Зажигание на кнопке – самоделка

Запускаем двигатель самодельной кнопкой Старт/Стоп на PIC12F629

Идея запуска двигателя кнопкой старт/стоп не нова, сначала они применялись на спортивных автомобилях, теперь на многие современные автомобили их ставят уже на конвейере. Появилось много китайских вариантов автозапусков с кнопкой, иммобилайзерами и т.д.

На моём VW Tiguan стоит такая система, но на свою вторую машину Opel Vectra В 96г. ставить кнопку старт/стоп не думал, вообще считал это выпендрёжем. Стоит сигнализация с автозапуском Pandora 3700, а завести автомобиль можно и ключом. Но случилась поломка личинки замка зажигания. Один раз её уже менял. Естественно, чтобы получилось дешевле, не стал покупать и менять личинки на замке двери и багажника. Отсюда возникли неудобства, 2 ключа в связке и т.д. И возможно поменял бы замок зажигания или личинку снова, но тут удачно за недорого подвернулась кнопка от китайского «набора» Старт/стоп. Теперь уже решил переделывать.

Очень нравятся микроконтроллеры Microchip PIC12F629, маленькие, легко программируются. Не замерзают в наши морозы (проверено). Поэтому не сложную логику реализую на них. Вот что родилось:

Описание схемы: при снятии с охраны сигнализации транзистор Q4 подаёт питание на схему. Кнопка старт/стоп S1 подсвечена синими светодиодами, они тоже загораются.

Светодиоды, к сожалению, слабо горели при 5 вольтах, но ярко горят при 12 вольтах питания. Поэтому схему подключения кнопки изменил и поменял сопротивления R2 и R3:

Транзистор Q1 включает реле зажигания и реле обходчика иммобилайзера (если он нужен). Можно подключить и ещё реле, если на замке зажигания 2 выхода (Зажигание1 и Зажигание2). Ток стока транзистора A03400 до 4,4А, выдержит. Q2 включает реле стартера, Q3 – реле АСС.

Завести двигатель можно несколькими способами:
1. Нажать кнопку старт/стоп. Включится зажигание, через 5 секунд включается АСС, на стартер питание не подаётся. Затем нажимаем тормоз, если кнопку не отпускали, то выключится АСС и включится стартер. Как только двигатель заведётся, стартер автоматически отключится и через 5 секунд включится АСС. Можно кнопку отпускать. ИЛИ, если кнопка была отпущена, то ещё раз её нажимаем и держим, пока двигатель не заведётся.

2. Нажать педаль тормоза, затем кнопку старт/стоп и не отпускать. Включится зажигание, через 2 секунды включится стартер и, если двигатель заведётся, автоматически отключится. АСС включится через 5 секунд.
Запрограммирована отсечка стартера 8 секунд на случай, если двигатель не заведётся. Когда мерял компрессию в цилиндрах, этого времени вполне хватало.
Преждевременно прервать работу стартера можно отпустив кнопку или педаль тормоза.

3. Если по каким-то причинам, например сел аккумулятор, но зажигание включается, или со стартером проблема, и решили завести с толкача. Блок регистрирует заведённый двигатель и стартер включаться не будет при нажатии тормоза и кнопки старт/стоп. Ух, вроде правильно описал.

Можно дописать алгоритм, чтобы двигатель автоматически заводился от однократного нажатия кнопки при нажатом тормозе. На некоторых автомобилях видел этот алгоритм. Но мне это показалось неудобным.

Выключается двигатель кратковременным нажатием на кнопку старт/стоп.

Конечно же, если автомобиль с ручной коробкой передач, лучше поставить дополнительный переключатель (лягушку) на педаль сцепления и подключится к нему вместо тормоза. Я не стал ставить и мне лично это не доставляет проблем. Летом запускаю двигатель без нажатия на педаль сцепления. Зимой и сцепление, и тормоз нажимаю одновременно, двигатель запускается без подгазовки.

Детали:
1. PIC12F629 -1; (цена Чип-Дип – 97руб, на Алиэкспресс покупал по 37 руб.);
2. 78L05 -1; (Стабилизатор напряжения на 5В);
3. Все резисторы 0,125Вт, номиналы на схеме;
4. Диод D1 (любой маломощный);
5. Диоды D2, D3 – 1N1404; (помощнее, 1А);
6. Конденсаторы керамические и электролитические указаны на схеме;
7. Транзисторы Q1, Q2, Q3 – AO3400 полевые N- типа; (цена на Алиэкспресс 96 руб/100шт.);
8. Транзисторы Q4 – AO3401 полевой P- типа; (цена на Алиэкспресс 96 руб/100шт.);
9. Реле автомобильные; 12В, 40А. Я использовал релейный модуль автозапуска Pandora RMD-5;
10. Обходчик иммобилайзера любой, например Pandora DI-02;
11. Кнопка старт/стоп из китайского набора или любая подходящая без фиксации;
12. Монтажная плата для пайки;
13. Предохранитель с держателем на 7,5А.

Микроконтроллер программировал с помощью программатора PicKit2, hex-файл

Прибор имеет малое количество элементов и несложно в изготовлении. Распаянную плату помещаем в подходящую коробку, у меня в коробке от сигнализации.

Монтаж устройства на автомобиль ничем не отличается от установки сигнализации с автозапуском. Схема универсальна.
Замок зажигания необходимо разблокировать и оставить в разблокированном состоянии. Китайцы в своих инструкциях пишут, что нужно отпилить ключ и оставить в личинке:

Мне было проще, потому что личинка уже сломана и ключ спокойно вытаскивался из замка.
Про то, что теперь отсутствует блокировка рулевой колонки не парюсь. При определённой сноровке штатный ригель блокировки тоже можно сломать. А у меня дополнительно стоит иммобилайзер.

Далее отсоединяем разъём от контактной группы замка зажигания и подключаем силовые провода от реле к проводам согласно схеме. Я подключился к уже установленному ранее силовому блоку запуска Pandora RMD-5.

2 реле R1, R3 – использовал для зажигания. R4, R5 – АСС, R2 – стартер.

Обязательно нужно учитывать токовую нагрузку реле. На некоторых автомобилях (особенно старых) контактная группа замка зажигания на клемме 15 рассчитана на ток более 40А, поэтому реле нужно ставить мощнее, например стартерное от Газели на 70А. Обычные 40 амперные автомобильные реле в этом случае со временем выйдут из строя.

Схемы подключения на примере автомобиля Opel Vectra B 1996г:

У меня возникла проблема только по установке кнопки на место. Отверстие в кожухе для личинки замка зажигания оказалось больше самой кнопки. Вышел из положения с помощью чёрной жестяной крышки от какого-то варенья. По размеру хорошо подошла.

Видео :

Электронное зажигание

Эта схема электронного зажигания пришла на смену контактному зажиганию. Схема
давно известная в интернете и показала себя в работе с самой лучшей стороны. Проверена
годами так сказать. Среди некоторых моих знакомых видел данное устройство в работе

Данное электронное зажигание несет кучу плюсов за собой:
— универсальность(ВАЗ,ГАЗ,УАЗ и т.д.)
— защита катушки зажигания
— качественная искра
— контакты больше не будут подгорать
— не нужен балластный резистор в цепи катушки

Давайте рассмотрим подробнее
— Во-первых, благодаря тонкой и не сложной настройке компонентов, схема работает
практическими со всеми катушками зажигания, что делает ее практически универсальной
для всех автомобилей с контактным зажигание
— Во-вторых, практически исключает порчу катушки при включенном зажигании, но
заглушенном двигателе
— В третьих электронное зажигание дает более качественную искру. При запуске двигателя
искра более мощная, что облегчает запуск. А в работе искра стабилизируется до
нормальной
— В четвертых не пригорают контакты зажигания на трамблере, потому что всю нагрузку
от катушки зажигания берет на себя транзистор
— В пятых не знаю на сколько достоверная информация, но слух есть что уменьшается
расход топлива благодаря хорошей искре. Сомнительное утверждение, но слышал не раз.
Поэтому к плюсам добавлю экономию на топливе

Схема электронного зажигания

Используемые компоненты
C1 = 4.7мФ
C2 = 0.047мФ
R1 = 390
R2,3 = 110к
R4,5 = 100
R6 = 20к нужен для стабилизации напряжения на катушке и подбирается под катушку индивидуально. Этот расчет для
катушки Б115
VD1 = 1N4148
VT1 = КТ973
VT2 = КТ898А рекомендуется ставить составные транзисторы для повышения надежности схемы

Работа электронного зажигания. Когда прерыватель замыкается и размыкается, импульс
проходит через конденсатор C1, открывая транзисторы. Когда транзистор VT2
закрывается, возникает искра сглаживающаяся конденсаторам C2.
Плата электронного зажигания

Как видите плата устанавливается поверх радиатора. Транзистор VT2 через термопасту и
диэлектрическую прокладку крепится на радиатор.
Спасибо за внимае. Жду Комментариев
С ув. Admin-чек

Распродажа на АлиЭкспресс. Успей купить дешевле!

