12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум после замены колец 4т 139qmb

Содержание

Особенности обкатки скутера после замены поршневой

Чтобы дать рекомендации по обкатке после ремонта, вначале следует рассмотреть причины, приводящие к ремонту и способы восстановления. После комплексной замены поршневой требуется обязательная обкатка силового агрегата. Следует отметить, что не нужно обязательно прибегать к замене при возникновении любых проблем с транспортным средством, будь то плохой набор скорости, отсутствие нормального запуска и так далее. Практика показывает, что причин для комплексной замены поршня бывает только две:

  • постепенный износ поршня и цилиндра, что приводит к плохой компрессии внутри камеры сгорания;
  • появление задира внутри из-за попадания в структуру инородных предметов, выхода из строя колец и так далее.

Чтобы определить наличие плохой компрессии, достаточно воспользоваться специальным устройством – компрессометром. Обнаружив, что степень сжатия составляет менее 7,0 атм, стоит задуматься о полной замене поршневой группы.

Что делать в случае, если компрессометра нет на руках? В таком случае проверка проводится следующим способом. Если вы думаете, что мопед плохо заводится из-за маленькой компрессии, достаточно налить в свечное отверстие немножко моторного масла. Обнаружив, что мотор начинает заводиться лучше, стопроцентной причиной проблем является наличие плохой компрессии в двигателе.

Что делать при возникновении износа?

Обнаружив, что проблема заключается в выходе из строя цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), можно воспользоваться двумя способами. Первый заключается в приобретении ЦПГ полностью, но этот вариант требует больших финансовых вложений. Тем не менее, владельцу не придется тратить время на самостоятельный поиск токаря и возможность выполнить процедуру замены без сторонней помощи.

С другой стороны, при наличии родного цилиндра, появляется возможность расточить изношенный его на токарном оборудовании. Процедура следующая – владелец берет с собой старый цилиндр к токарю. Специалист визуально оценивает состояние, после чего он указывает величину ремонтного размера. Всего их четыре:

Эти числа указывают на прибавку к существующему диаметру в миллиметрах. Такая величина металла стачивается в процессе обработки внутренних стенок цилиндра. При расточке обязательно принимается во внимание коэффициент теплового расширения металла, возникающее при работе двигателя. Поэтому, к указанному число добавляется еще пятая сотая миллиметра (0,05). Это никак не повлияет на уровень компрессии, при этом силовой агрегат не получит температурный клин. После оценки диаметра расточки придется купить ремонтный поршень. Купив его, передают вместе с цилиндром мастеру для проведения расточки.

Особенности снятия и установки

Первое правило. При выполнении работ необходимо обязательно соблюдать чистоту. Перед демонтажем силового агрегата следует отправиться на мойку и удалить все остатки засохшей грязи и пыли с помощью мойки высокого давления. Используя специальное чистящее средство, промывается корпус двигателя. Горячий мотор мыть нельзя, поскольку резкий перепад температуры негативно сказывается на двигателе. Обязательно отключайте аккумуляторную батарею. Как только корпус будет обработан, надо подождать некоторое время до тех пор, пока мотор не подсохнет. С помощью сжатого воздуха из компрессора удалите все капли воды, а также обработайте места соединения проводов.

Второе правило. Следите за тем, как стояли детали перед разборкой. Лучше всего использовать цифровой фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой. На камеру делайте поэтапно фотографии разбираемых узлов.

Разборка

Для начала необходимо демонтировать силовой агрегат. Примечательно, что в некоторых моделях скутеров – к примеру, Хонда Дио до 1994 года выпуска, можно полностью заменить поршневую без снятия всего двигателя. Порядок разборки:

  1. Открутите и снимите все детали, которые мешают демонтажу – тросики газа, заднего тормоза, шланги подачи топлива и масла, электрические шашки, амортизатор и так далее.
  2. В большинстве моделей двигатель фиксируется всего одним болтом к раме. Выкрутите его и выкатите двигатель.
  3. Снимите глушитель, воздушный фильтр, кожух цилиндра и генератора. Используя компрессор и щетку, полностью избавьтесь от пыли на цилиндре. Если в этом есть необходимость, снова вымойте цилиндр. Деталь должна быть идеально чистой.
  4. Выкрутите свечу и открутите гайки/болты, которые фиксируют головку цилиндра. Перед выполнением работ необходимо обязательно промыть все места, где присоединяется картер к цилиндру. Даже если двигатель все равно был помыт, под ребрами всегда останется песок и грязь. Снимая цилиндр, остатки грязи могут проникнуть вовнутрь кривошипной камеры.
  5. Выкрутите головку, а затем приступайте к демонтажу цилиндра. В некоторых случаях бывает так, что цилиндр прикипел и не хочет легко сниматься. Здесь необходимо подцепить его с помощью монтировки. Если вы обнаружили, что прокладки цилиндра отрываются кусками и прикипели к металлической поверхности, следует тщательно и аккуратно избавиться от них. Важно добиться максимальной ровности поверхности. При отсутствии прокладки под замену надо купить новую либо паронитовый лист и вырезать из него новую прокладку. Бывает и так, что в процессе ремонта владелец повредил алюминиевую прокладку, находящуюся между цилиндром и картером. Можно обойтись своими силами и сделать новую прокладку с помощью жестяной банки из-под колы. Но перед этим нужно полностью удалить все следы краски.
  6. Между стенками картера и шатуном следует проложить чистую ткань, чтобы избежать попадания инородных предметов в картер. При невыполнении этого требования в будущем с большой вероятностью выйдет из строя новая цилиндро-поршневая группа, а также сломается коленчатый вал.
  7. Чтобы выдавить палец, надо предварительно снять стопор от пальца поршня. Всегда помните о том, что палец сидит довольно плотно, поэтому придется приложить немало усилий для снятия. В процессе выталкивания пальца убедитесь в полном отсутствии боковой нагрузки на шатун. В противном случае придется приобретать новый, так как старая деталь в таком состоянии не подлежит дальнейшей эксплуатации. Делать операцию нужно так, чтобы поршень упирался в какой-либо предмет боком. Можно опереть на стенку, проложив кусок деревянного бруса.
  8. Снимите поршень и избавьтесь от сепараторного подшипника. Старую прокладку следует также демонтировать.

После выполнения всех работ по демонтажу и восстановлению цилиндро-поршневой группы необходимо выполнить установку в обратном порядке.

Особенности обкатки после замены

Вне зависимости от того, каким способом вы воспользовались – поменяли поршневую полностью, поставили новый поршень с кольцами, либо же просто расточили внутреннюю стенку цилиндра – поршневую надо правильно обкатывать после ремонта. Если не сделать этого, либо выполнить процедуру без соблюдения требований производителя, в будущем может выйти из строя, как цилиндр, так и детали поршневой. От правильной обкатки зависит срок эксплуатации деталей. Кроме того, от этого зависит и отдача в мощности.

К основным правилам обкатки относятся следующие.

  1. В процессе обкатки поршня используйте исключительно качественное новое масло. По мнению специалистов, для этих целей лучше всего подходят масла на синтетической основе. Еще до проведения работ по обкатке категорически запрещается самостоятельно добавлять присадки в используемое масло!
  2. При необходимости заправить бак горючим надо выбирать только тот бензин, октановое число которого рекомендуется производителем. В большинстве случаев после ремонта поршневой потребуется 95-й бензин.
  3. Несмотря на применение системы раздельной смазки двигателя, в бак надо дополнительно залить масло в соотношении 1 к 40 или 1 к 50. Другими словами, в пять литров бензина рекомендуется дополнительно заправить 100 миллилитров масла. Ни в коем случае не доливайте в бак масло, которое отличается от того, что присутствует в масляном бачке. В противном случае двигатель может перегреваться, либо смазываться недостаточно хорошо.
  4. Суть обкатки заключается в предотвращении открытия полностью дроссельной заслонки. Максимум можно открыть на две трети, но лучше всего не доходить даже до половины оборотов. Это позволит плавно притереть поршневые кольца и стенки цилиндра.
  5. В процессе разгона никогда не делайте резких рывков, не стартуйте с пробуксовкой. В противном случае кольца могут деформироваться, что приведет к необходимости повторного ремонта или комплексной замены (в зависимости от технических особенностей силового агрегата транспортного средства).
  6. Катайтесь на мотороллере самостоятельно, не берите пассажиров. Когда приходится ехать под горку, уменьшайте подачу топлива в камеру сгорания, отпуская газ.
  7. В процессе движения никогда не отпускайте ручку газа слишком резко. В противном случае закрытие газа может привести к уменьшению подачи смазки в картер, в то время как обороты еще не уменьшились. Это приводит к появлению масляного голодания силового агрегата.
  8. Сразу не выключайте двигатель после остановки. На протяжении одной-трех минут следует подождать, дав мотору поработать на холостом ходу. Конечно, можно и увеличить это время, но увлекаться также не стоит, поскольку это приведет к повышенному расходу горючего.
  9. Если суть работ заключалась только в замене колец, обкатку следует вести на протяжении 150-200 километров. Среднестатистическая продолжительность обкатки двигателя после замены поршневой варьируется в пределах от 400 до 500 километров, в зависимости от того, какой двигатель установлен на транспортном средстве.
  10. В период обкатки никогда не набирайте скорость больше 40 километров в час, так как это приведет к неравномерному стачиванию колец поршня и стенок цилиндра. Всегда придерживайтесь скорости 20-25 километров в час.
  11. Не пытайтесь нарушить указанные выше правила. Даже если владелец смог преодолеть указанный километраж, это не значит, что по достижению 500-километрового пробега можно давать двигателю полную нагрузку. Увеличивать ее придется плавно, выделив еще несколько сотен километров. Только после этого разрешается пользоваться полной мощностью силового агрегата.
Читать еще:  Racer rc150t-15 - всё о нем в одной теме!

Особенности первого запуска

Производить первый запуск следует только на открытом воздухе. В процессе запуска внутри гаража владелец может отравиться угарным газом, что приводит к плохим последствиям, вплоть до смерти.

Первым делом запустите двигатель и дайте поработать ему пять минут. Затем выключите его, подождите от пяти до десяти минут, чтобы он остыл. Далее снова включите двигатель, но подождите уже 10 минут, пока он будет работать вхолостую. Повторно заглушите двигатель, еще раз подождите 10 минут, чтобы его температура нормализовалась. Во время третьего запуска придется дать двигателю поработать 20 минут на холостых оборотах. Если все сделано правильно, снова заглушите мотор, но при этом увеличьте время ожидания до 15 минут. В последний раз запуска силового агрегата для работы на холостом ходу надо подождать полчаса. И в заключении заглушите двигатель, подождите 20 минут, пока он не остынет полностью.

Если приобретенная поршневая имеет откровенно низкое качество, к описанному выше способу запуска можно добавить следующее. Полностью заправьте бак, добавив к бензину масло. Соотношение зависит от самого типа смазки. Концентрация 1 к 50 является оптимальным решением в том случае, если маслонасос работает без нареканий. После этого надо поставить скутер на подножку, завести его и дать поработать до тех пор, пока весь бензин не кончится. После выполнения подобной процедуры следует сразу же заменить свечу. Поэтому во время первого запуска лучше всего воспользоваться какой-либо дешевой свечкой.

Внимание! Как только обкатка будет закончена, следует визуально оценить состояние свечи. В зависимости от полученных результатов, ее можно либо очистить от нагара, либо полностью поменять. Состояние поршневых колец проверяется после наката каждых 10000 (десяти тысяч) километров.

Доработанные поршневые имеют своеобразный принцип обкатки. Но следует помнить, непродолжительная обкатка дает возможность избавиться от сливок с поршневой, получив, другими словами, максимальный приток мощности в первые пару тысяч километров. Тем не менее, подобные поспешные действия отрицательно сказываются на ресурсе силового агрегата.

Правильная обкатка скутера после полной замены поршневой позволит в будущем ездить без особых проблем, не сталкиваясь с проблемами в работе мотора.

Видео-пособие: как обкатать скутер после замены ЦПГ

Наглядная инструкция по обкатке содержится в видео ниже:

Фотоотчет: Установка тюнинговой поршневой на китайский 4T скутер

Установка поршневой большего нежели в стоке объема — пожалуй самый простой, доступный по цене/ассортименту и действенный способ существенного увеличения максимальной скорости и мощности скутера. Есть конечно и еще более действенные способы наращивания максимальной скорости и мощности, но эти способы, а точнее железки стоят просто нереального бабла…

Если зарядить движок того же 139QMB по-максимуму, то такой тюнинг до «повышения» обходился клиенту около 35 000 руб и это не считая работы.

Понятно, что не каждому такие суммы по карману. Да хоть и по карману, а смысл? Проще купить какой-нибудь хоть и старенький, но брендовый скутерок и гонять, чем заряжать «Китайца» и потом выкинуть его через сезон на помойку. Но это как по мне.

Подготовка

Чтобы у вас потом не было зеленых соплей по-поводу того, что тюнинговая поршневая не лезет в картер и вас тут якобы обманули — снимите старую поршневую с двигателя и замерьте штангенциркулем отверстие под гильзу. Если отверстие меньше чем гильза тюнинговой поршневой, «мясо» картера позволяет, руки растут оттуда откуда нужно — круглый напильник вам в помощь (только перед расточкой — разберите двигатель, соберите пустой картер на болты, расточите отвертстие, убедитесь, что поршневая входит в картер без проблем — вымойте детали от стружки и соберите двигатель по-новой. Или на крайний случай обмажьте картер и напильник солидолом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от попадания опилок в внутрь двигателя.)

Отверстие под гильзу двигателя 162QMK (такие двигатели стоят на китайских коростах больше известных в народе как «Лейка») в стоке составляет 65 мм. Без расточки в этот картер спокойно входит поршневая 57мм (150СС), 61мм (1700СС) и 62мм (180СС). 62мм поршневой в продаже днем с огнем не найдешь, поэтому на этот движок решено было поставить обычную поршневую на 61мм.

Кстати, для тех кто не в курсе, поршневую диаметром 61мм без труда можно установить не только на двигатель «Лейки», но и на любую другую китайскую 150-ку оснащенную двигателем серии 157QMJ. Туда же, если приложить руки можно воткнуть поршневую и на 62мм, но только если позволяет «мясо» картера. Все индивидуально, нужно смотреть по месту. В любом случае — расстояние по шпилькам, что у поршневой на 61мм, что у поршневой на 62мм — одинаково.

Слева направо: 61мм, 57мм

На двигатель серии 139QMB от обычной китайской 80-сятки можно легко установить поршневую 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Слева направо: 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Установка поршневых колец

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет. По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием.

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

Установка поршня

Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.

  1. Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
  2. Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его
Читать еще:  Не заводиться мопед после замены колец и поршня

Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал. Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.


Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.

Разводка замков поршневых колец

  1. Замок нижнего маслосъемного кольца ставим напротив красной стрелки
  2. Замок верхнего маслосъемного ставим напротив синей стрелки
  3. Замок нижнего компрессионного кольца ставим напротив желтой стрелки
  4. Замок верхнего компрессионного кольца ставим напротив зеленой стрелки

Установка цилиндра

Заливаем чистым моторным маслом кольца и поршень. Стягиваем поршневые кольца хомутом. Хомут вырезаем из куска любой жести — вырезаем полоску нужной длины, придаем ему по поршню профиль и из того же куска жести делаем фиксатор.

Смазываем чистым моторным масло зеркало цилиндра

Цепляем куском проволоки цепь ГРМ, протягиваем цепь через цилиндр и одеваем цилиндр на шпильки.

Очень аккуратно и не спеша вставляем поршень в цилиндр. После того как кольца полностью зайдут в цилиндр — растегните хомут и установите в картер цилиндр.

Установка фаз газораспределения ч1 (по-колхозному — зажигания)

Задвигаем цилиндр до упора в картер и ставим поршень в верхнею мертвую точку (ВМТ). В ВМТ поршень лучше всего ставить с помощью индикатора ну или на худой конец визуально/на ощупь. Можно выставить поршень и по специальной метке на роторе генератора, но я уже не раз сталкивался с тем, что метки на некоторых двигателях выбиты неправильно и ими во избежании неприятностей советую пользоваться только в крайнем случае, например, когда ГБЦ не снята, а вам нужно отрегулировать клапана.

Вставляем в цилиндр направляющие втулки ГБЦ, нижнею направляющею цепи ГРМ, обезжириваем поверхность и устанавливаем прокладку.

Устанавливаем головку блока цилиндров, вставляем направляющие втулки постели клапанов.

Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)

Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.

В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.

Ориентируем постель распределительного вала меткой в виде букв «E» и «X» к выпускному каналу и устанавливаем постель.

Затягиваем крест накрест гайки постели затем затягиваем два болта на боковом приливе ГБЦ.

Установка натяжителя цепи ГРМ

Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.

Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.

Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.

После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.

Китайский 4т скутер 139qmb

Хронология основных поломок

Во время эксплуатации, я делал записи основных поломок скутера, при этом отмечал пройденный пробег. Конструкция 139qmb весьма удачная и надежная, но опять же это касается конструкции, а не материалов из которых его сделали жители поднебесной. Но всё же от ноля, без ремонта и вскрытий, я наездил на нем 9 тысяч километров. Естественно каждые с периодической заменой масла, после 2-4 тысяч км. Есть вероятность что в период между 9 и 15 тысячами, записи не производились, по этому хронология начинается с 15 тысяч.
Единственное что часто выходило со строя и выводило меня так это пробитая камера заднего колеса. Сразу хотелось бы акцентировать внимание на размере колес, при покупке я не обратил на это внимания, о чем в дальнейшем пожалел.
Приобретенный мною скутер имел колесные диски 10 дюймов, это почти карлики в скутерном мире. Эти карлики очень чувствительны даже к незначительным ямкам на дороге, по этому выбирая скутер в первую очередь обращайте внимания на модели с двенадцати дюймовыми колесами, не ниже.
И так пробитые камеры. Переднее колесо держалось достаточно долго, а именно примерно после 30 тысяч пришлось заменить камеру, в виду её старости, она начала пропускать без видимой на то причины. Что касается заднего колеса, то здесь ситуация обстоит сложнее. Заднее колесо испытывает больше нагрузки чем переднее и потому чаще всего спускает. Не буду долго описывать свои мучения с ним, скажу только одно — бескамерная покрышка + комплект для её ремонта и жизнь станет проще.

15 200 км — Замена моторного масла, масла трансмиссии(в редукторе), компрессионные кольца, манжеты(сальники) клапанов.

19 818 км — замена моторного масла, клапанов

20 260 км — замена коленвала, поршневых колец, манжеты клапанов

20 944 км — замена тросика спидометра, задних амортизаторов

21 428 км — чистка и притирка клапанов

21 770 км — замена поршневой

23 427 км — замена манжетов клапанов, вышел со строя коммутатор

25 444(533) км — замена моторного масла

26 300(1 389) км — слизались шлицы кикстартера (ножка кикстатртера «родного» движка жива и по сей день)

28 000(3 089) км — замена передних амортизаторов

30 000(5 089) км — замена моторного масла

31 019(6 108) км — замена тросика газа

33 750(8 839) км — замена моторного масла, поршневых колец, пневмокраник

34 688(9 777) км — обрыв обмотки зажигания в генераторе, порвался трос спидометра, замена трансмиссионного масла

36 113(11 202) км — полный износ коленвала, на новом движке! 🙁

38 113(13 202) км — замена манжетов клапанов, поршневых колец, моторного масла

40 288(15 377) км — полный износ коленвала(замена на более дорогой GY6 139QMB MSU), замена поршневой, замена головки с клапанами и распредвалом, новое моторное масло.

(В скобках счет пробега с новым коленвалом от ноля)

55 377(1 175) км Вышел со строя задний вариатор, перебрал вариатор от старого движка и установил. Так же из-за сломанного вариатора немного пострадал ремень, заменил на бу. Как разбогатею куплю поверлинк.

57 877(2 675) км Замена масла двигателя, замена ремня вариатора на поверлинк, так как на старом ремне отлетело два «зуба». Чистка воздушного фильтра. 24.07.2016

58 577(3 375)км Доливка 150 грамм масла. 4.09.2016

59 252(4 050)км После зимы окончательно сдох аккумулятор. Заменил на новый.

59 352(4 150)км Накрылся пневмокраник, заменил на новый(странно что как раз после зимы, возможно там мембрана перемёрзла и треснула, так как скутер хранился в неотапливаемом помещении)

59 502 (4 300)км Замена подшипников переднего колеса, замена одной из колодок дискового переднего тормоза

60 252(5050) км Замена головки цилиндра на восстановленную, чистка нагара на поршне, замена сальников редуктора и двигателя, замена оси заднего колеса, замена одной половинки картера (для устранения продольного люфта оси коленвала). Замена масла.

6 070 км Регулировка впускного клапана, пропала тяга, так как зазора вообще не было.

6 105 км Замена масла (после примерно 950 км пробега), ремонт бескамерки заднего колеса, шнурком.

7 235 км Замена масла (после 1 130км)

8 386 км Замена масла (после 1 156км)

9 036 км Регулировка впускного клапана, т.к. перестал заводиться

9 061 км Жрал масло, дымел, плохо заводился. Вскрытие показало, что почему-то слез манжет выпускного клапана. Земена поршневых колец, замена головки на бу с новыми клапанами, доливка масла. Замена задней покрышки.

10 161 км Замена масла(после 1 125км). После трех лет эксплуатации и зимы начал дохнуть аккумулятор, доливка воды.

Фотоотчет: Установка тюнинговой поршневой на китайский 4T скутер

Установка поршневой большего нежели в стоке объема — пожалуй самый простой, доступный по цене/ассортименту и действенный способ существенного увеличения максимальной скорости и мощности скутера. Есть конечно и еще более действенные способы наращивания максимальной скорости и мощности, но эти способы, а точнее железки стоят просто нереального бабла…

Читать еще:  Самый огромный мотоцикл в мире. Рейтинг самых мощных мотоциклов планеты

Если зарядить движок того же 139QMB по-максимуму, то такой тюнинг до «повышения» обходился клиенту около 35 000 руб и это не считая работы.

Понятно, что не каждому такие суммы по карману. Да хоть и по карману, а смысл? Проще купить какой-нибудь хоть и старенький, но брендовый скутерок и гонять, чем заряжать «Китайца» и потом выкинуть его через сезон на помойку. Но это как по мне.

Подготовка

Чтобы у вас потом не было зеленых соплей по-поводу того, что тюнинговая поршневая не лезет в картер и вас тут якобы обманули — снимите старую поршневую с двигателя и замерьте штангенциркулем отверстие под гильзу. Если отверстие меньше чем гильза тюнинговой поршневой, «мясо» картера позволяет, руки растут оттуда откуда нужно — круглый напильник вам в помощь (только перед расточкой — разберите двигатель, соберите пустой картер на болты, расточите отвертстие, убедитесь, что поршневая входит в картер без проблем — вымойте детали от стружки и соберите двигатель по-новой. Или на крайний случай обмажьте картер и напильник солидолом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от попадания опилок в внутрь двигателя.)

Отверстие под гильзу двигателя 162QMK (такие двигатели стоят на китайских коростах больше известных в народе как «Лейка») в стоке составляет 65 мм. Без расточки в этот картер спокойно входит поршневая 57мм (150СС), 61мм (1700СС) и 62мм (180СС). 62мм поршневой в продаже днем с огнем не найдешь, поэтому на этот движок решено было поставить обычную поршневую на 61мм.

Кстати, для тех кто не в курсе, поршневую диаметром 61мм без труда можно установить не только на двигатель «Лейки», но и на любую другую китайскую 150-ку оснащенную двигателем серии 157QMJ. Туда же, если приложить руки можно воткнуть поршневую и на 62мм, но только если позволяет «мясо» картера. Все индивидуально, нужно смотреть по месту. В любом случае — расстояние по шпилькам, что у поршневой на 61мм, что у поршневой на 62мм — одинаково.

Слева направо: 61мм, 57мм

На двигатель серии 139QMB от обычной китайской 80-сятки можно легко установить поршневую 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Слева направо: 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Установка поршневых колец

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет. По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием.

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

Установка поршня

Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.

  1. Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
  2. Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его

Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал. Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.


Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.

Разводка замков поршневых колец

  1. Замок нижнего маслосъемного кольца ставим напротив красной стрелки
  2. Замок верхнего маслосъемного ставим напротив синей стрелки
  3. Замок нижнего компрессионного кольца ставим напротив желтой стрелки
  4. Замок верхнего компрессионного кольца ставим напротив зеленой стрелки

Установка цилиндра

Заливаем чистым моторным маслом кольца и поршень. Стягиваем поршневые кольца хомутом. Хомут вырезаем из куска любой жести — вырезаем полоску нужной длины, придаем ему по поршню профиль и из того же куска жести делаем фиксатор.

Смазываем чистым моторным масло зеркало цилиндра

Цепляем куском проволоки цепь ГРМ, протягиваем цепь через цилиндр и одеваем цилиндр на шпильки.

Очень аккуратно и не спеша вставляем поршень в цилиндр. После того как кольца полностью зайдут в цилиндр — растегните хомут и установите в картер цилиндр.

Установка фаз газораспределения ч1 (по-колхозному — зажигания)

Задвигаем цилиндр до упора в картер и ставим поршень в верхнею мертвую точку (ВМТ). В ВМТ поршень лучше всего ставить с помощью индикатора ну или на худой конец визуально/на ощупь. Можно выставить поршень и по специальной метке на роторе генератора, но я уже не раз сталкивался с тем, что метки на некоторых двигателях выбиты неправильно и ими во избежании неприятностей советую пользоваться только в крайнем случае, например, когда ГБЦ не снята, а вам нужно отрегулировать клапана.

Вставляем в цилиндр направляющие втулки ГБЦ, нижнею направляющею цепи ГРМ, обезжириваем поверхность и устанавливаем прокладку.

Устанавливаем головку блока цилиндров, вставляем направляющие втулки постели клапанов.

Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)

Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.

В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.

Ориентируем постель распределительного вала меткой в виде букв «E» и «X» к выпускному каналу и устанавливаем постель.

Затягиваем крест накрест гайки постели затем затягиваем два болта на боковом приливе ГБЦ.

Установка натяжителя цепи ГРМ

Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.

Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.

Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.

После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector