0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Удаление ограничителей из глушителя (фото)

Ограничитель в глушителе: как выглядит и как убрать

Никогда не думал,что глушак имеет большое значение на мопедах.

А чем глушитель покрасить?

Видать самое наипервое видео у вас Евгений Мотвеев)))))) пршу прощение что не так))))) выпуск класссссс! Но!

на ямахе есть заглушка?

лучше чем пиздет и мозги ебать всем лучше бы показал людям что заварил в внутри

запили в том же духе про глушло для 4т как рассчитать и тд…

я только не пойму, это проблема всех джокеров или некоторых? у меня джокер 50, едет вполне нормально, свои 60 км честно выдает, даже немного больше.

Запутал ты меня Жень. Четвертьвольновый резонатор или его более сложная (с точки зрения мат. просчётов) версия — резонатор Гельмгольца — это совсем другая штука.Четвертьволновик это фактически заглушенная труба-отросток, в котором звук отражается от глухой стенки и потом летят на встречу новым звукам, таким образом глуша звук. Используется это дело только на многоцилиндровых моторах, ввиду огромной длины этого отростка). Например на 4х цилиндровом двигателе, чтобы глушить диапазон 2500-4000 об/мин при трубе в 67мм отросток должен иметь полную длину в 1 метр практически)Выглядит эта штука вот так: https://www.drive2.ru/l/7641773/А эффект от неё бешеный: https://www.drive2.ru/l/7672814/В мопедах же эта горка камер — это аналог того что делают в акустических сабвуферах). В начале идёт четвертьволновый рупор, цель которого одна единственная — «растянуть» воздуха до объёма задней стенки, чтобы ударившись о неё большая часть воздуха полетела бы обратно встречаться и убивать следующую волну. Этот подпор жизненно необходим двухтактникам, чтобы вся смесь не улетала сразу в выпускное окно. Особенно занятно эти глушители (в общем-то похожей по хар-ам конструкции) выглядят у двухтакнтых мощных эндуро.А две остальные камеры не делают ничего, кроме как удлиняют поход газов и пытаются заглушить звук.Таким образом четвертьволновый рупор здесь нужен для более адекватной работы двухтактника (а не для глушения звука), а две остальные камеры уже просто пытаются заглушить звук (как в обычном автомобильном резонаторе, впрочем).

а у меня очень интересный вопрос. при полном прогреве потеря мощьности вплость до того что глохнет люди добрые мастера кулибины что это? кольца? пишите.Спасибо.https://vk.com/id8825227

выглядит процесс стремно , но главное что бы валило =) палец вверх

  • Home &nbsp / &nbspВыхлопная система &nbsp / &nbsp
  • Что будет, если убрать резонатор выхлопной системы?

Что будет, если убрать резонатор выхлопной системы?

Некоторые владельцы своих автомобилей, когда сталкиваются с поломкой резонатора выхлопной системы, попросту вырезают его и вваривают на его место трубу того же диаметра, что и трубы выхлопа. Отсюда возникает вполне резонный вопрос: можно ли удалить резонатор, и что будет, если вырезать резонатор? Вопросы не так просты, как может показаться, и на ответе на них стоит остановиться подробней.

Функции выхлопной системы

У выхлопной системы автомобиля несколько функций, которые схематично можно определить следующим образом:

  • корректный отвод выхлопных газов от двигателя за пределы автомобиля;
  • уменьшение акустических волн, возникающих от работы мотора;
  • уменьшение температуры отработанных газов;
  • распределение ударных волн в среде газа, возникающих при работе цилиндров.

В зависимости от объема двигателя и количества цилиндров, в выхлопную систему попадает определенное количество отработанных газов, именно под эти параметры и подбирается конфигурация системы выхлопа, а также ее состав и диаметр труб выхлопа. Система выхлопа на заводе производителе авто рассчитывается таким образом, чтобы зоны разряжения, возникающие в коллекторе, помогали лучше наполнять камеры цилиндров новой порцией топливной смеси. При этом важную роль играют все компоненты выхлопа и влияют в разной степени на этот процесс.

Можно ли убрать резонатор?

Можно ли вырезать резонатор? Лучше всего на этот вопрос ответить в свете базовых функций системы выхлопа и роли резонатора в них.

Если ездить без резонатора, то:

  • звук выхлопа станет громче (вплоть до неприятного и запрещенного по нормам, его уровень зависит от авто и оборотов двигателя), особенно в низкочастотном диапазоне, так как именно резонатор отвечает за гашение низких звуков;
  • увеличится температура выхлопных газов в глушителе, что уменьшит его срок эксплуатации;
  • нарушится настроенное (заводское) распределение ударных волн в среде газа и изменятся зоны разряжения, что может привести к потере мощности;
  • нарушится настроенный расход топлива.
Читать еще:  Свеча наполовину белая, причина какая? 4т 150сс qmj 157.

Если у вас пришел в негодность резонатор глушителя, то самым правильным решением будет его замена на оригинальную деталь или точную копию оригинала. Не стоит экспериментировать. Хотя ваш автомобиль и продолжит ездить, не смотря на увеличение шума, негативные последствия скажутся, так или иначе.

Если вы думали, чем заменить резонатор, то полноценную роль не играет, ни один из возможных вариантов. Хотя некоторые из проблемных вопросов разрешить получится.

Убрать совсем резонатор можно только при комплексном тюнинге выхлопа и некоторых компонентов двигателя, с последующей их взаимной настройкой. Простое удаление резонатора в стоковой выхлопной системе приведет к негативным последствиям.

Снятие ограничителей

Купив новый скутер, многие пройдя обкатку начинают подумывать о снятии всех этих «душилок» и «глушилок» дабы гонять как обмороженный.

Здесь вы найдете как избавиться от этого бремени самим т.к. в некоторых фирмах за эту не очень трудную операцию требуют деньги и не малые.

Единственное, что вызовет затруднения в домашних условиях так это удаления аппендикса на глушителе. Тут без сварки не обойтись.

1. Если вы в курсе как работает вариатор, то знаете, что ведущий диск состоит из двух половинок. При максимальных оборотах эти половинки сходятся и выталкивают ремень на самый верх. Таким образом диаметр ведущего шкива увеличивается. Но на ось между двумя этими половинками производители ставят шайбу, которая не дает сойтись этим половинкам. И в результате передаточное число не достигает максимума.

Удалить эту шайбу не очень тяжело. Для начала снимите ремень с ведомого шкива. Затем надо зафиксировать вал ведущего шкива любым подходящим способом и открутить единственную гайку с оси. Аккуратно сняв в сборе ведущий шкив, удалите шайбу. При сборке, смажьте резьбу клеем для резьбовых соединений.

«Застапариваем ведущий шкиф»

«Снимаем шайбу на оси»

Параметры выпускной системы играют не малую роль в работе моторчика скутера. Попробуйте при работающем двигателе чуть прикрыть выхлопную трубу рукой. Мотор сразу почувствует это и если не заглохнет, то начнет сбоить и сбросит обороты.

Как ни странно, но инженеры мотопрома до этого тоже догадались и «давят» двигатель именно глушаком. Да еще иногда и в двух местах.

Первое самое распространенное дело, это так называемый отросток. Взгляните на глушитель своего скутера. Если в самом начале глушителя есть разветвление и одно из них кончается тупиком, знайте эту грыжу надо удалять. Этот отросток создает завихрения газов и образует своеобразную газовую пробку, которая и мешает свободному выхлопу.

Фирма Пьяджо любит сувать в глушаки «свистки». У кого есть ПЬЯДЖО тот знает, что в отличии от глушителя Ямахи, глушитель Пьяджо состоит из двух частей. Первая коротенькая трубка от цилиндра до начала «саксофона», а вторая часть сам «саксофон». Так вот развинчиваем соединение этих двух частей и смотрим на впускное окно «саксофона», если оно примерно в два раза меньше, чем окно прокладки, то знайте, здесь впаяна трубка меньшего диаметра. Обычно для ее удаления достаточно молотка, зубила и металического стержня (диаметром чуть меньше «свистка» — для расшатки оного).

«Снимаем глушитель»

«Отрезаем отросток»

«Завариваем дыру»

3. И еще одна «радость», которую хитрые дяденьки инженеры и конструкторы вставляют в карбюратор — отбойник. Похоже это на клапан, который срабатывает от повышения давления. Перекрывает он окно для поступления топлива в камеру смешения его с воздухом. И стоит он как правило в поплавковой камере. Но здесь надо быть особо осторожным и не удалить чего-нибудь лишнего.

4. Ну и последнее для истинных извращенцев.

Для увеличения мощности можно отполировать (до зеркала) все полости и каналы, по которым идет горючая смесь. Это касается и картера. Хотя прибавка в мощности от этой затеи мала 5-10%.

Снятие ограничителей или душилок

Перевод статьи с форума www.apriliaforum.com
Адрес оригинала http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=8617
Перевод E-Note.

Я часто читаю сообщения на форумах в которых люди спрашивают как снять ограничители или «душилки». И нигде в ответ не прозвучали подробные инструкции.

Читать еще:  Ксенон и би ксенон - отличия

Разрешите мне начать с некоторых основных моментов:

1.Если Вы внесете изменения в двигатель с целью удаления ограничителей большинство дилеров полностью аннулирует гарантию на аппарат. Так что Вы должны решить действительно ли вы хотите принести это в жертву.

2. Все размеры болтов и гаек в метрической системе! Не пытайтесь работать с аппаратом не имея метрических инструментов – Вы просто прикончите все головки болтов и гаек.*

*Парень написавший это руководство живет в Огайо, США. «Потому что у них метрическая система» сказал Марвин и его мозги разлетелись по заднему стеклу машины 8) Прим. переводчика.

3. У меня есть SR50 ditech 02-го года и Mojito 04-го. Почти все детали привода (вариатор, ремень, сцепление) у них одинаковы. На Mojito стоят немного более легкие ролики вариатора.

4. Mojito имеет четыре ограничителя – жиклер, шайба в вариаторе и еще два в глушителе. Я покажу все шаги для того что бы полностью «раздушить» его.

5. SR50 имеет только два ограничителя – шайбу в вариаторе и программу управления инжекторной системой. Для достижения наилучших результатов вам так же несомненно понадобится тюнинговая выхлопная труба.

6. Результаты снятия ограничителей с моих двух аппаратов такие:

SR50 «из магазина» имела скромное ускорение и максимальную скорость 64–72 км/ч (40-45 миль в час). После снятия ограничителей (удаления шайбы и перепрограммирования впрыска) максимальная скорость выросла до 93 км/ч (58 м/ч), но с отвратительным ускорением и с провалом в районе 56-72 км/ч (35-45 м/ч). Я установил тюнинговый выхлоп Gianelli и новое сцепление. Я использовал ролики вариатора весом 6,5 г, которые находились в комплекте с выхлопом и в результате я получил максимальную скорость 96 км/ч (60 м/ч) с великолепным ускорением без провалов. Это его настоящая скорость. Моя жена ехала рядом со мной на джипе, что бы определить ее, потому что спидометр скутера может немного врать.

Mojito был черепахой… 48 км/ч (30м/ч), 56 км/ч (35 м/ч) под уклон, с плохим ускорением. После удаления всех четырех «душилок» максимальная скорость возросла до 75 км/ч (47 м/ч) с действительно хорошим ускорением. Кроме замены жиклера на 0,8мм (10$) больше с ним ничего не делал. На Mojito у меня стоит тюнинговый выхлоп Arrow classic, но все-таки я рекомендую поставить LeoVinci – с ним была значительно лучшая динамика, максимальная скорость 83 км/ч (52 м/ч) и 88 км/ч (55 м/ч) под уклон.

7. Я вполне уверен, что почти все модели Aprilia относительно похожи и имеют одинаковые ограничители.

Начнем со снятия крышки вариаторного отсека с левой стороны скутера. Будьте осторожны с прокладкой, не порвите ее. На моем Mojito была прокладка, на SR50 нет. Кикстартер можно не снимать.

Это то что должно выть снято на данный момент.

Теперь посмотрим на вариаторный отсек в целом. Слева вариатор, справа сцепление. Для того чтобы снять вариатор вам понадобится ударный ключ.

Автор руководства пишет про откручивание гайки при помощи «impact wranch» – ударного ключа/отвертки – для незнакомых с принципом действия данного инструмента объясняю: при продольном ударе по рукояти отвертки чать энергии удара преобразуется в резкое крутящие усилие ее головки. Но другая часть силы этого удара никуда не пропадает! И совершенно отвратительным образом пожет подействовать на коренные подшипники и их посадосные места. По сему настойчиво не рекомендую использовать этот метод для снятия гайки вариатора. Есть нестолько других, более безопасных способов:
1 — при помощи специального ключа/съемника, которые обычно есть в наличии в приличных сервисах.
2 — вставить отвертку между большой шестерней на коленвале принимающей усилие с малой шестерни электростартера и каким либо выступом кактера около нее.
3 — вставить специальный ключ в орверстия на роторе генератора с другой тороны скутера. В этом случае надо быть осторожней с обмоткой генератора, не зацепите ее выступами ключа. Скорее всего, чтобы держать ключ со стороны генератора вам понадобится помошник.

Существует еще несколько методов о которых я слышал или видел на фото, о них можно узнать практически на любом крупном интернет-форуме посвященном скутерам. Я намеренно не буду из описывать поскольку многие из них вызывают уменя сомнение в их безопасности.

Читать еще:  Какой клиренс у мазда сх 5. Что такое клиренс и как его измерить

Автор также советует просто удерживать задний тормоз при откручивании гайки сцепления. Забудте. Если задний тормоз дисковый, то теоретически это возможно, при барабанном никогда (или же ваша гайка была просто не закручена с нужным усилием). Используйте тот же специальный ключ с двумя выступами вставляющийся в отверстия барабона сцепления.
Примечание переводчика.

Как только вы сняли вариатор посмотрите нет ли шайбы между его двумя каническими половинами? Есть? Это она – «душилка». Эта шайба не дает половинкам вариатора полностью сойтись и вытолкнуть ремень на максимальный радиус. Если эта шайба после сборки вариатора и установки его на свое законное место останется валятся у нас на полу, как лишняя деталь, то мы почуствуем значительный прирост максимальной скорости скутера

Пока вариатор разобран давайте доберемся до роликов (или грузиков – это кто как называет). Они расположены в задней части вариатора. Вам надо будет открутить три винта, чтобы получить к ним доступ.

Вот как это должно сейчас примерно выглядеть. Если вы хотите поставить ролики другого веса, то сейчас самое время!

После удаления шайбы из вариатора собираем его обратно. Шестерня стартера должна встать на свое место — на насечку коленвала. Убедитесь также, что обе половины вариатора полностью сведены вместе перед тем, как затягивать гайку. Для того, чтобы предотвратить ее откручивание можно применить фиксатор резьбы.

Окей, с вариатором мы закончили. Приступим к карбюратору. Я не могу сказать точно, какого размера был стандартный жиклер, но он был точно маловат. Я купил жиклер 0,8мм.

Первое, что мы сделаем – снимем карбюратор. Вам нужно будет отсоединить все трубки и тросики. При работе с карбюратором поддерживайте чистоту на рабочем месте. Любая, даже самая маленькая грязь в нем может привести к печальным последствиям. Оберегайте иглы обогатителя и заслонки от контактов с чем либо. Когда отсоедините бензопровод вкрутите в него винт, чтобы бензин не вытекал.

Собственно, так снимается обогатитель.

Как только все будет отсоединено открутите эти винты для того, чтобы снять карбюратор.

Карбюратор еще содержит в себе немного бензина, так что будьте осторожны. Подстелите салфетку или бумажное полотенце (или то что сочтете нужным) и переверните карбюратор вверх дном. Открутите два винта, чтобы снять нижнюю крышку и получить доступ к поплавковой камере.

Воспользуйтесь плоской отверткой, чтобы выкрутить старый жиклер. Она должна быть чистая и точно подходить по размеру к шлицу жиклера, иначе есть риск сорвать шлиц, как старого так и нового жиклера – и жиклеры попортите, и мелкая металлическая стружка может попасть туда, куда ей совсем не надо. Вкрутите новый жиклер и соберите карбюратор.

Приступаем к «раздушке» глушителя. Для начала снимем его открутив два винта от цилиндра и три с правой стороны. Вы увидите фланец, стянутый винтами, и трубу-аппендикс, отходящую от основной. Разъединяем фланец, срезав винты – закреплять его потом придется новыми винтами. Аппендикс отрезаем, как показано на фото.

Как только вы разберете фланец вы увидите ограничитель – сужающийся участок трубы. Отпилите его. Обработайте все зазубренные края напильником и удалите все опилки перед сборкой фланца.

Возвращаемся к отрезанному аппендиксу. Мы не зря отрезали его не у самого основания, а немного отступив от основной трубы – теперь мы загнем этот остаток внутрь его самого так, чтобы закрыть отверстие. Затем его лучше заварить.

Хотя автор предлагает замотать его лентой для починки глушителей, которая твердеет под воздействием высокой температуры при естественном нагреве трубы, что в принципе тоже выход, особенно если вы собираетесь в скором времени приобрести тюнинговую трубу и вам неохота тащиться к сварщику.

Соберите фланец при помощи новых болтов. Не исключено, что вам придется отпилить и некоторый гайки, приваренные к обратной стороне фланца. В этом случае Вам понадобятся так же и новые гайки 8). При установке глушителя обратно не забудьте про прокладку между ним и цилиндром.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector