Не крутится колокол сцепления на скутере suzuki sepia zz

Не крутится колокол сцепления на скутере suzuki sepia zz

Ремень вариатора 16,5мм * 664мм , оригинальный ремень имеет марку Mitsuboshi 27601-43E00.
Ролики размером 17*12 мм, 6,5 гр 6 шт или 3 ролика по 14 грамм будут самым оптимальным вариантом.
Пружинки сцепления хорошо подходят от джогов и от дио. ток у нас стоят мягкие, учтите это.
Пружина торка примерно такая же как у малоси белого цвета, т.е. тоже мягкая.
Аариатор становится без переделок от Suzuki sepia, Honda Dio, двигатели 139qmb, с переделками от джога, другие не советую, будут проблемы с бендиксом и ремнем.
Свечи зажигания NGK BP6H, BP6HS, BPR6H, BP7H, зазор электродов 0,5-0,6мм.
Резина 10 дюймов, 3,00 * 10, 3,5*10, 90/90/10, остальные размеры ставите на свой страх и риск.
Подшипники коленвала.
большой: 6006 с3 (55*30*13)
малый: 6204 с3 (27*17*6)
сальники
большой: 40*22*6
малый: 27*17*69

Подшипники переднего колеса: 6200 (10*30*9)
сальники: 34*42*5

Подшипники редуктора
1: закрытый 6204
2: открытый 6201
3: открытый 6203
сальники:
1: 17*28*5,5
2: 27*40*6

Масло:
в редуктор 80W90
в маслобак любое 2т(но советую не экономить и заливать качественную синтетику)

Снятие и установка сцепления скутера Suzuki Sepia и Suzuki Address, подробная инструкция.

На скутере устанавливают автоматическое центробежное сцепление , основной рабочей поверхностью которого являются накладки колодок и колокол. Именно эти накладки со временем изнашиваются, и как правило, требуют замены. Это является наиболее частой причиной снятия сцепления.
Кроме этого, туда может попасть грязь, смазка и прочее, что препятствует нормальной работе, и колодки не имеют достаточного сцепления. В таком случае, опять требуется разборка, для очистки.
Ище одна причина — пружинки сцепления, это три маленькие пружины, которые сдерживают колодки, и не дают им войти в сцепление с колоколом до определенных оборотов, поэтому скутер трогается не сразу, а скажем при 1000-1500 оборотах. Также может выйти из строя пружина торкдрайва — она не дает разжиматься щекам, до определенного момента, и плавно спускает ремень вниз по мере набирания скорости.
На нашем же скутере Suzuki Sepia, а вместе с ним и Suzuki Address, сцепление следует снимать также при замене ремня, поэтому делать это должен уметь каждый владелец этих скутеров.
Для начала снимем крышку вариатора.

В случае замены ремня, нам понадобится также снять вариатор, после этого приступим к сцеплению. Чтоб его снять, нам понадобится накидной ключ на 14, желательно головка с длинной рукояткой. Важно сделать рывок. Обратите внимание на колокол сцепления, удержать его руками практически не возможно, и без нужной фиксации, вам эту гайку никак не открутить (не берем во внимание ударный пневмогайковерт, при его помощи можно окрутить ее, придерживая сцепление одной рукой).

Для фиксации нам понадобится специальный инструмент, он универсальный, и подходит практически ко всем моделям скутеров, даже китайской кубатуры, поэтому желательно его купить. Я сделал такую вещицу из двух полосок металлической пластины, в виде усиков выступают болты. Но вы можете купить, например в интернет магазине запчастей к мотоциклам и скутерам, в каком не скажу, рекламу делать не буду, но встречал лично, и стоит около двух долларов.

Теперь фиксируем выступы в отверстиях, как показано на фото ниже, и резким рывком срываем гайку.

Все довольно просто, в нашем случае накладки еще довольно долго послужат.

Теперь снимаем его и осматриваем, пружины должны быть целыми, поверхность колодок чистая, если это не так, протрите их бензином. Справа на фото также виднеется маслобачек редуктора.
Осмотрите сальник вала, нет ли подтеков или износа.

Сальник указан срелочкой выше, внизу справа вы можете увидеть заливную горловину для заливки масла в редуктор. О том, как заменить масло в редукторе, мы уже говорили.
Теперь одеваем все обратно, и туго закручиваем.

Все, теперь аккуратно одеваем крышку вариатора, дабы не повредить прокладку, и зажимаем болты по периметру.

Не крутится колокол сцепления на скутере suzuki sepia zz

Очень часто меня спрашивают какой скутер лучше купить. Тут варианты могут быть разные и однозначного ответа иногда дать не возможно, Но во то что не стоит покупать так это скутер Сузуки сепия или адрес но в принципе к ним можно присоединить всю линейку скутеров 50 кубиков под эмблемой сузуки. За долгие годы ремонтов скутеров я составил собственный список недостатков этого скутера.

МИНУСЫ в общем:

– Капризный мотор с относительно низким сроком службы.
– 92-й бензин не переносит вообще, 95-й — только хороший.
– Слабовата рама.
– Вялый разгон (хуже, чем у обычной Yamaha Jog).
– Малый дорожный просвет из-за горизонтального двигателя.
– Неудобный ремонт (к двигателю трудно подобраться без его демонтажа).
– Часть деталей корпуса штампованные из стального листа, в местах сварки они ржавеют.
– Рычажная вилка немного заваливает аппарат в поворотах.

МИНУСЫ в деталях: (даже не знаю с чего начать)

– Расположение карбюратора и воздушного фильтра. Если патрубок фильтра треснул или сочкачил с карбюратора и вы этого не заметили то ресурс поршневой двигателя после такой поломки 10-30км., так как с колеса накидаем песка и грязи.

– Конструкция лепесткового клапана очень часто подводит. сам корпус клапана текстолитовый и крепится к алюминиевому коллектору, при постоянных нагревах и охолождениях текстолитовый корпус клапана ведет и он начинает пропускать воздух мимо кассы как говорится.

– Подшипник коленвала со стороны вариатора подвержен быстрому износу из за высокой линейной скорости. Связано это с тем что у подшипника большой внутренний диаметр.

– Сальник коленвала расположен со стороны вариатора в трудно доступном месте, при его установки малейший перекос и рабочую часть сальника часто закусывает.

– Сам коленвал одно сплошное недорозумение. Слишком длинная цапфа со стороны вариатора, и слишком нагруженная, может привести к искривлению или обрыву. Щеки коленвала не смотря на балансировку все равно на высоких оборотах из за своей формы дают вибрацию

– Что бы снять магнит генератора нужен специальный съемник или универсальный, НО с обратным молотком. Сами магниты иногда откалываются.

– Что бы снять передний вариатор тоже нужен специальный ключ.

– Карбюратор очень капризный в настройках и к бензину, невозможно настроить качество смеси так как там стоит калиброванный жиклер.

– Привод маслонасоса не продуман вовсе, так как сделан из пластика или второпласта но не суть, он очень быстро выходит из строя даже оригинальный. В результате мотору требуется кап ремонт после такого сюрприза. (Советую сразу отключить масло насос и мешать бензин с маслом в баке)

ПЛЮСЫ:

– Пластмассовый бак. Не подвержен коррозии.

– Симпатичная выхлопная труба с никелированным муфлером

Может этот скутер и ездит нормально и долго когда сходит с конвейера, но в наших условиях, при нашем качестве бензина и масла, а также манерой езды, двигатель этого скутера обречен на пожизненный ремонт. Так что если у вас и возникла мысль приобрести этот скутер, то он должен быть в очень хорошем состоянии, и двигатель должен быть только заводской сборки.

Снятие и установка вариатора Suzuki Sepia

В данной статье описана последовательность снятия и установки вариатора и автоматического сцепления мотороллера Suzuki Sepia (а также Suzuki Sepia ZZ, Suzuki Adress и других с подобным двигателем).
Добраться до сальника коленвала или редуктора, снять ремень, сменить ролики вариатора – все это можно сделать только сняв вариатор или автоматическое сцепление.
Для этого нам понадобится: две плоских отвертки (одна большая и массивная, вторая небольшая), крестовая отвертка средних размеров и накидной ключ (14 х 17) показанный на фото 1:

Если крышка трансмиссии грязная, очищаем ее и крестовой отверткой отвинчиваем 8 болтов указанных стрелками на фото 2 (болт №1 можно открутить через щель воздухозаборника):

После того как все болты отвинчены, сняты и сложены в отдельный негрязный сосуд, дабы не потерялись, аккуратно снимаем крышку вместе с кикстартером (его трогать ненужно, он крепится на самой крышке и снимается вместе с ней). Если крышка прикипела и сниматься не хочет, постукиваем ее с разных сторон деревянным брусочком и тянем, пошатывая, на себя. При этом следим за состоянием прокладки между крышкой и картером и стараемся не порвать ее, иначе придется вырезать новую из подходящего материала (плотной бумаги или паранита такой же толщины), а зачем нам это нужно? 🙂
После того как крышка сняты, нам отрывается интересная картина, название которой АКП (автоматическая коробка передач). Здесь: 1 – вариатор, 2 – ремень вариатора, 3 – центробежное автоматическое сцепление (см. Фото 3):

Чтобы добраться до болта крепления вариатора, нужно снять часть механизма кикстартера расположенного как и сам вариатор на том же валу коленвала. Для начала снимаем фиксирующую шайбу (7 на фото 12) небольшой отверткой как показано на фото 3. После этого все части кикстартера просто снимаются с вала (их можно увидеть на фото 12 с номерами 7,6,5,4 ), и нашему взору появляется картина, показанная на фото 4:

1 на Фото 4, это тот заветный и труднодоступный болтик, который крепит вариатор к коленвалу. Находится он в потайчике, поэтому рожковым ключом к нему не подлезешь никак, а вал 2 до такой степени длинный, что и вряд ли Вы найдете такую головку на 14, которая достанет до болта. Поэтому-то и нужен ключ показанный на фото 1. Для этого вставляем большую плоскую отвертку между зубьями венца и картером (точка 3, фото 4) и отвинчиваем болт против часовой стрелки. При этом данную операцию лучше проводить вдвоем: один фиксирует отверткой венец, второй усердно пытается открутить болт. Учтите, если вариатор еще ни разу не снимали, возможно болт будет прикипевший и понадобится куча усилия!
Ура! Все откручено.
Снимаем зацепчики кикстартера и переднюю неподвижную щеку вариатора с крыльчаткой охлаждения, после чего видим такую картину, показанную на фото 5:

Еще один, довольно тяжелый шаг, это отвинчивание болта крепления маховика (размер 17 мм.) автоматического сцепления 1 на фото 5. Для этого нужно зафиксировать либо чем-то удержать маховик 5 на фото 5. Удерживать колесом, вставив между диском и картером трубу или толстый железный прут крайне не рекомендуется. Можно повредить как сам колесный диск, так и картер двигателя! Вместо железных предметов можно попробовать деревянные, но благодаря большому передаточному числу создается такое усилие, что деревянный предмет может просто поломать.
Идеально было бы использовать специальный ключ, показанный на рис 6:

Для изготовления такого ключа нужна полоска металла длиной 50-80 см, шириной 1,5-2 см и толщиной 4-6 мм. в которой сверлится 2 отверстия (1 на рис. 6). Расстояние между отверстиями равно расстоянию между точками, например 2 и 3 показанными на фото 5. Затем вставляем в отверстия 2 болта (2 на рис.6), зафиксировав их гайками.
Теперь если вставить концы болтов инструмента в два из трех отверстий 2,3,4 на фото 5 мы сможем удерживать маховик. Инструмент конечно примитивный и не очень удобный, но мне помог.
После того как болт маховика сцепления отвинчен, снимаем маховик и затем блок сцепления с тремя колодками и ремнем вариатора с вала редуктора:

Затем снимаем вариатор и ведомый зубчатый венец стартера с цапфы коленчатого вала.






Фото 8,9,10. Снятие вариатора и венца.

Разобрали все дотла. На фото 11 показан вариатор и втулка вариатора. Вот это та втулка, которую если укоротить на 1-2 мм. можно поднять максимальную скорость на 5-10 км./ч. (при условии хорошей компрессии и не изношенной поршневой), но при этом снизится динамика разгона и резвость мотороллера. Вот вам и тюнинг 🙂
Будьте осторожны с вариатором. Лучше переверните его стороной по которой ходит ремень вниз и положите, иначе ролики могут перекоситься, выпасть внутри из своих пазов и вам придется его разбирать. Хорошо если Вы собирались это делать. Если нет – придется выполнить лишний кусок работы.

На фото 12 показана последовательность разборки узла вариатора начиная с фиксатора механизма кикстартера 7 в последовательности: 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 8 > 1 а также сборки в последовательности: 1 > 8 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7.

Все остальное собираем в обратной последовательности. Болт 1 на фото 4 зажимаем ключом на 14, предварительно зафиксировав венец широкой отверткой в точке 4.
Раз уж сняли крышку трансмиссии, проверьте уровень масла в картере редуктора, отвинтив болт 1 на фото 10.

Если я маслонасос отключю на скутере сузуки сепия зз нечо не зделаеться

Если я маслонасос отключю на скутере сузуки сепия зз нечо не зделаеться. И он только бенз с собой смешивает, или ещё чтото смазывает.

• blue198903
• July 03, 2013
• 00:23

Купи Китай и ничего не отключай.

• vertebra
• July 03, 2013
• 00:25

blue198903, Что за ответ то такой О_о

• blue198903
• July 03, 2013
• 00:29

vertebra, не надо уродовать.что предназначено заводом то и надо делать.если стоит фарш то другой разговор уже.

• vertebra
• July 03, 2013
• 00:32

blue198903, Дык это не повлеяет на ресурс двига если сниму маслонасос и стану бинзин сам мешать с маслом?

• blue198903
• July 03, 2013
• 00:34

vertebra, можно но если у тебя свыше 50 кубов.а когда сток то лучше маслонасос.он сам в зависимости от газа регулирует подачу

• vertebra
• July 03, 2013
• 00:35

ОЙ ПОХ сниму хоть мудилова меньше будет

• blue198903
• July 03, 2013
• 00:36

vertebra, если он крутится от коленвала спешу огорчить.нужно купить затычку иначе дырень будет

• blue198903
• July 03, 2013
• 00:37

vertebra, все таки японцы и китайцы впереди нас намного. огромная пропасть

• vertebra
• July 03, 2013
• 00:40

blue198903, Пфф зачем его снимать просто вынуть эту ось которую крутит коленвал и отсоединить все шланги и заткнуть их поставить маслонасос наместо и всё и можно снять масленный бак