0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нет массы на скутере Хонда Дио 35

Убираем ограничитель оборотов в коммутаторе honda dio af 34/35

Данная статья подходит для скутеров Honda Dio AF 34, 35/35 SR/35 ZX. ВНИМАНИЕ! Убрать ограничитель оборотов получится только у коммутаторов с маркировками: CI649 и CI649A. У коммутаторов с другими маркировками убрать ограничитель не получится, а если попытаться, то Вы просто испортите коммутатор, а Ваш скутер не будет даже заводиться…

Если Вы незнаете как паять, то обратитесь к другу, который это умеет делать и покажите ему эту статью, а если Вы не знаете такого друга, то обратитесь к любому специалисту по электронике или специалисту по авто/мото технике и тоже покажите ему статью, он Вам всё сделает.

Как снимать коммутатор и где он находится?

Коммутатор находится в передней части скутера под клювом (самая большая часть пластика спереди). Клюв крепится на 3 больших болта спереди, и 4-мя под приборной панелью (по два с каждой стороны), откручиваем 3 больших и 4 маленьких болта. Всё теперь можно снять клюв! Сняли? Теперь ищем металлическую платформу:

На фото коммутатор уже снят, Вам нужно просто потянуть коммутатор вверх (можно помогать плоской отвёрткой), так чтобы коммутатор снялся с металлических креплений (помечены на фото). Снялся? Теперь, как видите, к комутатору подключены провода, отключаем их (потом подключить обратно их не правильно будет невозможно, так что не волнуйтесь

Ограничителем в таких коммутаторах является конденсатор (такая жёлтенькая пластмасска), который нужно будет перепаять на другой (цена не больше 3-х рублей), примерное расположение ограничетеля есть на схеме. Далее приступаем к работе…

Включаем паяльник и берём концелярский нож (можно и простой, но чтоб хорошо наточенный был). Берём коммутатор и начинаем расковыривать так, как показано на схеме:

Чтобы было легче расковыривать герметик, можно убрать боковые пластмассовые стенки (по краям того места, которое помечено, не выкидывайте эти пластмассовые стенки. ), лучше сделать это сразу, потому что при перепайке конденсатора всё равно понадобится убрать стенки, эти стенки пластмассовые и их можно убрать с помощью паяльника (как будет выглядеть после убирания стенок коммутатор, на фото ниже). Ковырять герметик нужно очень аккуратно, снимать по миллиметру, иначе можно повредить детали. После 20-40 минут работы Вы должны увидеть жёлтенькую пластмасску (это и есть тот ограничитель), не стоит ковырять герметик больше помеченной области, это и не нужно и можно задеть другие детали. Далее расковыриваем примерно 2-3 мм герметика вокруг этой жёлтой пластмасски (конденсатора) так, чтобы его можно было выпаять. У Вас должно получиться примерно как на картинке:

Это фото взято с форума сайта о скутерах Honda Dio (http://honda-dio.ucoz.ru), автор фото: MirageS_R

Как Вы поняли, эта жёлтенькая пластмасска на фотке (конденсатор) и есть ограничитель.

Теперь берём в руки паяльник (лучше жало паяльника почистить напильником, чтобы легче было выпаивать конденсатор) и начинаем аккуратно выпаивать конденсатор, если Вы его сломаете ничего страшного, главное удалить всё, что осталось от конденсатора из коммутатора. Должно быть готово место для впайки нового конденсатора (на фотке рядом с коммутатором лежит старый конденсатор (ограничитель) и уже впаян новый, но об этом позже):

Так половина работы сделана, теперь нужен новый конденсатор, его можно купить в магазине радиодеталей (стоит не больше 3-х рублей), он должен быть на 50 В (Вольт) 4,7 МкФ (микрофарад), в магазине так и сказать: «Дайте мне конденсатор на 50 Вольт 4,7 микрофарад». Также спросите у продавца, где +, а где — у конденсатора и запомните (обычно короткая ножка конденсатора это минус, но лучше пусть Вам объяснит продавец). Пришло время впаять

новый конденсатор, укорачиваем ножки кондесатора примерно на 2/3 (больше половины), при этом не забываем где плюс, а где минус. Как правильно впаивать конденсатор показано на фотографии:

Всё перепаяли? Потресите коммутатор как следует, при этом перепаяный конденсатор не должен вывалиться! А если вывалился, то припаяйте ещё раз, но качественней. Теперь всё? Тогда несём в таком виде его подключать обратно к Вашему скутеру, НО пока не закрепляйте коммутатор (не одевайте на него резинку и не ставьте на металлическую платформу), это ещё только проверка! Всё подключили? Нажимаем тормоз и кнопку START (ну или с ножки заводим скут, если аккумулятор сел). Не завёлся? Значит Вы неаккуратно разбирали коммутатор и повредели другие детали (чтобы узнать какие детали Вы повредели обратитесь к хорошему специалисту, пусть он выяснит какие детали Вы повредили и сам заменит их или же, если у Вас достаточно опыта, Сами их замените). Завёлся? Ура. Вы всё сделали правильно! Теперь проверяем. Садимся на скутер пока временно закрепляем коммутатор (на скотч или изоленту, или каким-нибудь другим способом), выезжаем на прямую ровную дорогу и проверяем скорость! Если Ваш скутер больше 40 не едет, то значит Вы плохо припаяли конденсатор или Вам продали бракованный… Просто перепаяйте ещё раз или замените конденсатор на рабочий. А если стрелка плавно идёт до 60 и дальше (в любом случае скорость должна прибавиться на 5-20км/ч взависимости от состояния цилиндро-поршневой группы, трансмиссии и других технических узлов Вашего скутера), то всё готово, Вы всё сделали как надо! Поздравьте себя и едьте в гараж: осталось совсем немного делов! Снимаем временное крепление, теперь опять паяльником (или на супер клей) приплавливаем (или приклеиваем) пластмассовые стенки, так чтобы хорошо держались и не отваливались от любого нажатия на них (см. фото ниже). Приделали? Берём герметик (подойдёт абсолютно любой, можно купить в автомагазине (примерно 30-200 р.)) и заливаем им всю ту часть, которую Вы до этого расковыряли (если нет возможности купить герметик, то на первое время можно положить какую-нибудь мягкую резиночку в расковыренное место и замотать коммутатор изолентой). Ждём пока высохнет герметик (примерно сутки (если нет рекомендаций производителя), но лучше прочитать какое время рекомендует производитель, оно может быть намного меньше). Смотрим фотки ниже, как всё должно быть!

Читать еще:  Какой аккумулятор выбрать для 80 кубового скутера?

Герметик высох? Тогда всё, одеваем на коммутатор резинку и ставим коммутатор и пластик на место, всё прикручиваем.

Теперь сядьте на скутер, заведите его и получите все максимальные обороты и всю максимальную скорость, которые может Ваш скутер! Удачи.

Причины потери японским скутером Хонда Дио 35 ZX первичной скорости и мощности

Скутер марки Хонда Глобальному тюнингу скутера японского производителя Хонда линейки Дио были подвержены в 1998 году. Стальные диски сменили литые, головная оптика стала прозрачной, усовершенствовалась конструкция двигателя и глушителя, появился спойлер.

Агрегат с 50-кубовым двигателем стал родоначальником новой эпохи скутеров в тот момент, когда на него установили горизонтальный двухтактный двигатель (впервые на 50-кубовые скутера), что заметно понизило центр тяжести и уменьшило вибрацию. Теперь все скутера марки Хонда выпускаются с данной компоновкой.

Самый мощный Хонда в серии Дио

Особое восхищение любителей скорости и адреналина вызывает модель Хонда Дио 35 ZX. Простота обслуживания, прочность и надежность в комплексе с потрясающим дизайном, динамика и ураганная скорость модели ставят таковую на первое место среди многих полтинников. Жирный плюс заслужила конструкция Хонда Дио 35 ZX, которая оптимизирована для езды по асфальтированным улицам. Изначально модель создавалась в качестве спортивного решения, но волею судьбы превзошла все ожидания разработчиков.

Модернизированная и главная деталь Дио – двигатель и ходовая. Теперь он более мощный и надежный, к тому же может быть подвержен тюнингу. К примеру, установка коммутатора способна добавить до десяти км/час. Высокое динамическое качество мотора позволяет поддерживать равномерное движение в потоке городских дорог. Модель выпускается в разных модификациях, некоторые из которых оснащены системой ABS.

К сожалению, всем скутерам, несмотря на их «навороченость» и новизну, присуще свойство ломаться. И такая неприятность как падения мощности со временем появляется у всех мопедов, главная причина которой заключается в изнашивании двигателя. Свойство изнашивания присуще любому двигателю, разница лишь в том, что одни изнашиваются быстрее, другие медленнее, но сам процесс неизбежен.

Диагностика Хонда Дио 35 ZX, постановка «диагноза»

Причин, по которым падает мощность, бывает несколько:

  • износ цилиндропоршневой группы, колец, цилиндра, неполная затяжка болтов и как следствие — падение компрессии в двигателе, вслед за которой падает и мощность;
  • неправильная работа карбюратора из-за наличия «бедной смеси», когда воздуха в камере сгорания больше чем бензина, что является частой причиной перегрева.;
  • грязь в канале главного жиклера, что ведет к обеднению смеси и как результат – потеря мощности.

Японские скутера Для того, чтобы определить, действительно ли падение мощности является результатом обеднения смеси, нужно выкрутить свечу и тщательно ее осмотреть. Коричневый цвет свечи с отсутствием нагара свидетельствует о ее правильной работе. Если же цвет таковой где то граничит с белым цветом, а электроды подплавились, ответ однозначен — смесь бедная.

Определить бедность смеси можно и с помощью ручки газа. Показателем наличия бедности таковой является определенное поведение скутера в конце хода ручки газа, а именно:

  • мопед не ускоряется;
  • мопед задыхается;
  • ничего не происходит.

Перед окончательной и бесповоротной постановкой диагноза, и тем более перед началом ремонта Хонда важно убедиться, что диагноз поставлен правильно. При этом следует помнить, что нормальная работа двигателя, в частности на холостых оборотах, крепко взаимосвязана с нормальной работой сцепления, вариатора и др. То есть, при нормальной работе питания ЦПГ, зажигания, причина неполадок может быть в трансмиссии, потому что крутящий момент с коленвала идет напрямую на радиатор.

Некоторые обстоятельства требующие ремонта могут быть опознаны лишь при проверке общей системы, а не только некоторых ее составных. Т.е., если забился карбюратор, важно проверить целостность воздушного фильтра, а вышел из строя топливный фильтр, бензобак проверить на наличие мусора и грязи. В случае, если некоторое время скутер использовался без воздушного фильтра, диагностика требуется всем элементам, начиная от коленвала и заканчивая подшипниками.

Фотоотчёт: Как проверить коммутатор скутера?

Друзья, сильно не обольщайтесь. Интернет, в частности этот сайт призван только лишь помочь вам в решении той или иной проблемы. А остальное будет зависеть только от вас, вернее только от вашего желания и не от чего больше.

Что есть такое коммутатор и зачем он нужен?

Если быть проще, то коммутатор — это некий модуль (по фен-шуй — модуль DC CDI либо AC CDI) в котором накапливается электрическая энергия, которая в нужный момент в виде импульса подается на катушку зажигания, где многократно умножается и в виде электрической искры проскакивает между электродами свечи зажигания.

В зависимости от типа коммутаторов, энергия необходимая для формирования икры может накапливаться в коммутаторе двумя способами:

  • На коммутаторах типа AC CDI — энергия необходимая для образования искры на свече зажигания сначала формируется в высоковольтной катушке генератора и затем, в виде переменного тока поступает в коммутатор, где накапливается в конденсаторе и в нужный момент в виде импульса поступает на катушку зажигания
  • На коммутаторах типа DC CDI — энергия необходимая для образования искры на свече зажигания в виде постоянного тока поступает непосредственно с аккумуляторной батареи, где преобразуется в переменный ток, многократно умножается по вольтажу и поступает на конденсатор

Катушки питания коммутатора на генераторе выглядят примерно так. На некоторых моделях генераторов их две, на некоторых всего одна

Для прохождения искры в нужный момент в конструкцию генератора и иже с ним коммутатора внесен магнитоиндукционный датчик (по-колхозному — «датчик холла» ). Магнитоиндукционный датчик по сути представляет из-себя обычный генератор переменного тока, только в миниатюре.

На внешней стороне ротора генератора есть небольшой выступ при прохождении которого возле датчика — в обмотках датчика формируется небольшой знакопеременный импульс, который поступает на тиристор коммутатора — тиристор открывается и энергия накопленная в конденсаторе поступает на катушку зажигания

Инструменты

Для работы нам понадобится:

  • Тестер с режимом звуковой «прозвонки» и дипазоном измерения постоянного тока до 20V, переменного тока — 2, 200V
  • Контрольная лампочка мощностью 3Вт

Проверка коммутатора

Чтобы не терять попусту время — проверку стоит начинать с проверки электрического импульса, который накапливается в коммутаторе и в нужный момент поступает к катушке зажигания.

Читать еще:  Стреляет с выхлопной скутера

Берем контрольную лампочку и подключаем ее одним концом к зеленому проводу массы, вторым к черно-желтому проводу катушки зажигания. Крутим стартером двигатель.

  • Если лампочка гореть не будет — проверяем модули, которые обеспечивают работу коммутатора
  • Если лампочка загорится — коммутатор и модули обеспечивающие его работу исправны и причину отсутствия искры следует искать не в коммутаторе, а например в катушке зажигания, массе или проводах подводящих к ней ток

При исправном коммутаторе и модулях обеспечивающих его работоспособность лампочка мощностью 3Вт в режиме прокручивания двигателя стартером должна гореть в пол накала

Проверка массы

При любых подозрениях на неисправность любого модуля зажигания скутера в первую очередь проверяется масса. Хотя, масса в двухпроводной проводке понятие относительное, но пока назовем сие дело так.

Берем тестер, переводим его в режим «прозвонки» (значок диода или пиктограмма звукового сигнала), ищем на коммутаторе зеленые провода — это есть нечто иное как масса (по фен-шуй — минусовой провод), любым щупом тестера касаемся металлической части двигателя, другим щупом тыкаем в зеленые провода:

  • Если масса есть — тестер запищит
  • Если масса плохая — на дисплее тестера побегут цифры
  • Если массы нет — тестер будет молчать, а на экране будут одни нули

В зависимости от того, что вам покажет тестер — устраняйте неисправность или продолжайте проверку:

  • Если масса плохая — ищете в проводке обрыв или окисление
  • Если массы нет — ищите обрыв или подключите ее напрямую от двигателя
  • Если масса есть, а искры нет — продолжаем проверку

Пример хорошей массы: тестер в режиме «прозвонки» пищит, на дисплее сплошные нули

Проверка питания

Для того, чтобы между электродами свечи проскочила искра — конденсатор коммутатора должен от чего-то зарядится. А заряжается он либо от аккумулятора либо от генератора. Значит что? Правильно! Проверяем поступает ли питание к коммутатору.

Прежде чем начинать измерять питание — определяемся какой тип коммутатора стоит на вашем скутере. Если визуально, то коммутаторы типа DC CDI раза в два больше чем AC CDI. Но это не точный критерий. Самый точный критерий — смотрите вывод высоковольтной катушки генератора:

  • Если он не задействован, то это значит что ваш скутер оснащен коммутатором типа DC CDI
  • Если задействован, то наоборот — ваш скутер оснащен коммутатором типа AC CDI

Вывод высоковольтной катушки генератора находится там же где и вывод самого генератора: ищем где провода идущие от генератора соединяются с бортовой сетью скутера и если один из двух проводов с круглым клеммами не подключен — значит катушка не задействована

Проверка питания коммутатора типа DC CDI

Если у вас провод высоковольтной катушки генератора висит без дела (при условии, что так все и было с завода, а не после вмешательства какого-нибудь «гуру») — переключаем тестер в режим измерения постоянного тока на диапазон 20 V. Ищем на коммутаторе провод питания. Обычно это провод черного или серого цвета, касаемся одним щупом массы, другим — провода питания:

  • Если на дисплее пойдут нули — ищите обрыв в проводке питания
  • Если напряжение будет значительно меньше 12v — ищите окисления или проверьте заряжен ли у вас аккумулятор
  • Если напряжение будет 12v или немного больше, то с питанием все в порядке и можно проводить проверку дальше

С питанием этого коммутатора полный порядок

Проверка питания коммутатора типа AC CDI

Переводим тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 200V. Одним щупом касаемся массы, вторым — провода питания и проворачиваем стартером двигатель:

  • Если напряжение питания будет не менее 60-65V — питание нормальное
  • Если напряжение будет значительно меньше или отсутствует — проверяйте генератор. Питающая обмотка генератора в режиме прокручивания двигателя стартером должна выдавать не менее 60V, а при средних оборотах двигателя — около 160V

Проверка датчика генератора

Магнитоиндукционный датчик является ключевым элементом системы зажигания. И при любых подозрениях на неполадки в системе зажигания его также следует проверить.

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 2V. Одним щупом касаемся массы, вторым щупом касаемся бело-голубого или красно-желтого провода идущего от датчика и крутим двигатель стартером.

  • Если на экране забегут циферки — импульс есть
  • Если на дисплее будут нули — проверяем датчик

Подытожим вышесказанное

Сперва лампочкой проверяем формирует ли коммутатор импульс или нет:

  • Если лампочка горит — коммутатор и модули обеспечивающие его работу 100% рабочие
  • Если лампочка не горит значит навернулся коммутатор или какой-нибудь модуль обеспечивающий его работу. И чтобы точно понять, что коммутатор неисправен нам нужно проверить все модули.
  • Если модули окажутся исправными, а коммутатор не будет формировать импульс значит он неисправен и вы его можете смело менять на новый

В заключении, хочется предостеречь вас от соблазна взять у кого-то заведомо исправный коммутатор и воткнуть его вместо своего. Да, таким экспресс-методом неисправный коммутатор определится сразу. Если он действительно был неисправен, то с заведомо исправным искра сразу появится.

Но как мы можем быть на 100% уверены в том, что с проводкой скутера полный порядок и в нее никто до вас не успел засунуть свою умную личность. А вдруг там что-то коротнуло или какой-нибудь бивень намутил проводку на свой лад и тогда рабочему коммутатору придет «полная попа». И будите потом покупать два коммутатора — один тому у кого попросили, второй — себе. А оно вам нужно?

Фотоотчет: Как проверить генератор скутера?

Просто так, без минимальных познаний в электронике, хотя бы на уровне школьной программы (как у меня) и простейшего тестер-мультиметра — проверить генератор у вас не получится, даже не мечтайте. Прежде чем браться за подобную работу, вы должны хотя бы уметь пользоваться тестером и понимать, что ток может быть переменным или постоянным, знать, что такое электрический импульс и что такое сопротивление. Знаете все это? Держали в руках тестер? Если да, то не будем медлить.

Проверку работоспособности генератора — следует начинать с измерения напряжения, которое собственно говоря генератор должен генерировать и передавать по проводам к потребителям. Смотрим где с двигателя выходит жгут проводов от генератора — двигаемся по нему, пока не дойдем до разъема, с помощью которого генератор подключается к бортовой сети скутера.

На подавляющем большинстве скутеров, разъем генератора выглядит примерно как на картинке. В общем разъеме, есть один штекер и два провода, которые подключаются в бортовую сеть скутера через круглые клеммы.

Читать еще:  Схема электрооборудования скутера Piaggio NRG MC3 Purejet

Штекер объединяет в себе разъемы двух основных обмоток генератора: Рабочей обмотки (желтый провод), которая обеспечивает работу фары, поворотников, подсветки и других потребителей. И управляющей обмотки (белый провод), управляющая обмотка обеспечивает контроль напряжения в основной обмотке генератора. То есть, при повышении напряжения в рабочей обмотке генератора выше заданных пределов, реле-регулятор напряжения, подает ток на управляющею обмотку генератора, за счет чего напряжение в рабочей обмотке генератора падает до заданного предела. При понижении напряжения — происходит обратный процесс.

В данном генераторе основные обмотки намотаны толстым медным проводом на шести катушках.

Третья обмотка генератора, которую принято назвать высоковольтной либо наводящей и магнитоиндукционный датчик генератора, подключаются к бортовой сети скутера через круглые клеммы.

Высоковольтная обмотка генератора — обеспечивает генерацию высокого переменного напряжения (напряжение в этой обмотке может достигать 160 V и больше), которое напрямую поступает в коммутатор где оно выпрямляется, затем накапливается в конденсаторе и в определенный момент в виде импульса подается на катушку зажигания.

В данном генераторе высоковольтная обмотка намотана тонким медным проводом на двух катушках. Катушки высоковольтной обмотки снаружи тщательно изолированы.

Встречаются генераторы у которых высоковольтная обмотка намотана только на одну катушку.

Небольшое уточнение: системы зажигания в которых установлен коммутатор типа DC CDI, высоковольтная обмотка в формировании искрового заряда на свече зажигания не участвует, поэтому проверять ее нет смысла. Производители скутера устанавливают генератор с высоковольтной обмоткой, но не задействуют ее (имеются ввиду системы зажигания с коммутатором DC CDI). Она просто намотана на генератор и все. Скажу больше: из-за того, что обмотка во время работы генератора ни чем не нагружена, со временем она просто-напросто сгорает.

Пример генератора, на двух катушках которого намотана ни как не задействованная в работе высоковольтная обмотка. Я проверил эту обмотку — тестер показал обрыв цепи, что подтверждает вышесказанное.

Сопротивление наводящей обмотки генератора — всегда больше чем у остальных обмоток. Провод идущий от наводящей обмотки генератора, почти всегда имеет красно-черный цвет.

Магнитоиндкукционный датчик при прохождении мимо него специального уступа на роторе генератора — генерирует знакопеременный импульс, который открывает теристор через который конденсатор коммутатора разряжается на катушку зажигания.

Датчик собственной персоной

Уступ на роторе генератора

Провод идущий от магнитоиндукционного датчика почти всегда имеет бело-голубой цвет.

Небольшой ликбез: Торгаши и колхозные бивни, магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI — называют датчиком холла. Родные мои… Может хватит уже. Откуда эта безграмотность. Магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI, а именно об этой системе речь идет в этой статье — никакого отношения к датчику холла не имеет! И не слушайте вы этих торгашей и «гуру», которые утверждают обратное…

Собственно сама проверка

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока (ACV) на диапазон 200 V и не меньше. Помним, что напряжение наводящей обмотки может достигать 160 V и больше, поэтому диапазон измерения напряжения наводящей обмотки должен быть не менее 200 V.

Разъединяем штекер и круглые клеммы основного жгута — подключаем один щуп тестера на массу, другой подключаем к клемме (черно-красный провод) наводящей обмотки генератора. Включаем зажигание, и крутим двигатель стартером. Полностью исправная наводящая обмотка должна выдать примерно такие значения.

Импульс генерируемый датчиком очень слабый, поэтому — переключаем тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 2 V. Измерение импульса от датчика в более высоком диапазоне, может не дать результата, так как тестер может его попросту не уловить. Используйте для этой цели только тестер с диапазоном в режиме измерения переменного напряжения не более 2 V.

Делаем все точно также как и в первом примере. Импульс от датчика должен выдавать примерно такие значения.

По аналогии с первыми двумя примерами — проводим измерение напряжения в рабочей обмотке и управляющей. Ставим тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 200 V и проводим замер.

Ну что замерили. Все обмотки генерируют ток? Или не все. Если какая-либо обмотка не выдает ток, то хочешь-не хочешь — придется снимать генератор и проверять его более детально. А вот если обмотки генерируют ток, примерно такой величины как на картинках, то это значит, что ваш генератор в полном порядке. Как-то так…

Укладываем генератор так, чтобы выводы обмоток генератора были вам доступны. Определяем концы выводов всех обмоток генератора. Найти концы обмоток очень просто: смотрим на цвет провода, который припаян к клеммнику и определяем, что это за обмотка.

Я вам тут стрелками пометил концы обмоток. Стрелки подобрал по цвету в соответствии с цветом проводов припаянных к клеммнику. Зеленой стрелкой отмечен клеммник на который припаяны концы всех обмоток — это клеммник массы.

Переключаем тестер в режим прозвонки, берем любой провод из общего жгута, подключаем любой щуп тестера к этому проводу, вторым щупом касаемся клеммника к которому припаян этот провод. Тестер должен издать звуковой сигнал и показать нулевое сопротивление.

Если тестер «молчит», показывает вместо нолей цифры, то это значит, что где-то есть обрыв провода или плохой контакт между концевой клеммой и проводом. Осмотрите внимательно провод на обрыв и в случае необходимости замените его на новый. Оставшиеся провода в том числе провод датчика, проверяем точно по такому же принципу.

После проверки проводов, приступаем к проверке обмоток генератора на обрыв и межвитковое замыкание. Переключаем тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом тестера корпуса генератора, вторым щупом касаемся конца провода любой обмотки или клеммника.

Высоковольтная обмотка в режиме прозвонки должна показывать примерно такое значение сопротивления. Если высоковольтная обмотка сопротивление не показало или показала но малое, то это значит, что где-то есть внутренний обрыв или межвитковое замыкание. Сами понимаете — такая неисправность не «лечится».

При проверке остальных обмоток, тестер должен издавать звуковой сигнал, сопротивление рабочих обмоток очень малое, так что, скорей всего на дисплее тестера вы увидите только нули. Если тестер сигнал не издал, то это значит, где-то есть внутренний обрыв. Такая неисправность «лечению» не подлежит.

Ставим тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом корпуса датчика, вторым щупом касаемся провода датчика или клеммы на корпусе к которой припаян провод. Сопротивление обмотки датчика должно быть примерно в таких пределах. Если сопротивление мало или его вообще нет, то меняйте датчик на новый.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector