Увеличение объема поршневой до 76 сс на скутере Honda Dio

Дальневосточный скутер клуб

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Тюнинг и Стайлинг » Тюнинг Honda Dio

Тюнинг Honda Dio

Сообщений 1 страница 13 из 13

Поделиться1Вторник, 5 апреля, 2011г. 11:25

• Автор: Cooltishka
• Почетный челн клуба
• 
• Сообщений: 962
• Откуда: г. Хабаровск п. Берёзовка
• Скутер: Meiduo MD50QT-15? Рига 11, Suzuki
• ICQ: 368672754
• Телефон: 604023
• Зарегистрирован: Суббота, 12 марта, 2011г.
• Провел на форуме:
  23 дня 5 часов
• Последний визит:
  Среда, 2 января, 2019г. 22:04
• Уважение: [+5/-0]
• Позитив: [+0/-1]
• Возраст: 35 [1984-06-09]
• Пол: Мужской

75 км/ч на Honda Dio почти без вложений!

Как можно малой кровью, то бишь с наименьшими денежными затратами, заставить их Хонды Дио бежать больше 50-55 км/ч?
Как правило, исправная Honda Dio 18 и тем более 27, а также более поздние модели, уверенно кладёт стрелку спидометра и, как будто, упирается в невидимую стену, не желая больше разгоняться.

Скорость 50-55 км/ч является конструктивно заложенной максималкой для любой Honda Dio. Но есть несколько способов обойти это ограничение без замены поршневой на тюнинговую 70 кубовую. Первое, что стоит сделать – это установить коммутатор без ограничения оборотов, после его установки немного возрастет и динамика, и максималка(+5-10км/ч). Возможно, потребуется поиграть грузами вариатора, ведь рабочие обороты немного изменятся.

Для еще большей максималки можно поставить вариатор такемори. Почему не малосси? Ответ – мультивар от малосси спроектирован для достижения наибольшей динамики разгона, максималка с ним может даже немного уменьшится, так как диапазон его передаточных отношений хуже, чем у такемори. Малосси оправдано ставить в комбинации с верховой поршневой на 70 кубов с соответствующей трубой или при низовом конфиге в комбинации с “длинным редуктором”. Правильно настроенный вариатор такемори даст прибавку в 10-15 км/ч, что в комбинации с “безлимитным” коммутатором улучшит динамику разгона и позволит развить 75 реальных км/ч.

Бюджетный тюнинг Honda Dio

Итак, вы имеете видавший виды скутер Honda Dio Af 18 или Af 27 и его динамика вас не устраивает? Тогда есть смысл заняться его доработкой. Рассмотрим пример наиболее бюджетной доработки обычной немолодой Хонды Дио.

В качестве отправной точки мы имеем скутер Honda Dio 18 девяностого года выпуска с пробегом около 10 т. км. Мопед еще вполне живой, достаточно бодро ускоряется и легко кладёт стрелку за отметку 55 км/ч и показывает максимальную скорость по GPS в районе 48-52 км/ч. В общем, довольно заурядный для скутеров результат.

Так как наш тюнинг очень бюджетный мы не будем покупать тюнинговые ЦПГ и вариаторы и ограничимся настройкой того что есть. Так, просто очистив от нагара продувочные каналы и выхлопную трубу мы заметно оживили моторчик, теперь он уверенно кладет стрелку в конец шкалы на 60 км/ч и упирается в ограничитель оборотов, который зашит в коммутаторе. Так же не мешает пройтись по продувочным каналам шкуркой снимая огрехи литья. В результате очистки каналов удалось выиграть несколько дополнительных км/ч к максималке и заметно взбодрить мотор.

Дальнейшему увеличению максималки и динамики мешает неоптимальная настройка трансмиссии. Часто в видавших виды вариках работают уже полустёртые грузы и уставшие пружины. Лучше купить сразу комплект пружин разной жесткости в сцепление и грузы разного веса. Далее следует настроить сначала сцепление, так, для более резкого старта и динамичного разгона необходимо поставить пружины пожёстче, чтобы момент замыкания и соответственно трогания происходил на больших оборотах. У этой меры есть небольшой недостаток – на малых скоростях он станет несколько дёрганным и непредсказуемым.

Следующий этап в настройке трансмиссии скутера – настройка вариатора. Настраивается вариатор любого скутера с помощью грузов. Подбирая вес грузов, добиваются полного выхода ремня на большой радиус, т.е. наибольшей ширины передаточных чисел. Как правило, чем легче грузы, тем больше среднее передаточное число и выше обороты двигателя, при тяжёлых наоборот. Недостаточно тяжёлые грузы вариатора могут препятствовать выходу ремня на “полный” радиус и снизят максималку, слишком тяжёлые уменьшат динамику.

После всех процедур описанных выше, наш подопытный Honda Dio AF 18 смог набрать 65 км/ч по GPS, что, согласитесь, неплохой результат для старого стандартного скутера. Теперь на нем можно без проблем держаться в потоке.
Дешёвый тюнинг скутера на примере Honda Dio AF-18

Многие, особенно в первый раз, покупая скутер-полтинник, ошибочно полагают, что мощности и скорости их скутеров им будет вполне достаточно. Честно думают “а куда быстрее 50-60 км/ч и зачем?”.

Вскоре приходит разочарование – скорости хочется больше. Именно после этой мысли, владельцы скутеров задумываются о тюнинге. Конечно, очень впечатляюще выглядят поршневые 70 сс, глушители-саксофоны, спортивные вариаторы и так далее. Но не все могут отдать порядка двухсот евро за ту же тюнинговую поршневую на скутер стоимостью 400-600 долларов – как-то нелогично смотрится, – куда проще сразу взять 70-100 кубовый аппарат. Так что постараемся рассказать Вам о так называемом бюджетном тюнинге скутеров на примере Honda Dio AF-18, поделимся своим опытом в этом деле.

Для начала, прежде чем жаловаться на скутер, нужно убедиться в правильных стоковых настройках, то есть настройках стандарта. Можно приятно удивиться, прочистив выхлопную трубу скутера, воздушный фильтр, отрегулировав карбюратор и настроив / перенастроив вариатор скутера.

Первое, что можно (нужно ) сделать после покупки скутера – это настроить карбюратор; и после правильной обкатки скутера снять ограничители скорости. Скутер после этого становится резвее. Пожалуй, это все операции для увеличения скорости на первый сезон.

Далее уже хочется лучших скорости и отклика на ручку газа. Улучшение этих показателей на скутере Honda Dio AF-18 можно начать с покупки фильтра нулевого сопротивления Malossi E5 за 35 у.е.

Сам по себе такой фильтр мало что даст (кроме внешнего вида и звука). После его установки требуется перенастройка карбюратора скутера. Он начинает беднить (воздуху больше, топлива столько же) и это может привести к прогару поршня. Здесь нужно поколдовать с жиклером. Можно его рассверлить. На коленке такого не сделаешь, нужен спец-инструмент и опытный токарь. Можно рассверлить резьбу и поставить жиклер от Солекса. Говорят от Вебера подходят без переделок. Ну и, наконец, его можно заказать. Цена прим. 1,5-2,5 евро. Конечно, в Honda Dio можно ещё поставить карбоновые лепестки, но смысла в этом мало, если тюнинг предстоит не столь уж серьёзный.

Со впуском, вроде бы, пока разобрались, пора перейти к выпуску. Самое простое, это просто прочистить выхлопную трубу. Тут можно поступить по-разному. Кто-то советует пройтись по глушителю паяльной лампой; кто-то разрезать его по шву, прочистить и снова сварить. Вот после этой несложной операции, скутер станет бодрее.

Так, про выпуск пока что всё, переходим к поршневой. Тут всё просто, если компрессия 8-10 атм. – всё хорошо, если ниже, возможно, надо менять кольца (или всю ЦПГ). Не советуется ставить китайские поршневые кольца за три сотни рублей, такая экономия может привести к замене всей ЦПГ.

Головку цилиндра Honda Dio, а также верхушку поршня рекомендуется отполировать. Нет нагара – больше мощность. Так же хорошо было бы пройтись полировальной машинкой по окнам (Внимание! В четырехтактных двигателях при чистке головки цилиндра следует не забывать, что нельзя наждачкой или металлическим предметом очищать клапана в месте их соприкосновения с корпусом головки – это приведёт к “разгерметизации”, и в конечном итоге, к прогару клапанов).

Ну, и немного о вариаторе Honda Dio. Просто поставьте новые грузики – номинальные, часто на заводе ставятся грузы потяжелее. Перед их установкой неплохо бы пройтись шлифовальной машинкой по дорожкам грузов и смазать их тонким слоем графитовой смазки.

Итоги – скутер Honda Dio, способный уверенно разгоняться до 70-75 км/ч и иногда даже более, одинаково хорошо тянущий что одного человека, что двоих. И, пожалуй, самое главное это затраты, а точнее почти их отсутствие (фильтр можно сделать и самому, жиклер откопать в папином гараже)! Если вы не готовите свой скутер для серьёзных гонок, а просто необходимы приемлемые максимальная скорость и тяга, то, думаю, стоит сделать именно так.
Для чего ставят и снимают ограничитель

Согласно действующим в настоящее время в России ПДД (от 94 г.), мопеды имеют рабочий объем двигателя менее 50 куб. см и развивают скорость до 50 км/ч. Двухколесное транспортное средство, имеющее скорость выше 50 км/ч, требует водительского удостоверения категории “А”. Исходя из требований правил местного рынка, фирмы-производители конструктивно ограничивают скорость скутеров класса 50cc.

Самый распространенный способ – это ограничение числа оборотов двигателя. В электрическую схему CDI (электронный блок управления зажиганием) введен дополнительный провод, который задает “потолок” по частоте искрообразования на электродах свечи. Если исключить нужный провод из схемы управления CDI (согласно документации, представляемой производителем), то обороты двигателя возрастут, вследствие чего увеличится и максимальная скорость.

Вышеперечисленное верно для марок Yamaha (Европейские модели до 1996 г.), Hyosung Super Cab+, Sens, а также SYM Jet-50 и многих других. На новейших моделях Yamaha и других фирм ограничитель оборотов введен в логику CDI без использования отдельного провода, поэтому его удаление невозможно без замены блока CDI на другой (так называемый “спортивный”).

На некоторые модели скутеров дополнительно к электронному ограничителю установлен еще и трансмиссионный. В механическом ограничителе обычно используется шайба, установленная между шкивами вариатора, которая не дает возможность сдвинуться шкивам до упора и заставить работать ремень вариатора по большому радиусу. Чтобы грамотно снять шайбу, нужны специальные съемники и навыки. Рекомендовать это делать в “домашних условиях” не имеет смысла, т.к. это приведет к лишению гарантии владельца скутера, а иногда и к сложному ремонту.

Кроме того, распространен метод ограничения мощности двигателя за счет создания повышенного сопротивления выхлопу – это достигается введением в глушитель дополнительных глухих отростков либо ограничением сечения его каналов. Соответственно для снятия таких ограничителей требуется переделка конструкции глушителя либо замена его на спортивный.

Снимать ограничители следует, как правило, после обкатки нового скутера – при пробеге не менее 1000 км. Это связано с тем, что при езде на максимальных скоростях (

45-50 км/ч) с ограничителем заслонка карбюратора открыта полностью, а с ней на полную производительность рычаг масляного насоса. Работа двигателя на умеренных оборотах при большом количестве смеси и масла исключает возможность его “запороть”, а также способствует хорошей обкатке.

После снятия ограничителя не следует ездить постоянно с максимальной скоростью 65-70 км/ч, т.к. выкручивание двигателя до “звона” приводит к снижению его ресурса и увеличивает тормозной путь скутера.
ну а теперь я прикину НЕ бюджетный конфиг класса спорт на Dio 35 zx. итак начнём с самого главного это ЦПГ.
Комплект ЦПГ Malossi “SPORT”, Honda AF34 – AF35 – AF48, 70cc – чугун – палец 12мм – воздушный . цена – 5080,00р. далее выбераем карбюратор. я выбрал этот:
Карбюратор DellOrto, Honda, PHVA – 17.5мм. – под электр. обогатитель . цена – 3150,00р. почему именно его? ответ прост. во первых это относительная простота настройки, во вторых с этим карбюратором не на много увеличеться расход топлива. и в третьйх чтобы ставить карбюраторы больших размеров нужно хорошо чувствовать работу двигателя. на них нельзя резко открывать газ с низов. идём дальше.
Коленвал Malossi “HPC”, Honda AF34 – AF35, палец 12мм – полнощекий . цена – 8990,00р. почему полнощёкий а не обычный? опять-же ответ прост – на полнощёких коленвалах на “верхах” двигатель работает намного лутше.
Комплект вариатора Malossi “MULTIVAR”, Honda AF18 – AF24 – AF34 – AF48, толстый вал . цена – 2860,00р.
ну грузики по вкусу)) цена комплекта – 400р
Набор лепестков Malossi, Honda, карбон – 0.30-0.35-0.40мм . цена – 800р.
на этом конфиге сцепление менять особого смысла нет, поэтому оставим всё как есть(виртуально конечно, т.к. на деле у меня нету этой самой 35 ZX ). но пружинки в сцепу заменить можно. цены колеблютьсся от 670 до 880р.
пружину ведомого шкива тоже подобрать по вкусу. средняя цена – 350р.
Выпускная система LeoVince “HAND MADE ZX”, Honda AF34E . цена – 6240,00р. по моим задумкам должна отлично подойти к этому конфигу. не ну так-то вроде всё. ) если есть какие-то косяки – извиняюсь) просто я в тюне хонды как-то на особо разбираюсь) да и самого тюнинга на неё мало. в прайсе SA-SHOP-а вобще не увидил не одной детальки на хонду. ах да! надо-же ещё посчитать сколько денег на это всё потрачено(опять-же виртуально)! итого 27520,00р . ну что?) кто готов вложить много денег в свой скутер и проверить на деле этот конфиг?)

Способ увеличить объем двигателя китайского скутера

Скутера китайского производство с небольшим объемом двигателя 50 см3 совсем вялые и скучно набирают обороты. Они даже рядом не стоят с японскими малокубатурными скутерами, которые отличаются своей резвостью, однако увеличить объем двигателя китайского скутера можно без особых проблем и мы изложим в этой статье, как это можно сделать правильно, наиболее радикальным методом. Мы поговорим о том, как заменить стандартную поршневую 49,9 см3 на более мощную — объемом 82 см3 .

В сегодняшнем мире мототехники, увеличение поршневой китайский скутеров, является чуть ли не самым популярным тюнингом, который можно сделать за приемлемую цену. А вот в японских скутерах рекомендован специальный объем для правильной работы двигателя, который имеет ограничение до 65см3. Но ведь китайские скутеры еще тем и отличаются, что более спокойно справляются с этим процессом и ЦПГ 82см3 — они кушают на ура, а также легко настраиваются и выдают отменную работу двигателя, при этом значительно лучше ведут себя в тяге, повышают скорость и динамику.

Начало тюнинга двигателя на китайском четырехтактном скутере

Перед началом тюнинга двигателя на китайском скутере нужно приобрести комплект ЦПГ. Но перед покупкой, нужно понять, какой двигатель установлен на вашем скутере, а потом уже нужно учитывать заказ поршневой строго под эту модель. Однако есть очень приятная новость связанная с тем, что почти у 90% китайских скутеров имеют двигатель 139QMB. Вот если на вашем конике именно такой мотор, то считайте, что вы везунчик. По крайней мере можно сказать с уверенностью, что проблемы с запчастями у вас сразу исчезнут. Найти магазин где можно купить поршневую в увеличенным объемом не составит проблем, тем более, что в магазинах полно запчастей для этих ЦПГ, что исключает лишние поиски деталей при эксплуатации, таких как поршень, кольца и т.д.

Новый комплект ЦПГ 82сс

Будем считать что у вас уже имеется новый комплект ЦПГ 82сс. Теперь выбор перед вами, ведь можно произвести замену деталей самостоятельно или же доверится мастеру на СТО, но заплатить за его услуги. Стоит отметить, что здесь нет совершенно ничего сложного и если вам раньше не приходилось сталкиваться с подобными работами, то когда то стоит начать. В интернете на счет этой темы существует множество мануалов и видео, поэтому мы не будет вникать во все мелочи, а только углубимся в основные моменты замены поршневой.

Основные моменты при замене поршневой в скутере

Блок двигателя можно не снимать, а это сэкономит вам немало времени и труда. Ведь китайские специалисты смогли учесть важный момент, которым является ремонт двигателя, производить который можно прямо на раме, демонтируя только части пластика и сам унитаз. Очень много японских скутеров, которые не дают возможности сделать этого, а только скутеры марки Honda Lead, а так же Dio дают возможность для свободного доступа к поршневой группе на скутере, установленным на центральной опоре. Теперь уже многим известно, что и двигатель 139QMB был разработан известным концерном Honda, поэтому простота в обслуживании здесь очевидна. После демонтажа унитаза и пластика, нужно снять кожух двигателя, после этого открутить патрубок воздушного фильтра и фильтброкс. Перед этими действиями обязательно продуйте сжатым воздухом и вычистите от грязи карбюратор и ребра цилиндра.

•Откручиваем выхлопную трубу и откладываем ее в сторону.

•Затем выкручиваем болты крепления впускного патрубка. Делаем отсоединение высоковольтного провода и выкручиваем свечу.
Не спеша откручиваем болты, которые держат крышку головки цилиндра, после этого вынимаем весь механизм с коромыслами. Для удобства цепь отодвигаем в сторону.
•За несколько этапов в поочередном соотношении откручиваем болты, которые крепят головку цилиндра и извлекаем ее.
•В том случаи, если цилиндр плотно сел на прокладке, то сдвинуть его можно с осторожностью деревянной киянкой стукая по нему легкими ударами, чтобы не повредить поверхность.
•После того как цилиндр снят, открыт доступ к поршню, нужно снять с шатуна старый поршень и установить на его место новый, увеличенный. Как заменить поршень уже рассматривали в другой статье, поэтому идем дальше.
•На место старого цилиндра одеваем новый цилиндр, затем головку и совершаем всю сборку в обратном порядке. Обязательно нужно проверить настройку клапанов. Проверяем, чтобы система ГРМ была установлена правильно.

Если двигатель работает неправильно проверьте настройку ГРМ

После того, как двигатель будет собран, моторное масло подлежит замене. Так же нужно сделать проверку воздушного фильтра и произвести настройку карбюратора. Можно достичь неплохого результата работы двигателя приподняв на одно деление иглу золотника, при этом немного обогатив смесь.

В случаи неправильной работе двигателя нужно проверить настройку ГРМ, в основном любители совершают ошибки при ее первичной сборке.

Увеличение объема поршневой до 76 сс на скутере Honda Dio

Данил☆Т-34☆Кравченко » 16 июн 2009, 16:03

Re: Расточка цилиндра

Demon7782 » 16 июн 2009, 17:33

Re: Расточка цилиндра

Иван » 17 июн 2009, 00:04

Re: Расточка цилиндра

mms » 10 июл 2009, 17:22

расточка даст для полтинника максимум несколько кубиков. был 49, станет 51-52 на 4 ремонтном. дальше точить – гильзы не хватит и поршней нет нестандартных.

для полтинников выход – брать тюненговую поршню на 62-70 кубов. будет все проще )

Re: Расточка цилиндра

Мишка » 08 авг 2009, 22:51

Re: Расточка цилиндра

mms » 09 авг 2009, 01:49

Re: Расточка цилиндра

DOK » 03 сен 2009, 13:26

Honda DIO AF 27>Honda DIO AF 35 SR & Honda Forza 250

“Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу”.

Re: Расточка цилиндра

mms » 03 сен 2009, 13:47

Re: Расточка цилиндра

mms » 03 сен 2009, 13:47

Re: Расточка цилиндра

DOK » 03 сен 2009, 14:04

Honda DIO AF 27>Honda DIO AF 35 SR & Honda Forza 250

“Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу”.

Re: Расточка цилиндра

Иван » 03 сен 2009, 17:52

Re: Расточка цилиндра

DOK » 04 сен 2009, 08:37

Honda DIO AF 27>Honda DIO AF 35 SR & Honda Forza 250

“Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу”.

Re: Расточка цилиндра

D@non » 05 сен 2009, 00:15

Re: Расточка цилиндра

mms » 05 сен 2009, 11:05

Re: Расточка цилиндра

DOK » 07 сен 2009, 10:52

Honda DIO AF 27>Honda DIO AF 35 SR & Honda Forza 250

“Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу”.

Re: Расточка цилиндра

mms » 07 сен 2009, 11:41

Re: Расточка цилиндра

DOK » 07 сен 2009, 12:02

Honda DIO AF 27>Honda DIO AF 35 SR & Honda Forza 250

“Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу”.

Re: Расточка цилиндра

mms » 07 сен 2009, 12:08

Re: Расточка цилиндра

DOK » 07 сен 2009, 12:49

Honda DIO AF 27>Honda DIO AF 35 SR & Honda Forza 250

“Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу”.

Re: Расточка цилиндра

Иван » 07 сен 2009, 14:34

Re: Расточка цилиндра

DOK » 07 сен 2009, 14:44

эээ нет. за эти деньги моя макака так летать будет что ого-го в этом году такой же диушник как у меня с грамотным тюном на гонках в классе 70сс спорт всех уделал в пух и прах

Honda DIO AF 27>Honda DIO AF 35 SR & Honda Forza 250

“Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу”.

Re: Расточка цилиндра

Иван » 07 сен 2009, 15:04

Re: Расточка цилиндра

DOK » 07 сен 2009, 15:27

так я и собираюсь его делать исключительно для гонок а по городу буду на спасике летать

Honda DIO AF 27>Honda DIO AF 35 SR & Honda Forza 250

“Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу”.

Замена цилиндро-поршневой группы на скутере Honda

Для начала открываем сиденье и снимаем подседельную ёмкость (бардачок). Откручиваем четыре болта крепления бардачка и шурупы крепления. Откручиваем масляную пробку и снимаем бардачок, просто поднимая его вверх. Выкручиваем болты крепления облицовки и аккуратно снимаем её, не забывая при этом разъединить контакты проводов, идущих на стоп-сигнал и указатели поворота.

Откручиваем болты крепления обдува цилиндра, крепление глушителя к цилиндру. При этом болты крепления глушителя к цилиндру откручиваем не до конца. Болты остаются в теле цилиндра, а глушитель свободно висит на них. Откручиваем нижний болт крепления глушителя к картеру, снимаем глушитель. В креплении глушителя к цилиндру сделаны специальные пазы, и когда снизу глушитель отводим от колеса в сторону, верхняя часть за счёт пазов освобождается, а глушитель свободно снимается. Снимаем обдув цилиндра и колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания.

Откручиваем четыре болта крепления цилиндра, вынимаем их. Снимаем головку цилиндра с прокладкой. Головку цилиндра сразу же нужно протереть от масла сухой тканью, тем самым подготовив её к установке. Проворачивая вентилятором коленчатый вал, поднимаем поршень в верхнее положение, чтобы внутрь не попал мусор. Цилиндр крепко держится на прокладке, поэтому нужно его сорвать с посадочного места. Для этого молотком нужно слегка постучать по рёбрам охлаждения. Когда цилиндр сорван, аккуратно снимаем его.

Итак, у нас снят цилиндр, а поршень на шатуне торчит из картера. Берем чистую ткань и затыкаем отверстие в картере, чтобы туда случайно не выпало стопорное кольцо от пальца поршня, который мы будем снимать. Снимаем стопорное кольцо пальца. Для удобства снимаем то кольцо, которое находится не со стороны карбюратора, а со стороны глушителя. Отвёрткой вытаскиваем стопорное кольцо из посадочного гнезда, и когда оно снято нужно вынуть из поршня и шатуна палец. Для этого берем отвёртку, и с той стороны поршня, где у нас не снят стопор, упираем отвёртку в палец. Легкими постукиваниями выбиваем палец и снимаем поршень.

Сразу же проверяем сепаратор. Это такой роликовый подшипник, который установлен в шатуне, в него входит палец. Делаем это следующим образом: вставляем в этот подшипник палец и, покачивая его, проверяем люфт. Если люфтов нет, то всё нормально, если есть люфт, значит, подшипник изношен и также требуется его заменить.

Таким образом, мы сняли старую цилиндро-поршневую группу. Теперь нам нужно установить новую. Для этого нам потребуются новый цилиндр и поршень, новые поршневые кольца и прокладка между цилиндром и картером.

Устанавливаем новые поршневые кольца на поршень. Тут никаких сложностей нет. Теперь нужно установить поршень на шатун. Это делается строго определённым образом, а именно так, чтобы стопоры поршневых колец были расположены в сторону, противоположную выхлопному отверстию. На поверхности поршня нанесена маркировка той стороны, которая располагается к выхлопному отверстию. Это либо стрелочка, либо буквы EX. Устанавливаем в новый поршень стопорное кольцо пальца, опять же со стороны карбюратора.

Вставляем палец в поршень до того момента, чтобы он не выступал с внутренней стороны, где будет находиться шатун. Надеваем поршень на шатун и попадаем пальцем в отверстие шатуна. До конца вставляем палец в поршень и устанавливаем стопорное кольцо, чтобы палец был зафиксирован в поршне. Стопорное кольцо должно встать в своё посадочное место.

На картере удаляем остатки старой прокладки, зачищаем, чтобы поверхность была ровная, без всяких бугорков от старой прикипевшей прокладки. Тонким слоем герметика промазываем установочное место на новом цилиндре и устанавливаем туда новую прокладку. Также тонким слоем герметика промазываем установленную на новый цилиндр прокладку с другой стороны.

Чтобы надеть цилиндр на поршень, сжимаем пальцами поршневые кольца и, слегка покачивая, вставляем поршень в цилиндр. У цилиндра, там, где в него заходит поршень, сняты фаски. Но кольца всё равно нужно будет сжимать. Цилиндр не крутим вправо-влево, а именно покачиваем, помогая пальцами другой руки кольцам войти в него. Как только поршень вошел, убираем ткань, которой мы закрывали отверстие картера, и вставляем цилиндр в картер. Совсем тонким слоем герметика смазываем установочные места цилиндра и головки цилиндра. Алюминиевую прокладку устанавливаем на цилиндр.

Для того чтобы совпали отверстия в прокладке, в головку цилиндра вставляем два болта. Свеча зажигания на головке цилиндра должна быть направлена в сторону, противоположную глушителю. Когда головку цилиндра поставили на место, ставим оставшиеся два болта. Затем нужно попасть болтами в резьбу на картере. Протягивать болты нужно крест накрест, чтобы было равномерное обжатие, и аккуратно, помаленьку, не прилагая чрезмерных усилий.

Дальнейшую сборку делаем в последовательности, обратной процессу разборки.