Вываливаются слайдера на скутере Honda Dio Af 62

Обзор скутера Honda New Dio AF-62/68

Серия скутеров Dio представлена последней на текущий момент линейкой – Honda New Dio. Всё самое лучшее из разработок наличествует в этом 50-кубовом скутере. Это четырёхтактный инжекторный двигатель, прочная и лёгкая алюминиевая рама. Немного изменился дизайн модели, в частности, форма переднего обтекателя, хотя характерные для Dio черты видно сразу.

Honda Dio AF-62 в двигателем AF61E появился на свет в 2003 году и выпускался до 2007 г. В этом году он претерпел рестайлинг, получил обновлённую раму и инжекторный впрыск вместо привычного карбюратора. Новый двигатель получил индекс AF67E.

Технические характеристики

Двигатель:
Тип двигателя – AF61E/AF67E, рабочий объём 49 куб. см.
Количество цилиндров – 1.
Число тактов – 4.
Система охлаждения – жидкостное охлаждение.
Максимальная мощность двигателя – 3,8/4,1 л.с. при 8250 об/мин.
Крутящий момент – 0,38 кг*м / 7500 об/мин.
Степень сжатия – 10,1.
Трансмиссия – вариатор.
Зажигание – династартер.
Размер шин переднего и заднего колёс – 80/100-10.
Объём маслобака – 0,68 л.
Объём бензобака – 4,6 л.
Максимальная скорость – 60 км/ч.
Ходовая часть:
Тип подвески переднего колеса – телескопическая.
Тип подвески заднего колеса – маятниковая.
Тип переднего тормоза колеса – барабанный.
Тип тормоза заднего колеса – барабанный.
Размер и вес:
База – 1180 мм.
Длина – 1720 мм.
Высота по сидению – 695 мм.
Дорожный просвет – 110 мм.
Полная масса – 73 кг.

Особенности и преимущества

Выпуск линейки New Dio начался в 2003 году, и этот скутер производится до сих пор. В настоящее время выпускается модель AF-68, имеющая двигатель со впрыском (инжектор) и четырёхтактным двигателем AF67E, выдающим 4,1 л.с., в отличие от изначальной версии AF-62 с двигателем AF61E мощностью 3,8 л.с.

Главная особенность скутера – чрезвычайная экономичность. Потребление топлива на крейсерской скорости (30 км/ч) составляет всего лишь 1,25 литра на 100 км. Для скутеров с таким объёмом двигателя это рекордная цифра.

Модель выпускается в двух комплектациях: стандартная версия Dio с барабанным передним тормозом и Dio Cesta с передней корзиной. Интересно, что бензобак наконец-то переехал из подпольного пространства в подседельное, как у большинства моделей мототехники.

Серия Honda New Dio не так популярна, как все предыдущие. «Виной» тому – новизна модели, ведь пока она стоит довольно дорого, а запчасти найти очень сложно в виду небольшого распространения этой линейки. А четырёхтактный двигатель, как бы ни был экономичен, проигрывает двухтактному в динамике.

Но это не главное. Главное – пока производится эта модель, можно сказать, что Dio живёт и будет жить.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Блокировка центральной подножки

Прошло уже пару месяцев, как “бешеная табуретка” стоит в ожидании запчастей, заказано

80% необходимых комплектующих, но доставка просто убивает. Поэтому пока детали едут – поделюсь историей мелкого ремонта механизма блокировки центральной подножки, а точнее его сердцевины.

Сам механизм состоит из 2-х частей: 1-я часть вверху, она же запорный механизм сиденья (замок), 2-я часть стоит внизу – непосредственно в месте установки центральной подножки. Работает всё это дело очень просто: потянул ручку под сиденьем в сторону, а внизу через тросик выехала блокировочная планка (рычаг), которая проходит через технологическую прорезь в центральной подножке и блокирует её от произвольного движения вверх (складывания во время стоянки). Если потянуть ручку в другую сторону – рычаг внизу заезжает обратно и подножку можно убирать. Удобная и практичная вещь.

В моём случае, как и у 90 % обладателей данных скутеров, пластиковая сердцевина верхней части механизма, к которой крепиться тросик, была напрочь отломана. Как правило нижняя часть редко выходит из строя, поскольку она целиком из металла. Найти саму сердцевину было непросто, а цена в 2,5 $ (без учета доставки) за кусок пластика (который делается сейчас только в Китае и прослужит пару дней) убедила меня купить на разборке еще один замок сиденья (фото на обложке статьи). Взял всего за 1 $ в комплекте с черной ручкой (которой у меня вообще не было) со сломанной сердцевинной.

Новая сердцевина хоть и была сломана, но не полностью. Я решил просто добавить “Г” – образную металлическую скобу, чтобы тросик не выскакивал.

Под руку попалась какая-то неведомая ерунда, которая оказалась идеального размера для задуманного мной ремонта. Отпилил от неё кусок резьбы, зашлифовал “пятак”, выгнул его вовнутрь и просверлил второе отверстие для крепежа.

Прилепил всё это дело на 2 коротких винта, а чтобы верхний крепежный винт не мешал тросику свободно вращаться внутри сердцевины – подложил под винт пару шайб. Получилось неплохо.

Нижняя часть была очень грязной, а болт, на котором вращается рычаг, тупо заржавел, поэтому ничего никуда не двигалось вообще. Пару ведер WD-40, пол часа чистки и нижняя часть заработала. Поставил механизм обратно на скутер.

Итог работы: всё полностью работает. Минусы: если надо будет поменять трос, то придется скручивать весь замок сиденья и винты скобы, а не просто вытянуть трос “набок”. Плюсы: длинная “Г” – образная скоба на всю ширину сердцевины хорошо держит нагрузку и не даёт возможности тросику никуда выскочить.

Стоимость затрат на ремонт составила всего 1 $ за замок и ручку с разборки, а сердцевина не из китайского пластика, что дает надежду на эксплуатацию в несколько сезонов.

Как снять и поставить заднее колесо на скутере: делюсь своим опытом

Зима подходит к концу и самое время приступить к подготовке техники к мотосезону. Первое, что нужно сделать — это посмотреть состояние и износ колес. Проверить, не спустили ли колеса, оценить высоту протектора. И если вы решили, что износ большой, то можно заказать покрышку недорого через интернет или купить в магазине по приемлемой цене, так как еще не сезон.

В этой статье я подробно объясню, как снять заднее колесо на скутере, в каких ситуациях без этого не обойтись. На Honda dio покажу все действия снятия, а затем монтажа заднего колеса на свое место. Объясню, как я делаю это на практике, так как имею большой опыт общения с мототехникой.

В каких случаях необходимо снять заднее колесо

1. ремонт покрышки и балансировка колеса
2. замена колодок и ремонт заднего тормоза
3. замена сальника, подшипников и шестеренок редуктора

Необходимый инструмент

Замену колеса на хонда дио сделать несложно. Даже неопытный новичок не спеша справится с задачей за 20 – 40 минут.

Для этого нужен скромный набор инструментов:

— шестигранные головки на 24, 12, 10

— вороток и небольшой удлинитель для воротка.

Если потребуется шиномонтаж покрышки и вы сами захотите ее отремонтировать, то еще понадобятся следующие инструменты:

— металлический колпачок для выкручивания ниппеля (золотника),

— тиски для сдавливания покрышки и снятия ее с посадочных мест колесного диска,

— 2 – 3 мотоциклетные монтажки для демонтажа покрышки,

— компрессор для накачивания бескамерной покрышки, а если покрышка с камерой, то достаточно обычного насоса.

Приступаем к делу

Перед началом ремонта скутер желательно помыть.

Затем устанавливаем скутер на подножку на ровную и твердую поверхность.

Сначала снимаем выхлопную трубу. Например, у старых моделей хонда дио, таких как af 18 и af 27, для этого убираем багажный отсек вместе с сидушкой.

После откручиваем две гайки от цилиндра и два болта от двигателя и снимаем глушитель. Начиная с af 34 до последних моделей Honda, а также у моделей Suzuki багажный отсек с сидушкой снимать не надо, доступ к откручиванию приемной трубы глушителя есть снизу возле центральной подножки.

Отсоединяем глушитель от цилиндра. Для этого откручиваем две гайки с помощью головки на 10 и воротка с удлинителем, предварительно смазав резьбу шпилек проникающей смазкой.

Откручиваем два боковых болта крепления глушителя диаметром 8 мм с помощью шестигранной головки на 12 и снимаем трубу.

Обязательно проверьте состояние уплотнительного кольца между цилиндром и глушителем. Оно должно быть целое, без следов прогара. А если есть дефекты уплотнительного кольца, то его лучше заменить на новое, или промазать соединение при сборке высокотемпературным герметиком.

Чтобы не испортить резьбу при откручивании, обрабатываем ось и гайку заднего колеса смазкой — жидкий ключ или WD-40.

После этого ставим задний ручной тормоз на защелку, а если его нет, то завязываем зажатую ручку заднего тормоза тряпкой или веревкой, что есть под рукой.

Берем головку на 24, вороток и откручиваем гайку заднего колеса против часовой стрелки, то есть справа налево.

Если колесо проворачивается, то можно сверху надавить на багажник и зафиксировать им колесо.

Отпускаем ручной тормоз, ослабляем гайку регулировки заднего тормоза

и аккуратно, раскачивая на оси, стягиваем колесо.

После устранения всех неисправностей, не забудьте обработать шлицевое соединение колеса литолом или смазкой шрус. Это поможет в следующий раз гораздо легче демонтировать колесо при необходимости.

Ставим все на место

Ставим все снятые детали в обратной последовательности.

Устанавливаем колесо на шлицы вала главной передачи. Регулируем и зажимаем ручной тормоз, максимально затягиваем гайку крепления колеса.

На четырехтактных скутерах сначала можно выкрутить масляный щуп, если он мешает.

Слегка накручиваем гайки на шпильки цилиндра.

Устанавливаем на место глушитель, зафиксировав его боковыми болтами.

После этого затягиваем гайки цилиндра с небольшим усилием головкой на 10 и окончательно затягиваем боковые болты головкой на 12.

Сильно затягивать их не нужно, так как можно испортить резьбу в алюминиевом корпусе двигателя.

Вот такая длинная, подробная вышла инструкция для тех, кто хочет сам снять заднее колесо на скутере и установить его обратно. Уверен, что мой опыт будет полезен мотовладельцам на практике.

Увеличение объема поршневой на скутере Honda Dio

Важно понимать, что любая форсировка двигателя однозначно приводит к снижению надежности и общего ресурса составляющих двигателя. Увеличение объема и максимальных оборотов неизбежно приводит к преждевременному износу стандартных коренных подшипников и коленвала. При установке поршневой объемом более 62 сс, появляется необходимость в дополнительной регулировке подачи масла и бензина.

Один из самых распространенных видов городского тюнинга скутера – увеличение объема двигателя. Рассмотрим возможности подобной форсировки на примере скутера Honda Dio с двигателем AF18E. Заводом изготовителем тут предусмотрен объем поршневой 49,9 кубических сантиметров, а диаметр поршня составляет 39 мм.

Список моделей с аналогичным двигателем:

• Honda Dio AF-18
• Honda Tact AF-24
• Honda Dio AF-27
• Honda Dio AF-28
• Honda Tact AF-30
• Honda Tact AF-31

Поршневая также подходит к скутерам:

• Honda Lead AF-20
• Cabina AF-33
• Broad AF-33
• Honda DJ-1RR
• Honda Dio SR AF-25
• Honda Dio Fit AF -27
• Honda Dio XR Baja

Динамические и скоростные показатели этих скутеров часто уступают таковым у аналогичной техники от Yamaha и Suzuki, однако и надежность Хондовских двигателей никогда ни у кого не вызывала сомнений.

Наиболее часто для увеличения объема двигателя на этих скутерах используют ЦПГ 60сс или 65сс. Такой объем позволяет не заморачиваться с серьезными настройками либо заменой карбюратора, а стоковым подшипникам и коленвалу под силу справиться с незначительно возросшими нагрузками. Скорость в этом случае не увеличивается, так как обороты двигателя остаются прежними, а возрастает лишь динамика. Многим этого достаточно для комфортного передвижения по городу. Головку цилиндра в этом случае менять не нужно.

Для более серьезных любителей тюнинга выпускаются комплекты поршневой 72сс или даже 76сс (диаметр поршня 48 мм). Еще несколько лет назад найти их было достаточно проблематично, но сейчас, с увеличением китайских и тайваньских заводов запчастей для скутеров, с этим проблем нет. Купить один из таких китов можно, к примеру, тут: ЦПГ 76сс Honda dio. Старая головка цилиндра в этом случае уже не подходит, поэтому обычно все комплекты должны включать в набор также и новую головку.

Установка кита ничем не отличается от стандартной замены поршневой:

1. Ставим скутер на центральную опору.
2. Снимаем «унитаз».
3. Отсоединяем карбюратор вместе с впускным патрубком и лепестковым клапаном.
4. Откручиваем глушитель и убираем его в сторону.
5. Откручиваем болты крепления кожуха обдува цилиндра и убираем кожух в сторону.
6. Откручиваем 4 болта на головке цилиндра, вынимаем цилиндр, меняем поршень на новый.
7. Устанавливаем в обратном порядке новый кит с прокладками из комплекта.

Тут все просто, теперь о последствиях:

• Одной лишь настройки карбюратора, как это было при 60сс, тут уже будет не достаточно. Стоковый карбюратор не может в полной мере поставить требуемое количество топливно-воздушной смеси из-за низкой пропускной способности. В идеале потребуется заменить родной карбюратор на модели с увеличенным диффузором (например, 18 мм).
• Производительности стокового маслонасоса, естественно, будет не достаточно. Регулировка масляных насосов на скутерах Honda, в данном случае, проблемы не решают. Понадобится дополнительно добавлять масло в бензин из расчета 1 к 25 (1 часть масла на 25 частей бензина) в летнее время и 1 к 40 в холодное время года. В перерасчете на литр бензина мы получаем соответственно 40 грамм масла на 1 литр бензина в жаркое время и 25 грамм масла на 1 литр бензина в холодное время года. Игнорирование этого правила неизбежно приведет к масляному голоданию двигателя и соответствующим последствиям.
• Естественно, снижается ресурс стоковых коренных подшипников и коленвала.
• Максимальная скорость не увеличивается, так как максимальные обороты двигателя ограничены. Для увеличения скорости, понадобится либо удлинять редуктор, либо увеличивать обороты двигателя с помощью тюнингового коммутатора. Второй вариант при стоковых подшипниках и родном коленвале не желателен, так как увеличение оборотов двигателя дополнительно снижает ресурс двигателя.
• Значительно возрастает динамика. Возможно, придется пересмотреть вес роликов вариатора.

Вот такой бюджетный тюнинг. Нужен он или нет, каждый решает сам.