Система стабилизации ХХ

Система стабилизации ХХ

Системы стабилизации холостого хода (часть 3)

Продолжим проверку. Проверяем наличие импульсов на регулятор холостого хода (РХХ)

1. Импульсы есть.

Без осциллографа нам тут не обойтись. Смотрим величину и скважность этих импульсов.
РХХ у нас не шагового типа. Импульсы мы видим следующего типа:

Вместо прямоугольных импульсов мы можем увидеть заваленные фронты. Это нормально – не забываем про индуктивность обмоток. Скважность импульсов может меняться – нас интересует факт их наличия.
На сканере в разделе DATA STREEM видим следующий параметр:

Параметр IDLE «0 %» соответствует полностью закрытому регулятору холостого хода.
«100 %» – полностью открытому. Значение 50% означает, что система готова отработать обороты холостого хода, как и в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Конкретное значение данного параметра смотрим в мануалах. Например, фирма TOYOTA дает именно 50 %, другие фирмы предпочитают 30%.
Ну а если у нас шаговый двигатель?
Импульсы приобретают следующий вид:

Расположение импульсов не нормируется – главное их наличие по всем каналам. Величина импульсов строго должна соответствовать 12 вольт (5 вольтовые регуляторы встречаются достаточно редко….).
На сканере в разделе DATA STREEM мы видим параметр:

Что это означает? При включении зажигания шаговый двигатель тестирует сам себя. Проходит от одного крайнего положения до другого. Примерное количество шагов колеблется от 100 до 200. STEP 30 означает, что в сторону уменьшения оборотов система способна сделать 30 шагов, в сторону увеличения – максимальное значение минус 30 шагов.
Предположим, у нас загрязнится дроссельная заслонка. Количество проходящего воздуха уменьшиться. Обороты упадут, регулятору холостого хода придется на большее значение открыть байпасный канал. В DATA STREEM мы увидим совсем другой параметр:

Когда это значение приблизится к максимальному, система потеряет способность корректировать обороты в сторону увеличения. При полностью исправной системе стабилизации холостого хода получим нестабильные обороты.
Чистка дроссельной заслонки и байпасного канала – это не роскошь, а обычное техническое обслуживание.
Ну что же, заслонку в порядок привели, а обороты ХХ по-прежнему нестабильные. Проверяем сам регулятор ХХ. Проверяем сопротивление обмоток. Данные берем из мануалов, но на практике достаточно того, чтобы оно было. На шаговых регуляторах сопротивление всех обмоток должно быть примерно одинаковым. Обрыв обмоток – достаточно часто встречающийся дефект. Дело в том, что обмотки, как правило, заливаются компаундом с коэффициентом теплового расширения равным коэффициенту теплового расширения самой обмотки. Но идеала не бывает, и при нагреве-охлаждении происходит ее обрыв.
Другой дефект – заедание или люфт самого клапана. Либо грязь, либо механический износ. Теория автоматического регулирования достаточно подробно рассматривает устойчивость системы в этом случае. Не углубляясь в долгие математические расчеты, заметим, что данный дефект способен нарушить работу системы вплоть до автоколебательного режима. Обороты начинают «плавать». Такие регуляторы подлежат замене.

2.Импульсов нет.

Обычно в таких случаях ставиться диагноз «Замена блока управления». Действительно, выход из строя выходных каскадов, управляющих регулятором – не такой уж и редкий дефект.
Но не будем торопиться. Блок управления бракуется только лишь в том случае, если проверены все питания (массы) и все входящие импульсы.
Проверяем питание (массу) на клапане. Далее проверяем входные сигналы. Вспоминаем, что необходимо для работы системы.

1. Данные о реальной скорости вращения двигателя. Они сравниваются с заданными для данного режима, и система стабилизации принимает решение об увеличении или уменьшении оборотов. Эти импульсы берутся с датчиков системы зажигания, и их отсутствие вызывает так же сбой в работе других систем (топливоподача, тахометр и пр.)
2. Датчик температуры охлаждающей жидкости. По его показаниям на холодном двигателе система стабилизации держит повышенные (прогревочные) обороты холостого хода. Сбой в работе этого датчика также вызывает сбой в работе других систем (топливоподачи, например)
3. Датчик положения дроссельной заслонки. Точнее, его контакты холостого хода. При отпущенной педали газа они должны быть замкнуты.

