Как клеить пластик китайского скутера?
Ремонт пластика скутера своими руками
Разберём последовательность ремонта пластика на скутере своими руками.
Вам понадобятся материал и инструмент:
– арматура для сварки: можно использовать металлические спиральки, сеточки или скрепки от степлера;
– ручные тиски, если пластик разбит на отдельные куски, либо если трещины большие;
– куски пластика;
– устройство для плавления (размягчения) узконаправленного действия: используйте термопистолет или ручную газовую горелку.
Итак, вы приготовили всё необходимое для ремонта. Теперь пора приступать к починке.
Ремонт пластика скутера
1. Сначала удалите с пластика всю грязь.
2. Затем возьмите острый нож и обрежьте с наружной и внутренней сторон углы свариваемых кромок. У вас образуются треугольные канавки.
3. Из заготовленных кусков пластика нарежьте детали квадратной или прямоугольной формы шириной, равной ширине канавок.
4. Вплавьте спираль поперёк шва с шагом 10-20 мм, используя паяльник. Будьте аккуратны: не проварите пластик насквозь, а сделайте достаточное количество крепких швов.
5. Начните заваривать повреждение от «тупиковой» части трещины. Для этого вначале расплавьте небольшой (5-10 мм) участок канавки и приложите к нему заготовленный пластиковый прямоугольник. Продвигайте пламя вдоль по канавке, расплавляя деталь и укладывая её на расплавленный участок. Затем заплавьте трещину снаружи и изнутри.
6. После сращивания всех имеющихся трещин снова «проварите» все швы для снятия напряжений и укрепления.
7. Дождитесь остывания ремонтируемого участка и обработайте его снаружи до образования ровной поверхности (зашкурите).
Описанный способ годится, если повреждения достаточно велики, а трещины крупные. Если же на пластике нет больших сколов и трещин, его можно просто склеить. Это возможно, если трещины не больше 1-2 см, а на поврежденный участок нет дополнительной нагрузки, например, крепежа.
Склеивание пластика
Для склеивания пластика приготовьте:
– плотную мешковую ткань (её ещё называют «парусиной»);
– хороший клей или холодную сварку для пластика.
Чтобы склеить пластик, выполните следующие действия.
1. С обратной стороны пластика нанесите крупные прорези и царапины. Это необходимо для того, чтобы цепкость клея увеличилась — на гладкую поверхность он просто не прилипнет.
2. Сцепите поврежденный участок тисками или попросите помощника подержать его. Залейте клеем и, не дожидаясь высыхания, положите кусок мешковины (размер нужно взять примерно в два раза превышающий длину и ширину трещины). Ещё раз обильно залейте всё клеем.
3. Дождитесь полного высыхания и обработайте шов с лицевой стороны мелкой шкурой.
MOTOUA.NET
Каким клеем лучше клеить мопедный пластик?
delink 29 Ноябрь 2007 – 19:14
По швам и там где защелки плохо держут так что сеткой не запаяеш.
Пробывал полимерный клей “Dragon” – вроде ниче но там место некритичное – наверно любой бы держал.
Еще думаю Жидкими Гвоздями попробовать.
Может у кого лучше предоложения есть – есть же специальные клеи для пластика.
Вообщем: кто чем клеил?
Amper 29 Ноябрь 2007 – 19:18
Кастян 30 Ноябрь 2007 – 12:40
delink (29.11.2007, 19:33) писал:
По швам и там где защелки плохо держут так что сеткой не запаяеш.
Пробывал полимерный клей “Dragon” – вроде ниче но там место некритичное – наверно любой бы держал.
Еще думаю Жидкими Гвоздями попробовать.
Может у кого лучше предоложения есть – есть же специальные клеи для пластика.
Вообщем: кто чем клеил?
Лучше не клеить а варить, для этого тебе понадобится паяльник и металическая сетка, технологию можеш посмотреть ниже на форуме
Stasmor 30 Ноябрь 2007 – 13:15
Кастян (30.11.2007, 12:59) писал:
Варить можно PP пластик.
Остальной пластик в местах вварвания сетки теряет свою изначальную структуру и получаете каку.
Лично я использую сетку только в крайних случаях, когда нужно закрыть дыру размером больше хорошего яблока.
аккуратненько ввариваю в нескольких точках.
Далее используюю полиэффирные смолы со стекломатерриалом(всего несколько слоев и прочность бешаная. )внутри пластика. снаружи шпатлевка.
а если трещины – сначала циакрином, потомобратно смолой со секлотканью. (даже язычки. )
Армирование сеткой толком не держит.
Кастян 30 Ноябрь 2007 – 17:23
Stasmor (30.11.2007, 13:34) писал:
Stasmor 30 Ноябрь 2007 – 19:24
Кастян (30.11.2007, 17:42) писал:
после падения места варки рвется и трескается. хотя все действительно зависит от типа сетки..если сетка создана простым переплетение тонких проволочек, то никакого армирующего эффекта она не даст. если же сетка цельная(невозможно разобрать по проволочам) то армировать она будет неплохо. но опять же структура пластика сильно нарушена, и от прежней крепости останется наверное так процкентов 20.
Я например собирал пластик BWS по частям размером 10-15 см. все сделано на полиэффирной смоле и стекломате. выдержал несколько сыльных падений(железо погнулось а пластик целый).
delink 07 Декабрь 2007 – 19:42
Про сетку я уже писал что это неподходит: там стыки двух листов пластика, с обратной стороный доступ очень затруднителен.
to Stasmor:
А что из себя представляют эти полиэффирные смолы? Это типа эпоксидки что-то?
А стекломатерриал – это то чем крsib ремонтируют – белая ткань такая на нейлон похожая?
Можеш плиз подробнее написать какой фирмы и где покупать сеё добро?
Stasmor 07 Декабрь 2007 – 19:55
delink (7.12.2007, 20:01) писал:
Про сетку я уже писал что это неподходит: там стыки двух листов пластика, с обратной стороный доступ очень затруднителен.
to Stasmor:
А что из себя представляют эти полиэффирные смолы? Это типа эпоксидки что-то?
А стекломатерриал – это то чем крsib ремонтируют – белая ткань такая на нейлон похожая?
Можеш плиз подробнее написать какой фирмы и где покупать сеё добро?
Ну полиэфирка эт чтото на подобии эпоксидки. только на другой основе.
Стекломатериал – Стеклоткань или стекломат.
В киеве есть на фирме Адамант, но там тебе маленький кусочек никто не отрежет.
тебе проще будет купить упаковку эпоксидки(стоит 5-6 грн).
и купить где нить на рынке лист стеклоткани. или зайти в какой нить авио-судо-авто-модельный кружок, и попросить у них немного.
они кстати смогут помочь сделать все как надо.
(DiMoN) 07 Декабрь 2007 – 20:12
Stasmor (7.12.2007, 20:14) писал:
Ну полиэфирка эт чтото на подобии эпоксидки. только на другой основе.
Стекломатериал – Стеклоткань или стекломат.
В киеве есть на фирме Адамант, но там тебе маленький кусочек никто не отрежет.
тебе проще будет купить упаковку эпоксидки(стоит 5-6 грн).
и купить где нить на рынке лист стеклоткани. или зайти в какой нить авио-судо-авто-модельный кружок, и попросить у них немного.
они кстати смогут помочь сделать все как надо.
Пластик на скутер – инструкция для неленивых
Пластик на скутер – лицо техники, по которой его владельца встречают и провожают. Скутер – универсальный транспорт. Он и «внедорожник» и «паркетная» машина, на которой не грех проехать по городу в костюме и при галстуке. А потому и вид он должен иметь соответствующий. Блестеть, сиять. Но поездки по камням, лесным тропинкам и прочим прелестям, в первую очередь, сказываются именно на пластике, что-то раскалывается, что-то откалывается, про царапины лучше и не вспоминать.
Можно, конечно ездить, пока не отвалится, а потом купить новую деталь и поставить вместо старой. Но это рецепт для ленивых. Настоящий ездок должен вложить в скутер душу и, если, что-то можно исправить, то должен сделать это с любовью и своими руками. Самый убитый пластик, если он только не раскрошился в пыль, поддается реставрации.
Читая форумы, можно поверить, что лучше всего клеить его при помощи дихлорэтана, используя внутренние накладки из «донорского» материала. Но этот вариант подходит для пластика китайского производства – там полистирол. А японцы и европейцы по большей части ABS, для них дихлорэтан не прокатит. Поможет только старая добрая эпоксидка. Как ее мутить с отвердителем, написано в инструкции.
Для начала снимаем пластиковые детали, моем с порошком в горячей воде и сушим, а затем уже осматриваем и удивляемся, что разрушений больше, чем казалось до этого. Микротрещины лучше сразу пометить при помощи маркера, потом они могут стать незаметными. Все, что повреждено, проходим мелкой наждачкой и протираем ацетоном.
Виниловой изолентой обклеиваем сколы по краям, теперь есть «опалубка» для их реставрации. Если деталь разломана, то крупный осколок следует приклеить при помощи скотча с внешней стороны. Мелочь, как пазлы, собираем на скотче, а потом уже находим им место.
Смолу слегка подогреваем в теплой воде, она станет более жидкой, меньше придется ее перемешивать с отвердителем. Не стоит замешивать слишком много, схватится, и от остатка не будет проку. В качестве пластификатора можно добавить немного касторового масла, такой клей устойчив к вибрации. Чтобы смесь лучше впитывалась в трещины, можно слегка разбавить ее ацетоном. Работать следует в перчатках. Пальцы склеиваются так же хорошо, как и пластик. Правда, пока эпоксидка еще не схватилась, ее можно отмывать ацетоном или спиртом, подойдет и водка. Смолу втираем в мелкие трещины, потом сверху – слой стекловолокна или, на худой конец, серпянки, и снова смола. Таких слоев два-три. Также и со средними трещинами – только слоев побольше, не помешают и шесть. Но тогда заплатки придется класть с разрывом по времени, двумя слоями.
Со сколами по краям особо не замарачиваемся. Где недолив, где перелив, потом все будет исправлено с помощью напильника и шпатлевки. С «пазлами» на скотче следует поаккуратнее, чтобы не рассыпались, их тоже смолой и стеклотканью в несколько слоев. Главное, понимать, что идет не склейка, а создание монолитной пластиковой детали. Затем все должно стоять сутки при комнатной температуре. Если на улице не холодней +18 градусов, можно выставить и на балкон или занести в сарай.
Если до этого занимались внутренней стороной пластика, то назавтра предстоит заняться внешней – парадной. Тут все должно быть идеально.
Следует запастись разнокалиберной наждачкой, напильником, ножом и не забыть про респиратор, если что, подойдет и смоченная марля. Очень уж выпуклые детали обрабатываем, усадив их на скомканное скрученное старое пальто или одеяло, чтобы случаем их не продавить при излишнем усердствии. Наждачку сменяем с крупной на более мелкую. Все зачищаем под «ноль». И только тогда используем автомобильную шпатлевку, ждем, когда она застынет, и снова шлифуем. Замечаем недоработки, где-то шпатлевкой поднимаем, где-то убираем. Работа для скульптора.
Когда наступает уверенность, что все в идеальном состоянии, пластик оставляем в покое часов на 10-12, по истечении этого времени шпатлевка затвердеет окончательно.
Грунтовка подходит только специальная – для пластика, предпочтительно в аэрозольном баллончике. Чем больше слоев и, чем они тоньше, тем лучше – не будет потеков. При грунтовке и последующей окраске следует учитывать, что баллончики любят «плеваться» в самом начале и в конце, когда отпускают кнопку. Поэтому в эти моменты струя краски направляется в сторону от детали. Лучше всего подставлять под нее кусок картона.
Повторную реставрацию в дальнейшем лучше не проводить. Большинство расколов придутся именно на склейки.
Фотоотчет: Ремонт пластика скутера
Все течет, все изменяется… И трава уже не такая зеленая как раньше… И солнце светит не так, не ярко, как в прежние времена и дышится уже не так легко… Одно остается неизменным в этом стремительно изменяющимся мире — «качество» пластика на китайских скутерах…
Эх… Как же меня запарило это китайское барахло с вечно прогоревшими клапанами и ломающимся-разлетающимся в хлам пластиком… Ну я бы еще понял, если бы пластик на «китайцах» ломался в следствии удара или чего-там еще. Так нет же, — ломается сам по себе. Даже тогда, когда скутер просто стоит на месте — лопается, без всякой на то причины. Но делать нечего и с этим приходиться мирится. Или покупать брендовый скутер. Впрочем, не каждому он по карману.
В сегодняшнем уроке в качестве учебного пособия у нас с Вами будут представлены наиболее подверженные различным повреждениям пластиковые детали скутера.
Задний брызговик, разлетевшийся на три части
Воздухоочиститель с огромной дырой в корпусе
«Клюв» скутера с смачной трещиной по-правому борту а-ля «не объехал вовремя столб»…
Вы спросите — как теперь все это китайское барахло можно отремонтировать? Да очень просто, скажу я Вам. И для этого нам понадобиться самый простой электрический паяльник и кусок какой-нибудь тонкой проволоки.
Сам процесс ремонта пластика то бишь пайки ничего сложного из-себя не представляет. Берете паяльник в руку, ставите жало поперек трещины и вгоняете его в пластик примерно на половину толщины. Потом, отодвигаете жало на миллиметр-два и опять вгоняете его в пластик не забывая при этом разравнивать образующиеся в процессе работы наплывы на поверхности детали.
Пропаяли небольшой участок
И сразу же его разровняли, пока пластик не застыл
Перед ремонтом, снимаем поврежденную деталь со скутера. Если есть возможность подлезть к детали с обеих сторон и желание по-ползать вокруг скутера на коленках, то деталь можно и не снимать, а отремонтировать по месту. Тщательно отмываем деталь с обеих сторон. Если пластиковая деталь окрашена, тогда вдоль всей трещины примерно по сантиметру на сторону счищаем всю краску до самого основания.
Включаем в розетку паяльник, ждем некоторое время пока он разогреется. Прикладываем поврежденные детали друг к другу так, чтобы стыки разломов зашли ровно друг в друга без перекосов и просветов.
Фиксируем детали относительно друг друга пальцами, берем в свободную руку паяльник и прихватываем то бишь припаиваем детали в нескольких точках. Прихваты желательно сделать по обоим концам трещины и по-середине.
После того как Вы прихватите все детали друг к другу и ваша поврежденная деталь приобретет свою изначальную форму. Не забудьте еще раз проверить ровность схождения стыков и по возможности максимально точно проконтролировать получившуюся геометрию детали, а то потом, когда пропаяете деталь полностью, будет поздно…
И теперь, для того, чтобы усилить получившийся шов до состояния брони новейшего Российского танка т-95С — переворачиваем деталь изнаночной стороной к себе, изгибаем змейкой заранее приготовленный кусок проволоки и впаиваем ее в трещину.
