Часы на скутере своими руками

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (–). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно –чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 – 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если “пойти” вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Электроскутер своими руками

Все больше людей в мегаполисах предпочитают передвигаться на электротранспорте – электросамокатах, электрических велосипедах, электроскутерах или других современных транспортных средствах. И все чаще можно увидеть совершенно оригинальные транспортные средства, изготовленные умельцами своими руками.

Купить готовый электоскутер просто, но если вам хочется реализовать творческие задумки, можно изготовить электоскутер своими руками. Именно так поступил инженер из Таиланда Йозеф Меммель, решивший взять в качестве источника энергии своего самодельного скутера солнечные батареи. Изобретатель применил монокристаллическую солнечную батарею в 180 ватт и напряжением 24 вольт. Со стандартным аккумулятором 48 вольт 20 ампер-часов и мотором на 500 W скутер проезжает порядка 40 км при скорости в 25-30 км/ч.

Как сделать электроскутер своими руками: важные рекомендации

Важный момент в процессе создании электрического скутера самостоятельно – выбор электродвигателя и аккумулятора. От правильной комплектации зависят возможности вашего детища, его скорость и пробег. Что касается аккумуляторной батареи, то тут придется выбирать между экономичностью свинцовых аккумуляторов и более дорогими литиевыми или литий-фосфатными. Из-за большого веса первых они непрактичны, а второй тип гораздо легче и долговечнее. Выбор будет связан и с тем, как вы планируете эксплуатировать свой новый скутер = только в теплый сезон или же ездить на нем и зимой.

Установка электродвигателя – ответственный момент в процессе сборки своими руками электроскутера. Добиться его беззвучной работы можно за счет отсутствия щеток и коллектора. Чаще его монтируют в заднее колесо, которое вращается благодаря электросхеме, посылающей импульсы на ведущее переднее колесо.

Компоненты для электроскутера можно искать самостоятельно, и многим умельцам этот процесс доставляет, может быть, большее удовольствие, чем его сборка. Некоторые посвящают этому недели и месяцы, разыскивая подходящую батарею или электромотор. Другое решение, более простое, но гораздо дорогостоящее – купить набор для электроскутера. Например, можно приобрести набор с мотор-колесом, контроллером (лучше с функцией рекуперации), комплектом гидравлических тормозов и зарядным устройством.

Установка отсека для аккумулятора и замена задней вилки

Если батарею аккумуляторов поместить в отсек для багажа под сидением, вы не будете иметь места для нужных мелочей. Некоторые предпочитают сварить специальный ящик на раме, куда можно поместить аккумуляторы, контроллер и сигнализацию. При выборе литиевых или литий-фосфатных аккумуляторов вам будет хватать и бокса. Если вы планируете ездить на своем электроскутере и зимой, тогда однозначно нужны литиевые аккумуляторы, которые стоят раз в 5 дороже свинцовых.

Что касается замены вилки, то многие скутеры имеют моновилку, которую потребуется поменять. Цена вопроса небольшая, однако в процессе замены могут потребоваться сварочные работы. Если вы способны выполнить их сами, то сможете значительно сократить свои расходы на самодельный электроскутер. Плюс расходы на амортизаторы. Устанавливаете мотор-колесо на новую вилку и все готово.

Выгодно ли заниматься сборкой электроскутера своими силами? Ответ однозначный – выгодно, если вы имеете минимальные знания в электротехнике и готовы потратить на это свое время. К примеру, электроскутер Napoli с мощностью в 2000 Вт стоит более 100 тысяч рублей. Самостоятельно можно сделать мощный городской скутер в 2-4 раза дешевле, в зависимости от комплектующих.

Тюнинг скутера своими руками – снимаем ограничители, заглушки и душилки и улучшаем ходовые качества

Увеличиваем мощность двигателя, улучшаем ходовые качества, делаем скутер более привлекательным на дороге. И делаем все это своими руками.

В нашей стране скутеры – достаточно популярная двухколесная техника, занимающая умы молодых людей, а также мужчин и женщин старшего возраста. Оно и не удивительно, ведь нет больше такого миниатюрного, экономичного и удобного во многих смыслах транспорта, по разумной цене. Однако, несмотря на свои скромные габариты и крошечный двигатель, скутер может быть еще и довольно быстрым. В этой статье поговорим про тюнинг скутера, каким он бывает и сколько это стоит?

Как выжать максимум из скутера с помощью тюнинга?

Тюнинг скутеров – процесс довольно обширный, но состоит в основном из стайлинга (улучшения внешнего вида), тюнинга ходовой части (модификация ходовых качеств) и тюнинга двигателя. Последний пункт состоит из множества различных операций, которые направлены на повышение мощности двигателя, лучшей ее реализации и увеличения показателей разгона и максимальной скорости. Ниже будем рассматривать именно модификации движка и трансмиссии.

Сразу стоит отметить, что схема общая и подходит для итальянских, японских и китайских моделей. Тем, кто сомневается в качестве китайских скутеров, стоит напомнить, что уровень производства современных моделей из поднебесной вырос в разы, за последние 10 лет, а большая часть запчастей на рынке для всех моделей представлена именно от китайских производителей.

Способов ускорить свой скутер много и в первую очередь они зависят от текущего технического состояния агрегата. Возьмем, например старый скутер с неправильно настроенным вариатором, забитым воздушным фильтром, грязным карбюратором и рядом других проблем, которые возникают при неправильном обслуживании техники. Потенциал у такого двигателя большой, но реализовать его можно только после правильной настройки. После проведения тщательной очистки и корректировки всех систем, даже стандартные характеристики мотора покажутся значительным улучшением.

Отсюда следует, что любые работы, нацеленные на улучшение ходовых характеристик, должны начинаться с полной ревизии двигателя.

Снятие заводских ограничителей – очень популярный вид тюнинга и достаточно простой. Большая часть японской техники и ей подобной китайской, с завода идет со специальными ограничителями, не дающими движку работать в полную мощность. Благо, избавится от ограничений можно в любом гараже и любой тюнинг скутера своими руками начинается с ликвидации таких ограничителей.

Когда с детскими болезнями покончено, стоит обратить внимание на настоящий тюнинг, а именно – улучшение или модификация существующих узлов и агрегатов. Речь идет, конечно, о цилиндро-поршневой группе, карбюраторе, глушителе, вариаторе, воздушном фильтре и системе зажигания. На этом этапе степень вовлеченности в улучшения того или иного элемента зависит от бюджета. Если средства ограничены, то будем максимально выжимать из существующего набора, путем доработок описанных узлов.

В случае если на тюнинг есть определенный бюджет, можно пойти по пути замены деталей на специальные тюнинговые. Специальные детали, предназначенные для таких модификаций автоматически улучшают основные характеристики двигателя, плюс рассчитаны на более высокие нагрузки. С общей схемой улучшений разобрались, а ниже рассмотрим как происходит тюнинг, на примерах конкретных узлов.

Убираем заводские «заглушки» двигателя.

Специалисты, знатоки или гаражные мастера начинают тюнинг скутера своими руками с демонтажа заводских ограничителей. Они необходимы, чтобы, во-первых, держать технику в рамках установленных скоростных ограничений (японские модели), а также для увеличения ресурса мотора. Проблема заключается в том, что найти этот элемент можно только после изучения модели своего двигателя на различных форумах. Причиной тому – различные места расположения этих самых ограничителей, так это может быть глухая развилка выхлопа, электронный ограничитель, установленный на вариаторе или даже в карбюраторе.

• Заглушка в вариаторе. В этом случае деталь представляет собой специальную пластину, смонтированную на стороне грузиков. Она препятствует выходу ремня на максимальный радиус, а значит достичь максимально возможной скорости невозможно. Если у вас стоит такая деталь, то сняв ее вы сможете заметно увеличить максимальную скорость.
• Ограничитель в вариаторе. Иногда ограничителем выступает бортик на самой втулке, здесь не обойтись без работы токаря. Расточив ограничительный бортик вариатора можно увеличить скорость. Также для многих моделей продается уже готовая, расточенная деталь.
• Карбюратор. В этом узле заглушка выглядит как клапан. При значительном повышении давления он раскрывается, тем самым препятствуя полноценному попаданию топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Лечится это все, как и в предыдущих вариантах – демонтажем элемента или заменой детали целиком.
• Выхлоп. Интересная ограничительная система расположена в выхлопе. Она представляет собой разветвление, где один из каналов – тупик. Таким образом, усиливается завихрение и внутреннее давление в выхлопе, что препятствует качественной продувке камеры сгорания. Решить проблему можно заварив тупиковые разветвления.
• Электронная система. Наконец, наиболее продвинутой, по современным меркам можно считать ограничитель коммутатора. Некоторые китайские и итальянские модели можно обмануть, перекусим провод ограничителя, для этого придется изучить немало литературы по электрике. Остальные модели избавляются от проблемы простой заменой узла.

Регулируем клапана (4т двигатели).

Как уже было сказано ранее, перед форсировкой двигатель необходимо обслужить. В число работ, которые помогут улучшить динамику, входит регулировка клапанов. Процедура подходит для тюнинга китайского скутера 4т и других 4-х тактных моторов. Для малокубатурной техники рекомендуют проводить такую настройку не реже, чем раз в 3, а лучше раз в 2 тысячи км. Также необходимо проводить регулировку после манипуляций с ЦПГ.

Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться, что движок полностью остыл и под рукой имеется набор из ключей (8,9) и щупы на 0.05 для впускного и 0.07 мм для выпускного клапана. Добраться до регулировочных гаек можно сняв сначала клапанную крышку. Когда откроется доступ к клапанам, поршень устанавливается в верхней мертвой точке. Следом в зазор впускного клапана устанавливается щуп и в зависимости от текущего положения, производится подгонка.

Чтобы увеличить или уменьшить зазор, необходимо ослабить контровую гайку (удерживая регулировочный болт), повернуть болт регулировки и удерживая его притянуть контровую гайку обратно. Таким образом, добиваемся зазора, когда щуп проходит в него с небольшим усилием. После настройки сделайте полный оборот коленчатого вала и убедитесь в точности настройки.

Тюнинг карбюратора и воздушного фильтра.

Основной принцип быстрой езды – спалить больше бензина за единицу времени, подходит для тюнинга китайских скутеров 4т, японских 2т и любых других моделей и типов моторов, а помогает в этом, в первую очередь, карбюратор. Можно модифицировать стандартный узел, установив более производительные жиклеры, но на практике лучше устанавливать более продуктивные модели. Тюнинг скутеров облегчен за счет продуктивных моделей карбюраторов производства DellOrto, набором патрубков и других аксессуаров к ним.

Производительный карбюратор будет поставлять больше топлива в цилиндр, а большему количеству топлива нужно и больше воздуха. Поэтому стандартному фильтру стоит провести ревизию, лучше всего заменить фильтрующий элемент новым, при этом убедится в герметичности всей системы. Если готовится устройство высокой мощности, имеет смысл установка фильтра минимального сопротивления, но не забывайте что за ним нужен постоянный уход, иначе фильтрующий элемент пересохнет и в движок начнет попадать песок.

Тюнинг выхлопа.

Стандартный выхлоп скутера лучше сразу заменить на спортивный. Увы, производство этой системы очень точный и трудоемкий процесс, поэтому выполнить эффективный выхлоп, особенно для 2т движков, своими руками очень сложно. Рекомендуем приобрести готовые комплекты в специальном магазине. Среди известных моделей можно выделить Laser X, Technical Next или Leovince. С новой трубой движку будет проще дышать, вырастет приемистость на высоких оборотах и максимальная скорость.

Чистка цилиндра, расточка окон.

Улучшение, подходящее для скутеров с двухтактными движками. Их особенностью является то, что очень часто литье внутри спускных и выпускных каналов – дефектное, то есть имеет шероховатости. Эти недостатки приводят к тому, что поршень хуже продувается, соответственно теряет в мощности. Сняв цилиндр и вооружившись шарошкой можно отполировать каналы, а затем и скруглить острые края с внутренней стороны. При тюнинге скутеров на фото можно рассмотреть отличия мотора до шлифовки и после. Такое действие поможет облегчить работу двигателя на высоких оборотах и потенциально прибавит пару км к максимальной скорости.

Можно пойти дальше и увеличить диаметр впускных/выпускных окон. Для каждого 2т движка этот параметр рассчитывается индивидуально. Например, некоторые 50 кубовые моторы достаточно расточить на 1 мм, чтобы получить оптимальные параметры впуска/выпуска. Аналогично производится тюнинг скутера 150 кубов своими руками и другие объемы моторов.

Цилиндро-поршневая группа.

Наконец самое эффективное улучшение для любого движка – замена ЦПГ. Но не просто замена, а установка новой, более объемной поршневой. Благо, сейчас на рынке представлено множество готовых комплектов, вам не придется ничего точить или подгонять, как с советской техникой. Более того, есть даже из чего выбрать. Например для различных моделей объемом 50 кубиков предлагают комплекты для увеличения до 63, 72, 82 и даже 90+ куб см. В некоторых случаях это почти двойной прирост мощности.

Аналогичная ситуация и с боле объемными движками, например для 125 кубов продаются наборы на 150 или 170. Некоторые, в процессе тюнинг скутера 150 кубиков своими руками умудряются увеличить до 225 кубов. Выбрать подходящую деталь не самое сложное, самое сложное – ее установить. Ведь данный процесс подразумевает почти полный разбор движка. Вы столкнетесь с необходимостью иметь в арсенале несколько специальных съемных ключей, их можно попросить у друзей или занять на вечер в автомастерских. Мы настойчиво рекомендуем изучить техническую составляющую, чтобы провести правильный разбор, замену необходимых элементов и сбор мотора.

Увы, для некоторых возросшая мощность не сулит ничего кроме поломок или неадекватной работы. Все потому, что значительно увеличив мощность, вы неизбежно влечете работу над всеми остальными узлами. Представим, что мы поставили новую ЦПГ объемом 92 кубика на старый 50 кубовый двигатель. Первое, что нужно проверить – состояние шатуна, коленвала и подшипников. В противном случае они полетят первыми, а за ними и наша новая система и цилиндра и поршня.

Отлично, к ЦПГ добавили новых подшипников, колено с шатуном, теперь можем быть уверены в надежности. Но движок не едет быстрее, и мы решаемся на приобретение нового карбюратора. Теперь смесь слишком богатая, и мы понимаем, что нужно менять выхлоп. После таких модификаций мотор звучит громко, разгоняется отлично, но скорость максимальная чуть выше прежней и вариатор странно звучит. После установки скоростного вариатора, например итальянского производителя Polini, двигатель будет способен полностью реализовать свою новую мощность. Последний этап – ревизия тормозной системы, вам ведь не хочется на скорости за 60 км/час узнать, что тормоза теперь сравнимы с велосипедными.

В итоге, после замены практически всех узлов мы получили очень быструю «блоху», способную удивить ваших друзей и знатоков данной техники. Со временем можно вносить изменения в ходовую систему, заменить амортизаторы, поставить более привлекательные диски. Зачастую и на этом процесс модернизации не останавливается и после тюнинга скутера 50, 150 своими руками идет внушительные доработки по внешнему виду. Мопед перекрашивается, меняются панели, появляются новые приборы, освещение и так далее.

Заключение.

Тюнинг скутера своими руками, объемом 50, 100, 150 кубиков может стать увлекательным занятием и поможет превратить технику в шустрого городского жителя. Преимущество описанного нами подхода в том, что вы вполне можете выполнить все действия самостоятельно. Из недостатков стоит отметить, что достижение действительно значимого прироста к максимальной скорости и разгону повлечет за собой серьезные расходы. Главное – подходить к вопросу комплексно, знать правильную последовательность действий и влияние того или иного изменения на механизм в целом.

Скутер с бензиновым двигателем своими руками (33сс/4T)

Привет любителям помастерить, предлагаю к рассмотрению проект по изготовлению самодельного самоката. В качестве двигателя для самоката автор использовал моторчик от бензинового триммера. Интересен тот факт, что двигатель этот четырехтактный и питать его нужно чистым бензином без масла.

Единственной проблемой таких двигателей являются высокие обороты, чтобы решить эту проблему автор использовал понижающий редуктор от электродвигателя. Разгоняется самоделка до 40 км, причем моторчик тут используется не самый мощный, всего на 33 кубика. Если проект вас заинтересовал, предлагаю ознакомиться с ним более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– двигатель от бензинного триммера 4Т/33сс ;
– цепная передача;
– редукторный двигатель;
– тормозная система для велосипеда;
– дроссельная ручка;
– подножка для велосипеда;
– небольшие колеса от детского велосипеда;
– старый велосипед на запчасти;
– профильные трубы;
– круглые трубы;
– листовое железо.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Установка редуктора
Обороты вала выбранного двигателя слишком высокие, а крутящий момент слабоват, так как двигатель используется не сильно мощный. Для решения этой проблемы нам понадобится понижающий редуктор, который позволит получить высокий крутящий момент и снизить обороты. Нужный редуктор автор нашел в электрическом двигателе, разбираем его и переделываем редуктор. Ведущая шестерня здесь сделана прямо на якоре двигателя, так что отрезаем кусок оси и теперь ее нужно установить на вал бензинового двигателя.

В вале двигателя есть отверстие со шлицами, в который вставляется вал триммера. Нам нужно сделать диаметр стержня отрезанного от якоря меньше, для этого автор зажимает его в дрели и благодаря болгарке задает нужный диаметр вала. Ну а далее сверлим в валу триммера отверстие, нарезаем резьбу под винт, а в устанавливаемом вале делаем проточку. В итоге нам не придется портить двигатель от триммера.

Сам редуктор нужно очень крепко прикрепить к двигателю, так как сюда будет идти нагрузка, которую двигатель будет передавать на ведущее колесо. Нам понадобится сделать специальные кронштейны, прикручивать будем теми винтами, которые держат бензобак на триммере, крышку сцепления и так далее. Кронштейны делаем из листового железа подходящей толщины, гнем, сверлим отверстия и привариваем гайки.

Шаг второй. Свариваем раму
Подготовим колеса для самоката, для этого будут нужны колеса от детского велосипеда. Устанавливаем дисковый тормоз на ведущее колесо, а также устанавливаем ведущую ведомую звездочку, она у автора на храповом механизме, так что самокат будет ехать накатом.

Исходя из диаметра колес, решаем, какой длины и ширины будет рама, ну а далее приступаем к ее сборке. В качестве материала автор использует профильные трубы. Режем и свариваем, в задней части рамы делаем вилку для заднего колеса. Используем для этого две железные пластины.

Что касается передней части, то тут автор решил использовать кусок от велосипеда. Рама была разрезана, а вилки укорочены до нужной длины. Привариваем раму под нужным углом к раме самоката и теперь у нас вся рама практически готова.

Шаг пятый. Установка двигателя и тормозов
Двигатель нужно закрепить надежно, изготавливаем и привариваем к раме крепежные уши. Ну а далее прикручиваем двигатель теми же винтами, которые держат бензобак и прочие детали двигателя.

Обязательно устанавливаем тормоз, тормозной диск мы уже ранее установили на колесо. Под суппорт привариваем крепежную пластину и прикручиваем винтами суппорт. Вот и все, после установки цепи двигатель можно запустить и посмотреть, какие обороты развивает колесо.

Шаг седьмой. Покраска и сборка
Раму хорошо зачищаем щеточной насадкой для болгарки, а где подлезть не получается, там работаем ручной щеткой. Для рамы нужно также вырезать днище из листового железа.

Раму можно покрасить, выглядит теперь все красиво, да и ржаветь не будет. Можно приступать к сборке, устанавливаем дроссельную ручку и подключаем задний тормоз. Что касается зажигания двигателя, то крайне желательно вывести выключатель на руль, чтобы можно было быстро заглушить двигатель в случае чего.