Статоры генератора, заменяемость

Форум владельцев Honda CBR: Генератор (статор) – взаимозаменяемость – Форум владельцев Honda CBR

• Форум владельцев Honda CBR
• >Форум для пользователей и владельцев Fireblade
• >Технические вопросы и ремонт.

• Просмотр новых публикаций
• 

Генератор (статор) – взаимозаменяемость 929

#1 ARTEMY(MSK)

• 
• летчик-злопыхатель

• Группа: Фаероводы
• Сообщений: 2 669
• Регистрация: 09 Июнь 06

Пытались обмотать катушки по новой, сняли проволоку, оказалось, несколько колец с якорями порвано Теперь надо менять целиком. Ускоритель и автоуниверсал в одни голос заявляют “350$ готовь!”. По разборкам на данную модель нет, но есть куча от других моделей.

Кто может подсказать, с какими моделями, может даже и других марок он может быть взаимозаменяем?

#2 TORNADO

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 449
• Регистрация: 03 Август 05

ARTEMY(MSK) (Oct 18 2006, 02:43 AM) писал:

Пытались обмотать катушки по новой, сняли проволоку, оказалось, несколько колец с якорями порвано Теперь надо менять целиком. Ускоритель и автоуниверсал в одни голос заявляют “350$ готовь!”. По разборкам на данную модель нет, но есть куча от других моделей.

Кто может подсказать, с какими моделями, может даже и других марок он может быть взаимозаменяем?

#3 ARTEMY(MSK)

• 
• летчик-злопыхатель

• Группа: Фаероводы
• Сообщений: 2 669
• Регистрация: 09 Июнь 06

Неоригинал ждать надо еще 2-3 месяца (в басни про 3 недели я поверил только когда в первый раз заказывал), а я хочу уже на выходных последний выезд в сезоне организовать (в Вс. обещают до +14)

к тому-же, где так дешево-то? он в каталоге 150 стоит + доставка + растаможка.

#4 TORNADO

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 449
• Регистрация: 03 Август 05

ARTEMY(MSK) (Oct 18 2006, 02:41 PM) писал:

Неоригинал ждать надо еще 2-3 месяца (в басни про 3 недели я поверил только когда в первый раз заказывал), а я хочу уже на выходных последний выезд в сезоне организовать (в Вс. обещают до +14)

к тому-же, где так дешево-то? он в каталоге 150 стоит + доставка + растаможка.

#5 Manul

• Группа: Members
• Сообщений: 66
• Регистрация: 24 Май 10

#6 yan21di

• Группа: Members
• Сообщений: 154
• Регистрация: 03 Март 14

ARTEMY(MSK) (18 Октябрь 2006 – 12:41) писал:

Неоригинал ждать надо еще 2-3 месяца (в басни про 3 недели я поверил только когда в первый раз заказывал), а я хочу уже на выходных последний выезд в сезоне организовать (в Вс. обещают до +14)

к тому-же, где так дешево-то? он в каталоге 150 стоит + доставка + растаможка.

лето кончилось))) заказывай не оригинал и не дергайся друг

#7 Manul

• Группа: Members
• Сообщений: 66
• Регистрация: 24 Май 10

yan21di (01 Октябрь 2014 – 10:22) писал:

#8 Nikita CBR 06

• Группа: Постояльцы
• Сообщений: 300
• Регистрация: 05 Июнь 14

#9 larson

• Группа: Members
• Сообщений: 1
• Регистрация: 24 Июнь 14

Nikita CBR 06 (02 Октябрь 2014 – 16:35) писал:

#10 alega

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 1 240
• Регистрация: 17 Август 05

larson (25 Ноябрь 2014 – 16:47) писал:

от 893 хз, остальные 200% нет

#11 ironvirgincbr

• Группа: Members
• Сообщений: 1
• Регистрация: 23 Июль 14

#12 boesh

• Группа: Постояльцы
• Сообщений: 1 042
• Регистрация: 31 Март 09

ironvirgincbr (22 Декабрь 2015 – 17:52) писал:

#13 zidderakt

• Группа: Постояльцы
• Сообщений: 397
• Регистрация: 28 Ноябрь 12

ironvirgincbr (22 Декабрь 2015 – 17:52) писал:

boesh (22 Декабрь 2015 – 23:40) писал:

Не подходит, расположение посадочных мест разное. Но если ставить вместе с крышкой (статор+крышка), все подойдет.

#14 Britva Faer

• Группа: Members
• Сообщений: 3
• Регистрация: 22 Октябрь 17

Manul (01 Октябрь 2014 – 09:03) писал:

Узнали? Подойдет или нет. Очень интересно

Lada-forum.ru

Советы и небольшие статьи

• Спасибо
• Не нравится

Protva 01 Июн 2006

Немного советов, надерганных из сети. Все статьи можно посмотреть здесь.

Как правильно сжечь стартер.

Наилучший способ – “Классический”. Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении “Старт”. О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав “газку” и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера.

Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!

По нашим наблюдениям этот способ борьбы со стартерами очень нравится многим женщинам и лицам с ботаническим отношением к технике. Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ЗР №11/94)

Немало вопросов встает перед автомобилистом, когда отказывает генератор.
Как найти неисправность, чем различаются на вид одинаковые, но имеющие разные обозначения приборы, как заменить один другим, в том числе импортный, и т. п.?
Ответы на эти вопросы содержатся в публикуемом материале, взятым из журнала “ЗА РУЛЕМ” №11/94.

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Современные легковые автомобили оснащены генераторами переменного тока со встроенными выпрямителями. Их электрические схемы пред-ставлены на рис. 1(рисунки пока не выложил), а характеристики – в табл. 1 (скачать). При знакомстве с ними могут возникнуть вопросы, поэтому небольшой комментарий.
Генератор Г221 автомобилей ВАЗ отличается от генератора Г250 (см. рис. 1, а) тем, что в нем от точки соединения обмоток статора есть вывод, который подключается к обмотке реле контрольной лампы заряда (типа РС702). При работе генератора напряжение, снимаемое с этого вывода, вызывает срабатывание реле, контрольная лампа разряда при этом гаснет, сигнализируя, таким образом, об исправности генератора. Обмотка возбуждения генераторов Г221 и Г250 имеет только один внешний вывод (“67″или “Ш”). А вот у генератора 1601.3701 автомобилей “Волга” обмотка возбуждения имеет два вывода “Ш” (см. рис. 1, б). Это объясняется различием в способах подключения регуляторов напряжения (см. ЗР, 1993, № 2, с. 40).
Схемы генераторов Г-222, 29.3701-01 и 581.3701, имеющих встроенные регуляторы напряжения, одинаковы (см. рис. 1, г) и различаются только обо-значением выводов. Генератор 581.3701, правда, имеет дополнительный нулевой вывод, но в автомобиле АЗЛК-21412 этот вывод никак не используется.
Отличительной особенностью генератора 37.3701, устанавливаемого на ВАЗ-2108, -2109, является наличие трех дополнительных диодов – они предназначены для питания обмотки возбуждения при работе генератора. Кроме того, наряду с выводами “30” и “61” для соединения генератора с бортовой сетью автомобиля, сделано разъемным и выведено наружу соединение обмотки возбуждения с выводом “В” регулятора напряжения. Это позволяет при его неисправности подключить обмотку возбуждения к выносному регулятору напряжения (см. ЗР, 1993, № 2, с. 42).

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРОВ

Работоспособность генераторов вначале целесообразно определить на автомобиле. Для этого подключите тестер (в режиме вольтметра постоянного тока) между выводами аккумуляторной батареи, включите дальний свет фар, пустите двигатель и установите среднюю частоту вращения его коленчатого вала. Тестер должен при этом показывать напряжение в пределах 13,5. 14,5 В. Если оно одинаково как при работающем, так и неработающем двигателе, то сначала проверьте натяжение ремня генератора. Допустим, здесь нет от-клонений. Тогда отключите от вывода “67” (“15”, “61”, “Ш”) провод, соеди-ните с ним тестер, а другой провод тестера подключите к “массе” и включите зажигание. Стрелка должна отклониться, показывая напряжение бортовой сети. Если это не произойдет, значит, неисправна цепь питания обмотки возбуждения от аккумулятора. Обычно в этом случае достаточно зачистить и укрепить контактные соединения (в том числе и контакты вибрационного ре-гулятора напряжения, если он есть) или заменить перегоревший предохранитель.
При исправной цепи питания генератор нужно снять, разобрать и проверить его обмотки и выпрямительный блок (порядок разборки различных генераторов описан в ЗР, 1990, № 5 и 6, а общая схема проверки генератора приведена в ЗР, 1993, № 1). Не следует пугаться этих операций: разборка ге-нераторов – дело простое, а неисправности обмоток и выпрямительного блока легко устранимы, поскольку чаще всего это нарушение контакта или отпайка выводов.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ГЕНЕРАТОРОВ

Все генераторы, представленные в таблицах взаимозаменяемы, но особенности их схем требуют иного подключения. Операции, которые необходимо при этом выполнить, приведены в табл. 2 (скачать).
Для замены прибора каким-либо другим нужно найти в левом столбце таблицы строку, где указаны типы заменяемых генераторов, а затем соотнести ее с верхней строкой – в ней названы заменяющие генераторы. На пересечении этих “координат” вы найдете указания по подключению нового генератора взамен старого. Например, вы хотите заменить вышедший из строя генератор Г221 новым генератором 581.3701. В графе на пересечении первой строки и предпоследнего столбца (обведено красным) вы выясните, что для этого отключенные от выводов “30”, “67” и “0” генератора Г221 провода необходимо соединить соответственно с выводами “+”, “Ш” и “0” генератора 581.3701 и, кроме того, снять провода с регулятора напряжения РР380 (или 121.3702) и соединить их между собой.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПОРТНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

По габаритам и конструктивному исполнению большинство генераторов зарубежных автомобилей аналогично отечественным. Электрические схемы их несколько отличаются от отечественных и приведены на рис. 2.
Все современные импортные генераторы постоянного тока имеют, кроме шести основных диодов, три дополнительных для питания обмотки возбуждения генератора при его работе (как у генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ-2108, -2109). Кроме того, некоторые генераторы (см. рис. 2, в) снабжены дополнительным выводом “W” от одной из фазных обмоток статора генератора. С этого вывода снимается пульсирующее постоянное напряжение для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Обозначения выводов импортных генераторов отличны от отечественных:
вывод “В+” – основной (“плюсовой”) вывод генератора (эквивалентен выводам “+” и “30” отечественных генераторов);
вывод “DF” – вывод обмотки возбуждения генератора (эквивалентен выводам “67” и “Ш” отечественных генераторов);
вывод “D+” (“61”) – вывод дополнительного выпрямителя генератора (эквивалентен выводу “61” генератора 37.3701).
Отсутствие принципиальных отличий в конструкции и размерах позволяет при необходимости заменить импортный генератор отечественным. При замене генераторов с выносными регуляторами напряжения (рис. 2, а) воспользуйтесь рекомендациями табл. 2 (для генератора Г221), а при замене генераторов со встроенными регуляторами вам понадобятся рекомендации для типа 37.3701.

Таблицы, ссылки на которые есть в статье, можно посмотреть в прицепе.

Выпрямление переменного тока генератора

Выпрямитель 1 содержит шесть диодов VD1 — VD6, образующих два пле­ча: в одном аноды трех диодов VD1 — VD3 соединены с выводом «+» генератора, а в другом катоды диодов VD4 — VD6 – с выводом «-». В принятой на автомобилях однопроводной схеме минусовой вывод соединен с массой. К выпрямителю подведены выводы фазных обмоток статора генератора (на рисунке показано соединение в звезду). Наведенные в обмотках фаз переменные напря­жения иф1 — ифз сдвинуты на 1/3 периода, что характерно для трехфазной системы.

Диоды выпрямителя при изменении трехфазного напряжения во времени переходят из закрытого состояния в открытое, в результа­те ток нагрузки имеет только одно направление — от вывода «+» генератора к выводу «-».

Рис. Схема генераторной установки (а) и диаграммы напряжений (б):
1– трехфазный мостовой выпрямитель; 2 – дополнительный выпрями­тель; 3 – регулятор напряжения

Как видно из рисунке б, в момент времени 0, напряжение в об­мотке L1 отсутствует; в обмотке L3 положительное, а в обмотке L2 отрицательное. За положительное напряжение принято направле­ние стрелки к средней точке 0 обмотки статора. Вы­прямленный ток поступает к потребителям в направлении стрелок через находящиеся в открытом состоянии диоды VD3 и VD4.

В момент времени t1 напряжение в обмотке L2 отсутствует, в обмотке L1 положительное, а в обмотке L3 отрицательное. Вы­прямленный ток поступает к потребителям через диоды VD1 и VD5. В каждом плече выпрямителя в течение приблизительно 1/3 периода открыт один диод.

Линейное напряжение при соединении в звезду в 1,73 раза больше, чем при соединении в треугольник. Поэтому при соедине­нии в треугольник в обмотке статора должно быть больше витков, чем при соединении в звезду. Однако ток фазы при соединении в треугольник в 1,73 раза меньше, чем при соединении в звезду. Со­единение обмотки статора в треугольник для генераторов большой мощности позволяет выполнить ее из более тонкого провода.

Выпрямители некоторых генераторов имеют дополнительное плечо, соединенное со средней точкой 0 обмотки статора. Такая схема позволяет увеличить мощность генератора на 15…20% за счет действия третьих гармонических составляющих фазного на­пряжения.

Выпрямленное напряжение Ud имеет пульсирующий характер. Аккумуляторная батарея GB служит своеобразным фильтром, сглаживающим выпрямленное напряжение генератора, при этом ток батареи получается пульсирующим.

В вентильном генераторе диоды выпрямителя не проводят ток от аккумуляторной батареи к обмотке статора, в связи с чем отсут­ствует необходимость в реле обратного тока. Это значительно уп­рощает схему генераторной установки. При длительной стоянке автомобиля возможна разрядка аккумуляторной батареи на обмот­ку возбуждения. Поэтому в некоторых моделях автомобильных ге­нераторов обмотку возбуждения подсоединяют к дополнительному выпрямителю 2. Дополнительный выпрямитель выполнен на трех диодах VD7- VD9, аноды которых соединены с выводом Д. На об­мотку возбуждения в этом случае подается только напряжение от генератора через дополнительный выпрямитель 2 и плечо выпря­мителя 1 с диодами VD4-VD6.

Использование дополнительного выпрямителя имеет и негатив­ную сторону, связанную с самовозбуждением генератора. Генера­тор может самовозбудиться при наличии в нем остаточного маг­нитного потока и достаточно низком сопротивлении цепи возбуж­дения. Поэтому для появления напряжения в рабочем диапазоне частот вращения его ротора в схеме используется контрольная лампа HL обеспечивающая надежное возбуждение генератора.

Существенным недостатком щеточных генераторов, является наличие контактного узла, со­стоящего из электрических щеток и колец, через который к вращающейся обмотке возбуждения подводится ток. Узел этот подвержен изна­шиванию. Пыль, грязь, топливо и масло, попадая на контактный узел, быстро выводят его из строя.

Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют

Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.

«Дитя света»

А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.

Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.

Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.

Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

Как устроен генератор

Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.

На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

Неисправности генератора

Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.

Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».

Ремонт генератора

Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.

Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

Генератор изнутри

Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.

Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.

Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.