5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

У китайского четырёхтактного скутера по мотору идёт плюс?

У китайского четырёхтактного скутера по мотору идёт плюс?

Все владельцы китайских четырехтактных скутеров задавались вопросом: «Что сделать со скутером, чтобы он ехал быстрее?» Далее я расскажу несколько способов, как тюнинговать двигатель скутера с маркировкой 139QMB. Таким двигателем оснащаются почти все китайские скутеры. Это мотор Honda, выпускаемый с начала 90х годов прошлого века. Существует много его модификаций, но они все однотипны, и при тюнинге проблем с установкой новых деталей, как правило, не возникает. Итак, с чего начать тюнинг? Сначала нужно подумать, что вы хотите от скутера. Если вам нужен огромный прирост мощности и динамики, то после посещения магазина ваш кошелек станет на много легче. Подумайте, может просто взять скутер 150сс? Или вы хотите, что бы скутер лучше ускорялся и вез двоих со скоростью 60 км/час, то это легко достижимо. Далее мы рассмотрим тюнинг в зависимости от ценовой категории.

Самый бюджетный тюнинг заключается в замене грузиков вариатора, снятия ограничителя (если он есть) и расточке стандартного цилиндра под поршень диаметром 44 или даже 47мм. Грузики вариатора продаются в любом магазине запасных частей для скутеров. Также их можно изготовить самому. Расточку цилиндра нужно доверить профессионалам. После обкатки, и если расточка была произведена качественно, скутер развивает скорость 70 км/час на поршневой 72сс и 65 км/час на поршневой 62сс. Хорошая динамика разгона, незначительное снижение ресурса двигателя.

Средний по цене тюнинг. Для этого тюнинга характерна: замена родной 49сс поршневой на поршневую 72сс, установка спортивного вариатора. Вы скажете, что можно и бюджетным способом сделать не хуже. Наш ответ: расточка цилиндра не самый лучший выбор в плане качества получаемой детали, а тюнинговый вариатор из-за более качественного исполнения и большего диаметра увеличивает не только передаточное отношение, но и значительно улучшает динамику. В результате: ресурс двигателя не уменьшается, улучшается динамика, и скорость достигает 70 км/час.

Дорогой тюнинг. Приступим: замена поршневой на 82сс (50мм) + головки цилиндра с увеличенными клапанами, установка спортивного вариатора. Кроме того, нужно купить тюнинговый карбюратор или просто поменять жиклер в старом. Можно поставить китайский широкофазный распредвал. В результате: ресурс двигателя немного сокращается (имеется ввиду коленчатый вал с подшипниками), улучшается динамика и скорость достигает 75-80 км/час. С места скутер может трогаться с буксом или вообще козлить.

Максимальный тюнинг. Стоимость не ограничена. Двигатель подвергается глобальной переделке. Установка поршневой на 90сс (52мм) + головки цилиндра с увеличенными клапанами, установка спортивного вариатора. Брендовая ЦПГ (поверьте, она стоит того из-за увеличенной степени сжатия и высокого качества изготовления) Кроме того, нужно купить тюнинговый карбюратор или карбюратор от скутера 125-150сс. Просто поменять жиклер в старом не эффективно. Поставить широкофазный распредвал BGM. Обязательна установка усиленного или спортивного коленвала, родной больше 2000 км не живет. В результате: ресурс двигателя немного сокращается. Динамика и скорость как у 150 кубового китайского скутера. Максимальная скорость достигает 90 км/час. Не забудьте купить или сделать воздухозаборник в систему принудительного охлаждения. Можно поставить масляное охлаждение, или сделать его самому. Если этим пренебречь, то перегрева не избежать. Вы получите ракету, на которую не надо прав и регистрации в ГАИ. На двигателе по-прежнему красуется надпись 139QMB, следовательно вопросов, что это не полтинник у гаишников быть не должно.

Напоследок хотелось бы напомнить, что китайский скутер это не спортбайк, а всего лишь мопед. При самом грамотном тюнинге и качественных деталях ресурс немного сократиться, а расход топлива вырастет. Удачи!

Маркировка двигателей китайских скутеров! Разбираем по полочкам.

Каждый мотор «рисовых» скутеров имеет свою маркировку, в которую зашифрованы особенности того или иного агрегата. При плановом ремонте скутера (или внеплановом), многие владельцы сталкиваются с некоторыми сложностями при поиске запасных частей, потому как ищут основные детали по названию модели а не маркировке двигателя. Для этого рекомендую просмотреть внимательно двигатель скутера, и отмыв его от масла и грязи найти там гравированные цифры и латинские буквы. Чаще всего расположения этих надписей находится в двух местах:

  • на картере, внизу под крышкой,в области переднего вариатора
  • гравировка в районе редуктора, тоже расположенная на картере двигателя.

Довольно часто наблюдаю, как на форумах и тематических группах в соцсетях, любители китайского мотопрома спорят о том, что например 152QMI и 157QMJ — разные двигателя в принципе. Давайте разберём всё таки что же означают эти все цифры и буквы.
Первая цифра «1» (139QMB) в маркировке будет говорить о том что мотор имеет 1 цилиндр. Если вдруг увидите цифру «2» — офигеть, двигатель скутера двухцилиндровый. Буква «P» (1P39QMB) гласит о том что цилиндр горизонтального положения. Если же буква «P» отсутствует, значит цилиндр на скутере не обязательно горизонтального расположения. Так что 139QMB и 1P39QMB как ни крути, а одинаковые двигателя.
Следующие две цифры в обозначении «39», «52» и тд. (152QMI) обозначают внутренний диаметр гильзы цилиндра, а соответственно и диаметр поршня и колец в поршневой группе.
Первая буква говорит о системе охлаждения скутера:
«F» (139FMB, 1P39FMB) — воздушное охлаждение мотора происходит набегающим потоком;

Читать еще:  Инструкция по ремонту электросистемы скутера Kymco Dink 250

«Q» (139QMB, 152QMI, 157QMJ) — воздушное охлаждение принудительное, на цилиндре стоит кожух обдува. Если буква отсутствует — скорее всего двигатель имеет водяное охлаждение (172MM — CH250).
Вторая буква — тип двигателя:
«M» (139QMA, 139FMA) — двигатель мотоциклетный.
Третья буква в маркировке соответствует рабочему объёму цилиндропоршневой группы скутера:
«А» — до 50 кубов (139QMA) — «честный» полтинник);
«B» — до 70 кубов (139QMB) — самый распространённый, «почти честный» полтишок, который должен по правилам маркироваться как 147QMB или даже 150QMB;

«G» — до 100 кубиков;
«H» — от 100 до 125 кубов (редкая разновидность семейства GY6);

«I» — от 120 до 130 кубов (152OMI);

«J» — от 150 до 155 кубов (157QMJ);

«M» — до 250 кубов (172MM)- китайская водянка клон Honda Spacy / Freeway с двигателем CH 250 .

Встречаются часто ещё двигателя семейства ARN, с такими маркировками как 153QMI, 157QMJ-H, 158QMI. Такие двигателя устанавливают на скутера Keeway и Stels. Их часто путают с семейством GY6 152QMI и 157QMJ, как в цилиндропоршневой группе, так и в головке цилиндра и всех остальных частей мотора. Хотя они визуально и схожи (152qmi-153qmi и 157qmj-158qmj), при покупке запчастей стоит уточнить у продавца эти тонкости.
Завершая «разбор полётов» по спору о 152QMI и 157QMJ, хочу добавить от себя лично что данные двигателя отличаются только рабочим объёмом цилиндра (52,4 мм и 57,4 мм). И такие двигателя тоже можно называть 1P52QM и 1P57QMJ.

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красночёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Читать еще:  Крепление клемм на аккумулятор.

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Читать еще:  Натянуть ремень грм гранта 8 клапанная. Когда менять ремень ГРМ на Лада Гранта: рекомендации завода и грантоводов. Автоматика сработает на ослабление

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Китайский четырехтактный скутер. Обкатываем правильно

Сегодня все чаще люди приобретают малокубатурную технику. И это не удивительно, цена на топливо растет, а доходы населения падают. Но не это главный довод в приобретении небольшого экономичного средства передвижения. Пробки современного города иногда делают езду на автомобиле долгим и утомительным путешествием. А возить себя на работу и обратно хоть с комфортом, долго и крайне нерентабельно. Вот и приходит момент, когда человек пересаживается на маленькое, но очень шустрое средство доставки из точки А в точку В.

На сегодняшний день одними из самых доступных скутеров, являются четырехтактные китайские скутера. Приобретая скутер, новый владелец часто задается вопросом, как правильно его обкатать, чтобы в будущем поршневая группа работала долгий срок, да и сам скутер в целом прослужил как можно дольше. Об этом мы и расскажем в этой статье.

Километраж.

Многие владельцы скутеров с полной уверенностью утверждают, что для полноценной обкатки достаточно всего 500 км. Увы, это массовое заблуждение. Дело в том, что для нормальной и бесперебойной работы поршневой системы, такого пробега явно недостаточно. Наилучшим пробегом на обкатке будет 1000 км. Только после этого можно смело давать полный газ и перевозить пассажира. Помимо поршневой системы, в процессе обкатки участвуют шестерни, редуктор и конечно подшипники. Обкатка позволяет всем этим механизмам хорошо притереться. В процессе обкатки должны сформироваться правильные зазоры между трущимися деталями. Только так можно обеспечить долговечность всех механизмов. Если этим пренебречь, то естественно те поверхности, что ещё не притерлись будут сильно перегреваться, и соответственно о правильных зазорах не может быть и речи. Поэтому наилучшим километражем для обкатки, является 1000 км.

Скорость.

Опять же, некоторые владельцы скутеров любят называть какие-то определенные цифры, которые как правило они берут из головы. Нет определенной скорости, которая уравнивает все модели этих транспортных средств. Каждый скутер имеет разную мощность и объем двигателя. Поэтому и скорость для правильной обкатки у каждой определенной модели скутера разная. А считать эту скорость в принципе не сложно. Важно знать какая допустимая скорость именно у вашей модели и исходя из этой информации можно рассчитать допустимую скорость обкатки. Она должна быть не более 75% от максимальной, которую указал производитель. Тоже касается и ручки газа. На заглушенном скутере следует полностью выкрутить ручку газа и запомнить это значение. В процессе обкатки не следует выкручивать ручку газа более чем на две трети от полного допустимого значения.

Масло в баке.

Иногда можно столкнуться с диким утверждением, что при обкатке четырехтактного скутера в бензобак следует добавлять немного машинного масла. Этого делать категорически нельзя. Даже глупо это объяснять, но в четырехтактном моторе, масло не должно сгорать вместе с топливом, как в двухтактном. Это надо запомнить раз и навсегда.

Замена масла.

Что касается именно китайских четырехтактных скутеров, то можно выделить одну особенность. У них при обкатке, трущиеся механизмы часто выделяют определенное количество стружки и металлической пыли. Это не критично, но этот фактор может повлиять на правильную и качественную обкатку. Поэтому в обязательном порядке на начальном пробеге в 500 км, следует заменить масло в карьере скутера. Также важно понимать, что в данном случае экономить на масле не стоит. Нужно использовать самое качественное масло, которые удастся приобрести. От качества масла зависит долговечность двигателя. После полной обкатки, замена масла производится значительно реже.

Полезные советы.

  • Как только вы стали обладателем скутера, то ещё до начала эксплуатации или на начальной стадии обкатки, обязательно следует проверить и в случае необходимости подтянуть все болты и затяжные элементы пластиковых частей. Увы на китайских заводах этим показателем часто пренебрегают из-за низкого контроля готовой продукции. На эксплуатацию скутера это не влияет, но можно что-то потерять по дороге.
  • Если вдруг во время начальной эксплуатации обнаруживается, что двигатель работает с перебоями, чувствуется слабая тяга или слышен неприятный цокот, то не стоит сразу паниковать. Надо сначала проверить зазор клапанов. Это не редкость, когда новые скутера сразу с конвейера идут с неправильным зазором. Интересно, что у японских и европейских производителей подобной техники, неправильный зазор, является допустимым браком.
  • Помимо всего перечисленного выше, необходимо хорошо проверить и протестировать тормозную систему, также следует проверить правильное крепление тросика газа и тормоза. Нередко приходится перекачивать гидравлическую тормозную систему, так как в контуре оказывался воздух.
  • Не лишним будет проверка электросистемы скутера, важно чтобы все осветительные приборы были в исправности, так как на темной дороге скутеристов практически не видно, если не горят задние габаритные огни. Также следует осмотреть аккумулятор на предмет механических повреждений и проверить клеммы.

Обкатав скутер правильно, можно рассчитывать на то, что этот малыш прослужит исправным очень долгий срок.

Фото: awtocom. ru

Не забудьте подписаться на канал «Автоколонка» в Яндекс. Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять…

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector