Замена каленвала на скутере Suzuki Sepia ZZ

Снятие и установка вариатора Suzuki Sepia

В данной статье описана последовательность снятия и установки вариатора и автоматического сцепления мотороллера Suzuki Sepia (а также Suzuki Sepia ZZ, Suzuki Adress и других с подобным двигателем).
Добраться до сальника коленвала или редуктора, снять ремень, сменить ролики вариатора – все это можно сделать только сняв вариатор или автоматическое сцепление.
Для этого нам понадобится: две плоских отвертки (одна большая и массивная, вторая небольшая), крестовая отвертка средних размеров и накидной ключ (14 х 17) показанный на фото 1:

Если крышка трансмиссии грязная, очищаем ее и крестовой отверткой отвинчиваем 8 болтов указанных стрелками на фото 2 (болт №1 можно открутить через щель воздухозаборника):

После того как все болты отвинчены, сняты и сложены в отдельный негрязный сосуд, дабы не потерялись, аккуратно снимаем крышку вместе с кикстартером (его трогать ненужно, он крепится на самой крышке и снимается вместе с ней). Если крышка прикипела и сниматься не хочет, постукиваем ее с разных сторон деревянным брусочком и тянем, пошатывая, на себя. При этом следим за состоянием прокладки между крышкой и картером и стараемся не порвать ее, иначе придется вырезать новую из подходящего материала (плотной бумаги или паранита такой же толщины), а зачем нам это нужно? 🙂
После того как крышка сняты, нам отрывается интересная картина, название которой АКП (автоматическая коробка передач). Здесь: 1 – вариатор, 2 – ремень вариатора, 3 – центробежное автоматическое сцепление (см. Фото 3):

Чтобы добраться до болта крепления вариатора, нужно снять часть механизма кикстартера расположенного как и сам вариатор на том же валу коленвала. Для начала снимаем фиксирующую шайбу (7 на фото 12) небольшой отверткой как показано на фото 3. После этого все части кикстартера просто снимаются с вала (их можно увидеть на фото 12 с номерами 7,6,5,4 ), и нашему взору появляется картина, показанная на фото 4:

1 на Фото 4, это тот заветный и труднодоступный болтик, который крепит вариатор к коленвалу. Находится он в потайчике, поэтому рожковым ключом к нему не подлезешь никак, а вал 2 до такой степени длинный, что и вряд ли Вы найдете такую головку на 14, которая достанет до болта. Поэтому-то и нужен ключ показанный на фото 1. Для этого вставляем большую плоскую отвертку между зубьями венца и картером (точка 3, фото 4) и отвинчиваем болт против часовой стрелки. При этом данную операцию лучше проводить вдвоем: один фиксирует отверткой венец, второй усердно пытается открутить болт. Учтите, если вариатор еще ни разу не снимали, возможно болт будет прикипевший и понадобится куча усилия!
Ура! Все откручено.
Снимаем зацепчики кикстартера и переднюю неподвижную щеку вариатора с крыльчаткой охлаждения, после чего видим такую картину, показанную на фото 5:

Еще один, довольно тяжелый шаг, это отвинчивание болта крепления маховика (размер 17 мм.) автоматического сцепления 1 на фото 5. Для этого нужно зафиксировать либо чем-то удержать маховик 5 на фото 5. Удерживать колесом, вставив между диском и картером трубу или толстый железный прут крайне не рекомендуется. Можно повредить как сам колесный диск, так и картер двигателя! Вместо железных предметов можно попробовать деревянные, но благодаря большому передаточному числу создается такое усилие, что деревянный предмет может просто поломать.
Идеально было бы использовать специальный ключ, показанный на рис 6:

Для изготовления такого ключа нужна полоска металла длиной 50-80 см, шириной 1,5-2 см и толщиной 4-6 мм. в которой сверлится 2 отверстия (1 на рис. 6). Расстояние между отверстиями равно расстоянию между точками, например 2 и 3 показанными на фото 5. Затем вставляем в отверстия 2 болта (2 на рис.6), зафиксировав их гайками.
Теперь если вставить концы болтов инструмента в два из трех отверстий 2,3,4 на фото 5 мы сможем удерживать маховик. Инструмент конечно примитивный и не очень удобный, но мне помог.
После того как болт маховика сцепления отвинчен, снимаем маховик и затем блок сцепления с тремя колодками и ремнем вариатора с вала редуктора:

Затем снимаем вариатор и ведомый зубчатый венец стартера с цапфы коленчатого вала.






Фото 8,9,10. Снятие вариатора и венца.

Разобрали все дотла. На фото 11 показан вариатор и втулка вариатора. Вот это та втулка, которую если укоротить на 1-2 мм. можно поднять максимальную скорость на 5-10 км./ч. (при условии хорошей компрессии и не изношенной поршневой), но при этом снизится динамика разгона и резвость мотороллера. Вот вам и тюнинг 🙂
Будьте осторожны с вариатором. Лучше переверните его стороной по которой ходит ремень вниз и положите, иначе ролики могут перекоситься, выпасть внутри из своих пазов и вам придется его разбирать. Хорошо если Вы собирались это делать. Если нет – придется выполнить лишний кусок работы.

На фото 12 показана последовательность разборки узла вариатора начиная с фиксатора механизма кикстартера 7 в последовательности: 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 8 > 1 а также сборки в последовательности: 1 > 8 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7.

Все остальное собираем в обратной последовательности. Болт 1 на фото 4 зажимаем ключом на 14, предварительно зафиксировав венец широкой отверткой в точке 4.
Раз уж сняли крышку трансмиссии, проверьте уровень масла в картере редуктора, отвинтив болт 1 на фото 10.

Как снять, поменять и поставить коленвал на скутер своими руками

Компактные и экономичные мини-мопеды, которые принято называться скутерами, заполонили городские улицы. Владельцам такого вида техники приходится осваивать основы ремонта, в том числе изучать вопрос, как поменять коленвал на скутере. В любом случае процедура эта доступна всем без исключения и не требует наличия специальных устройств и особых технических знаний.

Замена коленвала на скутере – причины для ремонта

Как в любом другом двигателе, в моторе скутера обязательно имеется коленчатый вал. Его задачей является преобразование возвратно-поступательных движений поршня в цилиндре во вращательное и обеспечение вращения оси заднего колеса. Коленвал на скутер состоит из двух массивных дисков, соединенных между собой шатунной шейкой, смещенной от оси к краю окружности.

Эти диски выполняют задачу маховиков и обеспечивают равномерное вращение вала в заданном направлении. От центров каждого из дисков в разные стороны отходят полуоси, на которых установлены подшипники. Обычные шариковые подшипники обеспечивают вращение вала. Концы вала передают вращательное движение на генератор и коробку передач через сцепление.

Сама по себе замена коленвала на скутере 4т и других моделях происходит очень редко, так как деталь эта достаточно прочная. Тем не менее, есть несколько причин для ремонта – замены детали, а именно:

• любители тюнинга меняют валы в стремлении изменить технические характеристики мотора;
• в подавляющем большинстве случаев снятие коленвала необходимо для замены подшипников и сальников. Именно эти детали подвержены активному износу и периодически нуждаются в замене;
• течь масла, вибрация мотора при работе, потеря мощности.

Собственно на этом и заканчивается перечень основных факторов, объясняющих необходимость начала ремонта.

Любой ремонт мопеда начинается с подготовки

Поскольку скутер является одним из самых маленьких видов транспортных средств, больших усилий для ремонта коленвала скутера прилагать не придётся. В условиях гаража, имея под рукой набор инструментов для авторемонта и верстак, вполне возможно выполнить весь цикл ремонтных работ. Для того, чтобы извлечь коленвал и снять с его полуосей подшипники необходимо запастись несложными съёмниками.

Коленвал на скутере – это, без преувеличения, центральная его часть. Для того, чтобы добраться к нему, необходимо снять мотор и освободить его от всего навесного оборудования, в том числе: цилиндр, генератор, стартер, карбюратор и масляный насос.

Как снять коленвал на скутере?

Коленвал находится в блоке мотора, который состоит из двух половинок. В среде мотолюбителей можно услышать такой термин, как «расколоть мотор». Речь идёт о том, чтобы отделить половинки мотора друг от друга и извлечь коленчатый вал. Делается это следующим образом:

• для того чтобы предотвратить повреждение шатуна и блока, поверхность шатуна обворачивается ветошью;
• выкручиваются винты, скрепляющие между собой половинки блока (8 штук);
• если подшипники сильно изношены и блок уже разбирался, то половинки легко отделятся;
• если блок не разбирается, то необходимо на полуось коленвала надеть планку с отверстиями (центральное одевается на полуось коленвала, в два другие вставляются болты, которые вкручиваются в резьбу винтов блока);
• с постепенным закручиванием болтов, происходит выдавливание посредством коленвала противоположной половинки блока.

Как правило, подшипники остаются на полуосях коленвала и снять их можно с помощью съёмника. Сальники достаточно прочно закреплены в обоймах половинок блоков. Подобрав насадку соответствующего диаметра, которую может заменить головка торцевого ключа, сальники аккуратно выбиваются.

Меняем подшипники на коленвале

Для того, чтобы замена подшипников коленвала на скутере прошла правильно, необходимо иметь тиски и строительный фен. После закрепления коленвала полуосью вверх, нужно с помощью фена разогреть примерно до 100 градусов Цельсия внутреннюю обойму подшипника. После температурного расширения подшипник без особых усилий должен стать на своё место. До упора подшипник забивается с помощью трубки подходящего диаметра. Аналогичная процедура проводится с подшипником второй полуоси.

Что нужно знать и учитывать перед началом работы?

Перед тем, как извлечь старые сальники из блока мотора, следует пометить или запомнить глубину их посадки. Новые сальники устанавливаются в очищенную сухую обойму с помощью отрезка трубки или насадки подходящего диаметра. На многих моторах правый и левый сальники отличаются друг от друга размерами. Это необходимо учитывать, перед тем, как заменить коленвал на скутере, при покупке нового комплекта. Сальники должны быть установлены именно на такую глубину, как и старые.

Особенности замены сальника коленвала на скутере

Итак, перед нами коленвал с установленными подшипниками и половинки блока мотора с сальниками. Кажется, что завершение работы на подходе, но самый ответственный и сложный момент ещё впереди. Народно-ремонтный опыт подсказывает следующие особенности технологии:

• если просто попытаться вставить коленвал обратно в блок, то наверняка из этого ничего не получится;
• если подшипники слишком легко вошли в посадочные обоймы блока, значит не за горами новый ремонт с заменой блоков;
• подшипник должны входить в блок с хорошим натягом. Для преодоления сопротивления следует прибегнуть к помощи строительного фена. Для начала необходимо нагреть посадочное место подшипника в блоке до температуры примерно 100 градусов Цельсия, и только после этого приниматься за установку коленвала;
• работая феном, необходимо следит за тем, чтобы не нагревать сальник, иначе он может перегреться и расплавиться;
• устанавливая коленвал важно следить за положением шатуна, чтобы тот не упёрся в блок;
• после того, как установлен коленвал в одну половину блока, необходимо смазать место стыка герметиком (но очень аккуратно), нагреть посадочное место второго подшипника и соединить половинки блока;
• сжать между собой их можно прессом, тисками или винтами, которыми они скрепляются;
• важно чтобы обе части приближались друг к другу строго параллельно без перекосов;
• полуоси коленвала необходимо заблаговременно смазать маслом, чтобы не повредить сальники.

Несколько проверенных правил для ремонта

Вскрытие картера любого двигателя – это своего рода оперативное вмешательство в «организм» транспортного средства. Будет ли ремонт успешным, во многом зависит от условий, в которых происходит ремонт. Для удачного проведения ремонт следует выполнять некоторые правила.

Перед разборкой мотор следует вымыть и слить масло. Работать необходимо на чистом верстаке, чистым инструментом. Каждую снятую деталь необходимо промыть керосином, вытереть и высушить. Как бы вы не торопились, но перед сборкой все части мотора нужно вытереть насухо, очисть все резьбовые соединения сжатым воздухом.

При любом ремонте необходимо положить перед собой инструкцию по сборке мотора и строго соблюдать порядок. Мелочей в этом деле не бывает. Удачного ремонта.

Настройка карбюратора в скутере Сузуки Сепия

Японский скутер Suzuki Sepia считается достаточно популярной моделью в России и других странах, в частности из-за привлекательного внешнего вида и простой конструкции двигателя и остальных частей. Но проблемы с данным скутером достаточно частые, обусловлены неисправностями таких узлов как ЦПГ, карбюратор и вариатор. Важно тщательно следить за их состоянием, дабы не допустить поломки. Что касается карбюратора, то здесь используется карбюратор Микуни, Сузуки Сепия идеально подходит для такой модели карбюратора, которая используется и на другой технике. В частности можно увидеть аналогичную модель на не менее известном скутере Suzuki Adress. Карбюратор отличается простотой конструкции, хорошим качеством и возможностью быстрой настройки. Но судя по частым проблемам владельцев, настроить карбюратор для оптимальной работы скутера будет крайне сложно, всю процедуру придется проводить в точности с указанными правилами. Если вы владелец Suzuki Sepia, приготовьтесь к частой чистке карбюратора, ведь его расположение настолько неудобное, что карбюратор забивается пылью очень часто. Ниже вариант настройки карбюратора.

Регулировка карбюратора Suzuki Sepia

Перед процедурой следует помнить, что при смене таких деталей как цилиндр, фильтры, глушитель, старые настройки карбюратора будут недействительны и придется снова проводить регулировку. Также крайне важно проводить регулировку жиклеров уже на прогретом двигателе. Процесс выполняется следующими действиями:

1. Настройка иглы и размера трубки вентури при 1/3 газа;
2. Настройка холостого хода и качества смеси.

Настройка иглы

Особенность данного карбюратора в отсутствии жиклера качества смеси, ее регулировка здесь происходит путем поднятия или понижения стопорного кольца на игле. Если вы заметили, что смесь слишком бедная, придется установить кольцо выше на 1 ил 2 канавку, соответственно богатая смесь будет при установке того же кольца на 4 или 5 ступень. Центральное положение на 3 канавке говорит о стандартной настройке иглы дросселя. При правильной настройке скутер будет иметь хорошую тягу, скорость и потреблять топлива согласно указанным характеристикам.

Настройка винта «воздуха»

Также в карбюраторе имеется жиклер, отвечающий за количество воздуха, находиться под крышкой. Жиклер находиться в воздушном канале, поэтому когда заворачиваете винт, дроссель поднимается и увеличивается расход воздуха. При этом обороты двигателя повышаются.

Настройка проводиться следующими действиями:

1. полностью закручиваем винт и откручиваем его на 4-5 оборотов;
2. мотор должен начать глохнуть;
3. постепенно закручиваем винт до того момента, пока обороты не вырастут до максимальных;
4. по достижении максимальных оборотов можно открутить винт на ¼ оборота;
5. регулируем винт холостого хода для оптимальных оборотов.

Холостой ход: особенности настройки

Настройка карбюратора Сузуки Сепия невозможна без использования холостого хода. Он регулирует количество оборотов, где при закрученном винте увеличивается показатель оборотов и колесо самостоятельно крутиться без ручки газа. При откручивании винта холостого хода скутер станет заводиться лишь при добавлении оборотов ручкой газа. Настройку данного жиклера желательно проводить в последнюю очередь, то есть сначала настраиваем качество смеси, иглу в дроссельной заслонке, при необходимости винт воздуха, а после регулируем холостой ход.

Данная процедура может отличаться от тех, которые используют другие специалисты, но карбюратор Сузуки Сепия очень непредсказуемый, и поэтому ему нужен индивидуальный подход при настройке. С такой проблемой сталкивался, наверно, каждый владелец японской модели, поэтому важно научиться регулировать все жиклеры и вовремя проводить чистку карбюратора Mikuni.

Замена каленвала на скутере Suzuki Sepia ZZ

Ремень вариатора 16,5мм * 664мм , оригинальный ремень имеет марку Mitsuboshi 27601-43E00.
Ролики размером 17*12 мм, 6,5 гр 6 шт или 3 ролика по 14 грамм будут самым оптимальным вариантом.
Пружинки сцепления хорошо подходят от джогов и от дио. ток у нас стоят мягкие, учтите это.
Пружина торка примерно такая же как у малоси белого цвета, т.е. тоже мягкая.
Аариатор становится без переделок от Suzuki sepia, Honda Dio, двигатели 139qmb, с переделками от джога, другие не советую, будут проблемы с бендиксом и ремнем.
Свечи зажигания NGK BP6H, BP6HS, BPR6H, BP7H, зазор электродов 0,5-0,6мм.
Резина 10 дюймов, 3,00 * 10, 3,5*10, 90/90/10, остальные размеры ставите на свой страх и риск.
Подшипники коленвала.
большой: 6006 с3 (55*30*13)
малый: 6204 с3 (27*17*6)
сальники
большой: 40*22*6
малый: 27*17*69

Подшипники переднего колеса: 6200 (10*30*9)
сальники: 34*42*5

Подшипники редуктора
1: закрытый 6204
2: открытый 6201
3: открытый 6203
сальники:
1: 17*28*5,5
2: 27*40*6

Масло:
в редуктор 80W90
в маслобак любое 2т(но советую не экономить и заливать качественную синтетику)

Снятие и установка сцепления скутера Suzuki Sepia и Suzuki Address, подробная инструкция.

На скутере устанавливают автоматическое центробежное сцепление , основной рабочей поверхностью которого являются накладки колодок и колокол. Именно эти накладки со временем изнашиваются, и как правило, требуют замены. Это является наиболее частой причиной снятия сцепления.
Кроме этого, туда может попасть грязь, смазка и прочее, что препятствует нормальной работе, и колодки не имеют достаточного сцепления. В таком случае, опять требуется разборка, для очистки.
Ище одна причина — пружинки сцепления, это три маленькие пружины, которые сдерживают колодки, и не дают им войти в сцепление с колоколом до определенных оборотов, поэтому скутер трогается не сразу, а скажем при 1000-1500 оборотах. Также может выйти из строя пружина торкдрайва — она не дает разжиматься щекам, до определенного момента, и плавно спускает ремень вниз по мере набирания скорости.
На нашем же скутере Suzuki Sepia, а вместе с ним и Suzuki Address, сцепление следует снимать также при замене ремня, поэтому делать это должен уметь каждый владелец этих скутеров.
Для начала снимем крышку вариатора.

В случае замены ремня, нам понадобится также снять вариатор, после этого приступим к сцеплению. Чтоб его снять, нам понадобится накидной ключ на 14, желательно головка с длинной рукояткой. Важно сделать рывок. Обратите внимание на колокол сцепления, удержать его руками практически не возможно, и без нужной фиксации, вам эту гайку никак не открутить (не берем во внимание ударный пневмогайковерт, при его помощи можно окрутить ее, придерживая сцепление одной рукой).

Для фиксации нам понадобится специальный инструмент, он универсальный, и подходит практически ко всем моделям скутеров, даже китайской кубатуры, поэтому желательно его купить. Я сделал такую вещицу из двух полосок металлической пластины, в виде усиков выступают болты. Но вы можете купить, например в интернет магазине запчастей к мотоциклам и скутерам, в каком не скажу, рекламу делать не буду, но встречал лично, и стоит около двух долларов.

Теперь фиксируем выступы в отверстиях, как показано на фото ниже, и резким рывком срываем гайку.

Все довольно просто, в нашем случае накладки еще довольно долго послужат.

Теперь снимаем его и осматриваем, пружины должны быть целыми, поверхность колодок чистая, если это не так, протрите их бензином. Справа на фото также виднеется маслобачек редуктора.
Осмотрите сальник вала, нет ли подтеков или износа.

Сальник указан срелочкой выше, внизу справа вы можете увидеть заливную горловину для заливки масла в редуктор. О том, как заменить масло в редукторе, мы уже говорили.
Теперь одеваем все обратно, и туго закручиваем.

Все, теперь аккуратно одеваем крышку вариатора, дабы не повредить прокладку, и зажимаем болты по периметру.