Как сделать кнопку старта вместо ключа зажигания в автомобиле своими руками

Как ни странно, данный вопрос очень часто тревожит автомобилистов и не только из эстетических соображений – в духе времени. Контактная группа, расположенная за ключом зажигания, очень часто выходит из строя, и менять ее далеко не простая задача.

В старых автомобилях часто провода от самого стартера подключены напрямую к контактам внутри контактной группы, которые замыкаются при повороте ключа зажигания.
При срабатывании стартера потребляется очень большое колличество энергии, а значит протекает большой ток (контакты бьют искру). Со временем на контактах образуется налет из гари или они вовсе перегорают, больше не обеспечивая надежный контакт.
В более новых автомобилях устанавливается отдельное реле, которое замыкает контакты стартера при повороте ключа зажигания.

Основные плюсы использования реле в цепи питания стартера:

– Такая система более надежна, так как реле рассчитано на большие токи и живет намного дольше.
– Реле можно всегда заменить
– Контактная группа за ключом зажигания работает очень долго, так как включает лишь реле которое берет основную нагрузку на себя.

Не зависимо от того включает ваш стартер реле или напрямую контактная группа, все операции по подключению стартера все равно выполняются поворотом ключа.

Для начала нужно определить какие контакты отвечают за старт и подвести их кнопке старта.

Для этого вам необходимо разобрать пластиковую защиту под рулем вашего автомобиля.
Очень часто сзади к контактной группе скважины ключа подключен разъем со всеми необходимыми проводам.
С двух сторон на этом разъеме должны быть фиксирующие лапки. Вам необходимо на них нажать и вытянуть разъем.

Если у вас старый автомобиль, осмотрев разъем контактной группы вы скорее всего найдете два самых толстых провода. Очень часто один из них красного цвета – именно эти провода напрямую подключены к стартеру. Если вы их соедините при повернутом ключе зажигания, скорее всего ваш стартер начнет крутиться.

Далее можно пойти простым путем. Можно просто установить кнопку и подвести к ней эти два провода, разместив кнопку в удобном для вас месте. Кнопка должна быть без фиксации, тоесть при нажатии замыкать контакты, а сразу после того как вы ее отпустите размыкать.

Не забывайте что кнопкой вы будете оперировать так же как и ключем. Нажимаем на кнопку, ждем пока раскрутится стартер и как только двигатель завелся отпускаем кнопку.

Но не забывайте что через кнопку будут проходить очень большие токи и скорее всего такая кнопка сгорит.

Мы использовали антивандальную хромированную кнопку – она вышла из строя примерно через пол года.

В случае если у вас более новый автомобиль и стартер в нем подключается с помощью реле, вам необходимо будет среди множества проводов найти именно те которые отвечают за контроль реле.

Для этого вы можете прозвонить тестером в режиме измерения сопротивления все провода на корпус автомобиля. Все провода которые прозвоняться – отметить как массу (или минус), так как они все замкнуты на корпус.

Далее к каждому из оставшихся проводов коснуться одним щупом тестера и другим щупом к корпусу в режиме измерения напряжения.

Нам нужно найти провод на котором появляется 12 Вольт именно в момент поворота ключа, тоесть когда начинает крутится ваш стартер.

Если вы нашли этот контакт, нужно проверить как работает система.

– Найдите какой то контакт на котором относительно массы всегда есть 12 Вольт.

– Поверните ключ зажигания в режим зажигания (стартер должен быть выключен)

– Проверьте еще раз тот провод который вы нашли:

* проверьте что бы он не звонился с массой, не был закорочен с корпусом,

* проверьте что бы на нем появилось напряжение при повороте ключа в режим включения стартера

– Теперь попробуйте отдельно взятым проводом соединить провод который вы нашли пунктом выше соединить с проводом на котором всегда есть 12 Вольт.

Если после соединения ваш стартер прокрутился, значит вы нашли провода которые соединяются при повороте ключа, что бы прокрутился стартер.

На этом ваша работа закончена. Вам необходимо лишь вывести эти провода в удобное для вас места на приборной панели и подключить к ним кнопку.

Если ваша машина старого образца, вам лучше всего установить отдельное реле для включения стартера и замыкать лишь контакты реле, а оно в свою очередь будет соединять контакты стертера.

Посмотреть какие контакты за что отвечают вы можете на корпусе реле, либо вы можете его открыть и посмотреть как оно устроено.

Как ни странно абсолютно без разницы куда подключать + (плюс) а куда – (минус) на контактах катушки реле – она в любом случае притягивает нужный контакт и соединяет магистраль.

Именно поэтому вы можете использовать уже подведенный к реле плюсовой контакт с 12 Вольтами. Его можно соединить с контактом катушки. Соответственно второй контакт замыкать на массу через кнопку.

Именно эти два провода
– минус (масса)
– второй контакт катушки
необходимо вывести в удобном для вас месте и подключить к ним кнопку.

Оставшиеся контакты реле для основной магистрали необходимо соединить с проводами на контактной группе которые подключают стартер.

Не забывайте про большую мощность при подключении этих проводов. Провода должны быть очень толстыми и подключения очень надежными.

Провода можно напрямую припаять к контактам реле, но скорее всего это будет ошибкой, так как потом будет достаточно сложно его заменить. В нашем случае при разогреве контактов паяльником они расплавили пластиковый корпус реле и сместились замкнув контакты внутри реле.

Лучше всего найти выносной разъем для таких реле, который продается отдельно. К сожалению он не радует ни своей надежностью ни качеством исполнения.

Провода на контактах разъема очень тонкие и очень плохо держаться. Мы рекомендуем вам вынуть каждый контакт и припаять к ним надежные толстые провода.

Для удобного подключения можно закрепить на провода винтовые клеммы.

Реле лучше всего разместить в том месте где вам удобно будет в последующем добраться до него для замены или проверки работы системы.

Помните, что все вышеописанные действия вы делаете на свой страх и риск, не рекомендуем вам браться за столь сложные электрические работы если у вас нет навыков в электротехнике.
Желаем вам удачи во всех ваших начинаниях.

Зажигание на кнопке – самоделка

Приветствую уважаемых коллег-радиолюбителей. Многие имели дело с очень простыми, и потому очень не надёжными системами зажигания в мотоциклах, мопедах, лодочных моторах и подобных изделиях прошлого века. Был и у меня мопед. Искра у него пропадала так часто и по стольким разным причинам, что это очень надоедало. Вы, вероятно, и сами видели постоянно встречающихся на дорогах мотолюбителей без искры, которые пытаются завестись с разбега, с горки, с толкача. В общем пришлось придумывать свою систему зажигания. Требования были такие:

• должна быть максимально проста, но не в ущерб функциональности;
• минимум переделок в месте установки;
• питание безаккумуляторное;
• улучшение надёжности и мощности искры.

Всё это, или почти всё, было реализовано и прошло многолетнюю проверку. Остался доволен и хочу предложить собрать такую схему вам, у кого остались двигатели из прошлого века. Но и современные двигатели можно снабдить этой системой, если собственная пришла в негодность, а покупать новую дорого. Не подведёт!

С новой системой электронного зажигания искра увеличилась на порядок, ранее в солнечный день её и не увидишь, после зазор свечи был увеличен с 0.5 до

1 мм и искра бело-голубая (на испытательном стенде в лабораторных условиях искрой поджигалась даже тонкая киповская бумага). Всякие мелкие загрязнения свечи стали не существенными, так как система тиристорная. Заводиться стал мопед не то что с пол – с четверть оборота. Многие старые свечи снова можно было вытащив из «мусорного ведра» ставить в работу.

Был убран вечно «плюющийся» и загаживавший радиатор декомпрессор, ведь заглушить мотор теперь можно простым выключателем или кнопкой. Был отключён вечно требующий ухода прерыватель – индукционный датчик раз настроив, ухода не требует никакого.

Схема модуля зажигания

Монтажная схема модуля

Печатные платы для сборки

Для малого потребления тока была выбрана КМОПовская микросхема КР561ЛЕ5 и стабилизатор на светодиодах. КР561ЛЕ5 работает начиная с 3 В и с очень малым (15 uA) током, что является важным для данной схемы.

Компаратор на элементах: DD1.1, DD1.2, R1, R2 служит для более чёткого реагирования на уровень нарастающего напряжения после индукционного датчика и для устранения реакции на помехи. Формирователь импульса запуска на элементах: DD1.3, DD1.4, R3, C1 нужен для формирования нужной длительности импульса, для хорошей работы импульсного трансформатора, чёткого отпирания тиристора и для всё той же экономии тока питания схемы.

Импульсный трансформатор Т1 служит также для развязки от высоковольтной части схемы. Ключ выполнен на транзисторной сборке К1014КТ1А – он формирует хороший импульс, с крутыми фронтами и достаточным током в первичной обмотке импульсного трансформатора, что обеспечивает, в свою очередь, надёжное отпирание тиристора. Импульсный трансформатор изготовлен на ферритовом кольце 2000НМ / К 10*6*5 с обмотками по 60-80 витков провода ПЕВ или ПЕЛ 0.1 – 0.12 мм.

Стабилизатор напряжения на светодиодах был выбран по причине очень малого начального тока стабилизации, что ещё вносит свой вклад в экономию тока потребления схемы, но, при этом, чётко стабилизирует напряжение на микросхеме на уровне 9 В (1.5 В один светодиод) и ещё служит дополнительно световым индикатором наличия напряжения с магнеты, в схеме.

Стабилитроны VD13, VD14 служат для ограничения напряжения и включаются в работу только при очень больших оборотах двигателя, когда экономия питания не очень важна. Желательно намотать такие катушки в магнете, чтобы эти стабилитроны включались только на самой верхушке, только на самом максимально возможном напряжении (в последней модификации стабилитроны не устанавливались, т.к. напряжение итак никогда не превышало 200 В). Две ёмкости: С4 и С5 для увеличения мощности искры, в принципе схема может и на одной работать.

Важно! Диод VD10 (КД411АМ) подбирался по импульсным характеристикам, другие очень грелись, не выполняли в полной мере свою функцию защиты от обратного выброса. К тому же через него идёт обратная полуволна колебания в катушке зажигания, что увеличивает длительность искры почти в два раза.

Ещё эта схема показала нетребовательность к катушкам зажигания – ставились любые какие были под рукой и все работали безупречно (на разные напряжения, под разные системы зажигания – прерывательные, на транзисторном ключе).

Резистор R6 предназначен для ограничения тока тиристора и для его чёткого запирания. Его подбирают в зависимости от используемого тиристора так, чтобы ток через него не мог превысить максимальный для тиристора и, самое главное, чтобы тиристор успевал запираться после разряда ёмкостей С4, С5.

Мостики VD11, VD12 выбираются по максимальному напряжению с катушек магнеты.

Катушек, заряжающих ёмкости для высоковольтного разряда, две (это решение также гораздо экономичнее и эффективнее чем преобразователь напряжений). Такое решение пришло потому, что катушки имеют разное индуктивное сопротивление и их индуктивные сопротивления зависят от частоты вращения магнитов, т.е. и от частоты вращения вала. Эти катушки должны содержать разное количество витков, тогда на малых оборотах будет работать в основном катушка с большим количеством витков, а на больших с малым, так как увеличение наводимого напряжения с увеличением оборотов будет падать на увеличивающемся индуктивном сопротивлении катушки с большим количеством витков, а на катушке с малым количеством витков напряжение растёт быстрее, чем её индуктивное сопротивление. Таким образом всё друг друга компенсирует и напряжение заряда ёмкостей в определённой степени стабилизируется.

Обмотка для зажигания в мопеде «Верховина-6» перематывается так:

1. вначале замеряется напряжение на экране осциллоскопа с этой обмотки. Осциллоскоп нужен для более точного определения максимального амплитудного напряжение на обмотке, так как обмотку близко от максимума напряжения закорачивает прерыватель и тестер покажет некое заниженное действующее значение напряжение. Но ёмкости будут заряжаться до максимального амплитудного значения напряжения, да ещё и полным (без прерывателя) периодом.
2. после, сматывая обмотку, надо посчитать количество её витков.
3. разделив максимальное амплитудное напряжение обмотки на число её витков получаем сколько вольт даёт один виток (вольт/виток).
4. разделив необходимые для нашей схемы напряжения на полученный (вольт/виток) получим количество витков, которые необходимо будет намотать для каждого из нужных напряжений.
5. наматываем и выводим на клемник. Обмотка освещения остаётся прежней.

Используемые в схеме детали

Микросхема КР561ЛЕ5 (элементы 2 ИЛИ НЕ); интегральный ключ на МОП-транзисторе К1014КТ1А; тиристор ТС112-10-4; выпрямительные мосты КЦ405 (А,Б,В,Г), КЦ407А; диоды импульсные КД 522, КД411АМ (очень хороший диод, другие греются или работают гораздо хуже); светодиоды АЛ307 или другие; конденсаторы С4,С5 – К73-17/250-400В, остальные любого типа; резисторы МЛТ. Файлы проекта сложены сюда. Схема и описание – ПНП.