При небольшом нажатии на педаль газа они должны разомкнуться.

В датчиках, у которых отсутствуют эти контакты, данные об отпущенной педали газа рассчитываются блоком управления по выходному напряжению самого датчика.
Как используется этот сигнал? Дело в том, что при нажатии на педаль газа (мы увеличиваем обороты) необходимость в системе стабилизации холостого хода отпадает (обороты мы регулируем дроссельной заслонкой). Более того, при размыкании этих контактов регулятор (особенно это относиться к регуляторам шагового типа) происходит следующее: регулятор приоткрывается до уровня, соответствующего оборотам 1000 – 1200 об/мин. При резком отпускании педали газа система «подхватывает» обороты на этом уровне и плавно опускает их до уровня холостого хода. Таким образом, сигнал контактов холостого хода является тем сигналом, который включает систему стабилизации ХХ в работу. При постоянно разомкнутых контактах (например, разрегулирована дроссельная заслонка или сбит датчик положения дроссельной заслонки) система стабилизации поддерживать обороты холостого хода не будет.
Заметим так же, что на системах с шаговым двигателем импульсы на него могут отсутствовать в случае стабильной работы двигателя на холостом ходу (нет необходимости какой либо регулировки). Для проверки импульсов в этом случае систему необходимо «спровоцировать»- включить какую нибудь нагрузку (фары, кондиционер), либо просто сделать перегазовку.
И только после всех этих проверок есть основания для браковки электронного блока управления.

Система стабилизации ХХ

C истема стабилизации холостого хода на Мотронике

Нижеприведенная информация в точности описывает 3-ю и 5-ю серии 87-91 гг. (Мотроник 1.1-1.3). Она также пригодна для Мотроников 1.0, в которых отсутствует ICM, и которые напрямую управляют ICV (84-87 гг).

Система холостого хода в целом

В обычной системе управления холостым ходом (в дальнейшем – ХХ), ХХ зависит от положения главной дроссельной заслонки. Обороты увеличиваются и уменьшаются с открытием и закрытием заслонки. Как правило это делается с помощью специального винта ХХ.

С системой стабилизации ХХ (ССХХ), напротив, дроссель полностью закрыт, когда двигатель находится на ХХ. Воздух попадает в двигатель через управляемую электроникой обходную ССХХ. Воздух для ССХХ забирается из ответвления главного потока перед дроссельной заслонкой и уходит в двигатель через впуск сразу за форсункой холодного пуска. Обороты ХХ управляются путем изменения количества воздуха, обходящего дроссель.

Сигналы датчиков двигателя и обратная связь позволяют более точно управлять оборотами ХХ в зависимости от атмосферного давления, температуры и т.д., что позволяет экономить горючее и обеспечить наибольшую экологичность ХХ.

Заметим, что ССХХ забирает воздух ПОСЛЕ расходомера! Количество этого воздуха ИЗМЕРЯЕТСЯ и Мотроник (DME) получает эту информацию.

Сердцем системы является маленькая “умная” коробочка, которая называется Модулем управления ХХ (idle control module, ICM). Она получает сигналы с датчиков двигателя. Несмотря на то, что ICM работает совместно и получает те же сигналы, что и DME, у этих двух систем нет прямой связи между собой. Единственным выходом ICM является сигнал, управляющий напряжением на соленоиде Клапана управления ХХ (Idle Control Valve, ICV). ICV контролирует обходной поток воздуха в ССХХ. DME реагирует на действия ССХХ путем измерения воздушного потока (расходомер) и других сигналов (например, оборотов двигателя).

Из вышеописанного ясно, что следующее распространенное заблуждение абсолютно беспочвенно:

Неисправность ССХХ может привести к изменению состава смеси, что приведет к выходу из строя кислородного датчика или катализатора.

Во-первых ВЕСЬ воздух, проходящий через систему, измеряется расходомером воздуха. Во-вторых сигналы от ICM к DME отсутствуют. Таким образом, ССХХ может обогатить смесь лишь на долю секунды, в течение которых DME скомпенсирует недостаток воздуха уменьшением подачи топлива. Любые эксперименты с ССХХ не могут причинить ущерб автомобилю. Единственная возможность через ССХХ напрямую изменить состав смеси – создать дополнительный подсос воздуха в ней (что обеднит, а не обогатит смесь). Единственная причина обогащенной смеси – неисправность DME.

Сигнал, управляющий ICV – меандр, модулированный длительностью. То есть ICM управляет не напряжением на соленоиде ICV, а длительностью цикла его открытия. Можно считать, что ICV регулируется средним током, протекающим через него.

Клапан управления ХХ (ICV)

ICV – темный или серебристый цилиндр длиной 9 и диаметром 4 см, смонтированный в задней части моторного отсека. Входной воздушный патрубок идет от главного воздуховода между расходомером и дросселем. Выходной патрубок расположен под прямым углом к входному и через короткую 5см трубу соединяется с инжектором сразу за форсункой холодного пуска. 2-проводной разъем подводит к ICV управляющий сигнал от ICM.

Когда управляющий сигнал отсутствует, ICV полностью открыт. Возрастание тока приводит к постепенному закрытию. Но полностью ICV закрыться не может. В нем есть регулируемый канал, по которому будет проходить заданное минимальное количество воздуха даже при максимальном управляющем сигнале. Когда регулировочный винт сбоку ICV до предела закручен, канал полностью перекрыт. Выкручивание этого винта увеличивает воздушный поток.

Этот регулировочный винт функционально аналогичен винту количества в обычной системе ХХ. Его откручивание идентично приоткрытию дросселя.

Часто полагают, что этот винт регулирует управляющий ток ICV. Это неверно. Действительно, манипуляции с винтом приводят к изменению тока, но опосредованно. Например, откручивание винта приводит к увеличению воздушного потока и повышению оборотов ХХ. В результате ICM подает больший ток для прикрытия соленоида и компенсации изменений. Таким образом, этот винт малопригоден для регулировки ХХ, во всяком случае – в широких пределах.

Модуль управления ХХ (ICM)

ICM изготавливается VDO. Это коробка 5х5см, расположенная рядом с блоком Мотроника. Чтобы добраться до ICM, снимите черную пластиковую крышку (2 винта спереди и 2 защелки сзади). ICM бывают разных цветов: черный, черный с зеленой полосой, зеленый. Черный – самый старый, зеленый – самый новый. ICM держится на 1 болте, у него разъем 2х6 (12-контактный). Номера проводов обозначены как на ICM, так и на разъеме:

Все сигналы – входные, кроме выходов на ICV.

Внутри ICM – аналоговая схема на двух печатных платах, соединенных гибким шлейфом. Работа этой схемы заключается в уменьшении рабочего цикла на выходе при уменьшении оборотов и увеличении цикла при возрастании оборотов. Поддерживаемые обороты зависят от состояния остальных входов ICM. Выглядит не слишком сложной задачей, не правда ли? Для меня загадка – почему ICM не работает лучше. Кажется, любой идиот смог бы разработать лучшую схему. Например, он неспособен компенсировать изменение со временем жесткости перемещения ICV, что приводит к декалибровке системы в целом.

Неисправности ССХХ и способы их устранения

Естественно, проще всего купить новые ICM и ICV, но это недешево стоит – около $300 по моим сведениям. При покупке б/у ICM имейте в виду, что это – не очень надежный электрический компонент, который, в частности, подвержен перегреву (силовой транзистор не имеет теплоотвода). Если решитесь – ищите по крайней мере зеленый ICM – они наиболее надежны. Что касается ICV, даже если он проходит электрические тесты, он может быть раскалиброван. Так что наилучшим вариантом будет найти приятеля, у которого можно временно позаимствовать заведомо рабочие ICM и ICV для экспериментов.

Перед диагностикой убедитесь, что автомобиль в остальном исправен и настроен: воздушный и бензофильтры – чистые, форсунки и система зажигания – исправные. Если ваш двигатель сам по себе неспособен держать обороты, ССХХ, возможно, не сможет компенсировать это даже в полностью исправном состоянии.

ВНИМАНИЕ! Не очищайте ICV с помощью WD-40 и ей подобным! Это может изменить параметры клапана настолько, что ICM вообще не сможет им управлять.

Подтекание воздуха

Начать надо с поиска утечки вакуума из воздушного тракта. Такие утечки приводят к добавлению воздуха сверх измеренного расходомером, вызывая обеднение смеси и неровную работу двигателя

Необходимо проверить все шланги и их соединения между расходомером и инжектором. Убедиться в отсутствии трещин в резиновых деталях, плотность насадки шлангов и затянутость хомутов.

Хорошим способом является побрызгать на подозрительное место из баллончика с очистителем карбюратора. Если обороты ХХ резко изменятся на некоторое время – значит утечка найдена.

Трос дроссельной заслонки

Если обороты ХХ слишком велики, убедитесь, что дроссельная заслонка полностью закрыта. Возможно, трос заслонки отрегулирован таким образом, что остается щель даже тогда, когда педаль газа на нажата.

Для точной настройки троса снимите воздуховод. Настройте трос так, чтобы в оставшуюся щель между дросселем и пластиной с трудом влезал щуп 0.04. Цель такой точности в том, чтобы под дросселем с течением времени не образовалась выбоинка. После настройки троса не забудьте заново настроить датчик закрытия дросселя. Это необходимо проделать.

Давление в топливной магистрали

Низкое давление горючего может выразиться в следующих симптомах:

Неровный ХХ Время от времени – черный дым из глушителя, нагар на свечах Воющий звук от работающего топливного насоса, может меняться в зависимости от оборотов Общая потеря мощности

Проблема давления топлива часто проявляется на разогретом автомобиле. Пока двигатель относительно холодный, все идет хорошо. С разогревом двигатель перестает держать обороты ХХ, дымит и теряет мощность.

В потере необходимого давления топлива могут быть повинны топливный насос и засоренный топливный фильтр. Но не торопитесь их немедленно менять. Чаще всего виновником оказывается неработающий регулятор давления.

Регулятор давления расположен в передней части двигателя и прикреплен к топливной рейке. Его легко распознать: металлический цилиндр бронзового цвета около 5 см в диаметре. К одному из его концов подходит топливный шланг, к другому – вакуумная трубка, идущая к инжектору. Если вы обнаружите другие металлические бочонки на топливной магистрали – это просто буфера топливного давления, предназначенные для усреднения колебаний при открытии и закрытии форсунок.

Вакуумная линия воздействует на диафрагму в регуляторе, что позволяет ему настраиваться в соответствии с давлением внутри инжектора. Для проверки работоспособности диафрагмы, отсоедините регулятор от вакуумной трубки и зажмите пальцем. Вы увидите, что давление топлива изменилось (если у вас нет манометра, вы как минимум обнаружите изменение оборотов ХХ). Другой вариант проверки состоит в отсоединении вакуумной трубки от инжектора. Потяните из нее воздух ртом. Вы почувствуете, если диафрагма протекает. В таком случае регулятор давления должен быть заменен.

Форсунка холодного старта

Вышеописанные симптомы (кроме жужжания топливного насоса) могут быть также вызваны поврежденной форсункой холодного старта. Это – дополнительная форсунка, расположенная на воздушной магистрали. К ней подходит двухконтактный разъем и топливная магистраль. Форсунка предназначена для впрыска дополнительного количества бензина в двигатель, что облегчает холодный пуск. Управляется форсунка термовременным выключателем (включается только при низкой температуре и только на несколько секунд). Поврежденная форсунка может постоянно подливать бензин, неконтролируемо обогащая смесь.

Для проверки отсоедините форсунку, закройте чем-нибудь отверстие в коллекторе и попросите кого-нибудь запустить двигатель в то время, как вы держите форсунку в руках (оставьте присоединенным топливную магистраль и провод). Если двигатель холодный, она должна побрызгать несколько секунд и остановиться. Если двигатель горячий – топливо вообще не должно поступать.

Если топливо продолжает течь, виновата либо форсунка, либо ее термовременной выключатель. Отсоедините провод от форсунки. Если из нее все еще течет – сломана форсунка, если нет – выключатель.

Кстати, обратите заодно внимание на топливный шланг форсунки. Частенько он трескается, и бензин подтекает прямо на двигатель. Это чревато взрывом!

Диагностика ICV

Имейте в виду: описанная диагностика не имеет смысла, если ее выполнять не в указанной последовательности.

1. Включите зажигание, но не запускайте двигатель. При этом можно услышать тихий жужжащий звук от ICV и почувствовать его вибрацию, если прикоснуться пальцем. Если этого нет, значит либо ICV сломан, либо нет управляющего сигнала.

2. Запустите двигатель. Отсоедините разьем от ICV. Обороты должны резко вырасти до 1500-2000 и перейти к колебаниям между 600-1500. Соедините разъемы обратно. Если при этом обороты не стабилизируются, скорее всего не работает ICM.
Плавающие обороты при отсоединенном ICM являются нормой, таким образом проявляется работа DME по отслеживанию режимов двигателя.

3. Заглушите двигатель. Отключите разъем от ICV и подключите к ICV омметр. Сопротивление должно составить 9-10 ом при температуре 18-28 С. Если сопротивление бесконечно – меняйте ICV. Если сопротивление, напротив, понижено – кроме ICV, возможно, придется менять и ICM (они горят при большом токе).

4. Отсоедините ICV от воздуховода. Загляните внутрь и подайте +12V на вход ICV. Клапан должен закрыться. При отсоединении питания – открыться. Если клапан не движется или его перемещение не плавно – меняйте ICV.
Если клапан не движется, не пытайтесь починить его при помощи очистки или смазки. Даже если ICV “оживет”, он потеряет при этом калибровку и его все равно нельзя будет использовать.

5. Подключите ICV, включите зажигание. Снова загляните внутрь ICV. Клапан должен быть слегка приоткрыт. Если он полностью открыт, проверьте наличие напряжения на разъеме. Если напряжение есть – ICV неисправен.

6. Подсоедините ICV обратно к воздушной магистрали. Подключите амперметр к ICV последовательно. Запустите двигатель. При полном прогреве и отключенном электрооборудовании, ток должен составлять 400-500 mA. Если значение тока отличается, настройте ток ICV с помощью винта. Добейтесь значения 460+-10 mA при 700+-50 об/мин.
Если Вам не удается добиться 460 mA, попытайтесь хотя бы с помощью винта получить стабильный ХХ при 700 об/мин, не обращая внимание на получившееся значение тока.

Если вышеприведенные тесты указывают на работоспособность ICV, но не удается выставить правильный ток, переходите к диагностике ICM.

Диагностика ICM

Для начала убедимся, что ICM получает правильные входные сигналы.

Проверка входных сигналов ICM

Отключите 28-контактный разъем ICM, и выполните измерения на следующих контактах разъема при включенном зажигании

1 и 5: ICV
Это – единственный выход ICM. Эти контакты идут непосредственно к ICV. Омметр должен показать 9-10 Ом между ними – сопротивление ICV.

2: Питание
Вольтметр должен показать напряжение аккумулятора между 2 и 4 контактами.

3: Датчик оборотов двигателя
Подключите последовательную связку из светодиода и резистора 1-2К между контактами 3 и 4. Покрутите стартер. Светодиод должен мигать.

4: Земля
Омметр должен показать короткое замыкание между 4 контактом и шасси.

6: Переключатель температуры охл. жидкости
Измерьте сопротивление между 6 и 4 контактами. Они должны быть разомкнуты при температуре ниже 30С и замкнуты накоротко выше 48С. Если замыкания не происходит, проверьте провода и контакты датчика. Датчик расположен на термостате, белый провод идет на 6 контакт ICV, коричневый – на землю.

7: Датчик положения АКПП
С ручной коробкой между 7 и 4 – всегда 12V.
С АКПП на нейтрали и паркинге – 12V, в остальных положениях – 0V.

8: Не используется

9: Датчик кондиционера
При включенном кондиционере между контактами 9 и 4 – 12V. При выключенном – 0V.

10: Датчик температуры воздуха
При температуре воздуха ниже -8С между 10 и 4 – 12V. Выше +4С – 0V.

11: Датчик температуры охл. жидкости
Подключите омметр между контактами 11 и 4. Проверьте сопротивление датчика при следующих температурах:

Как работает система стабилизации ESP

Попробуем вместе в этом разобраться.

Массовое внедрение систем контроля курсовой устойчивости началось в конце 90-х годов прошлого века. В то же время произошёл один из самых скандальных случаев в истории компании Mercedes, когда представленный осенью 1997 года новый А-класс (без системы стабилизации) позорно перевернулся на прохождении «лосиного теста». Именно этот случай в какой-то мере стал толчком к массовому оснащению автомобилей системами электронной стабилизации.

Первое время система предлагалась в качестве опции на автомобилях представительского и бизнес-класса. Затем она стала более доступной и для более компактных бюджетных автомобилей. В настоящее время система электронного контроля устойчивости является обязательной (в Европе, США, Канаде и Австралии) для всех новых легковых автомобилей начиная с осени 2011 года. А с 2014 года абсолютно все продаваемые автомобили должны быть оборудованы системой ESP.

Как работает ESP

Задача системы стабилизации помочь автомобилю двигаться в том направлении, куда повёрнуты передние колёса. В простейшем представлении система состоит из нескольких датчиков, контролирующих положение автомобиля в пространстве, электронного блока управления и насоса с раздельным управлением тормозными магистралями каждого колеса (он же используется для работы антиблокировочной системы ABS).

Четыре датчика на каждом колесе с частотой 25 раз в секунду отслеживают скорости вращения колёс, датчик на рулевой колонке определяет угол поворота рулевого колеса, и еще один датчик расположен максимально близко к осевому центру автомобиля — Yaw sensor, фиксирующий вращение вокруг вертикальной оси (обычно это гироскоп, но в современных системах используются акселерометры).

Электронный блок сопоставляет данные о скорости вращения колёс и боковых ускорений с углом поворота рулевого колеса и если эти данные не совпадают, то происходит вмешательство в систему подачи топлива и тормозные магистрали. Важно понимать, что система стабилизации не знает и не может знать правильную траекторию движения, всё что она делает — пытается направить автомобиль в том направлении, куда водитель повернул руль. При этом система стабилизации способна сделать то, что физически не способен сделать ни один водитель — выборочное притормаживание отдельных колёс автомобиля. А ограничение подачи топлива используется для того, чтобы прекратить ускорение автомобиля и максимально быстро его стабилизировать.

Существует два основных случая отклонения автомобиля с намеченной траектории: снос (потеря сцепления с дорогой и боковое скольжение передних колёс автомобиля) и занос (потеря сцепления с дорогой и боковое скольжение задних колёс автомобиля). Снос возникает в том случае, когда водитель пытается выполнить манёвр на высокой скорости, и передние колёса теряют сцепление с дорогой, автомобиль прекращает реагировать на вращение рулевого колеса и продолжает двигаться прямо. В этом случае система стабилизации затормаживает заднее внутреннее к повороту колесо, тем самым удерживая автомобиль от сноса. Занос обычно возникает уже на выходе из поворота и преимущественно на заднеприводных автомобилях при резком нажатии на педаль газа, когда задняя ось поскальзывается и начинает двигаться наружу поворота. В этом случае система стабилизации затормаживает внешнее переднее колесо, тем самым гася начинающийся занос.

На самом деле для динамической стабилизации автомобиля используется выборочное торможение с различной интенсивностью не только одного колеса. В некоторых случаях используется торможение двух колёс одной стороны одновременно или даже трёх (кроме внешнего переднего).

Некоторые водители считают, что система стабилизации мешает им ездить, однако простейший эксперимент на ледовой трассе со среднестатистическим водителем за рулём показывает, что без системы стабилизации у него гораздо больше шансов вылететь с трассы, не говоря уже о том, что лучшее время он способен показать только при помощи со стороны электроники.

Если вы не имеете титула мастера спорта по авторалли и при этом уверены, что система стабилизации мешает вам ездить — значит вы просто не умеете ездить правильно и совершенно не знакомы с законами физики, балансом автомобиля и техникой управления автомобилем. А на дорогах общего пользования не существует ситуаций, где отсутствие системы стабилизации может помочь избежать аварии. Больше всего претензий к системе стабилизации у водителей, которые не понимают простой истины: Электроника пытается направить автомобиль в том направлении, куда повёрнуты передние колёса.

У разных автопроизводителей разные настройки чувствительности и скорости срабатывания системы стабилизации. Это в том числе связано с массой и габаритами автомобиля. Некоторые системы обладают крайне высокой чувствительностью, это сделано потому, что снос и занос проще всего погасить в самом начале, не дожидаясь критических углов отклонения автомобиля от траектории.

Система стабилизации будет лишней только в двух случаях — либо вы хотите эффектно покружиться волчком, либо вы мастер спорта и на гоночной трассе у вас стоит задача проехать как можно быстрее. В этом случае система стабилизации будет мешать использовать управляемый занос для доворота автомобиля (особенно при использовании техники смены скольжения с одной стороны на другую), а ограничение подачи топлива не позволит ускоряться в боковых скольжениях.

При этом даже включенная система стабилизации в разумных пределах позволяет скользить боком в управляемом заносе. Всё, что для этого нужно — не вращать руль в сторону заноса, т.к. это приведёт к моментальному вмешательству электроники (машина скользит в одну сторону, а поворачивая руль вы направляете её в другую). Если же на выходе из поворота вам надо ускориться, а система стабилизации ограничила подачу топлива, то просто поставьте руль прямо, реальное направление движения автомобиля совпадёт с требуемым и система стабилизации прекратит своё вмешательство. То есть необходимо просто ездить правильно, чтобы передние колёса всегда были направлены туда, куда реально едет автомобиль.

Но учиться правильно управлять автомобилем нужно с выключенной системой стабилизации, иначе у вас не будет навыков чтобы определить начало сноса или заноса, и соответственно правильно рассчитывать скорость при выполнении манёвров. Единственной возможностью в случае, если автопроизводитель не предусмотрел возможность отключения электроники штатными средствами — отключить один из датчиков скорости с любого колеса или предохранитель насоса ABS. При этом следует иметь ввиду, что вы также лишитесь антиблокировочной системы и системы распределения тормозных усилий по осям.

Система стабилизации не в силах изменить законы физики и она эффективна до тех пор, пока не достигнут предел сцепления шин с дорогой. Во всех остальных случаях она является главным элементом активной безопасности любого современного автомобиля.

Проверка состояния и замена компонентов системы стабилизации оборотов холостого хода Ниссан Максима

Проверка состояния и замена компонентов системы стабилизации оборотов холостого хода

Работая в двигательном отсеке, старайтесь не допускать попадания рук, волос и деталей одежды в контакт с движущимися компонентами, такими как приводные ремни, лопасти крыльчатки вентилятора и т.п.

Когда двигатель работает на холостых оборотах, состав воздушно-топливной смеси контролируется при помощи клапана стабилизации оборотов холостого хода (iac). Активация клапана iac производится по команде РСМ, в зависимости от текущей нагрузки на двигатель (включение кондиционера воздуха, использование гидроусилителя руля, температура агрегата и т.д.). Клапан регулирует величину воздушного потока, подаваемого во впускной трубопровод в обход дроссельной заслонки. Исходные данные РСМ получает от датчиков vss, ЕСТ, датчиков-выключателей psp и срабатывания муфты сцепления компрессора К/В. В зависимости от текущей нагрузки на двигатель модуль соответствующим образом корректирует обороты его холостого хода. Во избежание нарушения стабильности оборотов холостого хода при запуске двигателя клапан iac открывается в момент проворачивания последнего и остается открытым в течение некоторого времени сразу после запуска, обеспечивая подачу дополнительного воздуха во впускной трубопровод.

Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память obd неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (obd) – принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Проверьте исправность подачи на клапан напряжения питания. Отсоедините от клапана электропроводку. Включите зажигание. Заземлите на массу отрицательный щуп вольтметра и поочередно прозондируйте положительным щупом каждую двух клемм красных проводов жгута электропроводки разъема, – измеритель должен зарегистрировать напряжение батареи, в противном случае проверьте состояние электропроводки на участках цепи между реле eccs и батареей (не забудьте о предохранителях) и реле eccs и клапаном iac (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование).

2. Для проверки клапана iac измерьте сопротивление между соответствующими клеммами его контактного разъема . При температуре 20С сопротивление должно равняться приблизительно 30 Ом. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для подробной диагностики РСМ.

1. Отсоедините электропроводку от клапана iac.
2. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. отсоедините от кожуха клапана шланг. Выверните четыре крепежных болта и высвободите клапан из впускного трубопровода.
3. На моделях с 1995 г. вып. выверните два крепежных винта и извлеките клапан из кожуха.
4. Чистой ветошью протрите наружную поверхность клапана и стенки его посадочного гнезда.

Ни в коем случае не промывайте клапан никаким растворителем!

5. Посадите в кожух новое уплотнительное кольцо и смажьте его жидким машинным маслом.
6. Установите клапан на свое штатное место и прочно затяните крепеж.
7. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа соответствующих компонентов.

Электромагнитный клапан управления оборотами быстрого холостого хода

На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два электромагнитных клапана управления оборотами быстрого холостого хода. Клапаны обеспечивают стабильность оборотов двигателя вне зависимости от изменения текущей нагрузки. Один клапан активируется при срабатывании гидроусилителя руля, второй – при включении кондиционера воздуха. Активация клапанов приводит к увеличению интенсивности всасываемого во впускной трубопровод воздушного потока. Отказ системы не отслеживается obd.

1. Запустите двигатель и до упора поверните рулевое колесо в любую сторону, затем верните его в центральное положение, – обороты двигателя не должны изменяться, включение К/В также не должно приводить к изменению оборотов, в противном случае произведите проверку состояния соответствующего электромагнитного клапана.

А — Электромагнитный клапан компенсации повышения нагрузки, связанного с функционированием гидроусилителя руля
В — Электромагнитный клапан компенсации повышения нагрузки, связанного с функционированием К/В

2. Отсоедините от электромагнитного клапана электропроводку. Подключите положительный щуп вольтметра к клемме красно-желтого или желто-синего провода жгута проводов на разъеме. Отрицательный щуп заземлите. При включенном зажигании и К/В на разъеме клапана В должно иметь место напряжение батареи, в противном случае следует проверить состояние электропроводки на участке цепи между клапаном и монтажным блоком предохранителей (не забудьте проверить состояние соответствующих предохранителей). Если муфта сцепления компрессора К/В не срабатывает при включении системы, проверьте также состояние соответствующего реле. Проверьте состояние датчика-выключателя psp (см. Раздел Проверка состояния и замена датчика-выключателя давления в системе гидроусиления руля (psp)) и качество его заземления.
3. Выключите зажигание. при помощи пары проводов-перемычек подайте питание от батареи на клеммы соответствующего электромагнитного клапана, – должен раздаться отчетливо слышимый щелчок, в противном случае клапан следует заменить. Снимите клапан (см. ниже) и проверьте свободу перемещения его плунжера. Если плунжер заклинен, либо сломана фиксирующая пружина, клапан также подлежит замене.