1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Световые приборы скутера

Содержание

Световые приборы скутера

24 дек 2010, 16:44

Re: не работают все световые приборы скутере

24 дек 2010, 17:00

Урал Фантом => Honda Steed 600 => Suzuki Intruder Volusia Vl800 (Boulevard C50) => YAMAHA FJR 1300 => Пешеход =о_О= => YAMAHA FJR1300 => +HONDA XR250 BAJA => HONDA CRF250X => HONDA CBR1100XX SuperBlackbird => Honda GOLD WING

Канал на YouTube: http://www.youtube.com/c/MotoZevsRU
Эндуро: vk.com/stavenduro
FJR1300: vk.com/fjrclub

Re: не работают все световые приборы скутере

24 дек 2010, 17:38

Re: не работают все световые приборы скутере

24 дек 2010, 21:48

Re: не работают все световые приборы скутере

24 дек 2010, 21:51

Каждому — свое.
&-92&-63о-о3-47
Спасает не любовь, а секс и рок-н-ролл! (с) ГЗ

ремонт иномарочной мототехники, сварочные, токарные, питейные работы.

Re: не работают все световые приборы скутере

24 дек 2010, 23:00

плавающий дефект самый сложный.
Проследи, что за зеленый провод. Откуда и куда идет. В каком месте он перегорел?
Возможно что нарушена изоляция и именно он коротит.
как минимум надо поменять поплавленый провод.

Если поплавился посредине — то надо смотреть, с чем он может касаться. Может перетерся и начал коротить на раму.

Вряд ли конечно это актуально для скутеров, но обычно провода плавятся из-за неправильной электро-схемы.

Ну и тест на совсем маловероятное. Проверь, из одного ли металла соединения.

приезжай в став, поковыряемся

Урал Фантом => Honda Steed 600 => Suzuki Intruder Volusia Vl800 (Boulevard C50) => YAMAHA FJR 1300 => Пешеход =о_О= => YAMAHA FJR1300 => +HONDA XR250 BAJA => HONDA CRF250X => HONDA CBR1100XX SuperBlackbird => Honda GOLD WING

Канал на YouTube: http://www.youtube.com/c/MotoZevsRU
Эндуро: vk.com/stavenduro
FJR1300: vk.com/fjrclub

Re: не работают все световые приборы скутере

25 дек 2010, 23:00

Re: не работают все световые приборы скутере

26 дек 2010, 19:50

Re: не работают все световые приборы скутере

27 дек 2010, 01:20

Re: не работают все световые приборы скутере

27 дек 2010, 08:20

Re: не работают все световые приборы скутере

20 май 2011, 13:12

Re: не работают все световые приборы скутере

20 май 2011, 19:12

Re: не работают все световые приборы скутере

26 май 2011, 14:48

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

  • Список форумов
  • Наша команда • Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group. Разработка и поддержка форума «Web студия МОТО26.RU» 2006-2014
помощь в оплате хостинга WM: R277224184482
Русская поддержка phpBB

Доработка штатного света на скутере

Доработка штатного света на скутере (на примере Daelim S-five)

В моем случае на скутере стояла родная лампа 35/35 Ватт с цоколем ba20d.

Замена — Philips BlueVision Ultra Blue 4000 Kelvin со стандартным автомобильным цоколем Н4.

Продается в блистерной упаковке по 1 шт. Очень удобно т.к. нужды покупать комплект из двух штук на скутер нет никакой. стоимость одной такой лампы около 40грн.

Юбку гологенки убираем (срезаем/стачиваем/откусываем).

В моем случае она мешает установить лампу в держателе в нужном положении.

Но делать это нужно очень аккуратно чтобы не повредить колбу. И браться руками за нее кстати тоже не желательно.

Держатель лампы отсоединяем от отражателя и разширяем натфилем/напильником до нужных размеров.

Подгоняем все так, чтобы нити накала новой лампы были на том же месте, что и у старой лампочки. Это очень важно. Иначе теряется фокус.

Укрепляем лампу в держателе и фиксируем.

Подключаем клемники к контактам лампы.

Ставим держатель с лампой на место в отражатель.

Возможно прийдется еще донастраивать лампу, двигать ее чтобы попасть в фокус и добиться ровного светового пятна. (я например снимал пластик и фару раз 10)

Но результат потрясающий. Родная 35-ваттная лампочка и рядом не лежала. Отражатель не плавится. Мало того, габаритный светодиод, который находится в непосредственной близости с лампой чувствует себя хорошо. Свет ярко белый (почти на всем диапазоне оборотов. на холостых слегка желтеет, но после 3000 об/мин становится полностью белым), освещаемость — просто великолепная. С таким комплектом на 50 кубовом скутере может поспорить разве что ксенон.

Для городской езды ближнего света более чем достаточно. Дальний очень мощный поэтому использую его только на пустых, неосвещенных улицах и для моргания.

Немного больше разница между ближним и дальним светом у Филипса, в отличие от мотолампочки. Имеется ввиду разница в дальности освещения. Расстояние между нитями накала ближнего и дальнего у блувижна больше чем в родной лампочке.

Еще замечу, чтобы полностью почувствовать всю прелесть галогеновой лампы большей мощности нужно обязательно ставить ручной пусковой обогатитель. (в моем случае плюс к этому еще переделана вся оптика на светоодиоды)

Читать еще:  Перекрутился ремень вариатора на скутере - причины

Я одно время поездил и с электрическим пусковым обогатителем — это совсем не то:

— яркость заметно хуже

— свет желтый, белеет только на самых высоких оборотах

— при работе стопсигнала желтеет еще сильнее

Мои результаты на фото:

Замечу, что вышеописанное можно проделывать только на скутерах, где на питание габаритов, головного света, приборки и т.п. приходит хоть и переменные, но СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 12 Вольт. в противном случае нужно делать стабилизатор-выпрямитель.

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красночёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Читать еще:  Скутер заводится через раз

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Установка ксенона на скутер 50сс

Установка ксенона на скутер 50cc (на примере скутера Daelim S-Five)

Итак, мною была поставлена цель – установить ксенон на мой 50cc скутер. Полтинник, с нестандартным цоколем лампы головного света (ba20d) и с характерной системой питания: фара работает напрямую от генератора, а аккумулятор заряжается от отдельной маленькой обмотки.

1. Генератор Первое, что необходимо доработать, перед тем как преступать к новому регулятору – доработать сам генератор. Для этого, используя специальный съемник, снимаем колокол генератора, а за ним и сами обмотки:

Идем на радиорынок, предварительно насобирав некоторое количество денежных знаков.

Перечень необходимых элементов для нового шунтирующего регулятора:
— Диодные мосты KBPC5010 50A 1000В. Я использовал 2 штуки, на всякий случай.
— симисторы ВТА 26-600 (2шт)
— два диода. Я брал быстрые BYW 29-200 7,5A 200B
— стабилитрон 13В/14В/15В — 1,3Ватт. Нужный подбирается опытным путем.
— резисторы 30 Ом 1Вт – 2 шт.
200 Ом 1Вт – 1шт.
— конденсатор 25В 47000мкФ 1шт
— радиатор
— термопаста
и всякие другие мелочи

Читать еще:  Бедная смесь на скутере – особенности, причины и последствия

Поверхности диодных мостов и радиатора я отполировал, для лучшего теплообмена:

На клеммнике, который подключался к старому регулятору, 4 провода: красный, белый, зеленый, желтый. 3. Доработка проводки
Габариты, подсветка приборной панели, пусковой обогатитель, подогрев карбюратора (если есть) — все то, что ранее питалось напрямую от генератора, теперь нужно перевести на питание от аккумулятора, как дополнительные нагрузки.

Свет, габариты, подсветка приборка: откусываем желтый провод, идущий от генератора к переключателю/включателю освещения. Хорошо изолируем. Вместо него к переключателю подводим +12В от замка зажигания, которые появляются при повороте ключа в положение ON (за нагрузку на замок не беспокойтесь – подсветка приборки, габаритный свет и т.п. – это незначительная нагрузка, а ксенон все равно будет питаться напрямую от аккумулятора. От замка (от старых клемм, идущих на лампу) будет осуществляться только управление реле для ксенона .

Пусковой обогатитель и подогрев карбюратора подключаем через кнопку, аналогично на +12В, которые появляются при включении зажигания. Или любым другим способом, в зависимости от того как вам захочется реализовать управление подогревом.

И проверьте – между генератором и новым регулятором на желтом и белом проводах (переменка) не должно остаться никакой нагрузки. 4. Собственно биксенон
В моем случае были использованы биксеноновая лампа Venture с цветовой температурой 6000K (фактические 5000K, при проверке на стенде) и цоколем H4, блок розжига ProLumen M1P35. Выбор лампы обусловлен тем, что именно у ламп китайского производителя Venture дальний свет получается четким, хорошо сфокусированным. У биксеноновых ламп других производителей часто с этим бывают проблемы. Хотя тут еще многое зависит от оптики. Но подчеркиваю, что это качается только биксеноновых ламп и связано со спецификой и нюансами в их конструкции:

— Белый, желтый – это выход переменки с генератора. Эти 2 провода мы подключаем к входу схемы нашего регулятора.

— Красный, зеленый – «+» и «-» соответственно, идущие на аккумулятор и всю систему питания. К ним мы подключаем выходные провода с нового регулятора напряжения.

Блоки ProLumen – малогабаритные, тонкие, проблем с размещением в ограниченном пространстве под пластиком скутера не создают. Производство — Корея. Лучшее решение для установки на мототехнику по параметрам цена/качество/размеры.

В комплекте с биксеноновыми лампами Venture также идет реле (к сожалению — не маленького размера*), проводка с предохранителями:

* — Для сравнения, с биксеноновыми лампами ProLumen, реле идет отдельное на каждую лампу и более компактное, а не сдвоенное как в случае с лампой Venture.

Для того чтобы укрепить лампу в отражателе сначала потребовалось расширить отверстие под лампу в отражателе, буквально на 1мм.:

Но для всех скутеров единого решения не будет. Нужно импровизировать и придумать максимально надежное крепление лампы относительно отражателя.

Блок розжига и реле укрепил сверху над новым регулятором (с другой стороны металлического выноса от рамы) с помощью мощного двухстороннего скотча и стяжек:

Сразу советую поджать клеммники для предохранителей т.к. при вибрациях от двигателя, которые характерны для скутеров , свет может дергаться если контакт не четкий.

Подключение:
Клемники, которые раньше подключались на лампу, подключаем к специальному штекеру, идущему от реле:

Питание (толстый красный и черный провод) подключаем к аккумулятору (или между новым регулятором нарпяжения и аккумулятором). Проводку, предназначенную для второй лампы, отрезаем и заизолировал термоклеем. Она мне не пригодится, а места занимает много (это касается случая с использованием сдвоенного реле для ламп Venture. С лампами ProLumen таких нюансов не будет).

Вот собственно и все.

Результаты:
Сказать что это вещь – ни сказать ничего. Я доволен на все 200% и ни сколько не жалею потраченных денег и времени на эту переделку. Свет потрясающий. Слов нет. Одни фотографии:

К сожалению, фотоаппарат не смог передать всю полноту освещения и на фотографиях кажется, что свет получился слишком узконаправленный и точечный. На самом деле это не так.
На этом скутере , к слову, на данный момент нет ни единой лампы накаливания. Вся остальная оптика: передняя, задняя, подсветка приборной панели и багажника, переделана с помощью светодиодов. Но это уже тема для следующего отчета.

Новый регулятор уже отработал около года без нареканий. Теплоотвод для схемы достаточный, радиатор в рабочем режиме теплый, но не горячий. Диапазон напряжений на аккумуляторе со стабилитроном в схеме на 15В в пределах 13-14,5 В (в зависимости от включенной нагрузки). Аккумулятор всего на 5 А/ч в паре с новым шунтирующим регулятором напряжения вытягивает нагрузку ( ксенон ) без особых проблем даже при круглосуточно включенном свете во время езды.

P.S. Это была установка биксенона. В случае с ксеноном – нужно проделать все тоже самое, и добавить реле на питание головного света т.к. в комплектах обычного моно-ксенона оно не идет (предполагается, что в машинах на головной свет штатно уже стоят реле).

автор: admit источник: begemoto

Комментарий от ELITE 1. не все фары выдержат нагрев от ксенона
2. схема РР является одной из худших и я бы не советовал именно её для повторения — более качественную схему и наработки можно найти на крупных скутерных форумах
3. также не сказано об варианте мото ксенона на 15 и 21Вт, использование которого в частности на 15Вт позволяет не переделывать РР и генератор, а также имеет широко выбор цоколей, в том числе и почти под все модели скутерных фар в отличие от 35Вт-ного как правило авто ксенона

Стоило упяминуть про сверх мощные светодиоды на 3,5,10Вт стоимость которых сейчай уже относительно небольшая и при соизмеримой стоимости с ксеноном, они обладают сравнимыми а то и превосходящими показателями, но при этом имеют меньшее потребление и значительно большей ресурс

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector