Скутер Honda Dio — обзор, ремонт, тюнинг

Тюнинг Хонда Дио своими руками

В статье присутствуют советы и подробная информация как сделать тюнинг скутера Хонда Дио собственными руками, используя подручные материалы.

Многие покупали скутера Honda Dio уверены, что скорости в 50 км в час вполне будет достаточно. “Зачем ехать быстрее, лучше безопасно, зато с меньшим расходом”. Однако, когда после покупки пройдет некоторое время, то владельцу захочется больше скорости, чтобы добираться до места назначения быстрее.

После такой мысли владельцы задумываются о том, чтобы тюнинговать свой бюджетный скутер и преобразовать его в скоростного двухколёсного “Монстра”. Смешно, но многие называют это бюджетное чудо именно так. Можно конечно купить и установить на honda dio тюнинговую поршневую японского производства, но её стоимость составляет больше 200 долларов. А устанавливать поршневую такой стоимости на аппарат, который стоит около 500 долларов – ну мягко говоря не рационально. Проще просто изначально купить 100-кубовый скутер и радоваться им без какого либо тюнинга. Поэтому лучше просто заняться тюнингом своими руками и прибавить своему скутеру скорости, не выкидывая на это колоссальные затраты.

Перед тем, как приступить к разборке скутера и начать усовершенствовать аппарат, нужно разобраться в том, правильно ли ваш скутер настроен. Вполне возможно, что если вы прочистите выхлопную трубу, воздушный фильтр и настроите карбюратор, то ваш хонда дио просто “Полетит” по дорогам.

Тюнинг для начинающих

Изначально, когда только приобретен аппарат, нужно его обкатать, снять ограничение скорости и настроить карбюратор. Если сделать всё правильно и не допустить ошибок (особенно в настройке карбюратора), то тюнинг скутера как таковой и не понадобится на первое время. Он станет резвее и быстро откликаться на давление газовой ручки.

Если такая начальная настройка скоростных показателей вам понравиться и больше не будет желания увеличивать скорость, то в принципе на этом можно и закончить. При такой настройке максимальный показатель скорости будет достигать до 60 км в час. Отличие от базовой настройки не большое, однако сам разгон и набирание оборотов станет на много лучше. Если вас устроят эти показатели, то тюнинг скутера можно завершить.

Более продвинутый тюнинг

Если же таких показателей будет мало и вам захочется, чтобы за минимальные вложения ваша honda dio ехала значительно быстрее и вела себя куда более резво, то тогда нужно отнестись к тюнингу более тщательно и модернизировать многие элементы самого скутера.

Тюнинг поршневой группы

Инженеры, которые трудились над honda dio, сделали так, что размеры картера позволят заменить стандартный цилиндр с поршнем на 39 мм и установить агрегат с 47 – мм. Если провернуть такую операцию и выбрать подходящий поршень с цилиндром (идеально подойдет та же Athena), то объем двигателя увеличиться аж до 74 см кубических. Стоит отметить, что замененный двигатель скорее всего изготовлен из алюминия, а это значит, что не обязательно мудрить с различными системами охлаждения. Двигатель хоть и больше, вырабатывает больше мощности и увеличивает скорость, но охлаждения не требует.

Тюнинг воздушного фильтра

Стандартный фильтр изготовлен и установлен не очень удачно. Дело в том, что он слишком часто загрязняется, из-за чего его нужно постоянно чистить. К тому же он установлен таким образом, что до него очень сложно добираться. Так же он не способен пропустить достаточное количество воздуха, при установке новой поршневой. Поэтому его нужно заменить.

Установить можно обычный автомобильный фильтр не большого размера. Но установить его нужно в багажник. Скутер имеет достаточно герметичное багажное отделение, из-за чего фильтру просто недостаточно воздуха. Поэтому, нужно сделать небольшой и не совсем приметный воздухозаборник. Но так же не стоит забывать о том, что в него попадает много пыли, поэтому стоит сделать грубый фильтр для воздухозаборника.

Чтобы соединить фильтр и карбюратор, нужно подобрать нужный шланг и просто крепко скрепить. Но не все так просто. Найти подходящий диаметр не сложно, а вот отыскать шланг, который не будет перегибаться и создавать препятствий для воздуха – очень сложно. Можно было бы выбрать гофрированный шланг, который при езде не перегибается, однако в нём возникает сильное завихрение, которое блокирует поток воздуха и тем самым попадание воздуха в сам карбюратор. Для улучшения работы двигателя и фильтра, нужно отыскать шланг от системы охлаждения с ВАЗ – 2110. При колебаниях подвески он не перегибается и никаких завихрей не создаёт.

Если все правильно сделать и установить хороший фильтр, то скутер будет значительно быстрее набирать обороты, для работы поршневой будет достаточно воздуха, а чистить новый фильтр придётся не часто. К тому же шума от фильтра почти не слышно. Скорость увеличится приблизительно на 30-40%.

Тюнинг глушителя

Если вы затеяли тюнинг хонда дио и изменили показатели поршневой, то вам обязательно нужно сменить глушитель. Стандартный он просто не способен справится с тем потоком воздуха, который образуется после модернизации или замены двигателя. К тому же скорость с таким глушителем не сильно то и увеличится. Скутер нуждается в замене выхлопной трубы! Наиболее подходящей будет модель от компании Giannelli, однако они закрыли своё производство. Но если вы встретите именно такую модель, то берите именно её. Стоит отметить, что установив эту выхлопную трубу, нужно тщательно отнестись к настройке мотора и не пере обеднить смесь. Но если такой выхлопной трубы не нашлось для скутера, то вполне подойдёт Tecnigas. Этот вариант нечто хуже и громче, однако тоже довольно хорош.

Тюнинг трансмиссии

Тюнинг скутера не обойдется без переделки трансмиссии. Дело в том, что изготовители не слишком позаботились об охлаждении о перегреве редуктора, что может привести к быстрому износу самой трансмиссии. Можно смастерить простую систему охлаждения, которая будет направлять поток воздуха к трансмиссии и к самому редуктору. Если иметь хорошие навыки в инженерном ремесле, то сделать это довольно просто. Скорость конечно будет играть ключевую роль в эффективности охлаждения, однако это не значит, что нужно слишком быстро ездить, берегите свою жизнь.

Грамотная доработка honda dio af-18

Размеры картера этого скутера позволили взамен штатного чугунного цилиндра с поршнем диаметром 39 мм установить тюнинговый Athena с 47-миллиметровым поршнем. В результате рабочий объем двигателя увеличился до 74 см3. Кроме того, новый цилиндр изготовлен из алюминия, в нем нет гильзы — значит, должен лучше выдерживать тепловые нагрузки форсированного двигателя. На его внутреннюю поверхность нанесен очень твердый и износостойкий «никасиль». Единственное, что доработал, — расширил продувочный канал в картере напротив выпускного окна по размеру того, что в цилиндре. На более «свежих» AF24 и AF27 этот канал уже достаточно широк и в подгонке не нуждается.

Результат отличный — мощность ощутимо возросла, и мотор не перегревается. Но решил подстраховаться и вырезал из канистры колпак-воздухозаборник для системы охлаждения. Он расположен в опасной зоне — может зацепиться за любое препятствие и тут же отлететь. Поэтому я сделал его легкосъемным. А чтобы не потерять при очередном «соприкосновении», прикрепил стальной проволочкой. Но есть ли от него польза? Измерил температуру двигателя точным цифровым прибором: при установке колпака температура снижается на 20°С.

Синий колпак — воздухозаборник системы охлаждения.

Штатный корпус воздушного фильтра мне не понравился сразу. Он нуждается в частом обслуживании (вы знаете — это нудная и грязная работа) и расположен не очень удачно. К тому же форсированный мотор моего скутера нуждался в большем количестве воздуха, чем мог пропустить штатный фильтр.

Изготовил новый бумажный фильтр. Из автомобильного, имеющего форму кольца, вырезал кусок, а оставшуюся часть согнул в кольцо поменьше и склеил. Разместил его в багажнике: сопротивление воздуху у нового — минимальное. Но багажник почти герметичен, и чтобы обеспечить свободный доступ воздуха в него, а значит к фильтру, пристроил к облицовке воздухозаборник — там, где скапливается меньше всего грязи, далее через полость под облицовкой воздух попадает в короб багажника. Чтобы в него проникало поменьше пыли, встроил в его стенку предварительный — грубый фильтр… Судя по износу поршневой (которого почти нет), воздух очищается хорошо. Пропускная способность фильтра вполне достаточна. Шум на впуске, особенно в сравнении с фильтрами «нулевого сопротивления», почти не слышен.

Но ведь нужно как-то соединить фильтр и карбюратор. Во-первых, шланг должен быть подходящего диаметра. Дальше, карбюратор при работе подвески качается вместе с двигателем относительно корпуса скутера, и все шланги (которые примерял) в момент срабатывания подвески пережимаются, поток воздуха перекрывается. Другое дело, гофрированные шланги — эти не передавишь. Но в них возникали сильные завихрения, создававшие сопротивление потоку воздуха… Изрезал кучу шлангов, пока на глаза не попался патрубок от ВАЗовской «десятки»: ее изгиб при работе подвески как бы перекатывается, но шланг не пережимается.

Шланг от системы охлаждения ВАЗ-2110 при колебаниях подвески не перегибается.

Форсированному двигателю с увеличенным рабочим объемом цилиндра нужно организовать «легкое дыхание». Прежде всего заменил лепестковый клапан: вместо штатного, с тремя маленькими и жесткими металлическими лепестками, установил тюнинговый. В нем шире проходное сечение и два лёгких и эластичных карбоновых лепестка. Результат — выросли обороты, мощность двигателя, а значит, максимальная скорость и динамика разгона.

Под размеры клапана подогнал впускной патрубок и установил на него карбюратор Malossi с диффузором диаметром 19 мм. Карбюратор хорош, но и в нем меня не все устроило. Заменил штатные болты крепления крышки поплавковой камеры со шлицом под отвертку на другие — с головками под внутренний шестигранник. Новый карбюратор крепится не на шпильках, а хомутом. Чтобы состыковать новый карбюратор с патрубком, вклеил во впускной канал кусок латунной трубы подходящего размера. Для надежности з

афиксировал его штифтом.

Удобно, когда можно контролировать уровень топлива в карбюраторе. Врезал в крышку поплавковой камеры смотровое окошко, в ее стенке просверлил отверстие и напротив него с внутренней стороны бензостойким клеем вклеил стекло от часов. Но уровень все равно не просматривался — оказался выше окна напротив разъема. Тогда наклеил на поплавок две тонкие медные проволочки напротив окошка. Если уровень нормальный, они располагаются параллельно плоскости разъема.

Когда медные проволочки на поплавке паралельны разъему, — уровень топлива в попавковой камере в норме.

Проходное сечение впускного патрубка расширено до размера тюнингового лепесткового клапана.

Латунный патрубок, к которому крепится карбюратор Malossi, приклеен и зафиксирован тонким штифтом.

Я от него избавился, и вот почему. Однажды произошла непонятная история: внезапно на короткое время пошли перебои в подаче масла. Посмотрел — в баке его достаточно. Насос снова заработал как положено, но было поздно — поршневая «погибла». С тех пор смешиваю масло вручную — так надежнее.

Тех, кто также собирается «тюнинго-вать» мотор своего скутера, хочу предостеречь: расходы покупкой новых деталей не ограничатся. Форсированный мотор нуждается в качественном, а значит, дорогом масле. У меня получается так, что половину стоимости бензомасляной топливной смеси составляет цена бензина, а половину — масла.

Это будет рассказ о тонкостях настройки и чего нам делать нельзя. Сейчас в скутере глушитель марки Tecnigas, и я им не очень доволен. Giannelli, который был до этого, поднимал мощность во всём диапазоне оборотов — делал мотор гибче, не в пример нынешнему. И звук приятнее. Но я, так уж случилось, ошибся с настройками двигателя — переобеднил смесь. Мотору — ничего, а глушитель перегрелся, и внутренняя перегородка треснула. Она звякала на всю улицу, будто в резонаторе кучка гаек. Больше того, его корпус «повело» так, что лопнул алюминиевый кронштейн, на котором он крепится. Кронштейн-то восстановил, а глушитель пришлось купить новый. К сожалению, Giannelli перестала выпускать детали для Honda Dio «моей» модификации, и я пока вынужден пользоваться Tecnigas.

У скутеров довольно сильно греются детали трансмиссии: после динамичной поездки о корпус редуктора можно обжечь руку. Изготовители, по-видимому, считают это допустимым, но разве не известно им и всем, что масло при перегреве разжижается и хуже смазывает детали! Чтобы узнать, какова же его температура, приклеил к корпусу датчик: прибор показал 85°С. Многовато, решил я, и смастерил систему охлаждения. В переднюю часть крышки вариатора врезал трубку так, чтобы воздух сквозь нее попадал к центру ведущего шкива. Шланг от нее вывел к воздухозаборнику, смонтированному на одном из самых «чистых» мест на облицовке, где встречный поток воздуха достаточно сильный — измерял его прибором для проверки производительности систем вентиляции. А для выхода воздуха из редуктора проделал отверстие в противоположной стенке крышки.

Чтобы охлаждение меньше зависело от потока встречного воздуха (а значит, скорости скутера), на наружную щёку ведущего шкива вариатора решил прикрепить винтами крыльчатку охлаждения двигателя — от старой Yamaha Jog с укороченными (чтобы не цепляли крышку) лопастями. Щека оказалась очень твердой, и ни одно сверло ее не брало. Пришлось сверлить алмазными борами. На каждое из двух отверстий ушло по 3-4 часа (о том, чтобы нарезать в них резьбу, не могло быть и речи). Тогда крыльчатку приклеил, а в отверстия запрессовал штифты — они придерживают крыльчатку при резких изменениях частоты вращения двигателя. Одно ребро жесткости на крышке мешало, и я его отломил.

После этой переделки прибор показал: температура снизилась до 75°С. Разница в 10 С вроде бы и невелика, но редуктор получил существенное облегчение. Совет скутеристам: заливайте в редуктор ровно столько масла, сколько положено! Как-то «добрые» люди мне посоветовали залить не 90 мл, как рекомендовано, а 100. Случилось так, что не всё старое масло слилось и всего получилось около 130 мл.

Есть поговорка: «лишнее масло выйдет», вот и вышло — вместе с сальниками и прокладкой. Крыльчатка охлаждения трансмиссии приклеена и зафиксирована, тем самым защищена от проворота штифтами.

Отверстие для выхода воздуха.

Трубка подвода воздуха.

Ещё один недостаток Honda Dio AF18 — невелик дорожный просвет. Из-за него я часто цеплялся пластиком и центральной подставкой при спрыгивании с бордюров. Что сделал? Установил удлинённый на 3,5 см «газовый» амортизатор — такие изготавливают специально для этой модели. В отличие от штатного, в котором нет гидравлики, он действительно амортизирует, и подвеска «проглатывает» любые неровности (но не ямы) так, что их даже не замечаешь. Теперь скутер великолепно «держит» дорогу. В поворотах его можно наклонять как угодно глубоко. Кроме того, амортизатор смещен в сторону вот и можно смонтировать покрышку пошире. Правда, штатный брызговик после этой переделки оказался коротковат, и, чтобы свечу не заливало водой, я вырезал новый — подлиннее.

Крепление газового амортизатора смещено в сторону.

Удлиненная защита свечи.

ПОДНОЖКИ ДЛЯ ПАССАЖИРА

Эти детали на моём скутере не были предусмотрены. Сейчас их можно подобрать на любой вкус, а несколько лет назад самое лучшее, что смог найти, — подножки от Jawa. Долго думал, как их закрепить, и решился — просверлил раму. Болты выбрал потоньше, чтобы не сильно её ослабить. А оказалось, что польза от них двойная: теперь скутер при падении касается асфальта только тремя точками: ручкой руля, колесом и подножкой. Пластик же совершенно не страдает.

От электростартера я избавился, как и от маслонасоса: он — лишний вес, да и здорово сажает аккумулятор. И потом, изготовитель скутера рекомендует перед запуском пару раз провернуть коленвал кикстартером (с выключенным зажиганием). Значит, все равно приходится с ним возиться. Мне не трудно дернуть и третий раз. Обычно после того, как прокачаю без зажигания, мотор «схватывает» с полпинка.

Варианты бюджетного тюнинга скутера Honda Dio AF-18

Любой скутер всегда можно реабилитировать, перенастроить и улучшить показатели его динамики с помощью не слишком сложных процедур. Это возможно даже при ограниченном бюджете, так как существуют неплохие варианты тюнинга, которые обойдутся недорого.

Особенности тюнинга скутера

Итак, тюнинг этого популярного транспортного средства может понадобиться в нескольких случаях:

• вам не хватает стандартных показателей скорости, которые не превышают 60 километров в час;
• для увеличения производительности транспортного средства;
• для повышения показателей динамики.

Весь процесс тюнинга глушителя скутера модели Хонда Дио 18 и других его деталей состоит из нескольких поочередных этапов. Каждый из них предусматривает проведение определенных операций с той или иной деталью. В идеале, следует выполнить такой ряд действий:

• заменить глушитель тюнинговой резонансной трубой, заранее подобранной к ЦПГ;
• на основании характеристик тюнинговой трубы перестроить трансмиссию;
• установить карбюратор, который имеет оптимальный диаметр диффузора;
• заменить обычный вариатор спортивным (что поднимет общую эффективность трансмиссионной части и приемистости скутера);
• установить тюнинговую ЦПГ, оснащенную расширенным объемом класса Sport;
• осуществить проектирование двигателя на тюнинговой поршневой.

Вышеуказанный вариант может обойтись владельцам скутера в хорошую копеечку, поэтому рассмотрим далее самый бюджетный вариант, который не потребует больших затрат.

Недорогой тюнинг глушителя и трансмиссии Хонда Дио 18

Повысить максимальную скорость, производительность и динамику скутера можно попробовать с помощью простых, «народных» методов и средств.

Итак, начинаем тюнинг глушителя Хонда Дио 18. Необходимо будет с помощью подручных материалов очистить от нагара и грязи выхлопную трубу и продувочные каналы. Желательно воспользоваться наждачной бумагой, чтобы снять огрехи и излишки литья. После такой нехитрой операции мотор заметно оживится.

Выхлопную трубу можно очищать при помощи нескольких операций: с использованием паяльной лампы, или же разреза по шву и последующей сварки.

Далее переходим к трансмиссии. В большинстве случаев повышению максимальной скорости и развитию динамики препятствует ее неоптимальная настройка. В вариаторах часто можно найти вышедшие из строя пружины и полустертые грузы. Их обязательно нужно заменить, поэтому необходимо заранее приобрести набор пружин и различных грузов. В первую очередь, настраиваем сцепление, оснащая его более жесткими пружинами.

Следующий шаг – осуществление настройки вариатора. Здесь следует тщательно подбирать грузы определенного веса. Цель – добиться наибольшего показателя ширины передаточных чисел при помощи полного выхода ремня на большой радиус. Для этого нужно запомнить несложное правило: чем меньше вес груза, тем больше передаточное число и выше обороты мотора, чем тяжелее – все, соответственно, наоборот. Важно подобрать грузы с именно оптимальным весом, так как излишне тяжелые могут уменьшить динамику, а легкие – снизят возможности развития более высокой скорости.

Если скутер новый, то следует сразу же правильно настроить карбюратор, обкатать его, после чего снять все ограничители скорости. Также, необходимо обратить внимание на поршневую часть: в случае, если компрессия составляет ниже 8-10 атм., то возможно придется поменять кольца ЦПГ. Верхнюю часть поршня рекомендуется тщательно отполировать, головку цилиндра – прочистить.

И, напоследок, раскрытие небольшого секрета. На заводах чаще всего для ограничения скорости ставят ограничение числа оборотов двигательной системы. Это осуществляется с помощью введения дополнительного провода в электронный блок управления зажиганием, который и нужно аккуратно извлечь.

Как видим, для достижения целей можно использовать не только затратные методы, но и весьма несложные операции и маленькие хитрости. Всего несколько часов работы, и ваш «железный конь» значительно взбодрится и оживет. Как следствие – увеличение максимальной скорости, развитие динамики и производительности.

Польза тюнинга мотора на Шевроле

Чип тюнинг двигателей различных автомобилей начал применяться в западных странах около десяти лет назад. Данное явление было связано с появлением двигательных систем, которые оснащаются специальным электронным блоком управления. Такой тюнинг позволяет значительно повысить производительность

Как правильно выполнять тюнинг на BMW

Если вы владелец BMW, то вам грех не задумываться о тюнинге своего автомобиля. Машина и в первичном состоянии прекрасно выглядит – как внешне, так и внутренне. Но с помощью тюнинга, она станет куда более привлекательной. В данной статье вам представлены несколько советов, которые будут касаться

Особенности тюнинга мотора у Приоры

Под определением тюнинг следует понимать действие, которое предполагает осуществление определенной настройки или регулирования. Чип-тюнинг является одной из его разновидностей и подразумевает проведение своеобразной доводки силового агрегата автомобиля. Особенности и возможности чип тюнинга

Настройка карбюратора 4-хтактного скутера

Настройка карбюратора 4-х тактного скутера это, конечно, не откатка инжектора по широкополосному лямбде, но также требует грамотного подхода и знаний. Для стабильной работы и экономичности китайские производители разработали и внедрили несколько конструктивных дополнений. Перед тем, как заняться

Причины потери японским скутером Хонда Дио 35 ZX первичной скорости и мощности

Глобальному тюнингу скутера японского производителя Honda линейки dio были подвержены в 1998 году. Стальные диски сменили литые, головная оптика стала прозрачной, усовершенствовалась конструкция двигателя и глушителя, появился спойлер.

Как самостоятельно произвести регулировку карбюратора для скутера

Скутер (от английского «to scoot» – бежать, удирать) – это, как правило, двухколёсное малолитражное транспортное средство, предназначенное для передвижения за счёт работы двигателя внутреннего сгорания.

Бюджетный тюнинг на примере Honda Dio AF-18

Многие, особенно в первый раз, покупая скутер-полтинник, думают, что мощности и скорости их мопедов им будет вполне достаточно. В их числе был и я. А куда быстрее 50-60 км/ч и зачем? – думалось мне.

Вскоре я понял, что ошибался. Хотелось скорости повыше. Именно после этой мысли, владельцы скутеров (и не только их) задумываются о тюнинге. Про это священнодействие в инете можно накопать огромнейшее число статей. Конечно, очень впечатляюще выглядят поршневые 70 сс, глушители-саксофоны, спортивные вариаторы и так далее. Но не все могут (или хотят) отдать порядка 120-200 евро за ту же тюнинговую поршневую на скут стоимостью 400-600 долларов, как-то нецелесообразно. Так что постараюсь рассказать о так называемом бюджетном тюнинге скутеров. Америки, конечно, не открою, но поделюсь своим не таким уж и большим опытом в этом деле. Кстати, если вы ещё не прочли статью Тюнинг за два доллара , настоятельно рекомендую это сделать. По-моему (и не только) мнению эта одна из лучших статей на эту тему.

Прежде чем жаловаться на плохой приём скутера, нужно убедиться в правильных настройках стандарта . Можно приятно удивиться, прочистив выхлопную трубу, воздушный фильтр и отрегулировав карбюратор.

Первое, что я сделал после покупки скута – это снятие ограничивающей шайбы между щеками вариатора и настройка карбюратора. Аппарат после этого стал порезвее. Пожалуй, это все операции для увеличения скорости за первый сезон.

Закрыв его, я понял, что уже хочется лучших скорости и отклика на ручку газа. Улучшение этих показателей началось с покупки фильтра нулевого сопротивления Malossi E5 за 35 у.е. В уже упомянутой статье написано о самодельном изготовлении подобного воздушка, но я посчитал не таким уж и затратным приобретением фирмы .

Сам по себе такой фильтр мало что даст (кроме внешнего вида и звука J, а также, в отличие от стандартного, он не заслоняет мой прикольный амортизатор, про который я скоро допишу статью). После его установки требуется перенастройка карбюратора. Он начинает беднить (воздуху больше, топлива столько же) и это может привести к прогару поршня L. Здесь нужно пошаманить с жиклером. Можно его рассверлить. На коленке такого не сделаешь, нужен спец-инструмент и опытный токарь. Можно рассверлить резьбу и поставить жиклер от Солекса. Говорят от Вебера подходят без переделок.+Ну и, наконец, его можно заказать. Цена прим. 1,5-2,5 евро. Именно так я и поступил. Конечно, можно ещё поставить карбоновые лепестки, но я не вижу в этом смысла, если тюн предстоит не столь уж серьёзный.

Со впуском, вроде бы, пока разобрался, пора перейти к выпуску. Самое простое, это просто прочистить выхлопную трубу. Тут можно поступить по-разному. Кто-то советует пройтись по глушаку паяльной лампой; кто-то разрезать его по шву, прочистить и снова сварить. Я же поступил иначе: развёл на даче небольшой костер и положил в огонь глушитель. Дал ему раскалиться докрасна и потом остынуть (не советую остужать в воде). Так повторил два-три раза. Делал я это не для профилактики, а после значительного ухудшения мощности и скорости. Сколько же палёного говнища из него вывалилось! Вот после этой несложной операции, скут стал ехать НАМНОГО лучше! Насчёт внешнего вида глушителя: он не стал хуже, а появилась красная окалина в районе соединения глушителя и выпускной трубы как у спортбайков J. Ну и радикальный вариант, который сейчас мною продумывается, это изготовление резонансного глушителя. Расчетные формулы и рекомендации откапал на каком-то сайте, честно сказать и не помню каком (посвященном переделкам совкоциклов).

Если из этой задумки выйдет что-нибудь путное, расскажу. В данном случае стремлюсь не только к техническим показателем (всё равно абсолютно правильный резонатор не получиться, умения не те), но и к внешнему виду и звуку. Как выглядит и звучит глушитель-саксофон мне нравиться гораздо больше, чем стандартная труба.

Так, про выпуск пока что всё, переходим к поршневой. Тут всё просто, если компрессия 7-10 атм., всё пучком, если ниже, возможно, надо менять кольца (или всю ЦПГ). В своё время поставил китайские поршневые кольца за 290 рэ, заявляю – ОТСТОЙ! Отдал их другу, и одно из них через неделю у него лопнуло. Итог замена всей ЦПГ L.

Я же купил кольца SEE и очень ими доволен (тьфу-тьфу-тьфу J). Головку цилиндра, а также верхушку поршня советую отполировать (привет Кириллу J). Нет нагара, больше мощность. Так же хорошо было бы пройтись полировальной машинкой по окнам.

Ну, и немного о вариаторе. С грузиками я не экспериментировал, просто поставил новые номинальные. Перед их установкой неплохо бы пройтись шлифовальной машинкой по дорожкам грузов и смазать их тонким слоем графитовой смазки как советует это сделать Kvkamikadze в своей статье. Ну и не забудьте убрать уже упомянутую шайбу между щеками вариатора.

Что же получается после всего проделанного. Аппарат, способный уверенно разгоняться до 70-75 км/ч и иногда даже более, одинаково хорошо тянущий что одного человека, что двоих. И, пожалуй, самое главное это затраты, а точнее почти их отсутствие (фильтр можно сделать и самому, жиклер откопать в папином (дедушкином) гараже)! Если вы не готовите свой скут для серьёзных гонок, а просто необходимы приемлемые максималка и тяга, то, думаю, стоит сделать именно так.

Автор: Максим Maxdio

Тюнинг за два доллара

Начну с того, что, перечитав гору статей на различных сайтах и прочих массмедиа, пришел к выводу – ото всех них за версту несет рекламой. Да, это, конечно, круто выглядит – блестящий глушитель от Лео, лейбл Малоси на борту… Но как ни крути, из Жога Хаябусу не сделаешь. И тут возникает вопрос:

Итак, зачем нам нужен скутер? Летать за сотню (*1) по шоссе – дык любая восьмушка разгоняется за сотню, а цена в итоге меньше и безопасность не в пример выше. Вы скажете: “Нужны права и регистрация”, а я отвечу: “Можно подумать, пролетая на скутере за сто мимо гайца, вы сможете ему доказать что вы гужевая повозка? А на чем от него свинчивать – это уже без разницы”. Спортсменов я в расчет не беру – тут другая специфика. “Продвинутая молодежь”, для которой понт дороже денег? Но и они через некоторое время вырастают из 50-125 кубов и берут литр. Остаются простые люди, для которых крейсерская скорость 80-90 (*1), мизерный расход, возможность плевать на пробки и на жару – само то, никакого напряга, едешь себе в удовольствие. Вот и получается, что не стоит овчинка выделки. С этой точки зрения я и решил поделится своими изысканиями в плане низкобюджетной форсировки.

За основу была взята Хонда Дио. Дешевая, надежная, с хорошим ресурсом (*2). При покупке есть два варианта. Взять за $50 – $100 развал, откапиталить его, вложив еще сотню-другую, или найти за $300 – $500 ходовой аппарат в нормальном состоянии. Какой из них предпочтительней – решать вам. Я выбрал первый. У меня есть опыт работы с железом, мастерская и, самое главное, желание. Если вы не обладаете первыми двумя – попросите помочь брата, друга или отца (он тоже в молодости наверняка любил откручивать по полной программе), в крайнем случае перебирать аппарат можно и у себя в комнате (но придется как минимум учиться на пятерки J и обещать маме регулярно прибирать все по местам). Ну, а без третьего нечего и начинать.

В этом варианте еще один плюс: есть настойчивая необходимость полностью перебрать аппарат, что прибавит ему надежности, а вам уверенности и гордости. Второй вариант тоже неплох, но здесь лучше брать скутер у хороших знакомых, которые укажут на косяки и слабые места – поверьте, они всегда есть, а не станут пускать пыль в глаза, чтобы поскорее продать. Тут желательно также проверить состояние подвесок и рамы (*3).

Итак, объект есть, начнем работать. Первое, что будем делать – обеспечивать низкое сопротивление на впуск (*4). Для этого приобретаем воздушный фильтр от 41-го москвича. Нам нужен не бумажный, а полипропиленовый (он такой беленький с оранжевыми пластизольными уплотненителями). Аккуратно отдираем пластизоль и получаем круглую трубу. Затем берем родной поролоновый фильтр или его шаблон, и размечаем ширину будущего самодельного фильтра, оставляя по 10 мм запаса на каждую сторону. Теперь берем острый нож и аккуратно разрезаем трубу вдоль по крайним границам под углом к касательной примерно градусов 45. Это нужно, чтобы при выравнивании сектора внутренняя сторона не получилась меньше наружной.

На срезе видно, что фильтр состоит из четырех слоев – первый и четвертый плотный каркас, второй для грубой очистки воздуха и третий для тонкой. Нам нужно убрать внутренний каркас, для этого кончиком ножа, не разгибая (!) заготовку срезаем его, стараясь как можно меньше задевать слой тонкой очистки. Теперь помещаем заготовку под пресс (или подходящий груз) и ждем, пока она не примет более-менее плоскую форму. Долго держать не надо, т.к. в корпусе она все равно прижмется направляющими.

В идеале заготовку можно прогладить утюгом с паром через ткань на гладкой поверхности, но тут есть риск ее поплавить. Поэкспериментируйте на остатках, сложного ничего нет, просто надо набить руку, и главное – чтобы к подошве утюга была обращена внешняя сторона, на которой еще остался каркасный слой.

Потом вырезаем портняжными ножницами или ножом фильтр уже один в один со старым (дырку можно прожечь, а потом выровнять выходы).

Далее займемся корпусом фильтра. На основной его части, в том месте, где фильтр прилегает к кромке, есть этакая канавка. Ее надо залить герметиком (силиконовым) для предотвращения подсоса воздуха (*5). Герметик должен выступать над краем на 0.5-0.2 мм. Чем ровнее будет заливка, тем лучше. Бойтесь резких перепадов. Плавные не страшны. Лучше заливать за один раз без остановки. Далее все собираем в кучу и привинчиваем. При установке переделанной коробки на скутер обязательно залейте герметиком предварительно обезжиренное место стыковки патрубка с корпусом. Благо он резиновый и гнется легко. С впуском закончили. Правда, ничего сложного?

Идем далее. Выпуск. Снимаем глушитель. Вскрываем его по заднему шву, но, так как внутри находится перегородка, разрез лучше провести, отступив от шва сантиметр к середине корпуса. Разрезав по периметру, поворачиваем его по продольной оси и снимаем с удерживающей трубки 1. Затем под углом в 60-70 градусов отрезаем от трубки 1 как можно больший кусок (я его потом приварил к задней стенке корпуса глушителя, предварительно просверлив отверстие по внутреннему диаметру трубки – можете поступить так же, но я немного сомневаюсь в целесообразности данного действия). Все, свариваем обе части вместе и устанавливаем глушитель на место. Кстати, все эти доработки рекомендую совместить с очисткой глушителя от нагара. Можно прокалить его паяльной лампой и отбить сухой нагар от стенок, а можно просто содрать нагар жестким металлическим ершиком и карщеткой.

Рис.1 Переделка глушителя Honda Dio В принципе, на этом можно и остановиться, но лучше в плюс к этому очистить от нагара камеру сгорания и подобрать вес роликов. Про камеру уже была опубликована статья, а грузики облегчаются путем высверливания отверстия. Желательно подбирать их вес опытным путем, постепенно облегчая и следя за изменением поведения скутера. Но можно просто уменьшить их вес на полграмма и этим ограничиться.

И напоследок – настоятельно рекомендую добавлять масло в бензин в пропорции 1:100 или 1:80.

“Летать за сотню” – речь идет, естественно, о показаниях спидометра (которые в конце шкалы изрядно завышены). Чтобы добиться на 50-кубовом скутере настоящей скорости 100 км/ч, тюнинг понадобится очень и очень неслабый. А вот получить скорость 75-80 км/ч гораздо легче – но очень полезно, чтобы уверенно держаться в потоке машин.

Honda Dio – аппарат действительно сравнительно доступный, с хорошим ресурсом и надежностью двигателя. И, как почти любая Хонда, прямо-таки требующий тюнинга – ибо штатная модификация задушена не в меру. Предлагаемый “тюнинг за два доллара” для нее как раз то, что доктор прописал. А если его дополнить еще заменой коммутатора зажигания на спортивный (без ограничителя оборотов) и не забыть удалить втулку-ограничитель в вариаторе (встречается на всех европейских Хондах и некоторых партиях японцев) – то аппарат вы просто не узнаете.

У Dio проблемы с рамой очень редки. А вот подвески, особенно штатная передняя вилка – больное место. В передней вилке от грязи рвутся резиновые манжетки, после чего грязь и песок идут внутрь вилки, сдирая с перьев хром. Как только хром содран – вилку уже не спасти, перья начинают быстро изнашиваться и окисляться, также изнашиваются направляющие втулки. Вилка начинает болтаться – а это катастрофически уменьшает устойчивость аппарата и увеличивает шансы навернуться на скорости. Поэтому, покупая Дио, проверьте – не болтаются ли перья вилки, нет ли на них следов сильного износа и свободно ли они ходят на всю длинну. “Подклинивания” при ходе перьев вверх означают, что хитрый продавец разрезал направляющие втулки и подмотал под них изоленту, пытаясь скрыть износ вилки. Надолго такого фокуса не хватит – поэтому Дио с изношенной вилкой покупать не стоит. После покупки сразу разберите вилку, проверьте состояние резинок, промойте и тщательно смажьте перья, и в будущем внимательно следите за ними. Протирайте перья от грязи после каждой поездки и слегка смазывайте старым трансмиссионным маслом – и они прослужат долго. Кстати, не помешает поставить и более мощные пружины – как вперед, так и назад.

Низкое сопротивление на впуске дает прирост мощности мотора только в паре с переделкой карбюратора (увеличением главного жиклера или, как минимум, перенастройкой качества смеси). На Хонде это достигается легко, а вот на Ямахе (карб Teikei TK14) и Сузуки (карб Mikuni) это намного сложнее – их карбюраторы при слишком малом сопротивлении на впуске отказываются подавать бензин в главный диффузор. Это не ошибка конструкции – в них таким образом реализована защита от езды без воздушного фильтра. Частично это можно парировать поднятием уровня топлива в поплавковой камере – но надо следить, чтобы на холостом ходу карб не переливал бензин из-за вибраций.

Вместо возни с силиконовым герметиком можно уплотнить самодельный фильтр кольцом из поролона толщиной 5-8 мм, вырезанным по контуру старого фильтра. Кстати, если вы найдете поролон толщиной около 10 мм с открытыми порами (воздух через него вдыхается ртом без заметного сопротивления) – можно сделать улучшенный воздушный фильтр из него, придав для увеличения площади поролоновой перегородке W-образный в разрезе профиль с помощью пары проволочных вкладышей-спиралей. И не забывайте пропитывать поролон маслом и мыть каждые 1000 км! Хотя, конечно, предлагаемый сухой фильтр из “москвичовского” несколько более практичен – поскольку дольше служит без очистки и лучше фильтрует мелкую пыль.

А в целом – очень правильный и разумный подход к тюнингу скутера. Вот так и делаются аппараты, которыми можно по праву гордиться – своими руками и головой. А накупить итальянских тюнинг-китов на много сотен баксов и дурак сможет, только результат от них не всегда лучше, чем от такого тюнинга “за два доллара”, а уж смысла в прикручивании таких китов к скутеру за 300-500$ точно крайне мало. Если, конечно, вам интересен результат, а не понты.