Suzuki Carna не могу завести

Suzuki Carna не могу завести

Ведь было же нормально, когда только из Японии пришла. Первые 8мес. и зиму нормально первую проблем никаких не было, а потом всё хуже и хуже.

Обратные хлопки были (когда педалькой газа отрабатываешь.). иной раз приличные, что защелки на воздухане срывало, ..всё ждал, сколько это безобразие будет держать расходомер. В один момент. не выдержал. Сдуло “волосок”.

Пришлось купить контрактный.

Если было и пропало, значит можно найти (чисто теоретически, а вот практически. )

так мысли вслух.

насколько помню отечественные драндулеты.
– Хлопки в глушитель – льет бенз, богатая смесь
– Хлопки в возд.фильтр – бедная смесь, вялое горение, бенза не хватает.

По сабжу – выставил таки УОЗ 5 град. Т.к. не нашел диагн. разьем, то на мозгах перемыкал контакты. Все, зажигание у мня в норме, все как в букваре.
На очереди определение компрессиии на холодную – горячую и дефектовка форсунок

Обновление теме.
Плохо заводится после стоянки, т.е. плохо заводится остывший двигатель.
Что сделано:
1. ВСЕ. или почти все))
а именно
– отмыта ДЗ+клапан ХХ+клапан прогрева в ДЗ, выставлен по щупу зазор ДПДЗ и прозвонен на авто, все в норме претензий не придумать
– заглушил все возможные подсосы воздуха, т.е. ЕГР, продувка адсорбера, клапан вентиляции картера работоспособен и промыт для профилактики
– проверен датчик температуры ОЖ и прозвонен до мозгов- соответствует мануалу
– заменен бензонасос тк слабо давал давление и регулятор давления топлива – поставлен от рабочего двигателя
– форсунки промыты сначала снятые ультразвуком, затем на автомобиле ВИНСом
– зажигание выставлено по мануалу, провода проверены, бегунок заменен т.к. была трещина. Свечи новые.
– сделана раскоксовка поршней, давление в цилиндрах соответственно 1-13,7 2-13,2 3-12,5 4-13,5 ну в 3 цилиндре однако клапана подвисают, надо регулировать в районе этого цилиндра похлапывание бывает
– ставился датчик расхода воздуха (МАФ) и мозги от рабочей машины (это было седня кстати). Однозначно у меня исправны эти детали
-заменен лямбда-зонд
-прозвонил заземление по авто
Вроде перечислил все.
Какие симптомы. Завожу с ТОМАГАВКа брелка, это 4 попытки.
1 попытка – просто крутит стартет вспышек нету
2 попытка – дает вспышки отдельные
3 попытка – схватывает и тут же перестает
4 попытка – примерно как и третья, может даже начать работу на 2 цилиндрах потом заглохнет
Если поиграть акселератором после того как начинает схватывать двигатель заведется, но пытается заглохнуть, надо аселератором поддержать обороты, через несколько секунд схавтывается выходит на прогрев и далее никиких претензий к работе. Прогрев ровный, ХХ отлично, на горячую заводится с полпинка, расход 9-12 литров.

Добавлено через 6 минут
Мне кажется не хватает при заводке на холодную бензина, потому что даже когда сам схватит, обороты низкие и неустойчивые, до тех пор пока мозги не прочитают информацию с датчиков и не откорректируют количество подаваемого бензина. Чтоли еще раз мыть форсунки. разве такое может быть? Или где еще может воздух лишний сосать??

Банальная проблема – машина не заводится

Перейти к странице

Перейти к странице

Перейти к странице

DimaSar

Редкий гость

Cultus – не заводится на морозе

Всем доброго времени суток! Собрался стать обладателем Cultus-а, машина при осмотре понравилась всем, договорились с хозяином, что посмотрю в сервисе на неделе. Но как раз на неделе ударили морозы, звоню хозяину, чтобы договориться о встрече – говорит, после морозов. Она не заводится при -23 С. Уверяет, что есть датчик, не дающий заводиться при низкой температуре, мол он у всех японок есть, но все в России его снимают. Очень я сомневаюсь, первый раз про такое на японках слышу. Родителям Мазду Капеллу с Япии пригоняли, мы ничего не делали с электрикой. Бывают ли проблемы у Култуса с запуском в мороз (да, в принципе -23 – это ещё не мороз)? Может другой датчик может глючить при холоде? Или это датчик от старой сигналки с а/запуском может давать сбой в системе?

kimbula

Сузуковод со стажем

Ответ: Cultus – не заводится на морозе

Скорее, это проблема у хозяина с аккумом.
А так, для справки: в Japan морозы случаются под 30, и это не редкость. Но вот что характерно, машины у них при этой температуре не стоят по обочинам, а вполне себе исправно трудятся.
Нету никаких таких чудесных датчиков, и не было. Притом, с такой поражающей точностью -23. А при -26, тогда будет заводиться?
Сдается мне, это комедь. /Человек с бульвара капуцинов/.

DimaSar

Редкий гость

Ответ: Cultus – не заводится на морозе

Я тоже не первый день на свете живу, и машины не первый день вижу. Хоть и не профессионал в области авто, но очень меня удивило то, что она не заводится, как хозяин сказал. Когда осматривал машину было -20. На ней слой снега был (как раз в тот день снегопад был, т.е. полдня на улице она стояла – как минимум). Завелась с первого раза, легко и непринуждённо. А вот при – 23 С (примерно) она перестаёт заводиться. Жду потепления, когда сможем повезти машину мастеру, поэтому хочу узнать у владельцев Култусов – на что обратить внимание, бывают ли проблемы с запуском при морозе?
Посмотрел форум, я так понимаю бывают проблемы с запуском в морозы у Витар/Эскуд. Но при настоящих морозах, в минус 30.

amigos

Эксперт

Ответ: Банальная проблема – машина не заводится

DimaSar,
У наших машин есть такая особеность, я думаю что у других моделей она тоже есть.
ПРи повороте ключа зажигания в положение ON, мозги снимают показания с датчика температуры жидкости ОЖ, по нему мозги также определяют насколько холодно двигателю и какую обогащенныю смесь делать, т.е. в течении буквально 1-3 секунд мозги перестраиваются на холодный запуск, а это означает мозги будут много лить бенза и если с первых раз запустить неудасться, то есть шанс залить свечи, а это их выкручивать высушивать а также высушивать цилиндры.

У меня на Баленке 1,6 возникали странные проблемы в морозы от -22. -25 и ниже, стартер еле-еле крутил шкив коленвала, причем по барабану от аккума или прикуривался от заведенного пассата – просто аккум мог не потянуть длительный запуск, ( но у меня было масло Mobil 5w40, может оно плохо прокручивалось, хотя на жипе Shell 5w40 никогда не подводил), год назад залил Mobil 0w40, но за год потом температура так низко не опускалась, ну и проблем естесственно не было.

В принципе можешь использовать этот факт как рычаг для скидки на АКБ, масла, свечи, ВВ провода и катушки.

Ярбург

Сузуковод со стажем

Ответ: Cultus – не заводится на морозе

Forest Cat

Свой в доску

Ответ: Cultus – не заводится на морозе

balenoGLX

Бывает здесь

Помогите чем можете. Не запускается Baleno в мороз.

Приветствую всех форумчан. Немного лирики: недавно приобрел Baleno 1999 4wd мотор 1.6 – 96 коней. Все как в сказке ездию балдею приглядываюсь-прислушиваюсь к возможным балячкам. В общих чертах состояние авто на 4. Есть небольшая запинка двигателя на низких оборотах, пока не могу понять в следствии чего ( возможно пора поменять колечки 196000 км). Довольно прилично ест масло на оборотах, но терпимо если не сильно не крутить мотор. Все остальное в норме.
Беда случилась следующая: ннежданно грянул мороз -30, утром встал пораньше (опыт веревочных развлечений довольно большой), стал запускать довольно резво схватился мотор (я выдохнул с облегчением), но через секунд 5 заглох. Не чего страшного подумал я, чуть подождал и снова запустил и снова такаяж история. После второй попытки все резко поменялось, мотор перестал подавать признаки жизни. Периодически схватывался, но не запускался в следствии сдохла батарея. Но у меня есть запасная батарейка, принял решение выждать обеда ( думаю чутарик потеплеет легче будет ей бедолаге). В 12:00 мороз опустился до -32 просто жесть, понимая что могу получить айсберг выдвинулся с запасной батареей для проведения операции под кодовым названием “обморозки”. Поставил, попробовал покрутить, чуть схватывает но не хочет. Принимаю решение вызвать мобильную бригаду в лице жены на 21083 ( к великой радости 8 пережила мороз удачно), привязал – начали но не тут то было. Оказалось что у 4wd есть свои секреты, машина практически не двигается (замерзло масло в заднем мосту). Оперативно меняю 8 на газель-тент но и тут не все гладко по тихой вытащили на дорогу, мальца прокатил (так сказать прогрел масло). Включил передачу, поехали примерно 500 метров разогнавшись до 40. Признаков жизни ни каких, стало жаль мне японца да и мысль грызла что то не так, ну не хочет он. Вопщем пытать я его не стал и притащил обратно на парковку. Купил новые свечи ngk bkr6e? выслушал продавца как хорошо у него запустился акцент с такими же и поехал домой готовить новую атаку на “обморозка”. Первая батарея уже стояла на зарядке. Стратегия была выработана следующая: заменить старые залитые свечи, поставить подзаряженую батарейку и запустить мотор. Тем временем крепчал мороз, я с ужасом осознавал что “обморозок” становется все сильнее и сильнее. Примерно в 20:00 началась очередная атака, три часа ожесточенного боя при морозе примерно 35 закончалась очередным поражением. Свечи оказались залитыми, да еще все в нагаре ( возможно с поршней отмочило бензом от передоза). я весь израненый борьбой отправился строить новый план. Решил сделать ход конем и подождать когда морозы ослабеют и я нападу с новыми силами на “обморозка”. Зарядил как пологается батарейки, вычистил все свечи, теперь я уже имел два комплекта. И стал коварно ждать. И вот сегодня утром зафиксировав температуру -27 замыслил нападение. Разведчики из gismeteo обещали днем -22, пора подумал я пора. Приготовившись как никогда я выступил за победой, но через 4 часа непринужденной замены свечей и батареек очередное поражение. “Обморозок” остался непокоренным. Свечи прожигал и ставил горячими, батарейки довольно прилично крутят мотор, но тыр тыр отсутствует только легкое заикание одного цилиндра через раз. Свечи заливает напрочь, возможно еже дикий передоз бензина в цилиндрах. Боюсь как бы не рванула заразина в глушаке то тоже на верочку бенз. В итоге выкрутил свечи и снял батарейку на зарядку, готовлю новый план.

Видимые причины неисправности:
1) Заливает свечи зажигания
2) Замерзло масло в коробке
3) Сигналка перестала подавать признаки жизни ( монгуст не знаю какой, без обратной связи)

Еще момент, на коллекторе есть какой то датчик (подозреваю co) установлен в месте крепления штанов вот это соединение заметно влажное я думаю что бензин. Сам датчик пробовал отключить результата нет.

Вечером проверю качество искры, попробую найти блок сигналки и отключить мож она блокирует мотор.

Что еще может быть.

amigos

Эксперт

Ответ: Cultus – не заводится на морозе

Слышал что пыжики не все могут завестись ниже -25.
Поидее если машина блокирует запуск, то мозги блокируют форсунки и не льют бенз. И если после неудачного запуска выкрутить свечу и она мокрая, то мозги все же пытаются сделать запуск. На Балено я заводил машину до -33, если не могла сама то доставал из багажника 2-ой АКБ на помощь – и тогда уж точно заводилась.

Не заводится Сузуки

• Быстро приедем
• Оплата по факту
• Все инструменты с собой

Сузуки не заводится — такая ситуация часто возникает у автовладельцев. Причин этого явления может быть довольно много. Иногда это связано с неумелыми действиями неопытного водителя, иногда – с вполне объективными причинами. Определить, какая именно из неисправностей стала причиной того, что двигатель заглох, под силу не каждому водителю. Для этого нужно провести целый ряд манипуляций – и они могут не увенчаться успехом. Поэтому советуем не спешить с выводами и обратиться к помощи специалистов. Возможно, неисправность, ставшую причиной проблем с запуском двигателя, можно быстро устранить – и отправиться в дорогу.

• от 2 500 руб.
• Вызвать специалиста
• Обратный звонок

Почему мы?

Позвоните нам и вас проконсультирует дежурный мастер

Если у вас не заводится Сузуки, вы можете связаться с нашим диспетчером – и к вам немедленно выедет машина скорой технической помощи, оснащенная всем необходимым оборудованием для быстрого выявления причин отказа двигателя и максимально быстрого устранения неисправности – если это, конечно, можно сделать вне специального бокса. Чем быстрее вы позвоните – тем быстрее наши специалисты прибудут к вам на помощь.

Почему не заводится Сузуки?

Быстрого и односложного ответа на вопрос «почему не заводится машина» не сможет дать и опытный автомеханик, поскольку причины такого явления невероятно разнообразны и многочисленны. В качестве основных, ведущих к трудностям с запуском двигателя машины, можно назвать проблемы с системой зажигания (отсутствие/плохое искрообразование или полное его отсутствие), и несоответствие топливной смеси необходимым требованиям, либо затрудненное ее попадание в камеру сгорания.

К наиболее частым причинам трудностей «включения» двигателя стоит отнести следующие:

• залито некачественное топливо;
• засорившиеся форсунки;
• забившиеся фильтры топливной очистки;
• малое давление в топливной системе, причиной чего служит вышедший из строя регулятор давления или сбои в работе самого насоса;
• сильно загрязненный воздушный фильтр;
• большое количество «мусора», скопившееся в клапане холостого хода (верный признак этого — машина заводится и глохнет через несколько секунд).

Все вышеперечисленное приводит к тому, что двигатель Сузуки не заводится, хотя стартер крутит, но свечи (если их выкрутить) остаются сухие. Конечно, нельзя исключать и такую банальную для холодного времени года проблему, как замерший в выхлопной трубе конденсат.

Suzuki Aerio 1.5 4дв. седан, 110 л.с, 4АКПП, 2001 – 2004 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Suzuki Aerio 1.5 / Сузуки Эрио в кузове 4 дв. седан с двигателем 110 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2004 г.