1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перекрутился ремень вариатора на скутере — причины

Ржавые шкивы как причина износа ремня вариатора

Начну издалека. Прокладка кожуха вариатора моего скутера досталась мне в повреждённом состоянии, она была порвана. Когда это произошло – неизвестно. Но факт в том, что корпус вариатора уже долгое время был открыт для попадания воды. Поэтому совершенно закономерно, что стальные внутренности заржавели. И самое плохое в этом, что ржавчиной покрылись шкивы, соприкасающиеся с ремнём вариатора. Это, в частности, ответная щека самого вариатора и оба шкива сцепления.

Когда я первый раз снял крышку корпуса вариатора, внутри всё было покрыто толстым слоем чёрной сажи. Это продукт износа клиновидного ремня. Сам ремень вместо положенных 15,5 мм имел толщину 11,2 мм. Напомню, что допустимый износ ремня – не более 1 мм. И при этом скутер ещё умудрялся разгоняться аж до 45 км/ч! Вот сравнительное фото старого и нового ремня:

Я заменил ремень (на китайский Scooter-M), разогнался до положенных 62 км/ч, но на следующий день этого уже повторить не смог. И причина была как раз в том, что покрытые коррозией шкивы в результате даже кратковременной поездки «сняли» с моего нового ремня 0,5 мм. Это меня сильно расстроило и побудило к дальнейшим действиям.

Сцепление было в ужасном состоянии, шкивы были сильно изъедены ржавчиной, поэтому я даже не стал пытаться их чистить. И эту деталь заменил полностью. (Плюс в то время я ещё не умел разбирать сцепление :)). А вот ответная щека вариатора была ещё более-менее ремонтопригодной, поэтому я провёл такие процедуры:

  1. Счистил ржавчину с помощью металлической щётки-насадки для дрели.
  2. То, что осталось, зашкурил мелкой шкуркой.
  3. Намазал шкив очистителем ржавчины, на этом шаге я полностью избавился от следов коррозии.

И хотя поверхность шкива не стала идеально ровной, я сделал главное: избавился от выступающей ржавчины, т.к. именно она драла ремень. Ремень я снова заменил, в этот раз на японский.

Осенью я полез в вариатор и увидел, что новой ржавчины не прибавилось:

Ах да, ну я же сразу заменил прокладку крышки корпуса вариатора, поэтому вода туда и не попадала.

Износ ремня был минимальным.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Московский Скутер Клуб

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Правила форума

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] — неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило — название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа «ААА. Спасите!», «У меня проблема, подскажите», будут УДАЛЯТСЯ.

после замены ремня вариатора лучше тянуть не стал

Мож ремень слишком широкий?

Ремень правильной длины.
Поднимается на переднем диске при высоких оборотах до самого верха, а на заднем проваливается до самой глубины. На низких оборотах наоборот.

Короткий ремень (передача смещена в пользу скорости).
На высоких он !должен! опускаться на заднем диске до предела. На низких он не поднимается на заднем диске до конца, поэтому может немного вести сцепление, поэтому двиг должен быть в идеальном состоянии и работать на низких оборотах с доп. нагрузкой. Возможно потребуется поменять маленькие пружинки на сцеплении, но я не менял.

Если ты ставишь нестандартный ремень, то надо его проверить на совместимость.

Сними заднюю крышку вариатора (та что без кик стартера).

На выключенном двигателе, разжимая руками щеки на заднем диске вариатора (где сцепление) проверь, что ремень способен провалиться до самой глубины (у меня ремень мириной 16мм может, а номинал 15,5, наверное сможет и 17мм)

Вывеси заднее колесо на подставке (чтобы не чиркало о землю), газуй и смотри как поднимается ремень. Без нагрузки ремень при повышении оборотов должен углубляться в задний диск. Если нет такого, то возможно грузики маленькие для такого широкого ремня и сильной пружины.

Далее, если сможешь, то очень аккуратно сделай так:
Сними переднюю крышку,
сними бендикс (иначе при снятой крышке бендикс может включиться/вылететь и т.д.),
прислони крышку обратно (надень на направляющие в отверстиях), прикрути ее одним болтом,
киком аккуратно заведи скутер,
выкрути болт,
. аккуратно и оосторожно сними крышку. на уже работающем мопеде.

Руками, шнурками, шарфами во вращающиеся детали вариатора не лезть, крышкой не чиркать о вращающиеся диски. Потренируйся снимать одевать на выключенном не задевая варик.

Теперь ты сможешь увидеть, подгазовывая, как ремень поднимается на переднем диске варика без нагрузки с ростом оборотов.

_________________
1. Дятел долбит всегда. 2. Если дятел долбит громко — то, значит, дятел хороший. 3. Hе долбить дятел не может. 4. Если дятел не долбит, то он либо спит, либо умер. 5. Мнение у дятлов всегда отрицательное.

Перекрутился ремень вариатора на скутере — причины

Зубчатый ремень в приводе скутер как 2т так и4т непременный атрибут большинства двигателей современных мопедов. Между тем еще каких-нибудь 20 лет назад в производстве скутеров безраздельно господствовал цепной привод. И отдельные попытки применения ремней встречались с недоверием и откровенным скептицизмом. Понадобились десятилетия и новые технологии, чтобы ременной привод на скутерах стал доминировать. Хотя его преимущества совершенно очевидны. Низкая шумность, возможность упрощения конструкций двигателя и снижения его массы — веские причины для многих производителей, чтобы отдать предпочтение именно ременному приводу.

Читать еще:  Выбор глушителя при тюнинге двухтактного скутера – основные правила

Вместе с тем однозначно говорить, что ремень лучше, нельзя.
Цепь гораздо долговечные. Цепной привод способен работать столько же, сколько мотор. А ремень — увы, нет.

Из-за этого некоторые фирмы продолжают разрабатывать и выпускать двигатели с цепным приводом, практически не требующим обслуживания. Срок же службы ремня невелик и в среднем не превышает 20-30 тыс. км пробега. За простоту конструкции приходится расплачиваться обслуживанием ременного привода. То есть периодически менять ремень на своем скутере, следить за его состоянием…

Только тогда можно быть спокойным, что ремень не подведет — не оборвется или не останется без зубьев. А происходит это обычно в самый неподходящий момент…

Обрыв и срезание зубьев ремня в трансмиссии скутера — самые распространенные отказы ременного привода. Почему это происходит? Что случилось с ремнем?

Надежная работа ременного привода возможна только при определенных условиях: на ремень не попадают масло и грязь, шкивы и ролики, по которым «ходит» ремень, находятся в хорошем состоянии, а сам ремень правильно натянут(то есть имеет правильные параметры длинны и ширины как советует производитель скутеров).

Чтобы лучше понять, почему именно эти условия так важны, надо повнимательнее присмотреться к конструкции зубчатого ремня вариатора. Она вроде бы достаточно проста. Основу ее составляет корд — прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая часть ремня — зубья — выполняется обычно из нейлона: он имеет высокую износостойкость и прочность при хорошей эластичности. Снаружи расположен «чулок» — слой резины толщиной 3-5 мм. Согласитесь, это чем-то напоминает автомобильную покрышку: прочный корд, износостойкий протектор (зубья)… Недаром многие знаменитые производители шин (Continental, Firestone, GoodYear, Kleber, Pirelli, Semperit) имеют в своей производственной программе и ремни вариатора для скутеров и другой мототехники.

Ремни, применяемые или применявшиеся на скутерах всего мира, весьма разнообразны по своим параметрам. К примеру, число зубьев может меняться в пределах 44-257, ширина ремней — от 11,7 до 34 мм, шаг зубьев — от 5 до 12,7 мм. Кроме того, насчитывается около 20 типов профилей зуба — от простого трапециевидного на старых моторах до сложного эвольвентного на современных. Вся эта информация приведена в каталогах основных производителей ремней — это, помимо уже упомянутых нами, Bosch, Dayco, Gates, Rofan и многие другие.

Исходя только из анализа конструкции уже можно определить, что случится с ремнем при тех или иных отклонениях от нормальных условий его работы в трансмиссии скутера.

Например, если через сальники(коленвальные или редуктора) просачивается масло, а через щели в соединениях крышки вариатора и блока двигателя скутера летят пыль и грязь, то ремню, скорее всего, жить осталось недолго. Масло разрушает резину (она набухает и отслаивается от корда), а пыль, особенно в смеси с тем же маслом — прекрасный абразивный препарат, резко увеличивающий износ зубьев шкива и ремня (правда, более мягкие зубья ремня страдают меньше).

Изношенный по зубьям шкив вызывает перераспределение нагрузки — максимум ее приходится на зубья ремня в местах его захода и схода со шкива. Другие зоны нагружены меньше или не нагружены вовсе (ремень «не ложится» на шкив вариатора). Последствия очевидны — у основания зубьев появятся трещины, которые быстро приведут к отрыву зубьев, или к обрыву ремня вариатора. Менять в описанном случае придется не только старый порванный или изношенный ремень, но и поврежденный(изношенный) шкив переднего вариатора который превращается в ступенчатую дорожку. Иначе быстро погибнет и новый ремень. Именно из за таких ошибок не опытные скутеристы покупают казалось бы не дешевый ремень вариатора а потом возмущаются что он долго не проходил.

Немало неприятностей мы создаем и сами себе, допуская ошибки при замене ремня вариатора. Очень распространена его перетяжка(замена ремня длинна которого короче чем требуется) — видимо, некоторым «механикам» кажется, что чем сильнее натянуть ремень, тем лучше он будет работать. А то, что перетянутый ремень «воет» — ничего, дескать, приработается.

Это не так. Ведь прочность нитей корда ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. То же самое произойдет, если ремень при хранении был очень сильно перегнут.

Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет(это уже касается любителей поставить ремень большей длинны таким образом добиваясь максимальной скорости скутера). Колебания ремня, возникающие в подобном случае, приводят к не расчетным нагрузкам на зубья все там же — в местах схода и, особенно, захода на шкив. Подрез и последующий отрыв зубьев от основы неминуем.

Нежданные проблемы грозят тому, кто умудрится снять (или просто не поставить при замене ремня) отдельные детали трансмиссии.(шайбы например, или крышку вариатора) Один залетевший из-под колес «шальной» камень — и ремень может быть мгновенно порван.

Рассеянность вообще-то опасна всегда. Иногда при замене ремня забывают о затянуть гайку вариатора или еще что то. Многие производители скутеров однозначно рекомендуют менять ролики вариатора одновременно с ремнем! И это понятно: подшипник ролика может начать подклинивать из-за износа или недостаточной смазки. Итог — перегрев наружного резинового слоя ремня, появление на нем сетки поперечных трещин. В дальнейшем — отслоение резины от корда и обрыв ремня.

Большое число неисправностей связано с повреждением фланцев шкивов особенно переднего вариатора, например, при их неаккуратном или неправильном демонтаже с валов. Деформированный фланец шкива вариатора работает как нож, постепенно все больше и больше подрезая края ремня. «Грызет» край ремня и неправильно поставленный или деформированный кожух.

Читать еще:  Нет зарядки на аккумулятор скутера

Неприятности с ременным приводом могут возникнуть и при весьма «загадочных» обстоятельствах. Допустим, ремонтируется двигатель скутера, у которого ремень вариатора незадолго до этого менялся. Спрашивается, можно ли опять поставить тот же самый ремень? Можно, но только так, как он стоял до демонтажа. Если перепутать направление движения ремня трансмиссии скутера (скажем, не пометив это направление перед снятием), ремень ходить долго не будет. Зубья, длительное время испытывавшие нагрузку в одну сторону, при изменении ее направления на обратное начинают «трещать» и срезаются. Вот такая маленькая тонкость…

Чтобы ремень ходил долго

За ремнем надо следить. И выполнять некоторые совсем несложные правила.

Главное — ремень вариатора должен быть правильно натянут, а значит быть правильной длинны. Какой ремень необходимо выбрать на Ваш скутер вы можете посмотреть в каталогах.

Не менее важно, чтобы нормально работала вся трансмиссия скутера. Особенно существенно это для двигателей с увеличенный объемом.

Еще одно непременное условие нормальной работы ременного привода — легкость вращения всех валов. Совершенно очевидно, что если один из них вращается туго или с неравномерным усилием (заедает), то, прежде чем ставить новый ремень, надо устранить причину заедания.

Кроме того, важно убедиться, что нет протеканий масла, в результате которых оно может попасть на ремень вариатора. Если такое случилось, надо немедленно устранить течь, тщательно вымыть ремень и шкивы от масла, а лучше всего — заменить ремень.

И последнее, самое простое правило: ременный привод всегда надо держать в чистоте.

Иначе рассчитывать на надежность и долговечность работы ремня вариатора на вашем скутере не придется.

Поиск и устранение неисправностей вариатора скутера

Всем хороша трансмиссия в основе которой лежит вариатор: вполне надежная, долговечная, ремонтно-пригодная, работает без ступенчато и в полностью автоматическом режиме, но, как мы все знаем: «вечного ничего нет», поэтому, по достижении определенного пробега скутера в деталях вариатора появляется износ и ряд характерных для данного типа устройств неисправностей.

Сами по себе неисправности вариатора не так страшны и критичны как например в тормозной системе или в рулевом управлении, но все таки — вариатор является основным элементом трансмиссии скутера — напрямую влияющий на максимальную скорость, динамику, комфорт управления, срок службы ремня и общую безопасность эксплуатации скутера.

Полную ревизию состояния деталей вариатора желательно проводить в начале каждого сезона, ну или в крайнем случае — раз в два сезона. С учетом того, что скутер Вы покупали в магазине «с нуля» и до Вас туда еще никто не успел засунуть свои грязные лапы. Для БУ скутеров — ревизию вариатора следует провести сразу же после покупки.

Итак, снимаем к едренефене оба вариатора с двигателя, заранее готовим себе рабочее место, ищем или берем у кого-нибудь ровную металлическую линейку (желательно лекальную), покупаем какую-нибудь тугоплавкую смазку, я для смазки вариатора использую медную смазку (если у кого есть возражения по этому поводу, то прошу высказаться в комментариях) или пасту — без разницы. Название разное, а смысл один и тот же.

Вынимаем из корпуса переднего вариатора все ролики и внимательно осматриваем их. Ролики должны быть идеально круглыми (незначительные потертости на рабочей поверхности роликов допускаются), а не шестигранными (как это обычно бывает), рабочая поверхность роликов должна быть целой и без трещин, вес и размер всех роликов должен быть строго одинаков.

Пример «убитых» роликов, которые к дальнейшей эксплуатации непригодны:

Сильный износ рабочей поверхности

Трещина на рабочей поверхности

Берем наружную тарелку вариатора и внимательно осматриваем ее на предмет видимых повреждений, износа рабочей поверхности и особое внимание уделяем состоянию внутренних шлицов под цапфу коленчатого вала.

Пример крыльчатки вариатора, которая имеет повреждения в виде двух сломанных лопастей вентилятора. По большому счету — пара выломанных лопастей вентилятора не такая уж и большая проблема. Но, все таки проблема, как не крути.

На больших оборотах двигателя, такой дисбаланс в весе может вызвать ускоренный износ коренного подшипника коленчатого вала и вызвать повышенную вибрацию двигателя. Поэтому, чтобы восстановить равновесие следует строго в даметрально-противоположном направлении — выломать целые лопасти вентилятора (отмечены стрелками) в количестве равном недостающим. И тогда весовой баланс будет полностью восстановлен.

Берем в руки вторую тарелку вариатора и внимательно осматриваем целостность направляющих под опорную шайбу, гнезд для роликов, степень общего износа и наличие видимых повреждений.

Состоянию направляющих под опорную шайбу следует уделить особое внимание. Потому как, крутящий момент развиваемым двигателем во время движения скутера оказывает прямое воздействии именно на них и в случае критического износа или предельных нагрузок на двигатель — направляющие ломаются, опорная шайба проворачивается в корпусе вариатора, а дальше как повезет… Или размолотит пол двигателя или только вариатор.

Примеры часто встречающихся повреждений внутренней тарелки, с такими повреждениями данные детали вариатора к дальнейшей эксплуатации непригодны.

Отсутствие одной направляющей (ее обломали когда пытались открутить гайку на цапфе без съемника). Отсутствие одной из направляющих чревато тем, что вся нагрузка будет передаваться не на три точки, а всего на две, что приведет к существенному увеличению нагрузки на оставшиеся направляющие.

Критический износ корпуса тарелки в месте контакта с опорной шайбой. Как Вам хорошо видно — опорная шайба сожрала в корпусе приличный кусок металла.

Критический износ направляющих под опорную шайбу. Тут и комментировать нечего, толщина направляющей вместе наибольшего износа не превышает одного миллиметра. Еще бы немного и тарелка провернулась бы в корпусе.

Не критический, но уже предельно допустимый износ направляющей, для наглядности к месту наибольшего износа приложена линейка. В принципе ездить с таким износом еще можно, но не далеко…

Читать еще:  Скутер СТРЕЛЯЕТ ИЗ ТРУБЫ, что делать

Пример тарелки в идеальном состоянии. Как видите: следы износа полностью отсутствуют, все направляющие целы и невредимы, видимых повреждений тоже нет.

Опорная шайба должна быть правильной формы, центральное отверстие под цапфу коленчатого вала должно быть без следов видимого износа и повреждений

После всего проделанного — проводим поочередную проверку рабочей поверхности, тарелок вариатора на предмет допустимого износа. Для этого — прикладываем линейку на рабочую поверхность и смотрим все это дело на просвет. Линейка должна лечь на поверхность всей плоскостью никаких просветов, а следовательно выработки на рабочей поверхности быть не должно.

Пример рабочей поверхности вариатора в идеальном состоянии

Линейка легла вдоль всей поверхности без просвета

На первый взгляд Вам может показаться, что наличие выработки на рабочей поверхности вариатора не является серьезной проблемой и такой вариатор еще можно эксплуатировать и эксплуатировать…

На самом деле это не совсем так. По мере износа рабочей поверхности — изначальная геометрия шкива нарушается. Оптимальный угол в месте постоянной работы ремня становиться тупее, а расстояние между шкивами и угол в разных радиусах работы ремня становиться разным. Плюс ко всему — по мере износа на поверхности шкивов появляются впадины и наплывы — так называемые «губы» проходя через которые — ремень подвергается сильному износу.

К чему это все в итоге приводит? К тому, что ремень на разных режимах работы вариатора будет соприкасаться с плоскостью шкива не всей рабочей поверхностью, а только небольшой ее частью.

То есть, на режиме малых оборотов двигателя (малый радиус) — ремень будет соприкасаться с поверхностью шкива всей своей рабочей поверхностью (пятно контакта будет максимальным). Так как, в режиме малых оборотов двигателя — скутер практически не эксплуатируется, поэтому выработка на малом радиусе будет минимальной, даже при большом пробеге скутера.

А по мере увеличения оборотов двигателя — ремень будет выходить на больший радиус где есть сильная выработка рабочей поверхности шкивов, а следовательно нарушен изначальный угол и расстояние между шкивами.

Все это, приведет к тому, что пятно контакта в месте максимальной выработки, между ремнем и шкивами снизиться до минимума и ремень попросту начнет пробуксовывать, перегреваться и в конечном счете порвется или сгорит.

Пример страшенной выработки, порядка нескольких миллиметров. Тарелка с такой громадной выработкой к дальнейшей эксплуатации не подлежит.

Еще один немаловажный момент: многие остолопы любят подтачивать торец направляющей втулки вариатора, причем делают это с очень рьяным усердием… Сколько раз я спрашивал у этих долбояшеров: «НАХЕРА ТЫ ЕЕ ТОЧИЛ. » Ответ. почти всегда был один и тот же: «ремень ведь лучше натянется»… . Я херею с этих бивней…

Оно то конечно ихнее дело — хотят точат, хотят не точат. Дело не в этом, а в том, что при уменьшении длины втулки как в большую так и в меньшую сторону нарушается соосность центральных осей шкивов из-за чего ремень работает с нехилым перекосом и в итоге преждевременно сгорает или рвется.

Пример отколхоженной втулки. Слева сток, справа колхоз. Ремень кстати как сгорал на скутере за неделю, так и продолжал сгорать, а втулку все точили и точили, пока не сточили ее на целый сантиметр…

С передним вариатором мы с Вами немного разобрались и пора переходить к заднему, так называемому торкдрайверу. Укладываем задний вариатор на какой-нибудь стол — разбираем его, отмываем все детали и приступаем к проверке.

Внимательно осматриваем рабочую поверхность центральной оси, на ней не должно быть царапин следов износа поверхность оси должна быть ровной и блестящей без так называемой гранености и наплывов металла.

Тщательно отмываем обе половинки от остатков старой смазки и грязи. Соединяем половинки друг с другом и с помощью рук пробуем раскачать их. Люфта между двумя половинками быть не должно, ну может быть если Вы почувствуете чуть заметный люфт, то в принципе ничего страшного. А вот если Вы почувствуете явно выраженный люфт, то тут уже ничего не сделаешь, придется выкидывать вариатор на помойку.

Осматриваем отверстия по штифты, отверстия должны быть идеально ровными без следов износа и повреждений. Штифты, после установки в отверстие должны стать ровно вдоль оси без перекоса.

Пример сильно износа отверстий под штифты

Из-за сильного износа отверстий, штифты вовремя работы заднего вариатора стояли с большим перекосом относительно центральной оси и своей боковой гранью жрали направляющею пружины.

Осматриваем направляющие по которым ходят штифты. Рабочая поверхность направляющих должна быть ровной без ям, гранености, наплывов металла.

Пример сильного износа направляющей, в месте постоянного контакты направляющей и штифта образовалась глубокая рытвина. Такая направляющая к дальнейшей эксплуатации не пригодна.

Пример направляющей в идеальном состоянии. Никаких рытвин, наплывов, выработки и износа на ее поверхности нет.

Осматриваем штифты на предмет износа. Штифты должны быть правильной формы без износа и повреждений.

Проверяем состояние подшипников, а их в заднем вариаторе два — один игольчатый, а второй обычный — шариковый. И состояние резиновых уплотнений, при любых подозрениях на износ подшипников или резиновых колец — меняем данные детали без сожаления.

Наносим в специальное углубление на внутренней поверхности подвижной тарелки вариатора какую-нибудь высокотемпературную смазку (я использую медную), равномерно растираем все это дело по поверхности и удаляем излишки смазки.

Собираем половинки и немного закладываем нашей смазки в направляющие.

Несколько раз — сдвигаем-раздвигаем половинки меду собой — удаляем выступившие излишки смазки с рабочих поверхностей и производим окончательную сборку вариатора.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector