1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возможно ли прозвонить коммутатор?

Содержание

Неисправности коммутатора — симптомы и признаки

Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.

Назначение и особенности конструкции коммутатора.

Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.

Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.

В основе коммутатора ВАЗ – стандартная микросхема L 497, которая производит управление транзистором «N-P-N» типа.

>Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.

Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.

К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести:

Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.

Признаки неисправности коммутатора.

Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.

Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.

Если диагностика остальных узлов не дала результатов, то можно переходить к нашему «герою». Но как проверить коммутатор, ведь устройство имеет весьма сложную конструкцию?

Как проверить коммутатор, своими силами.

Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.

Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.

Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.

Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.

С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.

Алгоритм действий по проверке коммутатора:

Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.

С помощью ключа на «восемь» выкручивайте гайку и снимите проводок с катушку зажигания с маркировкой «К». Этот провод легко распознать – он имеет коричневатый цвет и направляется к зажиму под маркировкой один на коммутаторе;

Подключайте этот провод через контрольную лампочку к зажиму «К» на катушке зажигания, а далее подсоединяйте аккумулятор;

Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.

При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).

В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.

При появлении первых подозрений не стоит сразу же менять коммутатор или тратить деньги на мастера. Вы вполне способны справиться с работой своими руками.

Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Фотоотчёт: Как проверить коммутатор скутера?

Друзья, сильно не обольщайтесь. Интернет, в частности этот сайт призван только лишь помочь вам в решении той или иной проблемы. А остальное будет зависеть только от вас, вернее только от вашего желания и не от чего больше.

Что есть такое коммутатор и зачем он нужен?

Если быть проще, то коммутатор — это некий модуль (по фен-шуй — модуль DC CDI либо AC CDI) в котором накапливается электрическая энергия, которая в нужный момент в виде импульса подается на катушку зажигания, где многократно умножается и в виде электрической искры проскакивает между электродами свечи зажигания.

В зависимости от типа коммутаторов, энергия необходимая для формирования икры может накапливаться в коммутаторе двумя способами:

  • На коммутаторах типа AC CDI — энергия необходимая для образования искры на свече зажигания сначала формируется в высоковольтной катушке генератора и затем, в виде переменного тока поступает в коммутатор, где накапливается в конденсаторе и в нужный момент в виде импульса поступает на катушку зажигания
  • На коммутаторах типа DC CDI — энергия необходимая для образования искры на свече зажигания в виде постоянного тока поступает непосредственно с аккумуляторной батареи, где преобразуется в переменный ток, многократно умножается по вольтажу и поступает на конденсатор

Катушки питания коммутатора на генераторе выглядят примерно так. На некоторых моделях генераторов их две, на некоторых всего одна

Для прохождения искры в нужный момент в конструкцию генератора и иже с ним коммутатора внесен магнитоиндукционный датчик (по-колхозному — «датчик холла» ). Магнитоиндукционный датчик по сути представляет из-себя обычный генератор переменного тока, только в миниатюре.

На внешней стороне ротора генератора есть небольшой выступ при прохождении которого возле датчика — в обмотках датчика формируется небольшой знакопеременный импульс, который поступает на тиристор коммутатора — тиристор открывается и энергия накопленная в конденсаторе поступает на катушку зажигания

Инструменты

Для работы нам понадобится:

  • Тестер с режимом звуковой «прозвонки» и дипазоном измерения постоянного тока до 20V, переменного тока — 2, 200V
  • Контрольная лампочка мощностью 3Вт

Проверка коммутатора

Чтобы не терять попусту время — проверку стоит начинать с проверки электрического импульса, который накапливается в коммутаторе и в нужный момент поступает к катушке зажигания.

Берем контрольную лампочку и подключаем ее одним концом к зеленому проводу массы, вторым к черно-желтому проводу катушки зажигания. Крутим стартером двигатель.

  • Если лампочка гореть не будет — проверяем модули, которые обеспечивают работу коммутатора
  • Если лампочка загорится — коммутатор и модули обеспечивающие его работу исправны и причину отсутствия искры следует искать не в коммутаторе, а например в катушке зажигания, массе или проводах подводящих к ней ток

При исправном коммутаторе и модулях обеспечивающих его работоспособность лампочка мощностью 3Вт в режиме прокручивания двигателя стартером должна гореть в пол накала

Проверка массы

При любых подозрениях на неисправность любого модуля зажигания скутера в первую очередь проверяется масса. Хотя, масса в двухпроводной проводке понятие относительное, но пока назовем сие дело так.

Берем тестер, переводим его в режим «прозвонки» (значок диода или пиктограмма звукового сигнала), ищем на коммутаторе зеленые провода — это есть нечто иное как масса (по фен-шуй — минусовой провод), любым щупом тестера касаемся металлической части двигателя, другим щупом тыкаем в зеленые провода:

  • Если масса есть — тестер запищит
  • Если масса плохая — на дисплее тестера побегут цифры
  • Если массы нет — тестер будет молчать, а на экране будут одни нули

В зависимости от того, что вам покажет тестер — устраняйте неисправность или продолжайте проверку:

  • Если масса плохая — ищете в проводке обрыв или окисление
  • Если массы нет — ищите обрыв или подключите ее напрямую от двигателя
  • Если масса есть, а искры нет — продолжаем проверку

Пример хорошей массы: тестер в режиме «прозвонки» пищит, на дисплее сплошные нули

Проверка питания

Для того, чтобы между электродами свечи проскочила искра — конденсатор коммутатора должен от чего-то зарядится. А заряжается он либо от аккумулятора либо от генератора. Значит что? Правильно! Проверяем поступает ли питание к коммутатору.

Прежде чем начинать измерять питание — определяемся какой тип коммутатора стоит на вашем скутере. Если визуально, то коммутаторы типа DC CDI раза в два больше чем AC CDI. Но это не точный критерий. Самый точный критерий — смотрите вывод высоковольтной катушки генератора:

  • Если он не задействован, то это значит что ваш скутер оснащен коммутатором типа DC CDI
  • Если задействован, то наоборот — ваш скутер оснащен коммутатором типа AC CDI

Вывод высоковольтной катушки генератора находится там же где и вывод самого генератора: ищем где провода идущие от генератора соединяются с бортовой сетью скутера и если один из двух проводов с круглым клеммами не подключен — значит катушка не задействована

Проверка питания коммутатора типа DC CDI

Если у вас провод высоковольтной катушки генератора висит без дела (при условии, что так все и было с завода, а не после вмешательства какого-нибудь «гуру») — переключаем тестер в режим измерения постоянного тока на диапазон 20 V. Ищем на коммутаторе провод питания. Обычно это провод черного или серого цвета, касаемся одним щупом массы, другим — провода питания:

  • Если на дисплее пойдут нули — ищите обрыв в проводке питания
  • Если напряжение будет значительно меньше 12v — ищите окисления или проверьте заряжен ли у вас аккумулятор
  • Если напряжение будет 12v или немного больше, то с питанием все в порядке и можно проводить проверку дальше

С питанием этого коммутатора полный порядок

Проверка питания коммутатора типа AC CDI

Переводим тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 200V. Одним щупом касаемся массы, вторым — провода питания и проворачиваем стартером двигатель:

  • Если напряжение питания будет не менее 60-65V — питание нормальное
  • Если напряжение будет значительно меньше или отсутствует — проверяйте генератор. Питающая обмотка генератора в режиме прокручивания двигателя стартером должна выдавать не менее 60V, а при средних оборотах двигателя — около 160V

Проверка датчика генератора

Магнитоиндукционный датчик является ключевым элементом системы зажигания. И при любых подозрениях на неполадки в системе зажигания его также следует проверить.

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 2V. Одним щупом касаемся массы, вторым щупом касаемся бело-голубого или красно-желтого провода идущего от датчика и крутим двигатель стартером.

  • Если на экране забегут циферки — импульс есть
  • Если на дисплее будут нули — проверяем датчик

Подытожим вышесказанное

Сперва лампочкой проверяем формирует ли коммутатор импульс или нет:

  • Если лампочка горит — коммутатор и модули обеспечивающие его работу 100% рабочие
  • Если лампочка не горит значит навернулся коммутатор или какой-нибудь модуль обеспечивающий его работу. И чтобы точно понять, что коммутатор неисправен нам нужно проверить все модули.
  • Если модули окажутся исправными, а коммутатор не будет формировать импульс значит он неисправен и вы его можете смело менять на новый

В заключении, хочется предостеречь вас от соблазна взять у кого-то заведомо исправный коммутатор и воткнуть его вместо своего. Да, таким экспресс-методом неисправный коммутатор определится сразу. Если он действительно был неисправен, то с заведомо исправным искра сразу появится.

Но как мы можем быть на 100% уверены в том, что с проводкой скутера полный порядок и в нее никто до вас не успел засунуть свою умную личность. А вдруг там что-то коротнуло или какой-нибудь бивень намутил проводку на свой лад и тогда рабочему коммутатору придет «полная попа». И будите потом покупать два коммутатора — один тому у кого попросили, второй — себе. А оно вам нужно?

Lada-forum.ru

Как проверить исправность коммутатора муль.

  • Спасибо
  • Не нравится

Vatras 12 Май 2014

На днях при торможении у перекрестка заглох двигатель, попытки завестись поначалу были беуспешны (причем стартер нормально цепляет и крутит). Где-то минут через 7 очередная попытка завести двигатель с большим трудом, но увенчалась успехом. Потом в течение дня никаких проблем не наблюдалось. Позже осматривал свечи — сухие, с обычным серым нагаром.

Поскольку очередной раз так встать отнюдь не улыбается, покопавшись на форумах пришел к выводу что причинами могли стать: карб, топливный насос и коммутатор.

Пока в планах чистка карба, замена фильтра тонкой очистки топлива и проверка исправности коммутатора. Если не поможет — замена топливного насоса.

Собственно вопрос по коммутатору: мануал подразумевает проверку на коричневом проводе путем подключения в цепь контрольной лампы, рассчитанной на 12 В, мощностью 3 Вт. У меня есть мультиметр М830В(http://www.elizpribo. ducts/15459.htm). Можно ли обойтись без этой самой лампы (которой у меня нет) с помощью моего мультиметра? Не знаю как конкретно его заюзать, пока в голову только приходит поставить его в режим постоянного напряжения 20 Вольт и смотреть его наличие напряжением не менее 12 вольт пока крутит стартер. Вариант ли это проверить исправность?

Если есть еще идеи, что может быть причиной такой ситуации как описано в первом абзаце тоже пишите пожалуйста. Может кто-то имел схожие проблемы?

Сообщение отредактировал Vatras: 12 Май 2014 — 11:48

  • Спасибо
  • Не нравится

111 12 Май 2014

Лампой проверить проще, чем разбираться в тонкостях работы мультиметра!

  • Спасибо
  • Не нравится

электрошок 12 Май 2014

При включенном зажигании снимаешь разъём с трамблёра ,на средний контакт (зелёный провод) подаёшь массу ,при этом на центральном высоковольтном проводе должна проскакивать искра .

  • Спасибо
  • Не нравится

Сэмен 12 Май 2014

Ни лампочкой ни мультиметром комутатор полноценно не проверишь. Самый простой и надежный способ проверки комутатора — поставить его на заведомо рабочую машину.

Но сперва хотя бы искру на свечках надо посмотреть, может в сторону зажигания и лезть то не стоит.

  • Спасибо
  • Не нравится

mika888 28 Май 2014

Добавлю и я свои 5 копеек. Месяц назад после заправки внезапно заглох, будто ремень ГРМ лопнул. Всё проверил, подкачал бензин, завёлся. Пока ехал до дома пару км, дважды глох. Внезапно, на газу. Заводился с трудом, слегка остыв. Заправка фирменная, но на всякий случай подключил бутыль с проверенным бензином: всё так же глохнет. Перебрал карбюратор, уровень топлива проверил как заглохла, бензонасос качает. Т.е. топливная система в норме.

Проверяю искру: есть. Мистика. Заметил одно: прогреется — не заведёшь. Холодный заводится с пол-оборота. Радиатор коммутатора тёплый, но нормально или чересчур — не могу сказать: он никогда не подводил. И вдруг заметил: поворачиваешь ключ на зажигание, вольтметр раньше включится, покажет вольт 10, а секунды через 3 прыгнет на 13 вольт. Всегда так было, всегда дожидался этого скачка перед пуском стартёра. ( Знатоки, объясните почему происходит эта задержка, очень интересно. )

Так вот, неудачные запуски происходят, если нет скачка, т.е. напряжение «зависает» на 10 вольтах. Те же 10 вольт приходят на катушку зажигания. Искру даёт, но мощности мало. Только этим и могу объяснить. Куда девается недостающий вольтаж?

Если держать зажигание включенным без запуска движка, то радиатор коммутатора нагревается. Это нормально?

Охладишь мокрой тряпкой до температуры окружающей среды, включаешь зажигание, если скакнуло до 13 вольт — заводи. Если нет, — жди. На днях поменяю коммутатор, пока езжу на надёжной иномарке, сюрпризы не нужны.

Так что коммутатор — вещь тёмная, лучше иметь запасной под рукой на случай отказа.

  • Спасибо
  • Не нравится

mika888 29 Май 2014

Ну да, как и ожидалось, замена коммутатора на оставшийся от Таврии, сняла все вопросы. Отлично работает, заводится когда хочет хозяин, глохнет, когда хочет хозяин. Ну, кстати, новый коммутатор почти не греется. А старый родился вместе с машиной, ему 25 лет!

Было подозрение ещё на разъём или плохой контакт с массой, но раз не греется, то, вероятно, виноват сам коммутатор.

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 31 Май 2014

вероятно, виноват сам коммутатор.

Именно он и был виноват.

заметил: поворачиваешь ключ на зажигание, вольтметр раньше включится, покажет вольт 10, а секунды через 3 прыгнет на 13 вольт. Всегда так было, ( Знатоки, объясните почему происходит эта задержка, очень интересно. )

Так и должно быть у исправного коммутатора.

В нем есть схема отключения тока на катушку зажигания,если после некоторого времени после включения зажигания не запустить двигатель.

На старых типах коммутаторов 36.3734 задержка составляла 3-4 секунды,на более новых начиная с 3620.3734 и позднее она около 1 секунды.

Выключение катушки необходимо чтобы включив зажигание и НЕ заведя мотор,не сжечь ни катушку,ни сам коммутатор (выходной ключевой транзистор в нем).

Если держать зажигание включенным без запуска движка, то радиатор коммутатора нагревается. Это нормально?

Нет!Это не нормально.

В коммутаторе вышла из строя схема задержки отключения катушки.

  • Спасибо
  • Не нравится

mika888 19 Июн 2014

Отчитываюсь о проделанной работе. Заменил коммутатор и глохнуть перестала. Причина, конечно? была в нём. Новый не греется, при включённом зажигании через секунду отключается. t808, спасибо!

Но сохранялись дёргания при движении. Разобрал трамблёр: центробежный регулятор почти рассыпался и вакуумный не держит вакуум. Поменял на новый, всё заработало.

Прочёл на одном форуме, что неисправный центробежный регулятор может вывести из строя коммутатор. Заявление сомнительное,- как механика выведет из строя электронику, но по факту может так и случилось?

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 20 Июн 2014

Прочёл на одном форуме, что неисправный центробежный регулятор может вывести из строя коммутатор. Заявление сомнительное,

Не только сомнительное,но и бредовое.

Разобрал трамблёр: центробежный регулятор почти рассыпался и вакуумный не держит вакуум. Поменял на новый, всё заработало.

Для твоего двигателя объемом 1100,в отличии от 1300 и 1500, предназначен трамблер с индексом -10 в обозначении 2108-3706010-10

У него немного иные параметры центробежного и вакуумного регуляторов.

Вакуумник этого трамблера имеет красное пятно/метку на задней крышке.

Как самостоятельно проверить коммутатор

Автор: Сочи Авто Ремонт

Предназначение автомобильной системы зажигания заключается в создании искры, которая в свою очередь воспламеняет ТВС и обеспечивает эффективную работу двигателя. Система зажигания включает несколько достаточно сложных компонентов и коммутатор – это один из них. Как самостоятельно проверить коммутатор автомобиля?

Рассмотрим для чего он нужен, как проверяется и когда его необходимо менять.

Устройство и принцип действия

Коммутатор – относится к электрической системе транспортного средства. Он предназначен для того, чтобы система зажигания нормально выполняла свои функции.

Это устройство крепится внутри пространства под капотом. Оно достаточно надежно и может работать в условиях с высокими нагрузками и сильными вибрациями. Это имеет важное значение, так как коммутатор содержит внутри электронную начинку, чувствительную к внешнему воздействию.

Коммутатор основан на обычной схеме L 497, управляющей транзистором типа «N-P-N». Водитель имеет возможность для установки нужного времени задержки на этой схеме, правильность которого прямо влияет на качество холодного пуска силового агрегата.

Четкая настройка позволяет добиться увеличения частоты, с которой вращается коленвал, исключить провалы и обеспечить хорошую тягу.

Главные характеристики коммутатора, следующие:

  • диапазон поддерживаемых напряжений 6-16 В;
  • напряжение – 13,5 В;
  • постоянное создание искры, при вращении коленвала на 20-7000 об/мин;
  • ток 7,5-8,5 А.

По каким признакам определить поломку коммутатора

Как самостоятельно проверить коммутатор? Исчезновение искры – это самый основной признак, показывающий что, коммутатор вышел из строя. При этом возникают проблемы при пуске двигателя, он начинает периодически глохнуть и работает с перебоями.

Однако не следует сразу же торопиться,его менять. Нужно убедиться, что причина потери искры заключается именно в проблемах с коммутатором, а не в других неисправностях.

Если диагностика показала, что виновником сбоев все-таки является коммутатор, нужно проверить его работу. Именно с этим у многих и возникают проблемы, так как коммутатор имеет сложную конструкцию.

Как самостоятельно проверить коммутатор

Многие автовладельцы не хотят заниматься проверкой коммутатора и заменяют неисправный узел новым. У этого варианта есть определенные преимущества. Прежде всего, это нужно тратить свое время на диагностику, нужно только поставить новый прибор. Кроме того, это помогает сразу выяснить, действительно ли причина плохой искры, связана с ним.

На самом деле, чтобы проверить коммутатор требуется всего 2-3 минуты и ее можно выполнить самостоятельно, прямо в гараже. Для этого потребуется лишь контрольная лампа (12 В) и стандартные ключи. Чтобы проверить коммутатор, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Первым делом нужно отключить аккумулятор, чтобы избежать случайного замыкания откручиваемых проводов.
  2. Ключом на «8», следует открутить гайку и отсоединить провод, маркированный символом «К» с катушки. Его распознать несложно, он окрашен коричневым цветом и подходит к зажиму на коммутаторе обозначенному “1”;
  3. Отсоединенный провод посредством контрольной лампы, следует соединить с зажимом катушки зажигания маркированным «К», затем подключить АКБ;
  4. Теперь следует включить стартер и следить за поведением лампочки. Коммутатор работает исправно, если она начинает мигать. Если же лампочка не загорается, значит, устройство следует заменить.

Как самостоятельно проверить коммутатор мы рассказали. Если имеются сомнения в работе этого узла, то лучше проверить его в автосервисе, с помощью специализированного стенда. Это поможет не только выяснить работает устройство или нет, но также узнать продолжительность импульсов.

Удачи!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Читать еще:  Продам Kross Level A3
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector