0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стук в передней вилке

Содержание

MOTO-ARENA.ru

На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

Стук вилки при обратном ходе.

Стук вилки при обратном ходе.

01 авг 2012, 09:41

Привет. Одной из важным для меня проблем на этом моце (вираго) — это вилка. Она стучит безбожно в обратку. Проверял, зажав ручной тормоз, сжимал вилку и резко поднимал руль — стук был. Есть у кого идеи какие как это побороть? Может надо пружины в перьях подлиньше или наоборот покороче? Может вообще от какого-нибудь совка кто вилку ставил безо всяких переделок?

Добавлено by nisk :
Сам звук издаёт крыло. Стучать может разное, но именно крыло выдаёт этот звук «в эфир». Вариант решения тут.

Собственно стук: откуда он берётся?
Пока тут на форуме выявлено 3 возможных источника стука:
0) Подшипник рулевой колонки. Надо выбрать люфт, но не затягивать, так чтоб руль крутился свободно. Затяжка верхней гайки добавляет усилия, так что при регулировке подшипника надо оставить малюсенький люфтик. Делать это надо как можно раньше , иначе чашки разбиваются, и от стука полностью избавиться не получится.
1) Недокурченные болты/гайки в местах крепления перьев.
2) Подшипники колеса. Ось редко бывает сделана так, чтоб её приходилось при установке забивать молотком, а значит, слабый стук подшипников по ней неизбежен. Но это не главное, он действительно слабый. Главное — следить за состоянием подшипников. Иногда это проявляется натеканием чего-то цвета ржавчины из-под сальника справа. Это не распорная втулка, это ржавеет подшипник. Не исключено, что от росы. В этом случае надо принимать меры НЕМЕДЛЕННО! Я протормозил, получил приржавевший подшипник, который обычными методами снять нельзя: шарики настолько уменьшились, что при попытка выбить его привела к вылету внутреннего кольца и шариков. Во внешнее кольуо упереться для выбивания крайне сложно. К тому же ржавчина закрепила его так, что промучился 2 часа и сломал 2 отвёртки из набора.
Не говоря о люфте колеса, который ощущается при движении и мешает нормальному управлению.
При появлении люфта колеса и стуке, неубираемом другими методами, — в магазин, за одним или двумя подшипниками. Маркировка — 6300 2RS, может быть 180300 или как-то ещё *300. Но обязательно закрытые.

Как-то так.
Ниже — объединённые темы темы про стук вилки. Отдельные вопросы из «ходовой» выносить сюда не стал, они совмещены с другими вопросами (и ответами), и там нет ничего, о чём бы тут не было написано.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Как правильно эксплуатировать переднюю вилку «ИЖа»

Четкая работа передней вилки определяет такие качества мотоцикла, как плавность хода, легкость управления, устойчивость да и в значительной мере ресурс всей машины в целом. Поэтому для обеспечения нормальной работы передней вилки необходимо своевременно и грамотно проводить техническое обслуживание и соблюдать основные правила эксплуатации этого узла.
Думается, всем понятно, что срок службы подвески зависит не только от дорожных условий, в которых эксплуатируется мотоцикл, но и от того, как он обслуживается.
Ресурс передней вилки при эксплуатации в сельской местности (преимущественно по плохим дорогам) находится в пределах от 18000 до 50000 км пробега. Многим владельцам «ИЖей» цифра 50000 покажется сильно завышенной. Но это действительно так.

Как же правильно эксплуатировать вилку, чтобы она прослужила дольше?

После приобретения нового мотоцикла надо первым делом проверить правильность сборки вилки: отвернуть гайки несущих труб, установить контргайки на штоках в нижнее положение, затем навернуть на штоки гайки-пробки до упора и в таком положений зафиксировать их контргайками. Дело в том. что в случае соскакивания стопорных колец и поршней с несущих труб при обратном ходе подвески возможны удары клапанов амортизаторе о крышки стоек. При одинаковой длине штоков удар будут испытывать оба клапана одновременно и, разумеется, срыв нижних гаек будет менее вероятен.
Далее проверяется правильность установки стоек в основаниях скользящих труб. Для этой операции надо снять переднее колесо и ослабить болты крепления стоек настолько, чтоб они могли поворачиваться при вращении гаек-пробок вместе со штоками. Потом следует на ощупь совместить штифты в основаниях стоек с соответствующими углублениями в подвижных тру бах и болты затянуть. Это нужно сделать для того, чтобы убедиться, что стойки находятся в правильном положений. Иначе, из-за перекосов, шток и крышки стойки будут усиленно изнашиваться и максимум через 4000 км вилка начнет «стучать».

Не помешает проверить положение несущих труб относительно верхнего мостика: они должны находиться на одном уровне — на 1 …2 мм ниже верхней поверхности мостика. Гайки стяжных болтов нижнего мостика сильно затягивать не советуем потому что мостик, как правило, разрушается не из-за ударной нагрузки, возникающей при езде, а вследствие чрезмерной затяжки этих болтов. Гайки сальников скользящих труб, конечно, тоже надо подтянуть, причем обе с одинаковым усилием.
В качестве амортизаторной жидкости в эту вилку можно заливать обычное моторное масло М8В1 (летом, разумеется), или что то похожее, в количестве 200 см/куб в каждое перо. Замену масла в новой вилке следует осушествлять после пробега первых 500 км, следующую через 1500 км, а затем через каждые 2000 км.
Если отсутствуют сливные пробки в скользящих трубах, масло нужно сливать, сняв колесо и ослабив болты крепления стоек амортизаторов. Не стоит разбирать вилку для замены масла — ведь известно, что каждая разборка сокращает ресурс узла.
Срок службы передней вилки на мотоцикле с коляской в значительной степени зависит от правильности установки коляски (развала и схождения). Имеет значение в этом смысле и щиток переднего колеса: не подрессоренное крыло добавляет вилке жесткости, потому что служит дополнительной перемычкой.
Вот, собственно, и все секреты обслуживания передней вилки в процессе эксплуатации. Если же не следовать предложенмьм. отнюдь не сложньм рекомендациям, никто не может дать гарантию, что передняя подвеска прослужит и …10000 км.
Безусловно, вечного ничего нет, и детали вилки изнашиваются в соответствии с пройденными километрами, а отсюда следует. что за состоянием этого ответственнейшего узла нужен глаз да глаз.
Например, бывает, что после заполнения перьев маслом (175 см/куб — по инструкции) через 1000 км пробега появляется стук при обратном ходе. Чаще всего это не свидетельствует о неисправности. Для проверки стоит попробовать слить масло из перьев и заполнить их свежим в количестве 200 см/куб в каждое перо. Стук обьічно исчезает.
Случается и неожиданное подтекание масла из-под гайки сальника скользящей труби. В такой ситуации нужно просто стереть потек. Другое депо, если масло вьітекает постоянно (обьічно это бывает после пробега 15-20 тыс.км). Первое, что можно предложить при такой неисправности — уменьшить внутренний диаметр текстолитовой направляющей втулки (если сальник не виноват). Один из способов — распилить втулку вдоль, а для восстановления наружного диаметра обернуть ее полоской жести. Заодно можно повернуть несущие трубы вокруг своих осей на 90″ — чтобы сменить поверхность износа. Если течь масла все-таки продолжается, надо заменить сальник или установить под него подходящее резиновое кольцо, при этом гайку сальника сильно затягивать не следует.
После пробега 40000 км желательно сменить поршни несущих труб (особенно при появлении радиального люфта в перьях).

Такая распространенная неисправность,как стук вилки при обратном ходе на мотоциклах с солидным пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличением отверстия в крышке стойки (не будем говорить об отсутствии масла или о его недостаточной вязкости). В таком случае надо извлечь стойки из перьев, снять с них крышки и уменьшить отверстия под штоки. Это можно сделать самыми разными способами: наплавкой, напайкой, подсаживанием (сплющиванием, при котором уменьшается толщина стенки гайки вокруг отверстия), установкой втулок в отверстия. Того же результате можно достичь, изготовив штоки большего диаметра в средней части.
Подсевшие пружины можно отремонтировать (по аналогии с автомобильными рессорами) при помощи зубила, зажатого в тисках, и молотка. Длина пружины в свободном состоянии при этом возрастет, соответственно увеличится ее относительная жесткость. Длина обеих пружин после такой обработки должна быть одинаковой, по крайней мере, этого надо добиваться. Следует также отметить, что физический износ пружины о внутреннюю поверхность несущей трубы неодинаков по ее длине, поэтому рихтовать ее в наиболее изношенных местах не стоит. На этих участках пружина без того ослаблена, а рихтовка может вызвать дополнительные изменения в структуре металла, что может привести к поломке.

Некоторые «умельцы» пытаются восстанавливать пружины путем банального растягивания. Делать это не имеет смысла. поскольку пружина растягивается на участках с ярко выраженным износом, последствия очевидны.
А вот чтобы износ пружины был более равномерным, ее можно каждые 10000 км пробега переворачивать на 180 («вверх ногами»).
Но если вилка прослужила более 40000 км, она заслуживает и большего внимания; например, может потребоваться замена скользящих и несущих труб. Понятно, что принять решение о необходимости серьезного ремонта может лишь сам владелец мотоцикла.
Но каждый эксплуатирует и ремонтирует своего железного коня как сам хочет. Но надеюсь эта статья все таки пригодится владельцам мотоциклов ИЖ. Берегите свою технику и она прослужит дольше….

Kawasaki Ninja Club Форум

Что то стучит в вилке

  • Нравится
  • Не нравится

Александр1981 18 Янв 2017

Подскажите пожалуйста, нажимая на передний тормоз и шатая мотоцикл вперед и назад что то стало стучать, при сжатии вилки. Что это может быть? Может вилку отрегулировать надо, мосло нигде не бежит, мотоцикл безпробежный, еще не ездил на нем, до этого такого стука небыло

  • Нравится
  • Не нравится

JONYK 18 Янв 2017

Подскажите пожалуйста, нажимая на передний тормоз и шатая мотоцикл вперед и назад что то стало стучать, при сжатии вилки. Что это может быть? Может вилку отрегулировать надо, мосло нигде не бежит, мотоцикл безпробежный, еще не ездил на нем, до этого такого стука небыло

при повороте руля вправо влево, в центральном положении не закусывает? как будто там стоит шарик с пружиной?

  • Нравится
  • Не нравится

FeeJay 18 Янв 2017

Так может казаться от банального щелчка колодок в суппортах, тормоз же ты зажал. Так же люфтик бывает в шайбах на тормозных дисках.

  • Нравится
  • Не нравится

ilyxa1987 18 Янв 2017

  • Нравится
  • Не нравится

Farewell 19 Янв 2017

Попробуй не зажимать тормоз, а упереться колесом в стену или в ступеньку.

Если стук останется и именно в перьях, то возможно, что пружина немного села и сжимается не по прямой, а дугой и дуга задевает стенку пера изнутри.

  • Нравится
  • Не нравится

Jet 19 Янв 2017

Звук именно из перьев? Какой звук по характеру, глухой/звонкий, в стакане не может щелкать? Может люфт.

  • Нравится
  • Не нравится

Александр1981 19 Янв 2017

  • Нравится
  • Не нравится

Александр1981 19 Янв 2017

Звук вообще недавно появился, до этого так же пробовал делать, щелканьев никаких небыло. Завтра попробую в стену упереть и пошатать. При повороте руля звуков вообще нет никаких, плавно поворачивается. Да у него вроде и пробег небольшой , недавно с японии пришел мне, не успел еще даже поездить. Даже не зажимая передний тормоз резко начиная вверх вниз поднимать за руль где то щелкает, а если так же делать зажимая тормоз вообще громко, и кажется что с вилки откуда то, масло нигде не текет, все как новое. Может вилку покрутить регулировки? В гараже стоит еще несколько чужих мотоциклов, также пробовал делать, на одной хонде немного похоже щелкает, но походу колодки, у меня сильно громко

  • Нравится
  • Не нравится

FeeJay 19 Янв 2017

Колодки в этих 6-поршневых суппортах могут щелкать очень громко и надоедливо, знаю по своему 6 летнему опыту езды на 7ке с такими же.
Крутить настройки вилки совершенно бессмысленно, если хотя бы немного понимать, что там от этого происходит.
Гайка верхняя больная на траверсе закручена как положено? Тоже может люфтить.

  • Нравится
  • Не нравится

Александр1981 20 Янв 2017

Сходил в гараж, стук идет даже если не зажимая колодок стоя на подножке шатать мотоцикл по сторонам, и звук идет откуда то с перьев, может масла там мало, сам мотоцикл два года стоял на складе в японии , что там в вилке может так стучать ?

  • Нравится
  • Не нравится

untitled 20 Янв 2017

А может все ещё проще? Ступичные подшипники?

  • Нравится
  • Не нравится

Farewell 20 Янв 2017

Сходил в гараж, стук идет даже если не зажимая колодок стоя на подножке шатать мотоцикл по сторонам, и звук идет откуда то с перьев, может масла там мало, сам мотоцикл два года стоял на складе в японии , что там в вилке может так стучать ?

Ищи помощника и вдвоём всё по очереди прощупывайте и слушайте.

Люфты можно определить держась одновременно за нижнюю траверсу и рулевую колонку в районе подшипника во время раскачки. Так же и в других местах.

От простоя ничего не произойдёт, даже если аппарат простоит несколько лет. Может только заржаветь если в сырости или задубеют резинки.

  • Нравится
  • Не нравится

Александр1981 22 Янв 2017

Вчера вдвоем прослушали стук, стук идет с левого пера, что там может стучать? Может масла там мало? Стук идет при слабом раскачивании, если сильнее качать тише становится.

  • Нравится
  • Не нравится

Farewell 22 Янв 2017

Скорее всего, как я уже писал выше, это пружина, сжимаясь дугой стучит о стенку пера.

До сезона ещё есть время разобрать и проверить внутрянку для профилактики.

  • Нравится
  • Не нравится

FeeJay 22 Янв 2017

Скорее всего, как я уже писал выше, это пружина, сжимаясь дугой стучит о стенку пера.

До сезона ещё есть время разобрать и проверить внутрянку для профилактики.

Заменить масло в вилке все равно необходимо после долгого простоя, так что сняв перья точно уже увидите что там стучит. Если там, конечно.

  • Нравится
  • Не нравится

ExeStas 03 Фев 2020

Вчера вдвоем прослушали стук, стук идет с левого пера, что там может стучать? Может масла там мало? Стук идет при слабом раскачивании, если сильнее качать тише становится.

Такая же проблема, мотоцикл Kawasaki Ninja z1000sx 2012 года, пробег 37 тысяч из них только 2 по РФ, обнаружил стук в вилке левое перо, сегодня откинул супорта, чтобы исключить звук от колодок и от заклепок тормозного диска, звук остался. Стук отчетливо слышен при сжатии вилки, при нажатии на тормоз, без нажатия.

Как снять и разобрать переднюю вилку велосипеда

6 минут Автор: Михаил Скворцов 321

Вилка на велосипеде служит не только связующим элементом между рамой и передним колесом. На моделях МТБ она еще выполняет функцию основного амортизатора, сглаживая колебания, нагрузку на руки и негативное воздействие на механизмы и раму. Как и любой механизм, она требует периодического обслуживания, регулировки и замены составляющих деталей. А все это потребует снятия и разборки. Возможно ли разобрать вилку велосипеда самостоятельно? Вполне, для этого нужно лишь немного времени, несколько простых инструментов и аккуратность.

Для чего нужно снимать велосипедную вилку

Очевидно, что просто так демонтировать ее с велосипеда не нужно. Для этого есть ряд причин – замена, переборка и обслуживание. Под заменой понимается снятие непригодной детали и установка вместо нее новой.

Ремонт – частичная замена составляющих. Это могут быть подшипники, шайбы, пружина, демпфер или сальник. В обслуживание входит настройка, очистка, смазка.

Основные симптомы, которые указывают на то, чтобы снять вилку с велосипеда и привести ее в порядок:

  • стук на ходу;
  • вилка заклинила и не регулируется;
  • износ подшипников;
  • отсутствие смазки (скрипит);
  • провороты, тяжелый ход руля;
  • трещины на ногах и штанах.

Устройство классической передней амортизационной системы – металлическая пружина и резиновый демпфер. Усадка пружины и удлинение эластомерного стержня ухудшают свойства амортизатора, из-за чего он становится жестким. Независимо от настройки, вилка будет стучать на препятствиях.

Люфт и тугой ход руля указывают на износ подшипников и уплотнительных колец, а также на загрязнение полости вилки. Подозрительный скрип при движении велосипеда говорит о том, что необходимо смазывать деталь, и без ее снятия не обойтись.

Любое механическое повреждение влечет за собой неожиданную поломку системы. При обнаружении трещин на корпусе и ногах вилку немедленно следует поменять на новую!

В разборке амортизатора своими руками понадобятся инструменты:

  • набор отверток;
  • плоский острый предмет;
  • гаечные ключи + раздвижной;
  • шестигранник;
  • маленький молоток.

При работе необходимо будет очистить и смазать деталь заново, поэтому понадобятся баллончик со смазкой, несколько мягких тряпок и перчатки.

И несколько рекомендаций напоследок:

  • проверять велосипедную вилку на целостность каждые 500 – 1000 км пробега;
  • очищать ножки на сальниках каждые 150 – 200 км пути;
  • несколько раз в сезон наносить немного смазки на сальниковую часть ног;
  • специально для гидравлических амортизаторов – менять масло через каждые 5000 км пробега.

Как снять и поставить вилку – пошаговая инструкция

На первом этапе нужно освободиться от переднего колеса. Для этого переворачиваем велосипед вверх ногами. Ободные тормоза разжать, откинув зажимную дугу. С дисками можно сразу приступить к снятию колеса. Тут же снимаются крылья и прочие приспособления.

Ставим байк в привычное положение. Теперь нужно вытащить руль и извлечь вилку из стакана:

1. Отжать боковые болты на выносе руля.

2. Полностью выкрутить крепеж рулевого штыря, или «якорный» болт.

3. Руль аккуратно вынимается с вилки. Сразу же можно протереть трубу мягкой тряпочкой.

4. Тонким острым предметом (отверткой или канцелярским ножом) поддеть фиксирующую металлическую шайбу над стаканом.

Этим же инструментом выпрессовать уплотнительную прокладку под шайбой. Как только кольцо отойдет от края стакана, аккуратно вытянуть его руками.

5. Приподнять раму и предельно аккуратно вытянуть вилку снизу. Почему? Чтобы не повредить и не растерять подшипники.

6. Далее нужно отделить корону от штока. Для этого необходимо выбить соединительное кольцо, на которое ложится подшипник рулевой колонки.

Аккуратно с помощью тонкого острого предмета и молоточка отделить кольцо от края вилки. На этом процесс снятия закончен.

Как поставить вилку обратно на велосипед

Для начала осмотреть подшипниковое кольцо. На нем не должно быть повреждений и отбитых краев. В противном случае понадобится его замена (если ставится старая вилка). Последовательность сборки:

1. Надеть кольцо на стык вилки с рулевой колонкой.

2. Охватить его разводным ключом сверху.

3. С помощью молотка мягкими ударами по губкам ключа равномерно запрессовать кольцо. Забиваем «по звуку»: пока он будет глухой, продолжаем прессовать, звонкий – кольцо стало на место.

4. Смазать поверхность стопора (смазка – литол-24, буксол или специальный состав).

5. Аккуратно уложить подшипник шариками наверх. На него тоже можно нанести немного смазки. Под подшипник обязательно кладется уплотнительная шайбочка.

6. Аккуратно вставить шток в стакан и повторить все работы по снятию в обратном порядке.

Разборка передней вилки на запчасти

Для замены деталь разбирать не нужно, а вот ее ремонт потребует «влезть» в механизм и тщательно покопаться в нем. Рассмотрим, как перебрать амортизационную вилку пружинно-эластомерного типа:

  1. Отвинтить нижние крепления с помощью шестигранного ключа.
  2. Выкрутить болт регулировки сжатия пружины – Preload. Он является основным регулятором хода амортизатора.
  3. Вынуть эластомер-ограничитель, или демпфер.
  4. Снять «штаны».
  5. При помощи отвертки извлечь из штанов уплотнители.

К основным причинам, почему вилка скрипит, издает стуки и не сглаживает колебания на ходу велосипеда, относится износ деталей, попадание воды и грязи, отсутствие внутренней смазки. Приводим в порядок:

  1. Удалить всю грязь с внутренней поверхности штанов.
  2. Тщательно протереть ноги вилки, пружину и уплотнители.
  3. По необходимости заменить неисправную деталь.
  4. Поставить эластомерный демпфер (залить масло через ниппель для гидравлической вилки).
  5. Смазать внутреннюю полость – впрыснуть масло из баллончика.
  6. Установить крепежный болт и Preload.

Так выглядит переборка велосипедной вилки своими руками. Нужна ли она для новой детали? Существует мнение, что перебранная сразу вилка будет лучше настроена и дольше прослужит. Здесь многое зависит от качества комплекта, а выяснится это в реальных условиях катания.

Плановый ремонт делается по необходимости, переборка раз в сезон. И конечно, не стоит забывать о профилактике. После каждой поездки удалять грязь с поверхности сальников, смазывать, проверять крепления и целостность.

Читать еще:  Ваз 2101 не заводится. Проверка системы зажигания
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector