Какие лампы ближнего света установлены на китайском скутере

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (–). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно –чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 – 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если “пойти” вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Доработка штатного света на скутере

Доработка штатного света на скутере (на примере Daelim S-five)

В моем случае на скутере стояла родная лампа 35/35 Ватт с цоколем ba20d.

Замена — Philips BlueVision Ultra Blue 4000 Kelvin со стандартным автомобильным цоколем Н4.

Продается в блистерной упаковке по 1 шт. Очень удобно т.к. нужды покупать комплект из двух штук на скутер нет никакой. стоимость одной такой лампы около 40грн.

Юбку гологенки убираем (срезаем/стачиваем/откусываем).

В моем случае она мешает установить лампу в держателе в нужном положении.

Но делать это нужно очень аккуратно чтобы не повредить колбу. И браться руками за нее кстати тоже не желательно.

Держатель лампы отсоединяем от отражателя и разширяем натфилем/напильником до нужных размеров.

Подгоняем все так, чтобы нити накала новой лампы были на том же месте, что и у старой лампочки. Это очень важно. Иначе теряется фокус.

Укрепляем лампу в держателе и фиксируем.

Подключаем клемники к контактам лампы.

Ставим держатель с лампой на место в отражатель.

Возможно прийдется еще донастраивать лампу, двигать ее чтобы попасть в фокус и добиться ровного светового пятна. (я например снимал пластик и фару раз 10)

Но результат потрясающий. Родная 35-ваттная лампочка и рядом не лежала. Отражатель не плавится. Мало того, габаритный светодиод, который находится в непосредственной близости с лампой чувствует себя хорошо. Свет ярко белый (почти на всем диапазоне оборотов. на холостых слегка желтеет, но после 3000 об/мин становится полностью белым), освещаемость — просто великолепная. С таким комплектом на 50 кубовом скутере может поспорить разве что ксенон.

Для городской езды ближнего света более чем достаточно. Дальний очень мощный поэтому использую его только на пустых, неосвещенных улицах и для моргания.

Немного больше разница между ближним и дальним светом у Филипса, в отличие от мотолампочки. Имеется ввиду разница в дальности освещения. Расстояние между нитями накала ближнего и дальнего у блувижна больше чем в родной лампочке.

Еще замечу, чтобы полностью почувствовать всю прелесть галогеновой лампы большей мощности нужно обязательно ставить ручной пусковой обогатитель. (в моем случае плюс к этому еще переделана вся оптика на светоодиоды)

Я одно время поездил и с электрическим пусковым обогатителем — это совсем не то:

– яркость заметно хуже

– свет желтый, белеет только на самых высоких оборотах

– при работе стопсигнала желтеет еще сильнее

Мои результаты на фото:

Замечу, что вышеописанное можно проделывать только на скутерах, где на питание габаритов, головного света, приборки и т.п. приходит хоть и переменные, но СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 12 Вольт. в противном случае нужно делать стабилизатор-выпрямитель.

Санкт-Петербургский Скутер Клуб

Обьединение любителей скутеров и мотоциклов

Дайте свету.(про фары)

Дайте свету.(про фары)

Сообщение Ababl » 16 фев 2014, 22:42

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 16 фев 2014, 23:08

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Kurgen » 17 фев 2014, 20:29

На диодах дальнего не добьёшься. Как доп к ближнему – оч хорошо.

Я считаю – ксенон ставь. Там совсем немного переделывать.

Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом

Не спорьте с 1gog, он всё сотрёт.

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 17 фев 2014, 20:38

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 17 фев 2014, 21:31

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Ababl » 17 фев 2014, 22:33

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 17 фев 2014, 22:51

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 18 фев 2014, 09:36

Есть еще такой вариант:

Но он сделан под вот такую мордочку,

и я не уверен что он встанет в нашу.
Это линзованые фары без ксенона, должны лучше формировать пучок.

Зы: перебрал кучу вариантов, буду брать такую мордочку и фары линзованные.

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение dmitri-vdm » 18 фев 2014, 09:59

Kurgen писал(а): На диодах дальнего не добьёшься. Как доп к ближнему – оч хорошо.

Я считаю – ксенон ставь. Там совсем немного переделывать.

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 18 фев 2014, 11:04

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Kurgen » 18 фев 2014, 14:17

Или я что-то в чём-то не понимаю или одно из двух.
В классической фаре формирование пучка света происходит на параболе, расположенной вокруг и ЗА источником света. Кривизна параболы и точка установки источника света строго связаны. Т.о. сформировать пучок от диодов классическим способом невозможно.
Различие между ближним и дальним заключается в: 1) “обрезании” верхней половины пучка на ближнем. 2) формировании особой формы обрезанного пучка с помощью рефлектора. И всё. В остальном они одинаковые.
Далее, спустимся с небес и признаем, что мы всё-таки глупее чем инженера-светотехники таких компаний как Тойота, БМВ, АУДИ, Мерседес и т.п. Отсюда следует, что раз они ещё не смогли придумать ничего более путного для своих машин, чем ДХО и задние фонари – значит мы уж и подавно “на коленке” не сварганим приемлемый свет. Как бы нам ни помогали китайцы. Которые, к слову сказать, в основном ничего сами не разрабатывают, а только копируют и делают по лицензии то, что было разработано в том числе и вышеназванными фирмами.
На этом спор предлагаю закончить, потому что достаточных теоретических основ не вижу. Но это отнюдь не отменяет “поделать опыты” 😉 То есть, да, давай, тащи линзы, выдвигай версии, будем попробовать. И, уж заодно, там в фонарях этих можно и не 220 подавать. Там внутри БП стоит. Работает при питании от 110до220 вроде. На выходе как будто 85В. И скорее всего постоянного тока.

Вот я и ратую, что не стоит изобретать паровоз, а воткнуть ксенон. И странно. мне не даёт покоя мысль, что бытует мнение, будто ксенон “много жрёт”. Он априори выдаёт большую освещённость на 1 Вт потребляемой энергии. Не?

Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом

Не спорьте с 1gog, он всё сотрёт.

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 18 фев 2014, 15:23

Кто тебе такую чушь сказал?? Уже как пару лет выпускаются иномарки с полностью светодиодной оптикой, Ауди R8 например.

1 — ближний свет и габариты обеспечиваются четырнадцатью светодиодами; 2 — четыре светодиода в каждом из двух отражателей отвечают за дальний свет;
3 — поворотник, состоящий из восьми жёлтых светодиодов; 4 — блок из 24 белых светодиодов обеспечивает «дневной свет».

Да, ксенон много жрет!! На старте ))) т.е. на холостых он скорее всего вообще сдохнет и не разгорится от нашего генератора, сам на стописятке ездишь. Там гена по другому собрана и фары на постоянке, незнал, что ли? Т.е. без переделок, его можно запускать только во время движения, и гасить перед остановкой, что в городе – полная опа.

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Kurgen » 18 фев 2014, 15:45

Sylver писал(а): Если в фару для галогенки вкорячить ксенон, у которого световой поток будет гораздо больше, значит и резать его надо качественней т.к. главное – это БЕЗОПАСНОСТЬ на дороге, или ты не согласен?
Если от галогенки паразитный пучок слабый и фара на это рассчитана, то совсем не факт что она и с ксеноном справится

Да, ксенон много жрет!! На старте ))) т.е. на холостых он скорее всего вообще сдохнет и не разгорится от нашего генератора, сам на стописятке ездишь. Там гена по другому собрана и фары на постоянке, незнал, что ли? Т.е. без переделок, его можно запускать только во время движения, и гасить перед остановкой, что в городе – полная опа.

Согласен, что его надо “резать” больше и иначе. Но это более простой путь чем с диодами. ИМХО.

Давай говорить в цифрах. Какова мощность ксеноновой лампы? Потребляемая мощность блоком розжига?
Какова мощность штатных ламп?
Про мои фары на постоянке не знал
Не понимаю, как это так запускать во время движения и гасить на остановках!? Мне видится более простой путь: на той же Лиде лампы в фаре питаются переменкой и имеют мощность около 35 Вт. Ничего не мешает вместо 2 ламп поставить 1 ксеноновую мощностью 21 Вт, как ты писал ранее. Переменка же в постоянку превращается элементарно диодным мостом, далее это подаём на блок розжига. Всё.

Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом

Не спорьте с 1gog, он всё сотрёт.

Re: Дайте свету.(про фары)

Сообщение Sylver » 18 фев 2014, 15:56

Все да не все, в момент старта, для розжига ксенона подается около 20 кВольт, надеюсь инвертор для этого ты знаешь.
Закон ома тоже все учили, и формулу мощности подглядеть в гугле никто не мешает. Не веришь мне?? смотри сам:

Ссылка на статью.

Что имеем в итоге? – пульсацию напряжения на ХХ при 1,5 -2 к оборотов, галогенка при этом притухает и разгорается, без особых последствий, а ксенон тухнет и больше не загорится – не хватит мощности (откуда взять 12А на ХХ). Для розжига его необходимо чтоб двигатель работал на, как минимум, средних оборотах, а это уже старт и далее, т.е. стартовать будешь с габаритами, а после старта включать свет, а при сбросе газа перед светофором можешь остаться “слепым”.
На стописятке, твои фары вытянет АКБ, но тоже не надолго, минуты три, может пять, а потом и у тебя фары потухнут )))

Замена лампы в скутере

На примере скутера Viper wind рассмотрим, как заменить лампу головного света в китайском скутере.

Для начала, естественно, необходимо снять со скутера фару. На моём скутере она крепится на 2х саморезах со стороны водителя и одним болтом с противоположной стороны. На других скутерах возможны другие варианты крепежей.

Снимаем фару и отключаем провод питания лампы. Можно не отключать, а сразу вытащить лампу, но мне было так удобнее.

Что бы снять лампочку с фары достаточно провернуть ее против часовой стрелки. Что бы снять лампочку с самого патрона — на нее нужно немного нажать и так же провернуть.

На китайских скутерах такого типа, в основном, установлены лампы с цоколем BA20D 12В 35/35W. Такая лампа совмещает в себе 2 спирали — ближнего и дальнего света. На цоколе есть две направляющие ножки друг напротив друга. Они не дадут установить лампочку вверх ногами.

Вместо стандартной лампы я купил китайскую галогенку такой же мощности. Скажу сразу — светят они приблизительно одинаково, может быть галогенная лампа будет немного по ярче, но это не точно.

Устанавливая галогенку будьте внимательны — не беритесь за стекло пальцами рук. Такую работу лучше всего выполнять в перчатках.

После замены лампы на скутере фару можно устанавливать на место в обратной последовательности. И после сборки не забудьте отрегулировать свет болтом регулировки, который находится под фарой.