4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Скутер не едет накатом

Почему скутер не набирает обороты и скорость?

Новый скутер с объёмом двигателя менее 50 м3 легко набирает скорость до 60 км/час даже в небольшую горку. Если через какое-то время он стал разгоняться максимум до 40 км/час, это означает, что произошел сбой в одной из систем. Видов поломок несколько, и зная, где их искать, можно легко устранить проблему своими силами.

Возможные причины

Прежде всего, нужно искать поломку в устройстве скутера, но и нельзя забывать о других причинах, например, воздействиях внешнего характера. Основные поломки будут рассмотрены ниже.

Ремень вариатора

Вариатор – это устройство для повышения скорости скутера методом применения роликов различного диаметра. Основным элементом данного механизма является ремень, передающий крутящий момент. Он должен быть определенной длины, ширины и главное – толщины. Незначительная выработка ремня всего на 1 мм способна изменить общий радиус ременной петли, что и приводит к падению максимальной скорости. Понятно, что на глаз толщину ремня не измерить, для этого понадобится штангенциркуль. Если измерение показало отклонение от нормы на 1 или 1,5 мм, ремень следует заменить

Видов поломок скутера бывает несколько

Ролики вариатора

Данные элементы механизма по переключению скоростей со временем вырабатываются. Истончаются или теряют правильную геометрию, например, стачивается только одна сторона ролика и он перестаёт выполнять свои функции. Ремонт простой – замена стершегося ролика. Существует два варианта роликов – дорогие высококачественные и дешёвые. Знающие люди рекомендуют покупать дешёвые, так как и те, и другие стираются примерно через 3-5 тысяч километров. Поэтому смысла переплачивать нет.

Воздушный фильтр

Понять, что причина именно в этом узле, помогает визуальный осмотр свечи – она покрыта чёрными налётом. Также стоит обратить внимание на увеличившийся расход топлива, это тоже говорит о неполадках с воздушным фильтром. То есть горючая смесь из-за нехватки воздуха становится обогащенной, отсюда и налет на свече, и повышенный расход бензина.

Поршневая

В данном узле может прийти в негодность несколько деталей – уплотнительные кольца на цилиндре, стенки цилиндра, например, при царапинах, сколы на поршне. Проблемы с поршневой легко диагностируются путем измерения компрессии. Если она меньше 7 атмосфер, то надо разбирать двигатель. Ремонт зависит от степени разрушения поршневой, но в любом случае, необходимо заменить все прокладки в блоке, даже если ремонт заключался в замене уплотнительного кольца.

Ремень вариатора должен быть определенной длины

Глушитель

Если он забился, то и мощность двигателя резко сокращается. Ремонт заключается в замене глушителя или его прожиге. Можно, в принципе, его снять совсем, но тогда грохот двигателя будет нарушать покой горожан.

Грязный карбюратор

Данное устройство предназначено для подготовки горючей смеси, состоящей из бензина и воздуха, которые смешиваются в определенных пропорциях. Карбюратор – довольно сложное устройство, имеющее массу форсунок и жиклёров. Вот, как раз, они и могут забиться в процессе эксплуатации пылью или мелкими фракциями, плавающими в бензине. Отверстия настолько малы, что для прочистки придется полностью разобрать карбюратор и продуть их компрессором, а само устройство нужно тщательно протереть бензином, как изнутри, так и снаружи. Если под рукой нет компрессора, то можно попробовать очистить карбюратор изнутри специальным составом, продающимся в автомагазинах в виде аэрозольных баллончиков.

Чистить карбюратор нужно регулярно, примерно 1 раз в 3-5 тысяч километров.

Плохое качество бензина и масла

Нужно понимать, что скутер – это не джип и не грузовик. Карбюратор, цилиндр и поршневая группа у него очень малы в размерах. Вывести их из строя может даже самая мелкая частица, попавшая в топливо или масло. Именно поэтому бензин и масло для скутера должны быть качественными, чистыми, без примесей. Бензин должен быть именно с тем октановым число, которое указал производитель скутера. При других условиях двигатель будет работать плохо, и, соответственно, снизится максимальная скорость.

Резко сокращается мощность двигателя, если забился глушитель

Изношенные подшипники

На коленвале двигателя скутера для лучшего вращения установлены подшипники. При их износе коленвал вращается медленнее, а двигатель работает слабее, что и снижает скорость. Выход из данной ситуации – замена подшипников. «На коленке» такой ремонт не сделать, так что менять их придётся в сервисной мастерской или в гараже, полностью при этом разобрав двигатель.

Большой вес

Почему скутер не набирает обороты и скорость, если водитель весит более 90 кг? На этот ответ был дан частичный ответ выше: скутер очень маленький, и он просто не в состоянии потянуть больше, чем в него заложили конструкторы. Тяжёлого человека выдержит не всякий мотоцикл, так что неудивительно, что сдаёт скутер.

Езда против ветра

Как это ни странно, но езда против сильного встречного ветра тоже приводит к снижению скорости. Это не удивительно, ведь встречается такое явление в любом транспорте. Даже самолёт при встречном ветре летит значительно медленнее, чем в безветрие или при попутном ветре.

Неисправная свеча

Свеча дает искру, от которой возгорается горючая смесь в цилиндре. Искра образуется между контактами под действием электрического тока. И, если контакты грязные или неисправные, или между ними слишком большое расстояние, то смесь будет загораться медленно, что и скажется на скорости скутера. Свечи нужно регулярно менять, не дожидаясь пока они сгорят. Обычно это делается через каждые 2-4 тыс. км., в зависимости от качества свечи и режима эксплуатации.

Регулярно менять необходимо свечи

Неисправный стартовый обогатитель

Данный узел обслуживается вместе с карбюратором. Если его регулярно прочищать, то и проблем со стартовым обогатителем не будет.

Неисправность трансмиссии

Скутер не развивает мощность по причине неполадок в коробке передач. Это определяется легко – не включается верхняя передача. Происходит так по причине поломки одной из шестеренок в коробке, и ремонт будет заключаться в её замене. Данную процедуру нужно проводить только в условиях гаража или сервисного центра.

Износ поршня

В процессе эксплуатации на поршне меняются уплотнительные кольца. Но со временем, сам поршень изнашивается, и компрессия в двигателе снижается. Выход из этой ситуации – замена поршня, а также уплотнительных колец, прокладок и масла в двигателе.

Порядок проверки и методы ремонта

Если скутер не едет больше 40 км. ч., то существует определенный порядок проверки и поиска причин. Соответственно, для каждой причины существует свой алгоритм ремонтных работ.

Свой алгоритм ремонтных работ существует для каждой поломки

В первую очередь, проверяется свеча. Для этого её надо выкрутить и осмотреть. Если контакты чистые, то всё в порядке. Если же они покрыты чёрным нагаром или наоборот, чистые, но имеют красный оттенок, то проблемы со смесью. Ремонт в этом случае заключается в чистке и обслуживании карбюратора.

Далее, можно проверить качество искры на свече и, если она слабая, нужно проверить контакты на высоковольтной катушке, на индуктивном датчике зажигания и на замке зажигания. Также проверяется наличие короткого замыкания в указанных узлах и пробои на корпус.

Следующий этап – проверка двигателя. Для начала его температуры. Если он перегрелся, то это может означать слишком бедную смесь или плохой бензин. Устранить это можно, прочистив карбюратор.

Читать еще:  Потерял ключи от автомобиля. Что делать, если потерял ключи от автомобиля

Можно померить компрессию на ближайшей станции техобслуживания, и если она низкая, то придется разбирать двигатель и искать проблему в поршневой группе.

Правила эксплуатации

Любой производитель к своему продукту прилагает инструкцию по эксплуатации. Там описано, когда и как обслуживается скутер, как проверяется правильная его работа (зажигание, переключение скоростей, компрессия двигателя и системы выхлопа). Если скутер не набирает скорость, то это, прежде всего, происходит из-за нарушения данной инструкции. То есть нужно регулярно менять свечи, ремни, масло, воздушный фильтр, следить за качеством бензина и масла. Нужно вовремя чистить контакты электрической системы и менять аккумулятор. Обслуживание – это не только протирание скутера от пыли, а глубокая диагностика всех его узлов и механизмов.

Впервые на скутере

ВПЕРВЫЕ НА СКУТЕРЕ

Павла КОСОЛАПОВА

Сергея ЧИРКОВА,

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Завести мотор скутера не составит труда. От водителя требуется повернуть ключ в положение «ON» — включится зажигание. Нажмите на любой из рычагов тормозов и затем на кнопку электростартера — двигатель запустится. Почему инструкции требуют запускать мотор только в положении, когда скутер стоит на центральной подставке? Если он на колесах, а водитель или стоящий рядом зевака по неосторожности повернет ручку газа, аппарат уедет, в лучшем случае упадет и поцарапает облицовки.

После запуска холодного двигателя не суетитесь, дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу. Это никакой не ритуал перед дорогой (типа «Присядем, друзья. »), а необходимость: непрогретый мотор работает с «провалами», вяло реагирует на газ или вообще глохнет. А пока двигатель прогревается, окиньте взглядом приборную панель — все ли в порядке: достаточно ли бензина в баке, не горит ли красная лампочка уровня масла (у «двухтактников»). Если горит, масло надо немедленно долить: второго предупреждения не будет — двигатель заклинит.

Если мотор не запускается (что случается со старыми скутерами), придется искать и устранять причину. «С толкача» скутер не заведешь.

СКОРОСТЬ И РУЧКА ГАЗА

Научитесь соразмерять угол поворота ручки газа с нарастанием скорости. Поскольку скутеры оснащены автоматической бесступенчатой трансмиссией, то в них, считайте, одна-единственная передача, а значит, чем выше обороты двигателя, тем выше скорость. Отпустите ручку газа — и она вернется в исходное положение, соответствующее холостому ходу. Ежели скутер набрал ход и вы сбросите газ, то он будет долго катиться по инерции.

ТОРМОЖЕНИЕ

Существует четыре вида торможения: полное — до остановки скутера, рабочее — для незначительного снижения скорости движения, стояночное — для удержания на уклоне, а также экстренное.

Если резко, сильно надавить на рычаг тормоза, может произойти блокировка колеса — оно прекратит вращаться и колесо «пойдет юзом». Блокировка переднего колеса опасна — падение почти гарантировано. Если блокировка произойдет на малой скорости, то скорее всего поднимется заднее колесо (эффект «стоппи»), и скутер может перевернуться. «Юз» заднего колеса при движении по прямой не настолько критичен, по крайней мере, до тех пор, пока колесо не начнет уводить в сторону (в таких случаях говорят: колесо пошло в занос). Не успеете вовремя отпустить тормоз, свалитесь на асфальт.

На скутерах с вариатором тормозят тремя способами: только передним, только одним задним и одновременно передним и задним. Каким начинать работать раньше и на какой сильнее нажимать? Желательно тормозить одновременно обоими или с небольшим опережением задним тормозом.

У многих новичков живет предубеждение к использованию переднего тормоза — боятся перевернуться или упасть. И заблуждаются: при торможении вес, приходящийся на переднее и заднее колеса, перераспределяется, но на переднее приходится большая его часть. Исходя из этого следует, что эффективность работы одним передним тормозом примерно на 30% выше, чем только задним. Чтобы не перевернуться, избегайте резко нажимать на рычаг тормоза. А торможение одним задним оправдано лишь на скользких покрытиях.

Кто-то считает, что задний тормоз вообще не нужен. И это заблуждение, причем опасное. При торможении одним передним тормозом в повороте и при плохом сцеплении шины с дорогой (например, когда на асфальте немного песка) снос колеса вбок и последующее падение неминуемо. Поэтому не привыкайте работать только передним.

Одновременное использование обоих тормозов на 20% сокращает тормозной путь. При торможении со скорости 30 км/ч современные скутеры останавливаются в среднем через 5–7 м.

Не забывайте, что двигателем на скутере не притормозишь. Это означает, что на спусках придется пользоваться тормозами постоянно. При езде по городу такая особенность затруднений не вызывает, другое дело, на затяжных крутых спусках. Значит, в результате постоянной длительной работы тормоза могут перегреться.

В ПОВОРОТАХ

Очень важное предупреждение: перед входом в поворот следует завершить торможение — это аксиома. Если поворот плавный, то чаще всего достаточно просто сбросить газ — скутер несколько замедлит ход. Хотя вариатор и не передает тормозящее усилие при закрытом газе от двигателя к колесу, некоторое сопротивление в трансмиссии все же возникает, плюс сопротивление качению скутера и аэродинамическое сопротивление будут замедлять его движение.

При входе в поворот мысленно наметьте траекторию движения — плавную кривую с максимальным радиусом. При превышении скорости и, как следствие, чрезмерном наклоне скутера сцепления шин не хватит для удержания машины — и произойдет падение. Так вот, движение в повороте на умеренной скорости по максимальному радиусу позволит меньше наклонять корпус, а значит, сила сцепления шин с дорогой останется достаточно высокой.

Самое распространенное положение корпуса относительно скутера — когда наклон тела равен наклону машины. Другие варианты: когда наклон корпуса больше или меньше угла наклона скутера.

Первый способ — классический, так ездит большинство скутеристов и мотоциклистов, и уже одно это говорит, что для обычных условий он подходит лучшим образом.

Наклон тела на угол меньший, чем наклон скутера, позволяет проходить поворот по минимальному радиусу. Способ используется при быстром маневрировании на малой скорости.

Вариант «тело наклонено больше, чем скутер» применяется редко. В этом случае запас сцепления покрышек с поверхностью еще далеко не исчерпан (благодаря специальному профилю, рисунку протектора и составу шин), а наклонять аппарат на больший угол невозможно. Кроме корпуса, в сторону выносится нога, согнутая в колене (такой стиль называют «пройти поворот с коленочкой»). А иногда водитель смещается с подушки сиденья внутрь поворота. Прием используется при спортивной езде, но не на дорогах общего пользования.

Специфика скутеров с вариаторной трансмиссией сказывается на маневрировании на малой скорости. Когда водитель сбрасывает газ, скутер продолжает движение по инерции. При наклоне в сторону поворота происходит увод центра тяжести вовнутрь поворота. При этом руль для компенсации наклона поворачивается в ту же сторону. На мотоциклах с коробкой передач, у которых трансмиссия обеспечивает «жесткую» связь колеса с коленчатым валом двигателя, водитель чуть добавляет газ, что мгновенно вызывает ускорение и возникновение центробежной силы, компенсирующей опрокидывающий момент. У скутеров при увеличении газа клиноременный вариатор и центробежное сцепление срабатывают не сразу, а с некоторой задержкой. Опытный водитель скутера проходит поворот, не сбрасывая, а прибавляя газ. Если нужно уменьшить скорость, используется тормоз, но не сброс газа «до нулевой» скорости: водитель должен быть чутким к аппарату и создавать натяг — дабы трансмиссия не разобщала колесо с мотором, а при необходимости следует чуть прибавить газ.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОРОГЕ

Одно дело, освоить навыки управления скутером на пустой площадке, и совсем другое — вливаться в суету городских улиц. Надо ли напоминать о том, что во время езды все внимание должно быть сконцентрировано на том, что происходит вокруг. Если же вы только и заняты, что контролируете удержание равновесия, в том числе в повороте, — значит, рановато выезжать на дорогу.

У водителей 50-кубовых скутеров немного легальных вариантов расположения на проезжей части. Им предписано двигаться в крайнем правом ряду, как можно ближе к тротуару или обочине. В жизни иначе: приходится выезжать ближе к середине, чтобы, скажем, обогнуть колдобины или посторонние предметы… Слепо следовать предписаниям ПДД и ехать у самой кромки опасно. А если пешеход сделает шаг с тротуара? Или откроет дверь своей легковушки зазевавшийся автовладелец. Безопасно держаться средины правой полосы или даже чуть левее.

Читать еще:  Не набирает максимальную скорость

Не стоит плестись в одном ряду с медленно тянущимися грузовиком или автобусом. И лучше к ним не приближаться: это быстро утомляет. К тому же так легко прозевать пропущенный вашим «ведущим» между колесами открытый люк или кирпич.

Сложность проезда городских перекрестков представляет даже не интенсивное движение, в котором сложно маневрировать. Многоуровневые развязки современных городов, «хитрые» разводки по полосам, запрещающие знаки светофора — все это ставит в тупик даже опытного водителя. Выучите назубок трудные участки пути на часто повторяющихся маршрутах, усвойте алгоритмы проезда перекрестков и развязок.

Законопослушные скутеристы обязаны помнить о предписанных для них ограничениях (главное из которых — запрещение левого поворота на многополосной улице). Будем надеяться, что устаревшие правила будут переписаны с учетом возросших возможностей скутеров, но до тех пор накопленный опыт и здравый смысл пусть станут проводниками и добрыми советчиками при езде.

КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ

По статистике чаще всего аварии с участием скутеров происходят в правом ряду — когда по нему едет автомобиль и еще остается достаточно места для скутера. Скутерист справедливо считает метр-два влево от тротуара «своей вотчиной» и, не сбрасывая газ, мчится по этой полосе, не обращая внимания на находящийся левее автомобиль. А его водитель может и не видеть скутер, когда тот попадает в «мертвую зону» зеркал заднего вида. Автовладельцы чаще всего считают, что в таком узком пространстве вторая машина справа от него не поместится, и в зеркалах это пространство не контролируют. И, объезжая стоящий на левый поворот транспорт или, скажем, пешехода на осевой линии, он совершает резкий маневр направо, перекрывает путь водителю скутера или вовсе может его сбить.

Другая опасность на перекрестках — встречный транспорт, поворачивающий налево. Маленький скутер водитель автомобиля воспринимает куда как с меньшим почтением, чем, скажем, грузовик. И, не задумываясь притормозить, выезжает на перекресток, хотя по правилам должен пропустить скутер.

Одно можно порекомендовать на такие случаи: поставьте цель — доехать домой невредимым. Чувство безопасности должно возобладать над правдоискательством.

Напоследок еще один — общий совет: всегда ездите в шлеме, хотя такого требования в ПДД нет. Ветер должен гулять за спиной, а не в голове!

Благодарим Дмитрия ШИШКИНА, действительно впервые севшего на скутер,

за помощь в подготовке материала, а также компанию «Балтмоторс»,

Мануал: как научиться водить скутер

Решила записать свой индийский опыт, а то чувствую, стремительно забываю.

Когда мне народ говорил, что это легко, я не верила. Но это на самом деле так. Есть только одна маленькая хитрость: главное не убиться в первые пять минут. Первые метры-километры самые опасные. А все потому, что кажется, что управление простое, но навыков и реакции на это управление по началу не хватает. Поэтому сначала надо немного прикататься.

Алгоритм действий такой:
1.Сесть на скутер, поставить его в вертикальное положение, убрать стояночную подножку.
Я несколько раз забывала, мне народ на дороге кричал и махал руками, показывая, мол, убери. А все потому, что остановишься что-нибудь сфотать, со скутера не слазишь, но подножку выставляешь. Сфотала и поехала, а про подножку забыла. Но местные нас, туристов, блюдут.
2.Выжать левой рукой ручной тормоз (иначе не заведется).
3.Вставить ключ в зажигание, повернуть.
4.Нажать кнопку стартера (так, по-моему, она называется). Находится под большим пальцем правой руки, на руле. Скутер завелся.
5.Медленно отпустить левый тормоз, слегка повернуть ручку газа (она под правой ладонью). Скутер медленно едет, ножки делают бек-бек-бек по обе стороны. Газ добавляется, скутер едет быстрее, ноги ставятся внутрь.
6. Начинаем тормозить. Давим пальцами левой руки на рычаг тормоза, скутер останавливается. Выставляем ноги по обе стороны, чтобы скутер не завалился на бок.
Один раз я одела в поездку длинную юбку. Оказалось, что ширины подола не хватает, чтобы поставить две ноги по бокам скутера. Пришлось задрать юбку до колена. А на скорости ветер ее раздувает колоколом… Короче, с юбками на скутере надо быть поаккуратнее.
7. Если закончили езду, поворачиваем ключ в зажигании, ставим скутер на стояночную подножку, предварительно повернув руль до упора (колесом в сторону наклона, но об этом помнить не надо, это сразу ясно становится), вынимаем ключ.
Все. Очень просто. Но! Пункт 5, а особенно 6 надо повторить на маленькой скорости несколько раз (несколько — это не два). Нужно ли говорить, что для этого надо выбрать ровный, пустынный кусок дороги без движения людей, коров и транспорта.

А теперь полезные важности.
Ручка газа.
На незаведенном скутере попробовать покрутить ручку газа, посмотреть какой у нее ход. Сразу становится понятно, как нужно ставить руку, чтобы при среднем газе кисть не выворачивалась.
Пальцы.
Нужно разобраться с пальцами, кто что будет держать. Я ездила 3 на 7: три пальца постоянно на тормозах (два на левом, один на правом), семь на руле (три на левом, четыре на правом). Иногда снимала правый указательный палец с тормоза, но два левых всегда были на тормозе. Не знаю, что говорят гуру по этому поводу, но я пришла к этой комбинации опытным путем. Во-первых, о семи пальцах руль находится под достаточным контролем и хорошо рулится (особенно когда по буеракам едешь и скутер постоянно прыгает). Во-вторых, когда надо быстро тормозить, я могу быстро подключить остальные пальцы (первым делом левой руки). Может на новых скутерах тормоз резче и не нужно столько пальцев задействовать, но был у меня мопедик, на котором тормоз нужно было ох как сильно выжимать.
Торможение.
Торможение – это самое главное в безопасной езде. И это первое, чему надо учиться на скутере. Причем реально учиться, т.е. ездить и тормозить. Почему важно учиться?
1.
Первое торможение у меня проходило так. Еду на маленькой скорости, решила затормозить. Мысль «Чем тормозить?» — пока думала, проехала 2 метра (а что? привыкла на машине тормозить ногами).
«Рычагом!» — еще 1 метр.
«Правой рукой неудобно, газовать начинаю!» — 3 метра.
«Надо левой!» — 1 метр.
«Что-то слабо тормозит!» — 1 метр.
«Надо посильнее выжать». Уф! Остановилась.
Первые несколько раз тормозишь головой, т.е. приходится думать. Раз на десятый уже находишь удобное положение пальцев на руле, и начинает проклевываться автоматизм.
2.
Когда садишься за руль, переходишь из пешеходного режима «скорость 5 км/ч» в, например, «30 км/ч». А реакции-то остаются в пешеходном режиме! Банально не успеваешь среагировать. Яма, камни, песок, лежачий полицейский, собака, корова… Поэтому надо постепенно увеличивать скорость. Думаю, для первого раза 20 км/ч хорошо.
ТОрмоза — два.
Важный момент. На руле два рычажка – оба тормоза:))) Но! Левый рычаг тормозит заднее колесо, а правый – переднее. Поэтому я первым делом всегда нажимала левый (задний) тормоз, а правым дожимала, если нужно было быстро остановиться. Думаю, если резко на скорости выжать правый (передний) тормоз, то можно поставить скутер вертикально на переднее колесо и улететь с него. Я не пробовала, рассуждаю теоретически.
Разворот.
Сначала попробовать без газа, ножками потолкать, чтобы радиус понять. Потом на маленьком газу. Газ может дать неожиданный результат. Или развернуть скутер в юзе, практически на месте, или, наоборот, увеличить радиус разворота. Не уверены в результате? Тогда ножками, бек-бек-бек. Тяжеленький? Зато безопасно.
Посадка.
Правильная посадка – великое дело. С неправильной и после 10 км тельцу тяжко, а с правильной я и 200 в легкую делала. Хитрости две:
1.
Руль держать расслабленными руками. Не держаться за него! Руль должен быть под контролем, но не в жесткой фиксации. От этого руки очень сильно устают. При прямолинейной езде мотик и без рук прямо едет, а для руления мышечная сила особо не нужна. Понятно, что если едешь по пересеченной местности, там уж руки не расслабишь. Ну а в штатном режиме на прямой дороге нужно научиться расслаблять руки.
2.
Спина должна быть круглая, будто слегка сутулая. Ровная спина, а еще хуже – с красивым прогибом, быстро приводит к мышечной усталости. У меня есть подозрение, что при ровно-вертикальном сидении что-то передавливается, нарушается кровоснабжение в конечностях. А при круглой спине нагрузка распределяется по-другому, более гуманно для организма. Опять же, что там говорит наука по этому поводу, я не знаю. Я дошла до этого опытным путем.
Одежда.
Про юбку я уже написала. Осталось написать про солнце. Голые плечи днем загорают моментально. Я замучилась потом перезагаровывать полоски от майки. Спасает футболка. На голову – платок (им же можно и плечи закрыть). Очки обязательны в любое время суток – всякая живность охотно летит в глаза. Я ездила в сланцах. С точки зрения безопасности не очень правильно, но в тапках жарко.
Шлем.
Если собираешься выезжать на хайвей – шлем обязателен. По ПДД. Ну и для здоровья полезно. Это в пляжных районах движение не сильное, а на трассе будь здоров, чувствуешь себя мухой в стиральной машинке. Шлем можно взять у хозяина скутера. По гигиеническим соображениям рекомендую надевать на косынку. Если шлем не нужен, его можно убрать в багажный отсек под сидушкой.

Читать еще:  Питание велосипедиста: что нужно пить, составление спортивного питания

Ну, и надо не забывать, что движении в Индии левостороннее (на больших дорогах). А на маленьких – по центру. Сначала приходишь в ужас – скутеристы похожи на пчел, кто как хочет, так и едет. Но к этому быстро привыкаешь и сам становишься такой же бешеной пчелой. А чтобы дожить до этого чудесного состояния, нужно помнить две вещи. Первое: половина народу, которая садится на скутер первый раз, въезжает во что-нибудь в первые 15 минут вождения (я уже писала, как выглядят первые попытки затормозить). Второе: очень много аварий происходит с пьяными русскими. От алкоголя и наркотиков страдает скорость реакции. А иногда она единственное, что может уберечь от выскочившей коровы или вылетевшего на встречу скутера.

В аренду обычно сдается Honda Dio . Расход на 100 км у нее – 2-3 литра, в зависимости от состояния скутера. Эти цифры были найдены в интернете, так как местные ни за что не признаются, сколько жрет скутер. Им выгодно, чтобы турист заливал много бензина. После возврата, они сливают бенз и тебе же его и продают.

Красную ленточку специально привезла с собой из Москвы. Помогает быстро найти свой скутер среди других на парковке.

Скутер не едет накатом


Ехал на скутере, на скорости заклинила поршневая. Что делать? Именно с такой формулировкой вопроса ко мне часто обращаются за советом. В этой статье я постараюсь подробно описать алгоритм ваших действий в том или ином случае, если вы при езде словили клин на вашем скутере. Эта статья будет касаться по большой части скутеров 2т но к скутерам 4т, также можно применять принципы диагностики описанные здесь.

Итак, Вы ехали на своем скутере и в один прекрасный момент двигатель клинит, глохнет, еще какое то количество метров вы проезжаете накатом, после чего скутер встал. Что делать? Куда бежать? Что менять?

Прежде всего, Вы должны знать, что клин бывает в трех вариантах:
При резком перегреве двигателя(поршневой в частности) — тепловой прихват,
При длительном масленом голодании(отсутствии масла,смазки),
При механическом повреждении одного из узлов двигателя которые делают возвратно поступательные движения.

Все эти виды иногда могут быть взаимосвязаны между собой, но сейчас мы рассмотрим стандартные варианты которые чаще всего случаются.

Вариант первый. Двигатель заклинил на ходу, из за кратковременной перегрузки двигателя — тепловой прихват.
В данном случае больше всего страдает поршневая, заклинивая она первая принимает на себя удар и служит как бы предохранителем, в то время как подшипники и шатун коленвала практически всегда безболезненно переносят такие неприятности.
Самое худшее что вы можете в первую минуту после клина, это ничего не делать. Первым делом что нужно сделать, это выключить зажигание, поставить скутер на центральную ножку, открыть полностью ручку газа и рас 20 — 30 кикстартером провернуть двигатель чуть медленнее, чем вы это делаете когда заводите скутер.
Зачем? спросите Вы. Как известно даже при нормальной езде, когда вы глушите скутер, температура внутри камеры сгорания продолжает расти еще некоторое время, из за того что вентилятор перестал принудительно охлаждать и отводить тепло от цилиндра. Тоже самое происходит в момент клина, кроме того что температура внутри цилиндра стала выше критической, так еще и резко прекратилось принудительное охлаждение цилиндра. Думаю мысль ясна. Также при проворачивании коленвала кикстартером с открытой ручкой газа, Вы дополнительно смазываете и охлаждаете перегретые детали при помощи холодной топливной смеси и воздуха. Все эти действия в первую минуту после клина, сведут к нулю возможные проблемы в дальнейшей эксплуатации скутера.

Какие последствия могут быть? Как правило после теплового клина появляется шелест в двигателе, это поршневая в основном, скутер теряет максималку на 5 кмчас, появляются полосы на зеркале цилиндра, но если скутер завелся и едет, подача смазки на нарушена, то ничего делать, менять, не нужно, просто постарайтесь в следующий рас лучше чувствовать свою технику.

Вариант два. Двигатель заклинил на ходу, из за длительного масленого голодания(в двигатель не поступало масло).
В данном случае все детали которые принимают участие в трении страдают одинаково. В какой то момент по той или иной причине в двигатель перестало поступать масло, вы этого не заметили и продолжали ездит в обычном режиме, детали постоянно подвергались повышенному износу, одного прекрасного дня ваш двигатель вам сказал: я устал, я ухожу, и заклинил. Первое что вы можете предпринять, это все то что описано в первом варианте, так как вы еще не знаете в следствии чего заклинил двигатель. Это хоть и не спасет ситуацию, но поможет вам хотя бы завестись, добраться домой, или доехать в мастерскую.

Какие последствия могут быть? Здесь все непредсказуемо, так как наш второй вариант клина может превратится в третий, двигатель просто заклинит наглухо, но если он все таки завелся, то все равно нужно будет перебрать двигатель или хотя бы цпг, так как даже при наладке подачи смазки нет никаких гарантий что вы сможете на скутере доехать с точки А в точку Б.

Вариант третий. Двигатель заклинил на ходу, из за механической поломки.
Здесь все предельно просто, какая-то запчасть отслужила свой срок и просто вышла из строя, тем самым заклинив двигатель. Выход только один, разборка двигателя, и замена поврежденных деталей.

П.С.

На самом деле клин не так уж и страшен как вы себе это представляете. Если двигатель проворачевается после клина, значит 99% что он заведется, если это обычный тепловой прихват и с подачей масла все ок, то беспокоится вообще не о чем. Сколько нужно ждать после клина что бы пробовать завести скутер? Если сделали все что написано в первом варианте, то ехать уже можно через две три минуты, ждать по 15-30 минут нет смысла.!

Если Вам понравилась эта статья, сделайте ее репост, и расскажите друзьям, помогите своим коллегам по рулю, что бы мне не приходилось каждый рас отвечать на один и тот же вопрос.

Если у Вас остались вопросы, оставьте их в комментариях!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector