Температура двигателя скутера

Датчик температуры на мопед

Всем привет! Сегодня мы будем создавать своими руками температурный датчик.

Поправка по схеме : Поменяйте полярность на индикаторе! А то он не будет правильно отклоняться (тупо не в ту сторону!).

Итак, начнем с самого главного. Главный элемент – это транзистор! Транзистор подойдет не любой, а старый, типов МП16, МП20, МП21, МП25—МП27, МП39—МП42 (P-N-P типа) и МП10, МПП, МП35—МП38 (N-P-N типа) разница их в полярности, принцип один и тот же. Я взял транзистор П42.

Манипуляции с ним проводим следующие:

1. надеваем на центральный (базовый)вывод изоляционный кембрик(этот электрод заодно с общей массой транзистора грех перепутать ).

2. Соединяем 2 оставшихся электрода между собой. Место соединения нужно пропаять.

3. Соединяем вместе с проводами наш датчик. Обязательно! Чтобы не перепутать провода, я на 2 соединенных провода применил красный провод, а на базу – черный.

Чтобы не перепутать полюсы. Я взял колодку с 2 проводочками – симпатишнее смотрицо .

4. Соединяем с мультиметром согласно полярности схемы. Не боись, током не шибанет !

Замечаем, что сопротивление датчика стало равняться 19 кОм.

5. А теперь забросим в воду с кипятком! Кипяток примерно около 80-90 градусов.

Видим, что сопротивление датчика уменьшается, причем так быстро! Около 2 секунд заняло, чтобы изменилась температура.
6. Вытащим из водички нашего испытуемого, он накупался . Посмотрим, изменится ли сопротивление, когда он будет просто лежать и остывать.

Посмотрите, как быстро остывает!

Сделаем датчику крепление

Чтобы накрутить его на головку цилиндра.
Все что нам потребуется : большая широкая какая-нибудь шайба, свинец(свинец найти можно в аккумуляторе автомобильном, только не разбирайте папин аккумулятор – он возможно не одобрит ваш выбор ), болтик М6 (ключик на 10) и “воробушек” то есть гайка М8 (ключ на 12).

Накидываем широченную(глубокую) шайбу на воробья. Чтоб он утонул там .

“Примеряем” как у нас сидит транзистор.

Берем пивную банку(это тонкая жесть, быстро нагревается) закидываем в нее наш свинец, и ставим на газовую плиту. Успевайте, чтобы не зашла мама в этот момент , а то отгребете за такие эксперименты!

Видим, как плавится свинец. (Я бы смотрел на это вечность. )

Наплавляем побольше.
И в эти моменты, я жалею, что не мутант, и у меня не 8 рук .

Немного отодвигаем транзистор из центра, и заливаем полость свинцом. Надеюсь не нужно объяснять, что для жестяной банки, мы взяли плоскогубцы. И когда заливаем, отключаем газовую плиту. (Некоторые самоделкины умудряются сесть на газовую горелку ).

Залили(немножко неаккуратненько вышло, но ничего страшного):

Откручиваем болтик, вместе с воробьем.

Посмотрим сверху, поотрываем лишний отлив. Он нам не нужен. Желательно, аккуратно отрывать. Можно замнуть во внутрь. Будет лучше!

Наворачиваем болт обратно, и легко ударим по болту, держа шайбу в руке. Конструкция должна разобраться:

Датчик холодный, не светится, не бьется током – значит все делаем правильно. Выворачиваем болт. Наслаждаемся конструкцией.

И конечно же – проверка!
Остудим его в холодной воде. Оставим в покое.

Теперь положим на солнышко. А солнышко у нас зашло.

И фотография, сделанная спустя 10 секунд, не убирая с солнца (точнее после его чудесного появления ).

Работает! Причем исправно. Секрет – быстрота и ловкость! В последующем, будем рассматривать плюсы и минусы ШИФТа, и индикатора!

Итак: посмотрим, как красиво он будет стоять на месте

Первый на Испытании у меня Дэшка!

Теперь перекрутим датчик, с глаз долой:

Второй испытуемый : V-50.

Снятие показаний с датчика

Посетил радиомагазин. Купил много чего-полезного (и безполезного ) , купил миллиамперметр (взял 2 штуки, по 20р каждый) P.S. при монтаже будьте бдительны – контакты прибора припаяны меж собой, удалите перемычку перед монтажом!

Припаял, подсоединил, замерил! С ним – работает! Только калибровать надо.

Вся моя “установка” будет запитана от стаба (стабилизатора напряжения). Выход 5 вольт. Пусть вас не смущают кучи проводов на моем компьюьерном столе – это в пределах нормы.

Но нас интересуют “провода” датчика(установка еще не откалибрована, и показывает какую-то температуру).

Посмотрим на сухой датчик.

Опустим в “теплую” водичку (примерно около 50-40 градусов) наш датчик.

Теперь дадим ему остыть. Стрелка медленно возвращается в свое положение.

Датчик теперь показывает температуру. Прибор еще не откалиброван. И градусной разбивки пока-что нет! Все еще впереди!

Калибровка датчика

Сначала – грубая, потом – точная. Начнем с грубой.

Возьмем подстроечный резистор, и включим в разрыв датчика(Д) и индикатора(И).
Подключим. Нагреем (Д). Если при малой температуре у нас (И) показывает максимум – добавляем сопротивление.

Таким образом, у меня, при 5 вольт напряжении, получилась вот такая “сборная” резисторов:
12Ком+ 12Ком+ 560 Ом + 2,7Ком + 10Ком (регуль) + 3Ком(регуль). Регуль – это подстроечный резистор .

(Д) не нагрет. Показывает свою температуру.

Теперь я вставил паяльник датчику в “Ж. ” (терморектально прокриптоанализировав его), нагрел транзистор чуть выше 100 градусов.

Подобрал примерно регулировочным резистором чтобы он показал еле-максимум.

И конечно же, сами эти резисторы: один грубой настройки, другой точной настройки.

У прибора погрешность составляет ±5 градусов. Транзисторы, пусть даже из одной партии, имеют разные сопротивления. Мне пришлось подбирать самому. Итого балласт у меня получился около 25 кОм. У каждого повторяющего может значение измениться(напряжение питаняи другое к примеру).

Прибор почти закончен. Осталось только установить его, и откалибровать по мотору!

Датчик регулируем следующим образом:

1. Устанавливаем комплект на технику;
2. Заводим, и смотрим на показания;
3. Если планка на холодном моторе завышена, то увеличивайте сопротивление подстроечным резистором. Нагреваем мотор до перегрева. Но не глушим. В этом положении у нас должен быть максимум на Индикаторе. Выставили!? Отлично. Остужаем технику. Результат должен быть виден сразу – на холодную показывает что мало, а на горячую – “планка высока”.

Ну все! Настроили на перегрев. Если хочется в градусах – то проводите все то же самое, но только с известной температурой датчика(нагреваем и регулируем под нужное показание). По желанию, разбираем индикатор, и градуируем его под какие-только вам хочется шкалы.

Индикатор перегрева

Помните,я говорил о какой-то загадочной системе ШИФТ ??
Так вот, эта хреновина – моргающая лампочка . Вот представьте – едете вы на мопеде, и бамс – светодиод заморгал. Предупредил о нагреве. А предупрежден, значит вооружен! Так или нет !?

Конечно же выкладываю схему моргалки.

Где Т2- наш (Д), R1 (100кОм) – регулятор порога срабатывания ШИФТа, Т1 – кт315, С1 – 1000µ.

Собираем аккуратно. Желательно протравить плату на текстолите(как это сделал я).

Резистор я взял 1Ком. Для 5 вольт питалки – это нормально, у кого другое напряжение – ставим подстроечник. Датчик начинает моргать уже при 90 градусов по Цельсию. (Датчик отдельно, без установки на цилиндр. После установки – порог срабатывания будет уже выше, к примеру уже 110-130 градусов.)

Резистором, можно регулировать порог срабатывания моргалки. Кстати: чем сильнее нагревается датчик, тем быстрее моргает наш шифт.

Вот и фото моего :

Увы, сфокать как он работает не удалось – я попадал (39 раз) в тот момент, когда он не горит! Ну да пофиг! Видео – вам тому доказательство.
Транзистор Кт315 . Советский транзистор, валяется он у всех и не по одной штуке. Огромное количество в советской радио-аппаратуре. Сам он рыженький такой. Полу-рыжий – полу красный. непонятно короче(я возможно дальтоник для придирчивых ).

Вот Кт315 собственной персоной:

Да, картинка безпонтовая, но да пофиг! Тут я показал цоколевку, её путать нельзя!

Конденсатор(С1 в схеме), если изменять емкость, то будет меняться частота вспышек . Прикольно кстати он работает при 1000 мкФ, при 47 мкФ он почти горит, но видно мерцание на большой частоте. Пробовал ставить на 470мкФ – глаза бросается !

Еще главное – НЕЛЬЗЯ ставить одновременно и индикатор и шифт на один датчик! Потому что от мерцания, стрелка будет прыгать.

Индикатор температуры и перегрева четырехтактного двигателя

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Тюнинг скутеров , неисправности Тюнинг скутеров , мануал Тюнинг скутеров , manual Тюнинг скутеров , схема Тюнинг скутеров , характеристики Тюнинг скутеров , устройство Тюнинг скутеров , ремонт Тюнинг скутеров , аккумулятор Тюнинг скутеров , не заводится Китайские скутеры , неисправности Китайские скутеры , мануал Китайские скутеры , manual Китайские скутеры , схема Китайские скутеры , характеристики Китайские скутеры , устройство Китайские скутеры , ремонт Китайские скутеры , аккумулятор Китайские скутеры

Индикатор температуры и перегрева четырехтактного двигателя

Описана работоспособная схема аналогового индикатора температуры двигателя. Температура двигателя измеряется по температуре масла. Так же присутствует звуковая индикация. Для того чтобы собрать это устройства не требуется почти никаких знаний в области электроники. Вмешательства (переделок) в двигателе вообще нет, себестоимость очень низкая (примерно – 1-3$), а устройство очень важное, особенно в жару.

Терморезистор подойдет любой (импортный, похож на диод в стекле) приклеиваем его к аккумуляторам от старого мобильного телефона, главное что бы нормально переносил высокие температуры и при температуре 100°С, имел сопротивление примерно 10 кОм. Резисторами R2, R3, R4 подбираем пороговую температуру. Например, так: зеленый – 70°С, желтый (горят оба) – 85°С, красный – 97-99°С и включается сигнализация «биппер». Если приведенные пороговые значения температур Вас устраивают, то потребуется подбор только резистора R4. Использование звуковой сигнализации «биппера» – удобно, т.к. не всегда на солнце хорошо видно светодиод. Конструкция переделанной пробки – берем «родную» пробку заливного отверстия, отрезаем щуп, в пробке просверливаем отверстие, вставляем в него трубку нужного диаметра (от телескопической антенны). В трубку устанавливаем датчик в термопасте. Торец трубки запаиваем. Провода, идущие к схеме (сверху пробки) герметизируем автомобильным герметиком и ставим разъем.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Изготовление датчика температуры масла для двигателя скутера

В качестве датчика температуры на двигатель 157QMB подходит датчик охлаждающей жидкости 19.3828 (TSN2406). Ставится он вместо сливного болта на левой половине картера (под вариатором).

Изначально он содержит термодиод и его можно сразу и без переделки присобачить к стрелочному индикатору температуры масла от ВАЗа.

Но это не наш путь. У нас есть такое чудо китайской техники, купленное на dx.com

Это вольтметр, термометр и часы в одном флаконе. В качестве термодатчика используется DS18B20.

В идеале может измерять температуры до +125 градусов цельсия.

К тому же, фишка разъема на датчике большая и после установки может задевать за подножку скутера.

Итак, задача сводится ко вкрячиванию DS18B20 в TSN2406. Фотографий процесса, к сожалению, не осталось.

Для этого был варварски оторван разъем и извлечен залитый компаунд вместе с начинкой. В итоге получилась пустотелая латунная болваночка.

Разъем мы будем использовать 3-контактный от кулера с материнской платы. На самом датчике будет “папа”, на отстегивающемся шлейфе – “мама”.

Припаиваем выводы термодатчика к разъему. Для изоляции выводов можно всю конструкцию обтянуть термоусадкой.

Затем соединяем разъем, надеваем на него термоусадку и обтягиваем. Делается это для того, чтобы впоследствии части можно было без труда разъединить.

Я еще дополнительно намазал собранный разъем снаружи литолом и одел на него еще кусок ПВХ трубки – чтобы после застывания эпоксидки осталось место вокруг разъема. Трубку можно еще и снаружи смазать литолом, чтобы не прихватилась эпоксидкой.

Затем разводим эпоксидку, заливаем ее внутрь болванки TSN2406 и вставляем туда наш термодатчик с разъемом. И пусть сохнет.

После того как высохнет, освобождаем разъем от трубочки и срезаем с него термоусадку. Эпоксидная смола на него попасть не должна и он свободно разъединяется.

В итоге получается такой вот датчик.

И установленный на место штатной пробки

Греть или не греть мотор скутера?

Вопрос довольно простой: нужно ли прогревать холодный мотор скутера перед поездкой? Что это даёт? И что будет, если его не прогреть?

Вполне очевидно, что у любого двигателя есть такое понятие как рабочая температура – то есть это температура, при которой он штатно функционирует. Есть и определённый предел, выше которого градус уже не поднимается (при исправной системе охлаждения). Детали мотора всегда проектируются с учётом рабочей температуры.

Холодный двигатель отличается от прогретого тем, что зазоры в движущихся частях ещё не вышли на заданный (рабочий) уровень, потому что материалы имеют свойство расширяться при нагреве.

Как известно, «главная» часть мотора – это цилиндро-поршневая группа (ЦПГ). Обычно поршень выполняется из алюминия, а цилиндр – из чугуна (хотя тюнингованные цилиндры также делаются из алюминиевых сплавов, и не зря). И эти два материала имеют разные коэффициенты теплового расширения: у алюминия это 22*10 -6 K -1 , а у чугуна – от 10 до 12*10 -6 K -1 , то есть разница – двукратная. Поршневые кольца имеют тепловой зазор как раз для того чтобы компенсировать эту разницу.

Что же мы имеем? Поршень имеет небольшую массу, и выполнен из быстро расширяющегося алюминия. Цилиндр же напротив, массивный (то есть требует значительно больше тепла для прогрева, к тому же, он принудительно охлаждается) и выполнен из медленно расширяющегося чугуна. Если завести холодный мотор и, не дав ему прогреться, резко загрузить двигатель (сразу поехать), то поршень быстро нагреется и расширится, а цилиндр по-прежнему будет чуть тёплым. И теплового зазора колец может не хватить для компенсации степеней расширения обоих деталей. В результате вы почувствуете эффект так называемого теплового прихвата: скутер сбросит обороты, существенно замедлит ход и будет плохо реагировать на ручку газа. Мотор даже может заглохнуть.

Тепловой прихват может быть опасен тем, что оставит задиры на стенках цилиндра, что в дальнейшем приведёт к ускоренному износу ЦПГ.

Поэтому я настоятельно рекомендую прогревать мотор скутера перед поездкой в течение 2-3 минут, особенно в холодное время года. Это убережёт его от прихватов и продлит срок беспроблемной службы.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.