать).

Причины: Даже хорошо затянутая клемма может открутиться при езде по плохим дорогам. А уж плохо затянутая – открутится в любом случае. Слабый ток еще проходит по плохому контакту, но сильный ток, требующийся для работы стартера, приводит к искрению и полной потере контакта.

Лечение: Надежно прикрутить клеммы акб. Плохой контакт на клеммах приводит нас к следующей неисправности.

2. Разряженный аккумулятор

Симптомы: Плохо крутит стартер, звуковой сигнал еле слышен. Напряжение на акб ниже 12,4В. (Во время работы стартера – ниже 8-9В). Если установлена сигнализация с автономной сиреной – при нажатии на кнопку стартера она начинает орать.

Причины: Старость аккумулятора, долгое хранение в разряженном виде, недозаряд из-за окислившейся проводки, неисправностей в генераторе или реле-регуляторе.

Лечение: Зарядить или заменить АКБ. Заряжать АКБ нужно только отсоединив ее от мотоцикла. Дело в том, что зарядные устройства обычно стабилизированы по току, то есть выдают нужные нам 1 или 5 Ампер (в зависимости от типа АКБ). За напряжением такого контроля обычно нет, и при токе 5 Ампер напряжение может быть 20 Вольт и выше. Для отсоединенной АКБ такое напряжение никакой опасности не составляет. Даже наоборот – нежелающий принимать заряд аккумулятор можно попробовать раскачать кратковременным повышением напряжения до 25В. А вот для остальных электроприборов на мотоцикле такое напряжение может оказаться смертельным. В случае если новая АКБ вскорости опять разрядилась, необходимо провести диагностику электрооборудования и устранить неполадки. Постоянные подзарядки АКБ с помощью зарядного устройства приведут либо к полной ее смерти, либо, что гораздо хуже, к смерти реле-регулятора.

3. Перезаряженный аккумулятор

Симптомы: Аккумулятор горячий, кипит, свистит. Напряжение на АКБ на заглушенном мотоцикле выше 13В, на заведенном мотоцикле – выше 15В.

Причины: Неисправность реле-регулятора или окислившаяся проводка

Лечение: Проверить всю электропроводку, обращая особое внимание на замок зажигания и разъем жгута, идущий от генератора к реле-регулятору. Провести диагностику реле-регулятора.

4. Короткое замыкание в проводке

Симптомы: Приборка не подает признаков жизни, не работают фара или поворотники.

Причины: Перетершийся провод, или разъем датчика, коротящий на массу, поворотник, обломанный при падении, и т.д. Несмотря на простоту неисправности, причину бывает найти достаточно сложно, особенно если замыкание то проявляется, то нет.

Лечение: Проверить предохранители. Основной предохранитель обычно установлен прямо на реле стартера, соединенного толстым красным проводом с АКБ. Остальные предохранители собраны в аккуратный блок, на крышке которого написано, какой предохранитель за что отвечает. Определив, какой предохранитель сгорел, мы сужаем область поиска неисправности, которую обязательно нужно найти. Ведь перетертый провод может стать причиной пожара. Никогда не ставьте жучков вместо предохранителей!

Читать еще:  Спидометр на велосипед: механический, электронный, как его установить

Процедура проверки электрооборудования мотоцикла.

  1. Заряжаем аккумулятор, измеряем напряжение на АКБ. Желательно установить заведомо исправную батарею. Рабочая АКБ без нагрузки показывает 12,4-12,9В, при включенном стартере – 8-10В (должны соблюдаться оба условия). Если после зимы напряжение упало ниже 7-9В, современный необслуживаемый аккумулятор уже является кандидатом на помойку. Следите за током зарядки, многие АКБ не позволяют быструю зарядку и требуют ток зарядки в районе 1А.
  2. Если с электрикой все в порядке, должна получаться следующая картина:
    • При выключенном зажигании и выключенном двигателе напряжение на АКБ 12,4-12,9В
    • На 2500 Об/мин > 13В
    • На 5000 Об/мин 50В (Может быть меньше, но обязательно одинаковое для всех трех обмоток)

Если сопротивления и напряжения скачут – лечим/меняем генератор. Если они в норме и одинаковые – идем дальше.

  • Остается один виновник неисправности – реле-регулятор. Без мануала можно проверить только диодную развязку на входе между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора тестером в режиме проверки диодов:
    • Красный щуп к плюсовому контакту , черный щуп к каждому из выходов на генератор – нет показаний или выше 1,5 V для каждого из трех измерений.
    • Черный щуп к плюсовому контакту, красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений.
    • Черный щуп к минусовому контакту (если его нет – к корпусу реле), Красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений.
  • Ремонт электрики скутера

    Электрическая система скутера — устройство и принцип работы

    Система электроснабжения скутера обеспечивает подачу тока на свечу, лампочки и датчики для их нормальной работы. Электросистема скутера состоит из:

    • генератора;
    • стартера;
    • свечи;
    • аккумулятора;
    • лампочек поворотов, стопов, передней фары;
    • сигнала;
    • датчиков;
    • электропроводки;
    • реле — регулятора.

    Основной деталью этой системы является генератор. Он состоит из ротора, статора, нескольких катушек и датчика системы зажигания. Во время вращения статора в роторе возникает электрическая энергия, которая распределяется на катушки и дальше к потребителям тока.

    Например, чтобы воспламенить топливо ток ротора поступает на коммутатор и катушку зажигания, которая создает мощные высоковольтные импульсы. От этого возникает сильная искра, которая и зажигает горючую смесь.

    Еще одной важной деталью, питающейся током генератора, становится аккумуляторная батарея. Она является химическим накопителем электроэнергии и питает лампочки, датчики, стоп — сигнал, которые подключены к ней через реле — регулятор. Кроме этого она служит для запуска двигателя электростартером, при этом батарея теряет часть своего заряда. Пополняется запас энергии аккумулятора за счет электричества, вырабатываемого генератором при заведенном моторе скутера. Даже полностью заряженный аккумулятор непрерывно потребляет часть тока генератора во время его работы.

    Как определить неисправности электрики скутера

    Электрическая система скутера имеет множество уязвимых мест, в которых могут произойти поломки. В отличие от других систем, где поломку можно определить визуально или при помощи замера износа детали, поломку электрооборудования определить гораздо сложнее. К примеру, одной из частых поломок в системе являются разрывы или другие повреждения электропроводов. При этом, чтобы определить в каком именно месте нарушена целостность провода заднего поворота или стоп — сигнала, нужно разобрать пол скутера. Но существует возможность определить примерное место разрыва с помощью замера силы тока.

    Для проведения таких замеров существует специальный прибор — тестер. С помощью такого прибора можно определить сразу три показателя в системе электрооборудования:

    1. ток — применяя тестер как амперметр;
    2. напряжение — тестер используется как вольтметр;
    3. сопротивление — прибор применяют как омметр.

    Выпускают тестеры с цифровым обозначением замеров и стрелочной шкалой, показывающей такие замеры отклонением стрелки. Стоимость прибора колеблется в пределах от 60 рублей и выше. Тестер целесообразно покупать по цене до 300 рублей, так как более дорогие экземпляры просто ни к чему (высокая цена никак не влияет на качество измерительного прибора). Для удобства подключения к электрическим цепям системы тестер снабжен двумя щупами. Они либо присоединены к прибору, либо их следует вставить в соответствующие гнезда на тестере.

    Измерение производится присоединением острых концов щупов к местам измерения. При этом на цифровом датчике появится показание замера, а на шкале результат обозначит отклонившаяся стрелка. При осуществлении замера необходимо правильно присоединить щупы прибора к приборам электроцепи. «Плюс» тестера (обычно красного цвета) должен соединяться с «плюсом» в электросети скутера. Ну а «минус» (черный провод) — соответствовать «минусу » электрики. Если перепутать полярность, то цифровой тестер покажет минусовое значение на экране, а стрелка тестера со шкалой упрется в левый край шкалы.

    Самые распространенные поломки электрооборудования их ремонт и замена

    Одной из самых распространенных проблем в системе электрики скутера является износ аккумуляторной батареи. Определить такую поломку очень легко с помощью тестера. Нужно аккуратно дотронуться щупами до клемм аккумулятора. При этом датчик должен показать около 12 вольт, если батарея исправна и заряжена. Если до измерения скутер долгое время не эксплуатировался и аккумулятор не заряжался от зарядного устройства, он выдаст меньший вольтаж. При этом необходимо зарядить аккумулятор и повторно произвести замер. Если показатель не изменится или будет ниже 12 вольт, то батарея не заряжается, а следовательно подлежит замене.

    Следующей проблемой может стать износ щеток генератора или нарушение целостности обмотки. Чтобы выявить эти поломки следует так же провести замеры тестером. Сначала следует проверить вырабатываемые вольты и амперы генератора. Эти измерения позволят судить об износе щеток и необходимости их замены. Для замены щеток генератора лучше всего обратится в автосервис, так как неопытный водитель может нарушить целостность обмотки генератора во время монтажа, что повлечет за собой еще более серьезный ремонт.

    Для ремонта электрооборудования скутера желательно использовать оригинальные детали, прописанные изготовителем в инструкции скутера.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector