11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт

Скутерист

Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города.
Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.

Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера.
Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали.
Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.

Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.

Замена передних амортизаторов скутера

Если в вашем скутере передняя вилка (передние амортизаторы) потеряла свои свойства, то есть 2 варианта. Это замена их на новые или ремонт старых.

Замена на новую вилку

Для того чтобы заменить передние амортизаторы на мопеде не нужно ехать на СТО или к мастеру (они даже за такую работу сдерут с вас половину стоимости самих амортизаторов, если не больше), поскольку в этом нет ничего сложного.
Нужно всего-то открутить 4 болта, по 2 на каждом амортизаторе. Снять старые и так же поставить новые амортизаторы. После чего снова прикрутить болты. Переднюю вилку нужно выбирать именно для вашего скутера, а не любую. И желательно оригинальную. После замены ваш скутер может стать немного выше, именно таким он в был в новом состоянии.

Ремонт старой передней вилки

Поскольку на наших дорогах больше ездит именно скутеров Honda dio. То и рассматривать мы будем на его примере. Рассмотрим такой тип, как сухая телескопическая вилка. Ее устройство изображено на фото:

Ремонт передних амортизаторов на скутере хонда дио выполняется в следующем порядке:

  • Снимаем переднее колесо.
  • Снимаем передние амортизаторы скутера которые прикреплены четырьмя болтами (по 2 на каждой вилке).
  • Теперь снимаем пыльник.
  • Достаем стопорное кольцо. Для этого есть специальный инструмент. Если его нет то можно достать и подручными средствами, но это будет сложнее.
  • Перо может стоят неподвижно, эсли это так значит оно прикепело. Чтоб исправить это, необходимо разогреть техническим феном. Перед прогревом снимаем резиновый пыльник. Также можно попробовать использовать аэрозоль WD-40, после использование нужно подождать минут 30.
  • Извлекаем все детали.
  • Все нужно промыть бензином.
  • Если присутствует ржавчина то оттираем ее полностью. Но без наждачной бумаги.
  • Проверяет пыльник и втулки. Часто именно они приходят в негодность и нужно купить их отдельно.
  • Теперь все нужно собрать обратно. Собираем в обратном порядке перед тем смазав все консистентной смазкой.

Вы можете посмотреть разборку передней вилки на видео:

Если ваши амортизаторы неисправные вы можете купить новые или сделать ремонт передних амортизаторов на скутере самостоятельно. Очень части поломка из-за того, что пыльники пропустили пыль, поэтому на них надо обратить особое внимание (также на втулки).

Теперь вы понимаете, что не стоит с таким небольшим ремонтом ехать к специалистам, по крайней мере при покупке новых амортизаторов и замене. Если вы не уверены какие конкретно амортизаторы нужны именно для вашего скутера то можете спросить у комментариях указав какой у вас скутер.

Как восстановить передние амортизаторы на скутере honda dio

Теперь определимся с инструментами, чтобы не отрываться от дела во время работы. Нам потребуется:

1. Как обычно, время-

2. Стойки, которые мы хотим ремонтировать или разбирать-

3. 2 шила для того, чтобы снять стопорное кольцо, удерживающее механизм стойки на месте-

4. Наждачная бумага, средней зернистости для подгонки втулок и очистки стойки от ржавчины-

5. Пружины от клапанов ВАЗ2106. Они как раз подходят по внешнему диаметру в стойку. Также можно использовать другие пружины, это как попадется. Важно лишь то, чтобы они все были одинаковой жесткости-

Справка: «Выбраны пружины от клапанов не зря. Они на протяжении долгого времени сохраняют свою жесткость».

6. Знакомый токарь. Или просто иметь возможность заказать на СТО, заводе и т.д. втулки. Хочу отметить то, что втулки в любом случае будут не металлические. Ибо они долго не продержатся. Они изготавливаются из специального материала. Для справки скажу лишь то, что полуфабрикатом (перед токарным) этот материал выглядит как прямоугольный кусок пластмассы, неаккуратно обработанный по краям. Он светло-желтого цвета, почти белый. Обычно токари это знают-

Читать еще:  Скутер заводится через раз

7. Большие тиски, закреплённые на верстаке. Молоток, отвертки и другие мелкие инструменты-

8. Также какая-нибудь старая ось, подходящая по диаметру оси переднего колеса. Её задача заключается в том, чтобы вынуть шток со всем механизмом из стойки. Подробней напишу дальше-

9. 1 литр бензина ( можно 80, разницы нет), можно больше-

10. Резиновые пыльники, иначе говоря, гофры, а также небольшие хомутики для их фиксации на стойках. И то и другое продаётся в магазинах запчастей. Пыльники лучше подбирать чётче, лучше всего подойдут от иномарок, на фотографиях видно для чего именно они нужны. Хомутики могут быть любые, только чтобы игнорировали ржавчину.

11. Пол литра масла для стоек. Можно использовать Нигрол, автол и т д. Смысла в импортном масле нет-

12. Кусок шланчика от системы, которую ставят людям. А также сверло под этот диаметр. Длины 30см хватит с запасом-

13. 2 металлических стартера. Они стоят на лампах дневного света. Также подойдут любыё полые цилиндры диаметром немного меньшим, чем внутренняя часть штока. Можно использовать конденсаторы от радиоаппаратуры(это хороший выбор), соответствующие по размерам-

14. Маток отечественной изоленты. Можно даже матерчатую, чем обматывают клюшки. Она даже лучше-

15. Также понадобится дрель со сверлом произвольным диаметром, от 2 до 7 мм-

16. Наждачная развертка под дрель, чтобы увеличить внутренний диаметр пружин. А может, и не понадобится, всё зависит от выбора-

17. Терпение и физическая сила.

Я использовал именно такие материалы, какие указаны в статье. Некоторые могут быть использованы просто аналогичные. В противном случае результат может быть другим.

За дело… 1 Часть

Снимаем стойку со скутера. Операция очень простая.… Для этого требуется предоставить свободный доступ к двум болтам, крепящих стойку. Хотя можно и так, по-дедовски, так сказать. Естественно, перед этой операцией необходимо снять переднее колесо и освободить обе стойки. После того как гайки откручены, их нужно вынуть, так как верхняя гайка на каждой стойке играет двойную роль, роль зажима и роль шпонки. Когда они вынуты, можно смело тянуть за стойку. Если она не идет, можно вставить плоскую отвертку (которую не жалко) в отверстие крепления стойки. И тем самым как бы разжать хомут, крепящий стойку. Операцию повторить с другой стойкой, и скутер можно оставить в покое. Затем нужно освободить стойки от грязи и начисто вымыть в бензине. Так гораздо приятнее возиться.

Снимаем резиновый пыльник со стойки. А если его нет, то улыбаемся. Видим — под ним в углублении находится стопорное кольцо. Оно имеет два ушка с дырочками. Хотя бывает так, что ушек нет, ведь стойка не предназначена для ремонта. В этом случае гораздо сложнее. Но наша задача заключается в том, чтобы вынуть этот стопор из гнезда. Делаем это при помощи шил или другого подходящего инструмента. Каждому своё. У меня получилось достать стопор с помощью двух шил и отвертки (очень тонкой), и времени ушло не меньше часа.

Здесь всё зависит от состояния стойки и типа стопорного кольца. Затем зажимаем шток, тот, что хромированный, в тиски. Стойку ставим удобным для нас образом и пытаемся тянуть. Если не идёт, то нам поможет ось, которую нужно было заранее подготовить. Вставляем ось в отверстие, куда вставляется ось колеса и начинам по ней бить молотком, в направлении выхода штока наружу. Со всей силы бить не стоит. Достаточно будет у

дарить несколько раз с приличной силой, и конструкция сдвинется с места. Потом аккуратно всё вынимаем, чистим и осматриваем. Как правило, в ушатанных стойках этот узел очень грязный. Моем его как следует в бензине. Втулки снимаем со штока и оцениваем их износ.

Также следует снять пружину успокоения со штока.… В самой стойке осталась одна длинная пружина — главная, которую нужно достать и не забыть резиновый отбойник в самой глубине. Для этого подойдёт длинная отвертка или узкие щипцы. Также следует отчистить внутреннюю поверхность стойки от грязи и всякого налёта. Конечно, идеальной чистоты получить не удастся, но всё же.

Раз уж стойку разобрали, то наверняка были недовольны её работой. Следовательно, после сборки ожидаете что-нибудь грандиозное. Для выполнения этой задачи необходимы пружины клапанов от машины. Кстати, наощупь они более жесткие, чем родная пружина в стойке. Для плавных стоек будет достаточно поставить по две пружины в ряд на амортизацию и по одной на успокоение в каждую стойку. Кстати, пружина клапанов не налазиет на шток и для этого нам потребуется наждачная развертка в эл. дрель. На фотографии вы видите пружину, уже «развернутую» и надетую на стойку в качестве успокоительной. Точно такие же пружины нужны для амортизации. Только 2-3, в зависимости от выбора…

Ну а для более активной езды и быстрому прохождению поворотов способствует более упругая стойка и большее успокоение обратного хода штока. Для этого мы поставим в амортизацию не две, а три пружины в каждую стойку… Успокоение менять не будем. Так как при увеличенном усилие пружин амортизации, противоположная пружина сжимается сильней и по механическим законам её усилие увеличивается. Что, в свою очередь, даёт нам более быстрое жесткое успокоение. Проще говоря, пружины будут находиться постоянно в противодействии. Я выбрал второй вариант и очень доволен. Ведь скутер у меня HONDA DIO 35ZX, только вот стойки не родные.

С пружинами определились, теперь о втулках.

Втулки – это самая важная деталь стоек. Если они будут изношены, будут подвергать люфту шток, а механизм поглощения механической энергии и максимально быстрого успопокоения будут работать неэффективно. Конечно, есть свои стандарты и допуски, но об этом мы не будем. Просто сделаем так, чтобы шток ходил без задержек и люфт его был минимальным. Это уже ложится на плечо токарю. Ему необходимо отдать шток, старые втулки и стойку, а также объяснить желаемый результат. Имеет смысл дать указания по использованию материала. В итоге, материал изготовленных втулок должен сильно напоминать материал старых. Из металла, даже из самого мягкого, как алюминий, делать втулки нельзя. Они умрут практически мгновенно. И это не предположение, а горький опыт моего друга. И могут потянуть за собой штоки и сами стойки.

Читать еще:  Влияет ли на скорость скутера наличие аккумулятор?

Использованный мной материал разработан специально для таких целей и имеет специфические свойства. Он лучшим образом подходит для втулок. Хотя кто знает, возможно, есть и другой аналог, более износоустойчивый (только чтобы штоку не вредил). Попробуйте и поэкспериментируйте с этим, если есть время.

В процессе ремонта необходимо также рассмотреть шток. Не стоит расстраиваться, если он сильно ржавый. Именно такой у меня и был.. А стойки работают уже второй сезон. И никакого люфта. Конечно, в этом случае износ втулок будет выше, но он не будет выходить за рамки допустимого. Если же вы живетё по принципу «только самое лучшее», но за меньшую цену, могу посоветовать вам заказать штоки на заводе. Это не очень дорого, если есть хорошие знакомые. Они их даже хромом покроют. Но это я считаю излишним, т.к. децибел цена-оправданность сильно растёт.

После того как вы определились с пружинами, необходимо смазать стойку. Конструкция стойки не позволяет этого сделать грамотно, но мы всё же попробуем. Для начала просверлим в нижней втулке (та, которая в самом низу стойки) отверстия общей площадью 0.5 квадратных сантиметров. Можно одно, можно несколько, кому как.

Это необходимо для того, чтобы масло из дна стойки не препятствовало работе пружинного механизма и не создавало дополнительного усилия. Конечно, полностью избавиться от этого не удастся. Но мы приблизимся к минимуму. Масло в этом случае будет уходить вверх по внутренней части штока, вытесняя воздух.

Затем освобождаем шток от всего. Берем конденсатор и наматываем на него изоленту. Мотать нужно до такой толщины, чтобы он с трудом полностью зашёл в шток вверху, вместо родной крышечки. После запихивания конденсатора убедимся, что он сидит крепко и в процессе эксплуатации никуда не денется. После этого сверлим в нём дырочку, диаметром немногим меньше диаметра шланчика от системы насквозь. Затем берём шланчик от системы и режем его на две части. Вставляем в дырочку и заливаем клеем. Потом замазываем герметиком.

У нас получилось устройство, выпускающее воздух и не впускающее грязь (своеобразный диод). Длина шланчика должна составлять не меньше 15см, иначе грязь может попасть внутрь стойки. Шланчик в процессе эксплуатации болтается под клювом скутера. Можно придумать для него незамысловатое крепление. Затем нужно залить в стойку масла.. Кубиков 100 хватит. Если же нет, то у нас есть шланчик, через который можно долить (он многофункциональный).

После всех этих процедур собираем стойку в обратной последовательности. Не забываем про резиновый отбойник. Он необходим. Ставить его первым, затем пружины и так далее. После сборки не забудьте поставить на место стопорное кольцо. Когда я ремонтировал первый раз стойки, то забыл его поставить и обнаружил это перед поездкой на скутере. Вот бы было весело, если бы на кочке у меня вылетела стойка.

Пыльники играют значительную роль в жизни стоек. Даже маленькая трещина в пыльнике, или, как их называют иначе, гофра, вызывают износ стоек по геометрической прогрессии. Так что если не хотите постоянно ремонтировать эти детали скутера, рекомендую позаботиться об этом как следует.

На фотографиях вы видите хороший пыльник, купленный в авто магазине запчастей. Здесь также можно варьировать, но этот самый подходящий по размерам. Да и предназначение у него схожее, а значит, работать будет надёжно. Подгонка пыльника заключается в том, чтобы он не задевал своей внутренней поверхностью за шток. Иначе его ресурс составит не больше полусезона. А это меня и вас устраивать не должно. Ну и ,естественно, он не должен тереть о другие поверхности или пластмаски непосредственно во время работы. Сам пыльник фиксируется двумя хомутиками вверху и внизу и закручиваются до упора отверткой.

3 Часть. Заключение…

После проделанной работы стойки можно покрасить исходя из эстетических соображений. А также можно покрыть хромом. Здесь уже должна работать ваша фантазия. Некоторые могут посчитать, что работа того не стоит и проще купить новые стойки. В некотором плане это правильно. Если у вас есть 200-300 евро для покупки хороших новых стоек тюнинговых фирм. Но всё же даже таким стойкам не помешают хорошие пыльники. Всё же наш участок — СНГ, ещё пока не доходит до европейской чистоты улиц и норм эксплуатации техники.

Также отмечу, что новые китайские стойки будут нуждаться в ремонте уже после сезона нормальной эксплуатации, если не поставить дополнительных пыльников.

Несколько советов по эксплуатации скутера с отремонтированными стойками:

— Не стоит забывать, что пыльники резиновые и их можно легко повредить металлическим предметом. Даже маленькая трещина пыльника будет означать капитальный разбор стойки-

— Некоторыми вещами в этой статье можно пренебречь. Например, вместо конденсаторов можно использовать родные крышечки от стоек. В этом случае необходимо принять ряд мер, по избежанию разгерметизации узла и в

Передние амортизаторы скутера: разборка и устройство

Большая часть современных скутеров в своем устройстве имеет телескопическую переднюю вилку. И чем дороже модель мотосредства, тем более усовершенствованной будет ее конфигурация. Сегодня можно встретить подвески, у которых имеются и пружины, и специальное масло. С практики можно сказать, что масляный амортизатор будет работать дольше, эффективнее и мягче.

Читать еще:  Ролики для скутеров Honda — данные для всех моделей, размер и вес

Но не все модели бюджетных скутеров могут похвастаться масляными амортизаторами. Так, например, Honda Dio и Suzuki Lets укомплектованы передними амортизаторами, состоящими из сухих пружин. Эти конструкции отличаются достаточно высокой чувствительностью к среде, в которой эксплуатируется скутер. Чтобы их использовать долго, за ними необходим регулярный уход, потому что наши улочки совсем не походят на чистые японские закоулки. А проселочные дороги характеризуются «пылью столбом», что делает срок службы сухих амортизаторов очень недолгим. Средний срок может варьироваться от одного до трех сезонов. Но у этих амортизаторов есть один неоспоримый плюс: их продает любой магазин мотозапчастей, поэтому проблем с заменой никогда не будет.

Как только вилка теряет свои первичные свойства, она тут же становится абсолютно не пригодной для эксплуатации. Никакого смягчения колеса во время езды не будет, поэтому каждый толчок будет передаваться на руль, который становится по-настоящему неуправляемым.

Чтобы улучшить ситуацию, есть два варианта:

  • Заменить целиком передние амортизаторы.

Как говорилось ранее, можно зайти в любой магазин мотозапчастей и купить необходимую модель. После этого необходимо произвести демонтаж неисправной мотодетали, для чего достаточно просто окрутить по паре болтов на каждой. Устанавливая новые передние амортизаторы на скутер нельзя делать следующее: менять только одну деталь. Иногда есть соблазн поменять из пары только одну запчасть, поскольку кажется, что вторая еще в порядке. Если поступить так, то окажется, что они по-разному будут воспринимать нагрузку, что приведет к искривлению езды в ту сторону, где перо будет мягче.

Поэтому важно замену проводить только попарно.

  • Разобрать и отремонтировать передние амортизаторы на скутере.

По сложности этот вариант намного превосходит первый вариант. Без определенных навыков даже начинать его не стоит, и уж тем более не стоит браться за демонтаж и ремонт, если нет необходимых инструментов. Если ремонт провести правильно, то сухой амортизатор будет работать практически как новый. И довольно долго. Этот вариант больше подходит и для таких случаев, как заклинивание пера. Ведь менять полную пару будет намного дороже.

Как устроена передняя вилка скутера

Сухой передний амортизатор скутера телескопического типа устроен следующим образом (на примере Honda Dio). Основные компоненты конструкции:

  • пробка (устанавливается в верхней части конструкции и не дает влаге и пыли проникать внутрь амортизатора);
  • перо (монтируется на траверс и может совершать движения, таким образом поглощая все неровности дорожного покрытия);
  • пыльник (дублирует функции пробки, не позволяя частицам воды и пыли попадать внутрь вилки);
  • стопорное кольцо (удерживает компоненты внутри стакана);
  • втулка проходная (находится в верхней части и по ней скользит перо);
  • пружины (своими движениями непосредственно выполняют амортизацию, на них приходится практически вся нагрузка);
  • стопор верхней пружины (ограничивает движение пера, не позволяя ему отклоняться дальше положенного);
  • глухая втулка (находится в нижней части конструкции и удерживает перо);
  • отбойник из резины (ограничитель в нижнем блоке стакане);
  • стакан (внутри него установлены все компоненты, и к нему прикреплено переднее колесо скутера).

Как демонтировать передний амортизатор

Чтобы демонтировать переднюю вилку скутера, необходимо снять переднее колесо. Для этого вкручиваются 2 болта на траверсе. Затем очень аккуратно следует вытянуть пыльник и стопорное кольцо. Для снятия последнего понадобятся специальные инструменты.

Иногда случается, что перо прикипает к стенкам стакана. Тогда поможет аэрозоль WD-40, который необходимо распылить внутри стакана и подождать час. После этого распыление повторяется. Если и после двух попыток сорвать перо не удалось, можно разогреть амортизатор феном, но перед этим обязательно демонтировать пыльник из резины.

Вытащив все мотодетали, их необходимо промыть бензином, уделив особое внимание внешней части пера и внутренней поверхности стакана. Нельзя использовать наждачную бумагу, чтобы удалить ржавчину с перьев. Их после бензиновой чистки следует отполировать.

Обязательно необходимо оценить состояние втулок и пыльника: они обычно чаще других компонентов нуждаются в замене.

Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки Honda DIO AF-18/25/27/28/34

Конструкция простая до безобразия! Но вполне работоспособна, при новых втулках, пыльниках, целых пружинах и наличии (в нежадном количестве) солидола (как по мне так она ни чем не хуже ТАКТовской).
Разборка не сложная. Сначала амортизаторы вилки надо снять, для этого необходимо выкрутить два болта из траверсы, на каждом пере, и вынуть амортизатор из траверсы.

Амортизатор состоит из стакана (10), двух втулок верхней (проходной (5)) и нижней (глухой (8)) из фторопласта (копролона), резинового отбойника (9), стопорного кольца (4), пыльника (3), пробки (1), двух пружин (6), наваренного на перо стопора для пружины (7) ну и пера(2). Для разборки снятого амортизатора необходимо вынуть пыльник и стопорное кольцо и если с первым проблем не будет, то со вторым, возможно, придется повозиться. На концах стопорного кольца есть два ушка, в них я вставлял два шила, сдавливал и вынимал кольцо.
После чего перо должно спокойно выйти из стакана, но бывает что верхняя втулка, прикипает к стакану и не дает вынуть перо. Тут уж все методы хороши и WD-40 и небольшой нагрев. Мне, к примеру, в одном амортизаторе пришлось ее разбивать и вынимать кусками.

После разборки остается лишь оценить степень изношенности деталей (заменить при необходимости), вычистить амортизатор от грязи, напихать солидолом и собрать в обратной последовательности.

Для ремонта моей Хонды Дио понадобились новые пыльники, пробки и втулки.

Втулки были выточены знакомым токарем по 5 грн. за штуку материал (был выбран копролон как более износоустойчивый материал) обошелся в 35 грн.

После ремонта вилка стала просто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступала Хонде ТАКТ.
Эффект ремонта постепенно стал теряться после 3500 км пробега по дорогам Киева.

. Грязь страшный враг этих (и не только) амортизаторов, следите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников.

Размеры подобранные опытным методом для копролоновых (фторопластовых) втулок (моей легендарной HONDA DIO AF-25):

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector