Гудит мотор на скутере после замены ЦПГ (Suzuki Sepia)

Гудит мотор на скутере после замены ЦПГ (Suzuki Sepia)

Обкатка скутера нового или после кап ремонта, это вечная тема о которой уже писали 1000 рас и сложилось 1000 разных мнений. Кто то советует добавь смесь, кто то масло, обкатывай только на холостом или с нагрузкой, и это можно продолжать до бесконечности. И что самое главное в каждой рекомендации есть только часть логики, а ее еще нужно во время и правильно применить. По многолетнему опыту ремонтов, могу сказать, плохих запчастей нету(это не относится к откровенному браку или леваку), есть нехватка знаний и навыков. К сожалению сейчас в принципе вы не найдете оригинальных и действительно качественных запчастей на свой скутер, поэтому мы уже смирились с тем что выбираем не лучшее из лучшего, а лучшее из худшего. Но как было сказано выше даже запчасти низкого качества могут ездит нормально, (не супер) но в полно! нормально, главное это учесть до сборки а не после. Как правило исходя из того же опыта люди среднего возраста более внимательно к своей технике и прислушиваются к рекомендациям мастеров, а молодежь как правило посмотрев парочку видео на ютубе уже думает что все знает, и поэтому в рекомендациях не нуждается. Как по мне картинка которую вы видите в начале этой статьи в точку характеризует таких ездоков, которые именно таким способом в первый же день после кап. ремонта проверяют как им отремонтировали скутер. И чем больше им даешь гарантий тем быстрее они за ними вернутся, надеясь что такие приколы им сойдут с рук, и кто то другой будет нести материальную ответственность.

Сейчас я расскажу какие методы обкатки применяю лично я, как на своем скутере так и на других.

Сразу скажу вам что последний рас я ставил себе на джог б/у поршневую 80сс самого низкого качества, да еще и восстановленную(расточенную в последний ремонт) после перегревов и прихватов, представляете какая там толщина стенки цилиндра…, и ездит она уже почти год, при том что я каждый день ежу по делам на скутере практически в любую погоду. Так что каждое мою слово проверенно на практике!

Итак если вы поставили новую поршневую, вы можете сразу заводит и обкатывать скутер, некоторые практикуют холодную обкатку но это не так эффективно на скутере как время затратно, так что завели.

Многие рекомендуют добавить смеси(бензина) на карбюраторе, я рекомендую добавить масла в бензин(5-6грамм на литру), когда вы добавляете смесь, вы разбавляете ту порцию масла которую дает маслонасос, таким образом масляная пленка быстрее разрушается, смазка ухудшается, трение увеличивается. Дальше думаю продолжать на стоит…

Кто то рекомендует спалить на холостом ходу от 2 до 5 баков бензина, а после этого начинать ездить в обычном режиме, Я рекомендую холостую обкатку 1-2 часа и не больше. На холостом ходу вы можете спалить хоть тонну бензина, и по сути глобально ничего не изменится, кроме того что вы изначально получите хорошую порцию нагара, но как только вы начнете потихоньку ездить с нагрузкой на двигатель, только тогда вы действительно начнете обкатывать поршневую.

Еще одна интернет рекомендация, ездить первые 500км 30км/час и не больше. Многие так четко исполняют это правило(ездить постоянно 30 с горы в гору и по прямой), что как рас после окончания обкатки по километражу, уже пора начинать новый ремонт. Суть не в скорости, а в температуре клина. Ездить нужно не с постоянной нагрузкой, а с переменной, то есть разогнались до 30-35 км/час, скинули газ и катитесь накатом пока скорость не упадет до 18-20км/час, потом опять плавно разгоняетесь. В таком варианте клин словить на много труднее, но опять же нужно чувствовать технику.

Был один случай несколько лет назад, привезли сузуки сепию на ремонт, (самая паршивая техника для наших дорог), и привезли сразу прошлифованый цилиндр, нужно было только поставить. Но шлифовка была на столько тугая, что поршень пролазил только под умеренным давлением не него. Ну собрали, как обкатывать так клинит через пару минут, даже на холостом. Обкатывать пришлось по еврейски: когда скутер остыл, его завели и сразу начинали ездить, немного разгонялись, выключали зажигание, и открывали ручку газа на всю, после почти полной останови, газ на минимум, зажигание включаем и начинаем опять разгонятся. Таким способом сразу давали обильную сказку, умеренную нагрузку на двигатель, и на выходе получали низкую пиковою температуру. Таким способом не славили не одного клина, хотя поршневая была обречена уже сразу после криворукой шлифовки.

Еще один «финт ушами» это, — умная езда в гору, и в низ. Под гору старайтесь заезжать на максимальном ходу и по мере прохождения горы сбрасывайте газ (многие делают наоборот, чем и убивают двигатель ), только рассчитайте это так, что бы не остановится на пол пути). З горы лучше притормаживать, и не давать большой холостой накат, так как поршневая голодает когда повышаются обороты двигателя без открытия заслонки и подачи масла. После окончания езды не выключайте двигатель сразу, дайте ему поработать хотя бы секунд 20-30.

Это те основные рекомендации которые может выполнить любой человек.

Ну а на своем скутере я еще при сборке поршневой, полировал до зеркального блеска верхнюю часть поршня(огневой пояс), укорачивал юбку поршня, со стороны выхлопного окна на 5мм с противоположной до 10мм. Надфилем на поршне в местах перекладки сил трения делал спиралевидную нарезки канавок по всей длине поршня. В цилиндре ниже продувочных окон также делал грубую спиралевидную нарезку, Все это дело ставил только с одним верхним кольцом, и на алюминиевую прокладку между цилиндром и картером. На выходе получил массу плюсов.

И на последок: обкатки я сделал 0,5км, заправляю скутер 92 бензином не перебирая заправок, маслонасос «выкинул», масло лью в бак, 30грамм/л. Масло лью какое первое на глаза попадется это может быть и 2т а может быть и 4т или даже трансформаторное, трансмиссионное (стоит пару открытых банок, чё добру пропадать). Скутер в любую погоду заводится с первого максимум второго раза, фильтр нулевик, стоит под сидушкой, за год так ни разу и не заглянул в него…. времени нету..

Последний абзац ни как не относится к рекомендациям (мой скутер — что хочу то и делаю), а носит чисто информативный характер, что бы еще рас подчеркнуть, главное умение сразу определить и укрепить слабые места, а также грамотно собрать и настроить.

Московский Скутер Клуб

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Правила форума

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] – неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило – название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа “ААА. Спасите!”, “У меня проблема, подскажите”, будут УДАЛЯТСЯ.

Плохо заводится, не тянет. suzuki sepia(((((((((((((((((

Двиг надували после сборки?

Сосёт ещё, обычно, из под лепесткового. Очень похожие симптомы.

Сам недавно двиг собрал. Всё делал параноидально правильно.
Но при проверке двиг отвратительно заводился. Уже достал инструменты, чтобы разбирать двигатель нафик, а потом начал анализировать:
я окончательно отказался от маслонасоса и поэтому снял подводящую к карбу маслотрубку. Затыкать масляный штуцер на карбе не стал. Зачем, там же ведь шарик. Оказалось, что шарика там либо не было изачально, либо он каким либо образом выпал.

Заглушил дырку и всё заработало.

_________________
Архитектура это нечто застывшее, может быть и музыка.

шарик с пружинкой в маслоштуцере. Действует как клапан, чтобы масло под давлением от маслонасоса поступало, а воздух не проходил.

А вот тут недопонял. При закрытии заслонки, и отсутствии сцепления с колесом, обороты двигатель должен сбросить сразу же.

_________________
Архитектура это нечто застывшее, может быть и музыка.

Снимаете трубу и карбюратор. Если впускной коллектор резиновый снимите его. На выхлопное отверстие в ЦПГ устанавливаете герметичную заглушку. Её придётся изготовить самому. В кусочке фанеры t>5 мм,

60х60 мм сверлите 2 отверстия под шпильки, вырезаете прокладку из старой покрышки по размеру (я использовал плоский медицинский жгут) или намазываете герметиком. Аналогично изготавливаете заглушку на впускной коллектор/домик. Привинчиваете заглушки штатными гайками/болтами.
Берёте компресометр “Д.Р.У.Г” (300-400 р. в автомагазинах) выкручиваете ниппель из свечного конца, а к другому подсоединяете насос. Накачиваете 0.3-0.4 атмосферы. Курите пиво в течении 15 мин.

Давление не должно падать в течении этого срока.

Важное UPD: обратите внимание 0.3-0.4 атм, а НЕ 3-4 атм. при таком давлении может выдавить сальники.

_________________
Архитектура это нечто застывшее, может быть и музыка.

MOTOUA.NET: Suzuki Sepia звенит – MOTOUA.NET

• MOTOUA.NET >ФОРУМ
• >ГАРАЖ: обсуждение, эксплуатация, ремонт и тюнинг мототехники
• >РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКУТЕРОВ (до 49,9сс)

• Правила форума
• НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
• 

Suzuki Sepia звенит

#1 term

• 
• Участник
• 

• Группа: Новые пользователи
• Сообщений: 91
• Регистрация: 27 Июль 07

стучит на холостом
даешь газу – стук пропадает

человек, который мне ремонтировал ЦПГ сказал, что коленвал и что надо продавать т.к. коленвал не купить а ремкомплект(который есть в продаже) никто в городе не сможет установить толково
хотя этому человеку я не особо верю
заплатил ему 100$ чтоб без головной боли было
а он падла недокрутил саморезы на воздушном фильтре
результат – после месяца обкатки (400 км) они повываливались
пару дней ездил практически, без фильтра, пока заметил
потом скутер стал плохо заводиться

расковырял – посмотрел
вставил кольца в цылиндр – зазор был около милиметра
и насечка на прошне стерлась

короче, купил поршень (Piston, ремонт .25)
из-под него кольца засунул в цилиндр – зазора практически нет (насколько понимаю, с цылиндром все в проядке)
поставил все это(сепаратор не менял)
там все болталось (все, что касается шатуна, т.е. соединение оного с поршнем и коленвалом) но насколько сильно и в какую сторону не помню
и весь картер(насколько возможно) был залит маслом

после сборки заводится плохо и холостые не держит, пока не прогреется
на горячую все ОК и заводится с полутыка стратером (пусковой обогатитель пока не проверил, но собираюсь)
и еще, пока не проехал первых 10-20км при увеличении газа до определенного угла поворота ручки(причем угол с пробегом рос, пока такой эффект не исчез вовсе) скутер начинал “заикаться”(будто искры нет), а когда уменьшить газ – все нормально
может быть это было из-за масла в картере?
ещё, после первой поздки, наутро он не заводился
я выжег свечу и стало ОК

есть еще непонятка
еду с горки, сбрасываю газ
а скутер не катится а подтормаживает двигателем и начинает звенеть, даешь газу – звон пропадает
горка короткая(метров 50), но крутая (10-15%)

думаю, поменять сепаратор и, заодно, посмотреть, что там болтается и как

что скажете по поводу моих стуков-звонов-стартов?

ЗЫ: по совету того самого ремонтника не ставил то самое третье кольцо(которое тонкое и не совсем кольцо, а многоугольник) и даже не смотрел трансмиссионное масло

Сообщение отредактировал term: 27 Июль 2007 – 04:00

МОЙ МОТОЦИКЛ

Определение неисправности по шуму в двигателе скутера

Двигатель внутреннего сгорания работает с определенным шумом из-за особенностей конструктива. Вообще, шум, в той или иной степени характерен практически для любого работающего механизма. Однако усиление шума со временем или изменение его характера всегда говорит об изменениях геометрии деталей, а проще говоря, об износе. Износ деталей двигателя скутера неизбежен в процессе эксплуатации. От качества этих самих деталей, интенсивности эксплуатации, применения качественных смазочных и горючих материалов, зависит, насколько быстро наступит момент неизбежной замены детали двигателя.

Прислушивайтесь к работе двигателя

Владелец скутера всегда должен прислушиваться к работе двигателя скутера. Прислушивайтесь к шуму на холостом ходу, при наборе скорости и на максимальной скорости. После эксплуатации скутера в течение определенного периода, обычная работа двигателя запоминается водителю, а значит и любое изменение шума работы двигателя в будущем должны насторожить. Остается лишь изучить их более подробно, чем мы сейчас и займемся.

Как определить источник шума

Для определения источника постороннего шума существует специальный прибор – фонендоскоп (типа такого как на фото))). Однако опытный мастер всегда определит поломку и без дополнительного оборудования, ведь в этом нет ничего сложного, все приходит с опытом. Иногда в месте поломки можно ощущать дополнительную вибрацию или повышенный нагрев. На практике, наиболее точно источник постороннего шума в двигателе скутера удается определить при возможности изменять тон шума по мере повышения или понижения оборотов двигателя. Для этого резко поворачивают ручку газа и прислушиваются к работе двигателя. В таком случае очень ярко себя показывают дефектные коренные подшипники, цилиндр, поршень, кольца, шатун и др. Иногда требуется проехать на скутере по дороге, чтобы определить иные шумы. Таким образом, определяют локализацию, а затем, наверняка и деталь, которая издает посторонний шум. Теперь остается сделать «вскрытие», чтобы подтвердить диагноз и принять решение по дальнейшему ряду действий для восстановления или замены поврежденной детали.

Характер постороннего шума в моторе скутера, причина его возникновения и место локализации:

• Стук в двигателе скутера при калильном зажигании.

Воспламенение рабочей топливной смеси во время такта сжатия из-за перегрева двигателя, нагар на поршне, нагар на головке цилиндра и ряд других условий способствуют появления калильного зажигания.

Характер стука двигателя при калильном зажигании схож со стуком при большом опережении зажигания, вследствие опережения вспышкой смеси искры в свече. При этом процесс калильного зажигания сопровождается выраженной детонацией топлива. Чтобы подтвердить именно стук при калильном зажигании, следует выключить зажигание и прислушаться к шуму – должны продолжаться вспышки. Остановка двигателя производится путем резкого поворота до упора ручки газа при выключенном зажигании. Устранение калильного зажигания производится идентично устранению причин перегрева двигателя.

• Стук в двигателе скутера при детонации рабочей топливной смеси.

Сгорание топлива с детонацией чаще всего характеризуется появлением металлического стука в цилиндре скутера при увеличении нагрузки. Возникает детонация обычно при перегреве двигателя скутера, низком калильном числе свечи зажигания, использовании бензина с низким октановым числом или некачественного бензина, а также при наличии обильного количества нагара в камере сгорания. Не следует эксплуатировать скутер при появлении детонации, так как это чревато преждевременным износом нагруженных деталей из-за вибрации и неправильной работы двигателя. Временное появление стуков детонации бывает при бедной смеси, раннем зажигании, перегреве двигателя, перегрузке двигателя. Следовательно, при появлении стуков детонации следует, в первую очередь, снизить нагрузку и, при необходимости, обогатить смесь. При детонации, попробуйте заправить скутер бензином с большим октановым числом (например, вместо 92 бензина залить 95), проверьте и при необходимости произведите очистку камеры сгорания от возможного нагара.

• Стук поршневых колец скутера.

Данный тип шума актуален для двухтактных двигателей. Отчетливый стук колец локализуется четко в цилиндре и появляется вследствие западания колец в продувочные окна внутри зеркала цилиндра. Конструктивно этого происходить не должно, ведь кольца при помощи стопоров фиксируются на цилиндре в таком положении, что замки по определению не могут находиться в месте продувочного окна. Однако перемещение замков часто происходит при износе колец, износе стопоров и при выскакивании замка из стопора (бывает и такое). Западающие кольца издают характерный звук, который издается из средней части цилиндра (средняя часть цилиндра определяется при прослушивании специальным инструментом) характеризуется тембром от шелеста до ритмичного позванивания при условии, что кольца еще целы. А вот когда происходит поломка колец (а она в таком случае обязательно произойдет), из цилиндра уже доносится характерный хруст и интенсивные стуки из-за попадания обломков колец в продувочные окна цилиндра. Эксплуатация скутера в этом случае недопустима. Обломки следует извлечь, а все поврежденные детали заменить.

• Стук поршня об зеркало цилиндра.

При стуке поршня об зеркало цилиндра, говорят, что стучит юбка поршня. Из-за увеличенного зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра, юбка поршня очень четко стучит по зеркалу при переходе через ВМТ. Шум локализируется в цилиндре и появляется сразу после запуска двигателя в момент прогрева, пока еще поршень не принял рабочее расширение от нагрева. По достижении рабочей температуры двигателя, звук обычно теряет интенсивность и громкость, а иногда и исчезает полностью при слабом износе. Похожий шум может быть также после «кривой» сборки двигателя, когда детали недостаточно подвижны.

• Стук поршневого пальца скутера.

Стук поршневого пальца отчетливо слышен на холостом ходу и заметно усиливается при резком повороте ручки газа. Появляется шум вследствие увеличения диаметра отверстий в бобышках поршня, износа втулки верхней головки шатуна, и, в первую очередь, при износе рабочей поверхности самого пальца.

• Шум при износе коренных подшипников коленвала.

Этот шум не спутать ни с чем. Он напоминает вой, который усиливается по мере добавления оборотов при нахождении скутера на центральной подножке, а также при добавлении газа на дороге. Вой отчетливо слышен, иногда он навязчив и усиливается с пробегом. Со временем, если воющий подшипник не заменить, он полностью приходит в негодность, шарики выходят из обоймы и попадают в картер вместе с кусками обоймы, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

• Шум при износе подшипника нижней головки шатуна.

Локализация стука при износе нижней головки шатуна происходит в картере и не имеет четких границ. Стук приглушенный и заметно усиливается, например, при спуске с уклона с закрытой ручкой газа. При незначительном износе подшипника нижней головки шатуна, шатун перемещается в радиальном направлении несколько больше положенного и появляется дополнительный глухой стук. Однако это не повод менять коленвал и эксплуатация скутера в этом случае продолжается в обычном режиме.

• Стук в подшипниках коленвала.

Стук в области подшипников коленвала двухтактного двигателя скутера появляется вследствие износа коренных подшипников. Износ сопровождается перемещением коленвала в осевом направлении, отсюда и выраженный стук в этой области. Подшипники в этом случае необходимо заменить. Дополнительно шум может сопровождаться характерным воем, однако воя может и не быть. Начинающему скутеристу сложно сразу определить место локализации и причину появления того или иного шума. В этом случае, необходимо обратиться в ремонтную мастерскую.