0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт скутеров Yamaha — общие вопросы

Ремонт скутеров Yamaha — общие вопросы

Ремонт скутера — общий принцип поиска неисправности

Для того, что бы двигатель внутреннего сгорания работал, ему необходимы три составляющие: топливо, искра, компрессия. Основной лозунг мотомеханика — «чудес не бывает». Необходимо всегда помнить, что если при поиске неисправности и ремонте скутера выясняется, что есть искра, есть сжатие, поступает топливо, но двигатель не заводится, это, как правило, значит всего лишь то, что что-то из этих составляющих на самом деле отсутствует.

Ремонт скутера своими руками

Лень отдавать скутер в ремонт и платить за это деньги. Знакомая ситуация. Тогда пора взяться за ремонт своими руками.

Основной принцип поиска неисправностей и ремонта скутера заключается в том, чтобы пошагово исключать элементы системы, пытаясь выявить причину неисправности в каком-то из них. Производить поиск и ремонт надо строго последовательно, от самого начала цепи до самого конца. Т.е., к примеру, при отсутствии искры не стоит сразу менять коммутатор. Сначала надо убедиться, что у нас «жив» генератор, затем протестировать проводку. И т.д.

Важное замечание: если перед Вами аппарат, который по заверению владельца «раньше работал как часы», имеет смысл поинтересоваться, — не старый ли бензин залит в бак. Пары-тройки месяцев хранения вполне достаточно, что бы бензин потерял октановое число до такой степени, что потерял возможность воспламеняться.

Важно помнить, что прежде чем ставить окончательный диагноз и начинать ремонт скутера, необходимо убедиться в том, что на нём установлена заведомо рабочая свеча, а так же нормально функционирует карбюратор.

Кроме того, необходимо знать, что корректная работа двигателя (даже на холостых оборотах) тесно завязана с корректной работой вариатора, сцепления, а также группой распредвала и клапанов. Другими словами, при нормально функционируюущих системах питания, зажигания и ЦПГ, проблема может быть, например, в трансмиссии, так как крутящий момент коленвала напрямую передаётся на вариатор.

При проведении диагностики и ремонта надо помнить, что при некоторых обстоятельствах, приведших к необходимости ремонта скутера, надо проверять не отдельный элемент, а всю систему. К примеру, при засорении карбюратора, при условии, что цел и пропитан воздушный фильтр, надо проверить, нет ли грязи в бензобаке и топливном фильтре. Если скутер долго ездил без воздушного фильтра, либо с непропитанным фильтром, то необходимо проверять всё: и ЦПГ, и коленвал и коренные подшипники.

Ниже обозначены некоторые проблемы, которые могут возникать, а также основные шаги для их устранения. В ссылках указаны места, где можно найти информацию по данному пункту.

Читать еще:  Недостаточная максималка на скутере Honda dio af 27

Разборка двигателя на примере yamaha jog

Разборка двигателя на примере Yamaha Jog

Этим материалом мы продолжаем серию статей, посвященных ремонту и техническому обслуживанию скутера. В первой статье мы произвели поэтапную разборку мопеда. Показали, как до какой детали лучше добраться. И что нужно сделать, чтобы скутер не подвел во время эксплуатации. Эта статья целиком посвящена двигателю.

Материал подготовлен на основе купленной в Скутершопе Ямахи Джог. Не могу удержаться и не отметить неожиданно очень хорошее состояние скутера, так как покупался он со скидкой и специально без полной предпродажной подготовки (все равно все разбирать). Впрочем, все на фотографиях.

Итак, перед нами снятый двигатель (1-2-3).

Наша задача – продиагностировать его состояние, попытаться предупредить возможные поломки (согласитесь, оказаться на обочине с «умершим» двигатель не лучшая перспектива летнего отдыха).

Желательно очистить корпус от грязи и потеков масла с налипшей к нему (маслу) пыли (в нашем варианте создалось впечатление, что масло в бачок наливали из ведра – полностью заляпанный воздушный фильтр (4) тому свидетель), нужно это для того, чтобы куски грязи не попали в жизненно важные узлы и соединения. Также пригодится чистая ветошь, бензин/керосин/диз. топливо/бензин для зажигалок (это для промывания снятых деталей).

Инструмент: торцовый ключ «а 17», ключ-трубочка «на 10» + вороток, крестовая отвертка, штангенциркуль, специальный стопор коленвала (5) – сделать такой стопор не составляет труда – обычная свеча с короткой юбкой, удаляется внутренний электрод вместе с изолятором и вместо них вкручивается/вбивается подходящий по размеру болт и последняя операция – обточить шлицы «под ключ».

И вот все готово. Начинаем.

Откручиваем четыре болта, крепящие глушитель (6), остальные два вкручены непосредственно в корпус двигателя.

Снимаем пластиковый кожух системы принудительного охлаждения (7-8).

Открывается виду датчик Холла, крыльчатка (9).

Снимаем декоративную крышку вариатора, для этого удаляем болты(10-11) .

Под шумоизолирующей поролоновой прокладкой скрывается центральный элемент крепления крышки вариатора (12).

Откручиваем все болты по периметру крышки (как правило они «прикипают», это следствие окисление металлов в соединении сталь-аллюминий, поэтому их можно сначала «сорвать» самоблокирующимися пассатижами), и снимаем крышку, старась не порвать прокладку (если она есть) (13).

Вытираем ветошью внутреннюю полость, удаляя выработаные частики ремня (14).

Теперь самое время проверить ширину клинового ремня (15), у Джога номинальным значением является 16.5 мм, минимальная 15,2

Снять сцепление без специального инструмента весьма проблематично, но для наших целей это требуется – достаточно визуально оценить состояние колодок сцепления (16) – номинальная толщина 2.5мм, минимальная 2.0мм, если они укладываются в допуски – замечательно, на сезон точно хватит.

В крышке вариатора находится опорный подшипник заднего шкива – слабое место двигателя 3KJ – мы решили забить его смазкой (люфта пока не было) (17-18).

Руками закручиваем свечу-стопор (19), за крычьчатку медленно прокручиваем коленвал до момента соприкасания стопора с поршнем – поршень упирается серединкой в болт и таким образом надежно фиксируется без риска повредить сам поршень и окна газораспределения (как в случае фиксации отверткой через окно выпуска). Откручиваем гайку (20) – момент затяжки 33 Нм.

Снимаем отсек с роликами (21). Если ролики изношенные, т.е. имеют плоские грани, меняем их.

Читать еще:  Обзор скутера Piaggio Fly 50 4V

Снимаем обгонную муфту электростартера (22).

Осматриваем сальник на предмет пропотевания масла и повреждения (23).

Наступила пора цилиндро-поршневой группы. Набравшись терпения и аккуратности, приступаем. Откручиваем четыре гайки (24)… снимаем головку цилиндра (25-26).

Медленно снимаем цилиндр (27).

Теперь получаем возможность оценить суммарный люфт верхнего и нижнего подшипников шатуна – пытаемся покачать поршень параллельно шатуну, перпендикулярный люфт должен быть!

Вытащив одно стопорное кольцо, вытаскиваем поршневой палец (28). И снимаем поршень. На стенках цилиндра должны быть видны следы хона – сферические «царапины» — на них задерживается масло, обеспечивая оптимальные противоизностные качества.

Кольца снимаются с поршня, вставляются в цилиндр на глубину не менее сантиметра и проверяется зазор между концами кольца, в случае, если компрессионные кольца не укладываются в норму – замена с последующей обкаткой. Теперь счищаем нагар с поршня, выпускного окна и патрубка глушителя, аккуратно пользуясь металлическим инструментом. В этом положении двигателя можно субъективно оценить состояние коренных подшипников коленвала – «покачав» его в направлении, перпендикулярном его вращению – в принципе небольшой люфт допустим (так и на нашем Джоге) , но это тревожный звоночек – можно заранее готовиться к дорогостоящей операции замены, проводить такую работу самостоятельно, без спец. инструмента и опыта не рекомендуем категорически. Лепесковый клапан проверяем просто – пытаемся «втянуть» воздух из впускного патрубка – если воздух проходит – что-то не в порядке, надо снять клапан и попробовать перевернуть лепестки, если это не получается – замена лепесков или подгонка имеющихся.

В следующем выпуске – уход за пластиком – придадим блеск всему, включая покрышки.

Принцип работы карбюратора скутера Yamaha Jog и его ремонт

Карбюратор – это основной элемент топливной системы практически на всех 2-х тактных скутерах. Рано или поздно владельцы скутеров сталкиваются с проблемой, которая касается ремонта карбюратора. Зачастую речь идет именно о регулировке карбюратора.

Во многих случаях владельцы скутера боятся собственноручно устранять данную проблему. Это обосновывается на недостаточных знаниях устройства карбюратора. Далее в статье попытаемся поэтапно разобрать регулировку карбюратора на скутере Ямаха Джог. Топливный элемент на скутерах Ямаха имеет простую конструкцию. Поэтому, во время его регулировки не должно возникнуть каких-либо проблем даже у новичка.

Подготовительные меры

Первым делом, перед началом ремонтных работ, необходимо запустить двигатель скутера. Дать ему поработать минимум 5 минут. Можно регулировать карбюратор после поездки на скутере, когда температура основного силового агрегата (двигателя) не упала. Настоятельно не рекомендуется заниматься регулировкой карбюратора на холодном двигателе.

Причины регулировки

Говорят дыма без огня не бывает. Эта народная мудрость подходит и для нашего случая. Не нужно лезть в карбюратор, если на то нет причин. Какие причины могут быть? Приведем основные из них:

  • свечу зажигания вечно заливает;
  • двигатель работает с перебоями, глохнет.

Также регулировка карбюратора необходима при длительном использовании бензина низкого качества, загрязнённый воздушный элемент. Перейдем непосредственно к регулировке карбюратора Ямаха Джог.

Для начала тщательно промываем карбюратор. Особое внимание уделяем всем каналам, куда поступает бензин. Если уж руки дошли к ремонту карбюратора, то заодно можно поменять свечу зажигания. Кроме этого, воспроизводим замену воздушного элемента. После вышеуказанных действий, приступаем к регулировке. Обратите внимание на старую свечу зажигания, она может о многом «сказать». Белая свеча – смесь белая, черная-богатая. Это приводит к чрезмерному расходу топлива, загрязнению каналов.

Читать еще:  От чего скутер дергается?

Разборка карбюратора

  1. Перекрываем поступление бензина в карбюратор. Этого можно достичь, отсоединив топливный шланг. Далее отвинчиваем специальное отверстия для дренажа бензина и стачиваем его в любую посудину.
  2. После отвинчиваем винт качества смеси и дроссельной заслонки.
  3. Отсоединим отвинченные детали.
  4. Извлекаем обогатитель, поплавочную камеру.

Собрать карбюратор можно по обратному алгоритму. Помним, что разборка карбюратора необходима только при забитых каналах. После чистки, переходим к регулированию карбюратора.

  • Запускаем двигатель на холостых оборотах.
  • Винт качества смеси и холостых оборотов закручиваем на максимум.
  • Затем на ¼ оборота попускаем эти два винта. Одновременно наблюдаем за работой двигателя. Если оборотов слишком много, попускаем винт качества смеси ещё на ¼ оборота.

В завершение хотелось бы сказать, что первое «знакомство» с устройством карбюратора может быть неудачным. Поэтому, процесс будет протекать результативней с более опытным другом. Также рекомендуется просмотреть обучающее видео, касающееся регулировки карбюратора. Можно конечно купить новый карбюратор на Ямаха Джог, но к этому следует прибегать только при механических повреждениях старого карбюратора.

Видео

Санкт-Петербургский Скутер Клуб

Обьединение любителей скутеров и мотоциклов

Трансмиссия Yamaha Jog

Трансмиссия Yamaha Jog

Сообщение Kern » 15 авг 2016, 14:01

Re: Трансмиссия Yamaha Gog

Сообщение Sylver » 15 авг 2016, 14:46

Скорее всего это Yamaha Jog.
Когда ставили пружину торка, торк разбирали до конца? Направляющие и пальцы целые?

По троганию, надо смотреть пружины сцепления, если делали стант, то могут стоять слишком жесткие.

Re: Трансмиссия Yamaha Gog

Сообщение Kern » 15 авг 2016, 14:59

Re: Трансмиссия Yamaha Gog

Сообщение Kern » 15 авг 2016, 15:00

Re: Трансмиссия Yamaha Gog

Сообщение Sylver » 15 авг 2016, 15:06

Надо разобрать щеки торка. Сначала снять пружину, под пружиной будет стальная втулка, хз как колпак, что ли, с одной стороны у колпака канавка в которую пружина садится.
Он тонкий, надо снимать аккуратно, чтоб не помять.
на дальней щеке будет втулка на которую садится ближняя щека, в отверстия на втулке вставляются пальцы, по которым ближняя ходит, так вот посадочные частенько разбивает, и из-за этого торк не раскрывается до конца.
Соответственно нет максималки.

Сразу предупреждаю — смазка внутри этой конструкции должна быть специальная, термостойкая с низкой текучестью, себе брал Shell Gadius — вроде ходит пока.
И когда будешь снимать колпак поаккуратней, с обоих сторон под колпаком уплотнительные резинки — порвешь, будешь долго искать замену.

Пс: понимаю, что объяснил фигово, сейчас фотку поищу, чтоб понятно было.

Re: Трансмиссия Yamaha Jog

Сообщение Sylver » 15 авг 2016, 15:10

Re: Трансмиссия Yamaha Jog

Сообщение Kern » 15 авг 2016, 15:11

Re: Трансмиссия Yamaha Jog

Сообщение Kern » 15 авг 2016, 15:13

Re: Трансмиссия Yamaha Jog

Сообщение Kern » 15 авг 2016, 15:14

Re: Трансмиссия Yamaha Jog

Сообщение Sylver » 15 авг 2016, 15:17

Re: Трансмиссия Yamaha Jog

Сообщение Kurgen » 15 авг 2016, 20:50

Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом

Не спорьте с 1gog, он всё сотрёт.

Re: Трансмиссия Yamaha Jog

Сообщение Kern » 17 авг 2016, 10:53

Сообщение alexlll » 28 апр 2017, 00:08

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector