Разборка, проверка и замена сцепления скутера Honda Lead AF-20

Центробежное сцепление скутера – снятие и установка, замена колодок

Для выполнения работы потребуется помощник.

Крышка вариатора снята, клиновой ремень снят.

СНЯТИЕ

1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.

2. Снимаем с вала барабан сцепления.

3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.

4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.

5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно – около 1 мм), колодки подлежат замене. Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки.

6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.

Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.

Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае сжатая пружина, которая находится внутри механизма, “выстрелит” и может травмировать.

7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.

8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.

9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве, как правило, применяется соединение половинок по принципу “паз–шпонка”. К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.

Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.

10. Сцепление подготовлено для замены колодок.

11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.

12. Снимаем прижимную пластину.

13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.

На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.

14. Снимаем пакет колодок с основания.

15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.

Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно пружины имеют цветовую маркировку).

16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.

Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.

УСТАНОВКА

Устанавливаем сцепление в обратной последовательности.

Как проверить на износ и заменить колодки сцепления скутера: пошаговая инструкция

Центробежная сила, возникающая в ходе работы двигателя, отрицательно сказывается на состоянии колодок сцепления. Во время своей работы они расходятся и вступают в соприкосновение с колоколом. И как раз в этот момент времени скутер начинает свое движение.

Эти накладки должны проверятся регулярно (лучше всего каждый сезон). По своему материалу они напоминают состав колодок, присутствующих в барабанном тормозе, поэтому и их износ проходит приблизительно таким же образом. Единственным отличием является не такая высокая скорость стирания, поэтому их не нужно проверять так часто, как тормозные накладки.

По каким признакам можно определить, что колодки сцепления скутера уже пора менять

1. Скутер еще только начал движение, а обороты уже превышают норму. Здесь играет роль толщина накладок: чем они тоньше, тем больше нужно «сил» для контакта колодок сцепления с колоколом.
2. Мотосредство начинает двигаться не плавно, ощущаются сильные рывки и подергивания. Стирание накладок может достигнуть критического значения, поэтому они полностью перестают выполнять возложенную на них функцию. Они уже не в состоянии нормально зацепиться за поверхность колокола, поэтому ждать качественного сцепления в этом случае не стоит. Конечно, скутер тронется с места и поедет, но в работе будут ощущаться погрешности, а сцепление всегда будет греться.
3. Начали появляться посторонние звуки и скрипы в сцеплении. Как только накладки сцепления стираются, оголяется поверхность колодок. А поскольку она изготовлена из сплава алюминия, то сразу появляется характерный скрип, переходящий в скрежет, как только скутер начинает работать.

Все эти признаки считаются косвенными, но именно они дадут знать, что с накладками не все в порядке. Уже после этого можно приступать непосредственно к их замене или ремонту.

Как провести замену накладок сцепления самостоятельно

1. Скутер устанавливается на центральную опору.
2. Крышка вариатора аккуратно откручивается, а за ней и гайка ведомого шкива. Как только эти манипуляции выполнены снимается блок сцепления.
3. Каждая колодка сцепления внимательно осматривается на предмет внешних дефектов. Накладки не должны болтаться, а должны плотно прилегать к колодкам через клеевое соединение. Необходимо полностью исключить наличие механических повреждений, сколов и царапин. Как только замечены подобные дефекты, колодки подлежат замене.
4. Далее измеряется толщина фрикционных прокладок. Их максимальная и минимальная толщина указывается производителями на самих накладках, поэтому нельзя ориентироваться на какие-то усредненные значения. Необходимо четко придерживаться рекомендаций изготовителей. Чтобы легче было сориентироваться, можно принять во внимание, что обычно этот параметр имеет отклонение не более 1 мм. В противном случае колодки следует немедленно заменить на новые.
5. Чтобы правильно провести замену колодок сцепления скутера, нужно разделить ведомый шкив и сам узел сцепления. Откручивается центральная гайка, но она имеет довольно внушительные размеры, поэтому без тисков обойтись не удастся. Ими зажимается весь узел, и появляется возможность ослабить гайку.
6. Не нужно сразу же полностью откручивать центральную гайку: может «выстрелить» пружина. Роль тисков в данном случае состоит только в помощи для ослабления гайки.
7. После того, как гайка ослаблена, узел сцепления извлекается из тисков и устанавливается на ровную поверхность. Лучше всего на землю. Мотодеталь зажимается ногами, и гайка плавно выкручивается. Пружина тоже плавно освобождается. Нельзя делать ничего резко, иначе можно получить травму.
8. Как только блок сцепления разобран, все детали подлежать тщательному осмотру и аккуратной чистке от грязи и остатков ремня.
9. Колодки сцепления покупаются либо вместе с корзиной, в которой они уже установлены, либо отдельно. В комплекте к ним идут и пружинки.
10. Сборка проводится строго в обратном направлении.

Разборка, проверка и замена сцепления скутера Honda Lead AF-20

Основные технические характеристики скутера Honda Lead 50 AF20
Начало производства: 1988-1997;
Количество мест: двухместный;
Габариты ДхШхВ (мм): 1 755х715х1 060;
База (мм): 1 235;
Дорожный просвет (мм): 110;
Высота посадки (мм): 735;
Минимальный радиус поворота (м): 1.9;
Сухой вес (кг): 84 ;
Объем двигателя (см куб): 49.9;
Модель двигателя: AF20E;
рама: AF20;
Тип двигателя: 2-тактный;
Диаметр (мм)/ход поршня (мм): 39.0×41.4;
Охлаждение двигателя: воздушное;
Max мощность (лс/об мин): 6.4/6,500;
Max крутящий момент (кгм/об мин): 0.73/6,000;
Степень сжатия: 7.1;
Тип трансмиссии: вариатор;
Расход на 100 км (л): 2.2-3.5 (в зависимости от веса ездока, погодных условий, состояния поршневой, манеры вождения);
Объем бензобака (л): 7.2;
Объем маслобака (л): 1.2;
Тормоза: передние дисковые ;
Тормоза: задние барабанные ;
Размер резины:100/90-10 56 j , 3.50-10 2PR;

Характеристики элементов карбюратора Honda LEAD 50 AF20
Карбюратор — РВ80Е
Дроссель — диаметр 13 мм,высота 32,25 мм
Главный жиклёр — №78 (На Lead 20 первых годов выпуска главный жиклер №75)
Жиклёр холостого хода — №35
Бензин — окт.число 92
Воздушный фильтр — с поролоновым фильтр. элементом ,пропитан маслом

Характеристики трансмиссии:
Ремень — 18х705;
Ролики — 16×13 12 гр, при изношенной компрессии можно ставить 9 грамм. (в мануале 8грамм);
Редуктор — передаточное число редуктора—13,4166;
первая пара — 12/42;
вторая пара — 12/46;
Масло в редуктор — трансмиссионное масло 80W90, объем 0,12 л,замена через 6000 км;
Размеры втулки вариатора — Длина 38 мм, внешн. диам.20 мм, внутр. 12 мм.;
Передаточное число вариатора — 2,3-0,8;
Сцепление — 3-х колодочное,диаметр 105 мм;
Неподвижная щека вариатора — диаметр 88 мм,диаметр внутреннего отверстия 12 мм;
Колодки тормозные барабанные — 105×25 мм.

Подшипники,сальники редуктора:
Подшипник в картере — 6201( 32х12х10) NTN, открытый;
Подшипник ведомого шкива — (в крышке редуктора) — TMB 203A NTN(40х17х12) открытый;
Сальник подшипника ведомого шкива — NOK AE0741E 16 (17х30х5);
Подшипник в крышке редуктора (ось колеса) — 6202( 35х15х11)NTN35х15х11;
Подшипник (ось колеса), закрытый — 6004(42х20х12)LR NACHI;
сальник подшипника оси колеса — NOK AE1510E 7 (27х42х7);

Электроприборы и электрооборудования скутера Honda Lead 50 AF20
Напряжение,В при 5000 об/мин:
питание: 12,0-14,0;
зажигание: 13,0-15,0 ;
макс.ток отдачи: — 5,5А ;

Лампы Вт:
фара — 18/18;
стоп и габариты — 10/5;
повороты — 10;
индикаторы — 1,7;

Резисторы. Номинальное сопротивление:
Освещение(если свет отключается ): 5,6-6,2 Ом 30 Вт;
Обогатитель: 6,3—7,1 Ом 5 Вт;

Свеча: NGK -BPR5HS,BPR6HS,BPR7HS,BPR8HS;
ЗАЗОР— 0,6-0,7 мм;

Коммутатор: CDICF488B;
Реле стартера: CA1aDC12v-C;
ACA1218-1

Данные по двигателю скутера Honda Lead 50 AF20:
Компрессия при прокручивании колена эл. стартером: (не менее 600 об/мин) — 11,0 кг/см;
Сальник маслонасоса —16х10х4 ;
Коренные подшипники (подшипники коленвала): оригинал—JAPAN X Y NTN SC04827CS24PX1 — (20x52x12)
аналоги (эти подшипники можно использовать вместо родных NTN:
SKF BB1B-447205-A (полиамидные сепараторы)
SKF BB1-3055B (металл сепараторы)
NTN SC04A47CS24px1
Левый и правый подшипники одинаковы.

Левый сальник: 33 NOK GA 7 AE 8250 H. Размеры -20х31х7мм.
Правый сальник: A 5 SD8 15 25,5 7 NS. Размеры — 15х25,5х7мм.
Левый и правый сальники разные, обратите внимание.

Амортизаторы и шины скутера Honda Lead 50 AF20
Номинальная высота пружины передней вилки — 217,0 мм;
Номинальная высота пружины задней подвески– 241,2 мм;
Высота заднего амортизатора по осям крепления– 280 мм (при установке амортизатора 310 мм и более, увеличивается дорожный просвет, а колесо уже не висит, иногда под центральную подножку требуется приваривать дополнительные подставки);
Передний амортизатор — высота по осям — 270 мм, диаметр (родной) — 33 мм, диаметр с верхним пыльником (родной амортизатор) — 38 мм;
Сайлент-блок под задний амортизатор — 20х19х8;

Давление в шине переднего колеса — 1,50 кг/см;
Давление в шине заднего колеса — 1,75 кг/см;

Тормозная жидкость — DOT3 ,DOT 4;

Основные данные по усилию при затяжке динамометрическим ключом на скутере Honda Lead 50 AF20:
Свеча — 14 Нм;
Болты ЦПГ — 10 Нм ;
Болты стягивающие половинки картера — 10 Нм;
Болты тормозного диска — 40 Нм ;
Гайка вариатора — 40 Нм ;
Гайка сцепления — 40 Нм ;
Гайка сдерживающая пружину сцепления — 55Нм ;
Гайки переднего колеса — 60 Нм ;
Гайка заднего колеса — 110 Нм .

Нагрузка на багажники скутера, которую определил производитель:
Корзина — 3 кг;
Бардачок — 1.5 кг;
Унитаз — 10 кг;
Багажник — 3 кг.

Разборка, проверка и замена сцепления скутера Honda Lead AF-20

Разборка и сборка двигателя. Силовой агрегат.

Головка цилиндра, цилиндр и поршень. Снятие и установка. 1 – болты крепления головки цилиндра, 2 – головка цилиндра, 3 – прокладка головки цилиндра, цилиндр, 5 – прокладка цилиндра, 6 – стопорные кольца, 7 – поршневой палец, – поршень, 9 – поршневые кольца, 10 – расширитель колец, 11 . игольчатый подшипник, 12 – верхнее кольцо, 13 – нижнее кольцо.

Кожухи силового агрегата. Снятие и установка. 1 – болты крепления (6 мм), 2 – болт, 3 – зажим, 4 – внешний кожух, 5 – установочный штифт, 6 – прокладка, 7 – болт (8 мм).

Кик-стартер. Снятие и установка. 1 – шестерня привода, 2- шайба, 3 – болт, 4 – педаль кик-стартера, 5 – стопорное кольцо, 6 – шайба, 7 -зубчатый сектор кик-стартера (шлицевая втулка), 8 – возвратная пружина, 9 – проставка, 10 – втулка.

Вариатор. Снятие и установка. 1 – держатель шестерни, 2 – шестерня электростартера, 3 – гайка, 4 – шайба, 5 – защелка, 6 – неподвижная щека ведущего шкива, 7 – клиновой ремень, 8 – гайка крепления барабана сцепления, 9 – барабан сцепления, 10 – узел сцепления и ведомый шкив, 11 – втулка муфты вариатора, 12 – муфта вариатора, 13 – ведомая шестерня стартера.

Муфта вариатора. Разборка и сборка. 1 – болты крепления, 2 – крышка муфты вариатора, 3 – направляющая пластина, 4 – направляющие, 5 – кольцевое уплотнение, 6 – грузики, 7 – подвижная щека.

Узел сцепления. Разборка и сборка. 1 – гайка крепления, 2 – стопорное кольцо, 3 – шайба, 4 – колодки сцепления, 5 – пружины колодок сцепления, 6 – демпфер, 7 – опорный диск, 8 – упорная втулка пружины, 9 – пружина ведомого шкива, 10 – втулка, 11 – штифт направляющего ролика, 12 – направляющий штифт, 13 – направляющий ролик, 14 – подвижная щека ведомого шкива, 15 – кольцевое уплотнение, 16 – сальник, 17 – внутренний подшипник, 18- стопорное кольцо, 19 – внешний подшипник, 20 – неподвижная щека.

Главная передача. Разборка и сборка. 1 – болт крепления, 2 – крышка редуктора, 3 – прокладка 4 – установочный штифт, 5 – шайба, 6 – выходной вал, 7 – шестерня выходного вала, 8 – упорная шайба, 9 – промежуточные шестерни, 10 -упорная шайба, 11 – шайба, 12 – входной вал.

Снятие ведомой шестерни стартера

Проверка кик-стартера
1. Проверьте кик-стартер.
а) Проверьте шлицевую втулку.
б) Проверьте зубчатый сектор кик-стартера.
в) Проверьте шестерню привода кик-стартера.

г) Проверьте втулку.

1 – шлицевая втулка, 2 – возвратная пружина, 3 – втулка.

2. Проверьте постели осей зубчатого сектора и шестерни привода.