Ваз 2112 плохо включается первая передача. Почему плохо переключаются передачи. Утечки тормозной жидкости

Lada-forum.ru

первая передача включается очень плохо

• Спасибо
• Не нравится

Цезарь 28 Фев 2009

• Спасибо
• Не нравится

semyon48 28 Фев 2009

• Спасибо
• Не нравится

CHIBISS 28 Фев 2009

• Спасибо
• Не нравится

maxmm 28 Фев 2009

я фигею – 80тыков на одной сцепе пропёр, и ещё удивляется почему плохое стало. наверно пора заменить

человек не удивляется. а просто спрашивает что сломалось? потому как замена сцепления это одни деньги. а ремонт кпп совсем другие.
просто менять сцепление из-за того что оно 80т прошло? дык и по 100-120т ходют.

а так да. похоже на сцепление. впрочем настораживает нормальное вкл. задней передачи.
может просто стоит проверить “ведет”(не до конца выключается) сцепление или нет?

• Спасибо
• Не нравится

Цезарь 01 Мар 2009

человек не удивляется. а просто спрашивает что сломалось? потому как замена сцепления это одни деньги. а ремонт кпп совсем другие.
просто менять сцепление из-за того что оно 80т прошло? дык и по 100-120т ходют.

а так да. похоже на сцепление. впрочем настораживает нормальное вкл. задней передачи.
может просто стоит проверить “ведет”(не до конца выключается) сцепление или нет?

Привет! Как правильно проверить “ведет” сцеление или нет?? Сцепление стоит заводское –правда какое не знаю.
Спасибо!

• Спасибо
• Не нравится

Bach 01 Мар 2009

1. это близкий конец сцепления(склоняюсь к этому)?
2. КПП -износ синхронизатора 1 передачи?
3. износ опор движка?
4. разрегулирование привода переключения КПП(большие сомнения)?
Последний вопрос –почему, если сначала поставишь 3 передачу, то первая затем включается очень легко??
Спасибо!

Сцепление пока не умерло. Не похоже. Скорее всего тягу надо подрегулировать. Вариант 4. У меня такое было. Вылечил. Пробег как у тебя. Сцепу 40 тыков назад менял. ИМХО тяга

• Спасибо
• Не нравится

Serg_x 01 Мар 2009

я фигею – 80тыков на одной сцепе пропёр, и ещё удивляется почему плохое стало. наверно пора заменить

• Спасибо
• Не нравится

Slay81 02 Апр 2009

• Спасибо
• Не нравится

Ilia. 03 Апр 2009

• Спасибо
• Не нравится

Andrea18 03 Апр 2009

• Спасибо
• Не нравится

chaus 03 Апр 2009

• Спасибо
• Не нравится

seoshnik 04 Апр 2009

Парни, у меня такая же проблема. 1 иногда включается очень туго. Сцепление свежее ему всего 15000, масло заменил в коробке пимерно 4000 назад на синтетику кастрол. Вроде все должно быть идеально. Но блин косяк. С чего лучше начать?

У меня тоже первая начала туго включаться. Купил машину пробег 100 000
В общем если едешь на 3 скорости потом на повороте притормаживаешь и очень тяжело включить первую.
Как будто заедает . Сцепление срабатывает когда 90% педаль отпущена.
Сцеплении если отпускаешь резко при этом даешь газу гребет с места. Ризина правда шипованая, но уже шипы стерты на70%

Вторая так же туговато немного. третья и выше включаються хоть при езде хоть при стоянке нормально..

Когда купил авто проблемм небыло вродьбы. И еще заглушил авто включил скорость И раскачиваю авто в зад перед
так вот рычаг коробки качаеться вперд и назад.
Я нашел 2 подушки крепления двигателя. А вот где там треться что то не видел.

• Спасибо
• Не нравится

maxmm 04 Апр 2009

У меня тоже первая начала туго включаться. Купил машину пробег 100 000
В общем если едешь на 3 скорости потом на повороте притормаживаешь и очень тяжело включить первую.
Как будто заедает . Сцепление срабатывает когда 90% педаль отпущена.
Сцеплении если отпускаешь резко при этом даешь газу гребет с места. Ризина правда шипованая, но уже шипы стерты на70%

Вторая так же туговато немного. третья и выше включаються хоть при езде хоть при стоянке нормально..

Когда купил авто проблемм небыло вродьбы. И еще заглушил авто включил скорость И раскачиваю авто в зад перед
так вот рычаг коробки качаеться вперд и назад.
Я нашел 2 подушки крепления двигателя. А вот где там треться что то не видел.

если плохо включается только на движущемся авто – коробка. синхронизаторы.
мой совет – невключать скорость силой(если у вас конечно не запланирован кап.ремонт коробки )
при включении “проблемной” передачи в момент заедания не давите совсей дури а ослабте усилие(немного все же нажимайте. так сказать “пальчиками”) и буквально через секунду передача “воткнется” легко

и вообще – чем мягче вы относитесь к коробке – тем дольше она будет мягко относится к вам
передачи надо включать плавно и “нэжно” от того что вы дергаете рычаг КПП машина в формулу не превратится и быстрее не поедет
впрочем поедет – в автосервис

• Спасибо
• Не нравится

chaus 05 Апр 2009

если плохо включается только на движущемся авто – коробка. синхронизаторы.

Значит надо заменть синхронизатор?

• Спасибо
• Не нравится

seoshnik 05 Апр 2009

Значит надо заменть синхронизатор?

А подробнее можно разсказать. Просто я В авто Чайник . Где стоит синхронизатор и как его исправить.

И еще когда купили авто поменяли масло в коробке. Незнаю какое было залили помоему кастрол если не ошибаюсь. Возможна ли из за смены масла такая фигня?

И еще если авто заглушен, скорости все включаються без проблемм. Когда трогаешься в основном нормально. А вот когда на первую с третьей то фигово.
Первую обычно включаешь когда поворот крутой , вот тут и туго как будто стенка какая не дает воткнуть ее.

• Спасибо
• Не нравится

maxmm 05 Апр 2009

А подробнее можно разсказать. Просто я В авто Чайник . Где стоит синхронизатор и как его исправить.

И еще когда купили авто поменяли масло в коробке. Незнаю какое было залили помоему кастрол если не ошибаюсь. Возможна ли из за смены масла такая фигня?

И еще если авто заглушен, скорости все включаються без проблемм. Когда трогаешься в основном нормально. А вот когда на первую с третьей то фигово.
Первую обычно включаешь когда поворот крутой , вот тут и туго как будто стенка какая не дает воткнуть ее.

он находится в коробке передач если на заведенном стоящем авто все включается нормально то это синхронизаторы.
т.е. это капремонт коробки со снятием, разборкой и заменой з.ч. т.к. кроме синхронизаторов желательно менять все что изношено. ибо ремонт КПП недешев.
поэтому я и советовал – забить. и передачи включать плавно и без усилий, что б до конца не “убить”.

• Спасибо
• Не нравится

Andrea18 05 Апр 2009

А подробнее можно разсказать. Просто я В авто Чайник . Где стоит синхронизатор и как его исправить.

И еще когда купили авто поменяли масло в коробке. Незнаю какое было залили помоему кастрол если не ошибаюсь. Возможна ли из за смены масла такая фигня?

И еще если авто заглушен, скорости все включаються без проблемм. Когда трогаешься в основном нормально. А вот когда на первую с третьей то фигово.
Первую обычно включаешь когда поворот крутой , вот тут и туго как будто стенка какая не дает воткнуть ее.

дело вот вчем первая очень кароткая передачя и на ходу её обычно включяют от 5-10 кмч если скорость выше то ты её просто не ваткнеш синхрон не сможет уравнять скорости иза этого так и получяется. либо сбрасывай скорость больше либо вытягивай на второй. мой совет не пытася включять 1 передачю выше 8 кмч а то его сломаеш.

• Спасибо
• Не нравится

chaus 06 Апр 2009

он находится в коробке передач если на заведенном стоящем авто все включается нормально то это синхронизаторы.

А если иногда и на заведенном стоящем туго включается? Например на светофоре?

• Спасибо
• Не нравится

maxmm 06 Апр 2009

А если иногда и на заведенном стоящем туго включается? Например на светофоре?

тогда к коробке можно приплюсовать сцепление и привод переключения передач.
если сцепление сомнений невызывает – смотрим, пытаемся отрегулировать привод(снизу авто. подъемник либо яма. ). непомогает – коробка.

• Спасибо
• Не нравится

seoshnik 06 Апр 2009

тогда к коробке можно приплюсовать сцепление и привод переключения передач.
если сцепление сомнений невызывает – смотрим, пытаемся отрегулировать привод(снизу авто. подъемник либо яма. ). непомогает – коробка.

У меня точно с сцеплением нет проблемм. Так как задняя включаеться без проблемм.
А вот первая всеже фиговато. Но теперь не буду на первую перевлючать если машина едет больше 10 км. Только с места первую.

А вот про синхронизатор он настройки имеет или нет?
Как попробовать первую подправить? Может поможет.

Передачи включаются туго: почему так происходит

Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на МКПП. Неопытные водители не всегда обращают на это внимание. Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться. Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.

Передачи включаются с усилием: неисправности КПП

В автомобилях с механической коробкой передач переключение скоростей производится самим водителем. При помощи рычага из салона он воздействует на кулису и далее на весь механизм коробки. Упрощено говоря, водитель передвигает шестеренки на валах.

Поскольку вращение валов происходит на высоких оборотах, требуется охлаждение. Оно осуществляет при помощи специального трансмиссионного масла. Масло также защищает поверхности трущихся деталей от преждевременного износа. Смазку необходимо вовремя менять. В среднем, это делают после каждых 40-50 тысяч километров пробега.

Что касается причины тугого включения передач, их может быть несколько. При этом чаще всего они связаны с неполадками в сцеплении или самой КПП. Если изучить список наиболее частых поломок, тогда можно выделить следующие:

• плохо отрегулирована кулиса. В особо сложных случаях может потребоваться замена пластиковых втулок. Эта процедура, как и регулировка, может быть произведена своими силами;
• поломка гидравлического привода. Если он потек, то может совсем не получиться включить передачу, так как невозможно выключить сцепление;
• оборвался или слетел тросик сцепления (в тросиковом сцеплении);
• вышла из строя корзина сцепления.

Исключение составляет задняя передача, так как на ней синхронизаторов нет;
Кстати, когда туго включается задняя передача, то нередко возникают посторонние шумы, лязг, хруст. Такие явления прямо указывают на износ зубьев шестеренок.

Что в итоге

Итак, главные причины того, что туго включаются передачи, заключаются в неполадках механизма сцепления и КПП. При этом большую часть из них можно устранить самостоятельно при наличии инструментов, запасных частей и определенных навыков.

Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Сцепление: корзина, выжимной, диск сцепления. Назначение и устройство, принцип работы корзины сцепления. Как увеличить срок службы сцепления.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Почему первая передача включается плохо? Советы водителей

Одной из самых распространенных коробок передач, применяемых на авто, в том числе и марки ВАЗ, является механическая. Хотя на многих современных авто уже в конструкцию включают автоматическое устройство переключения передач. Но от использования механических коробок не отказываются.

Ведь механическая коробка передач ВАЗ, как и любой другой марки авто, является очень надежной, неприхотливой и требует минимум обслуживания. Она способна выдерживать значительные нагрузки без какого-либо вреда для себя. Доказательством тому является частое использование такого вида коробок передач на авто, участвующих в различных соревнованиях.

Но какой бы надежной и простой не была «механика», с ней тоже случаются неприятности. Одна из таких неисправностей – плохо включается первая и задняя передача. Причем иномарки не являются исключением.

Но чтобы понять, почему первая передача включается плохо, нужно в начале разобрать конструкцию данного типа КПП.

Устройство трансмиссии

Итак, схема коробки передач достаточно проста.

На каждом из валов расположены шестерни разных диаметров и с различным количеством зубьев, при этом часть этих шестерен, установленных на ведомом валу, может перемещаться по нему.

Принцип работы

Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.

При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.

В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.

Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние – подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.

Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.

В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача. Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

На других же КПП первая скорость и задняя разделены и за включение их отвечают разные ползуны. В таких авто проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.

Вариантов, почему первая передача включается плохо – несколько. Также зависит все от того, как проявляется причина – невозможно включить ее, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, или же скорость включается, но сразу же самостоятельно выключается.

Плохое включение из-за ползуна

Вначале рассмотрим, почему первая передача включается плохо и виной тому проблемы именно с трансмиссией.

Зачастую проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и ползуне. Появление заусеницы возле проточки для фиксатора на ползуне запросто может мешать заходу шарикового фиксатора в проточку. При перемещении ползуна фиксатор упирается в эту заусеницу и не может ее преодолеть без значительного усилия со стороны водителя. При этом шестерни сильно сближаются, но в зацепление не входят, и зубья одной шестерни бьются о другую.

Выбивание скорости

Если она включается, но сразу же выключается, то возможно заедание фиксатора в выжатом положении, поэтому свою работу он уже не выполняет. Также возможно разрушение пружины, которая поджимает шариковый фиксатор. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползун в нужном положении.

При создании значительного усилия во время включения передачи может погнуться вилка включения.

Причиной плохого включения может быть и неправильная установка кулисы ручки КПП. В таком случае кулиса не доводит шестерню для полного зацепления.

Устранение неисправности КПП

Устранение неисправностей с коробкой передач производится путем снятия ее с авто, разборке, дефектовке деталей, если обнаружено, что какие-то из них сильно изношены. Особое внимание нужно обратить на состояние ползунов и фиксаторов. Если на ползунах замечены заусеницы, их нужно убрать при помощи напильника. Также надо проверить состояние пружин и шариков фиксатора. Пружины должны быть целыми, а фиксатор без проблем перемещаться в своем посадочном месте. При надобности изношенные или поврежденные элементы нужно заменить.

Также следует внимательно осмотреть вилки включения на изгиб. Даже незначительный изгиб может повлиять на легкость включения передачи.

После сборки также должна быть выполнена регулировка переключения передач. Если быть точным, выставляется положение кулисы.

Неисправности сцепления

Зачастую причиной того, почему первая передача включается плохо, является не сама коробка, а сцепление.

Современная трансмиссия передач оснащена синхронизаторами, которые уравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая легкость входа в зацепление.

Однако первая скорость синхронизатором не оснащена. Если сцепление «ведет», то при выжиме педали его полного прекращения передачи крутящего момента от мотора к КПП не производится.

Из-за этого происходит разность вращения валов и шестерен первой передачи, в частности.

Вполне возможно, что и задняя скорость тоже не будет включаться, или включаться затруднительно. При этом, если удалось все же включить передачу, автомобиль начинает двигаться даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если какие-то из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Указать на неисправность сцепления, а не коробки может помочь двигатель авто. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, никаких проблем не возникает, а при заведенном моторе плохо включается первая и задняя передача, или вовсе ее невозможно включить – следует обратить внимание на сцепление.

Причиной того, что сцепление «ведет», зачастую является неправильная его регулировка.

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, то это произвести регулировку.

Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с авто, проводить дефектовку и заменять изношенные элементы. Иногда со временем происходит износ всех составных частей системы. В таком случае производится полная замена сцепления – ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Заключение

Выше указаны основные причины того, что на авто затруднено включение передач. Хотя, как указано в начале, если механическая трансмиссия очень надежна, то чаще виной плохого включения является сцепление, а не сама коробка.

Почему плохо переключаются передачи

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

• Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
• Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
• Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
• Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
• Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
• Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
• Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом “вертолете” – одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

• P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
• R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
• N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
• D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
• D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
• D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
• D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

• Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

• Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
• Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
• Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

• Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
• Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
• Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
• Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
• Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.