Перестала работать вся электрика скутера

24 дек 2010, 16:44

Re: не работают все световые приборы скутере

24 дек 2010, 17:00

Урал Фантом => Honda Steed 600 => Suzuki Intruder Volusia Vl800 (Boulevard C50) => YAMAHA FJR 1300 => Пешеход =о_О= => YAMAHA FJR1300 => +HONDA XR250 BAJA => HONDA CRF250X => HONDA CBR1100XX SuperBlackbird => Honda GOLD WING

Канал на YouTube: http://www.youtube.com/c/MotoZevsRU
Эндуро: vk.com/stavenduro
FJR1300: vk.com/fjrclub

Re: не работают все световые приборы скутере

24 дек 2010, 17:38

Re: не работают все световые приборы скутере

24 дек 2010, 21:48

Re: не работают все световые приборы скутере

24 дек 2010, 21:51

Каждому – свое.
&-92&-63о-о3-47
Спасает не любовь, а секс и рок-н-ролл! (с) ГЗ

ремонт иномарочной мототехники, сварочные, токарные, питейные работы.

Re: не работают все световые приборы скутере

24 дек 2010, 23:00

плавающий дефект самый сложный.
Проследи, что за зеленый провод. Откуда и куда идет. В каком месте он перегорел?
Возможно что нарушена изоляция и именно он коротит.
как минимум надо поменять поплавленый провод.

Если поплавился посредине – то надо смотреть, с чем он может касаться. Может перетерся и начал коротить на раму.

Вряд ли конечно это актуально для скутеров, но обычно провода плавятся из-за неправильной электро-схемы.

Ну и тест на совсем маловероятное. Проверь, из одного ли металла соединения.

приезжай в став, поковыряемся

Канал на YouTube: http://www.youtube.com/c/MotoZevsRU
Эндуро: vk.com/stavenduro
FJR1300: vk.com/fjrclub

Re: не работают все световые приборы скутере

25 дек 2010, 23:00

Re: не работают все световые приборы скутере

26 дек 2010, 19:50

Re: не работают все световые приборы скутере

27 дек 2010, 01:20

Re: не работают все световые приборы скутере

27 дек 2010, 08:20

Re: не работают все световые приборы скутере

20 май 2011, 13:12

Re: не работают все световые приборы скутере

20 май 2011, 19:12

Re: не работают все световые приборы скутере

26 май 2011, 14:48

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Список форумов
Наша команда • Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group. Разработка и поддержка форума “Web студия МОТО26.RU” 2006-2014
помощь в оплате хостинга WM: R277224184482
Русская поддержка phpBB

Перестала работать вся электрика скутера

Добрый вечер Всем.

Недавно приобрел новенький китайский скутер марки Racer, был полностью доволен техникой.
Но с недавних пор электрика начала творить чудеса.
При выключеном двигателе фары, поворотники и подсветка работают нормально. Но стоит завести двигатель всё начинает мигать как новогодняя ёлка.

Проверил мультиметром напряжение с генератора, на реле регулятора и на самом аккумуляторе – всё в порядке, напряжение присутствует.
Сам аккумулятор заряжается нормально, прибор показывал оптимальные значения напряжения, недозаряда и перезаряда не было.

Что еще может вызывать подобные сбои в работе электрики при включеном двигателе?

Заранее спасибо.
С Уважением, Дионис.

Снимите пластик, разыщите элементы системы зажигания. Коммутатор найти несложно: это небольшая пластмассовая коробочка с разъемом, куда подходят 5 либо б проводов с изоляцией разных расцветок. Обнаружить катушку зажигания еще проще: к ней от свечи зажигания ведет высоковольтный провод (он толще других). Электромагнитный датчик и генератор расположены в двигателе, но проверить их работоспособность можно и без его разборки.

Представьте, как действует электросистема. Напряжение поступает с генератора на коммутатор и накапливается в конденсаторе. По сигналу электромагнитного датчика конденсатор мгновенно разряжается на катушку зажигания. В ней напряжение этого импульса повышается до нескольких тысяч вольт и по высоковольтному проводу, через свечной колпачок, поступает на свечу. От коммутатора или датчика к замку зажигания подходит провод – он для того, чтобы глушить двигатель: когда замок выключен, провод замкнут на «массу». Ваша задача проверить все эти цепи.

Вооружитесь цифровым мультиметром, настройте его на режим измерения сопротивления. Убедитесь, что двигатель находится в электрическом контакте с рамой скутера. Затем определите назначение проводов, подходящих к разъему коммутатора. Начните с провода «массы» (обычно он зеленого цвета) – между ним и рамой сопротивление должно быть равно нулю. К катушке зажигания подходят два провода: один соединен с «массой», другой идет на коммутатор. Посмотрите, какого цвета «коммутаторный» (найдете его в разъеме коммутатора).

Разберите «клюв» скутера. Освободите от защитного колпачка замок зажигания.

Выберите среди проводов те, что к нему подходят. Тот, что совпадает по расцветке с одним из проводов на разъеме коммутатора, и есть «глушащий» провод. Остается определить назначение двух проводов -от питающей катушки генератора и от электромагнитного датчика. Черный с красной полосой, как правило, отдатчика, другой -от питающей катушки. Чтобы убедиться, что не ошиблись, измерьте сопротивление между ними и «массой»: сопротивление датчика в 2-3 раза больше, чем у высоковольтной обмотки генератора.

Электросхема Suzuki Sepia отличается от описанной: у нее коммутатор и катушка зажигания объединены в один корпус. Тут можно проверить только провода, идущие к нему, и сопротивление обмотки генератора, которая одновременно является и датчиком.

Проверять узлы удобнее и надежнее, если станете измерять сопротивление на клеммах проводов, идущих к коммутатору. Заодно проверите и проводку: бывает, что электроцепь разорвана в ней. Если мультиметр показывает, что сопротивление одного из них равно бесконечности, то, «двигаясь» вдоль него, найдете обрыв.

Читать еще: Как проверить сайлентблоки скутера на исправность

«Движение» начните со свечного колпачка. Заглянув в него, убедитесь, что пружинка, установленная на контакте, не потерялась, а сам колпачок надевается на свечку с заметным усилием (если крепление ненадежное, двигатель будет работать с перебоями). Эта деталь обязательно должна быть оборудована резиновым уплотнительным кольцом – иначе в сырую погоду искра будет «убегать» на «массу».

Проверять вторичную обмотку проще одновременно с инспекцией высоковольтного провода и свечного колпачка. Снимите колпачок со свечи и проверьте сопротивление между клеммой, которая надевается на свечу, и «массой». У нас получилось около 7,5 Ом, Теперь отсоедините колпачок от провода и определите сопротивление между проводником провода и «массой» – должно получиться около 2,5 кОм. Следовательно, сопротивление помехопо-давляющего резистора 5 кОм. Сопротивление провода должно быть равно нулю.

Если понадобится заменить высоковольный провод, ищите только тот, что с металлической жилой. Автомобильный высоко-омный, имеющий волоки истую жилу с углеродным наполнителем, здесь непригоден!

Теперь наступил черед катушки зажигания. Здесь нужен цифровой вольтметр -сопротивление первичной обмотки незначительно, и стрелочный прибор не даст точных данных. Проверьте сопротивление между проводом, который идет к катушке, и «массой». Тут есть особенность. Если замкнуть щупы цифрового омметра, его показания обычно больше н

Ремонт электрики скутера

Электрическая система скутера – устройство и принцип работы

Система электроснабжения скутера обеспечивает подачу тока на свечу, лампочки и датчики для их нормальной работы. Электросистема скутера состоит из:

генератора;
стартера;
свечи;
аккумулятора;
лампочек поворотов, стопов, передней фары;
сигнала;
датчиков;
электропроводки;
реле – регулятора.

Основной деталью этой системы является генератор. Он состоит из ротора, статора, нескольких катушек и датчика системы зажигания. Во время вращения статора в роторе возникает электрическая энергия, которая распределяется на катушки и дальше к потребителям тока.

Например, чтобы воспламенить топливо ток ротора поступает на коммутатор и катушку зажигания, которая создает мощные высоковольтные импульсы. От этого возникает сильная искра, которая и зажигает горючую смесь.

Еще одной важной деталью, питающейся током генератора, становится аккумуляторная батарея. Она является химическим накопителем электроэнергии и питает лампочки, датчики, стоп – сигнал, которые подключены к ней через реле – регулятор. Кроме этого она служит для запуска двигателя электростартером, при этом батарея теряет часть своего заряда. Пополняется запас энергии аккумулятора за счет электричества, вырабатываемого генератором при заведенном моторе скутера. Даже полностью заряженный аккумулятор непрерывно потребляет часть тока генератора во время его работы.

Как определить неисправности электрики скутера

Электрическая система скутера имеет множество уязвимых мест, в которых могут произойти поломки. В отличие от других систем, где поломку можно определить визуально или при помощи замера износа детали, поломку электрооборудования определить гораздо сложнее. К примеру, одной из частых поломок в системе являются разрывы или другие повреждения электропроводов. При этом, чтобы определить в каком именно месте нарушена целостность провода заднего поворота или стоп – сигнала, нужно разобрать пол скутера. Но существует возможность определить примерное место разрыва с помощью замера силы тока.

Для проведения таких замеров существует специальный прибор – тестер. С помощью такого прибора можно определить сразу три показателя в системе электрооборудования:

ток – применяя тестер как амперметр;
напряжение – тестер используется как вольтметр;
сопротивление – прибор применяют как омметр.

Выпускают тестеры с цифровым обозначением замеров и стрелочной шкалой, показывающей такие замеры отклонением стрелки. Стоимость прибора колеблется в пределах от 60 рублей и выше. Тестер целесообразно покупать по цене до 300 рублей, так как более дорогие экземпляры просто ни к чему (высокая цена никак не влияет на качество измерительного прибора). Для удобства подключения к электрическим цепям системы тестер снабжен двумя щупами. Они либо присоединены к прибору, либо их следует вставить в соответствующие гнезда на тестере.

Измерение производится присоединением острых концов щупов к местам измерения. При этом на цифровом датчике появится показание замера, а на шкале результат обозначит отклонившаяся стрелка. При осуществлении замера необходимо правильно присоединить щупы прибора к приборам электроцепи. “Плюс” тестера (обычно красного цвета) должен соединяться с “плюсом” в электросети скутера. Ну а “минус” (черный провод) – соответствовать “минусу ” электрики. Если перепутать полярность, то цифровой тестер покажет минусовое значение на экране, а стрелка тестера со шкалой упрется в левый край шкалы.

Самые распространенные поломки электрооборудования их ремонт и замена

Одной из самых распространенных проблем в системе электрики скутера является износ аккумуляторной батареи. Определить такую поломку очень легко с помощью тестера. Нужно аккуратно дотронуться щупами до клемм аккумулятора. При этом датчик должен показать около 12 вольт, если батарея исправна и заряжена. Если до измерения скутер долгое время не эксплуатировался и аккумулятор не заряжался от зарядного устройства, он выдаст меньший вольтаж. При этом необходимо зарядить аккумулятор и повторно произвести замер. Если показатель не изменится или будет ниже 12 вольт, то батарея не заряжается, а следовательно подлежит замене.

Следующей проблемой может стать износ щеток генератора или нарушение целостности обмотки. Чтобы выявить эти поломки следует так же провести замеры тестером. Сначала следует проверить вырабатываемые вольты и амперы генератора. Эти измерения позволят судить об износе щеток и необходимости их замены. Для замены щеток генератора лучше всего обратится в автосервис, так как неопытный водитель может нарушить целостность обмотки генератора во время монтажа, что повлечет за собой еще более серьезный ремонт.

Читать еще: Ремонт и обслуживание скутера – соблюдаем правила безопасности

Для ремонта электрооборудования скутера желательно использовать оригинальные детали, прописанные изготовителем в инструкции скутера.

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (–). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно –чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 – 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

Читать еще: Повышенный расход топлива на скутере

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если “пойти” вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

голоса

Рейтинг статьи