0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расточка спорт поршневой

Расточка цилиндра на дому

Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут поступают всячески — либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит. Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего. Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.

Общие положения и техника безопасности:

За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.

  • Если вам менее 16 лет — работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
  • Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
  • То что находится на фотографиях — процесс работы автора.
  • ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
  • Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
  • Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
  • Чем меньше обороты — тем лучше. У меня 550 об/мин.

Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет — то можно и в ней.

Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.

Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий — он же «фреза»(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. «Подмоткой» наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный «захват» стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас «съедает» цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

Изготовление «фрезы»

В данной операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый), рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги «10» , «6» , «5» и «0»(на тканной основе — на бумажной не подойдут). Сразу несколько оговорок — шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти «черновую» и вывести «на чистую воду» , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень.

Начнем — замерим штангенциркулем гильзу:

Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

Наметим примерно, где у нас имеется «больше мяса», и установим там нехитрую разметку и просверлим:

Тут же берем стамеску что побольше — и скалываем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.

Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель — затягивайте до скрипа в зубах — раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь — не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав «на газ» у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах — затягивайте все гайки. Если открутится — результаты могут оказаться плачевными.

Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.

Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра . Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.

Типа того:

Это как пример прослабления.

Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.

Я изготовил её деревянной:

И выглядело так:

Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.

Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!

Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

Замеры

Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).

Пихаем разными сторонами, чтобы понять — где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах — значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

Зеркало цилиндра — отличное, но вот выработка:

То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем.

Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял — что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет — тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.

Читать еще:  Вело фрирайд (freeride), особенности велосипедов для велофрирайда

Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

Процесс расточки

Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий «газ» на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина — это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с «10» зерна.

Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:

  1. НЕ гоните. Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Немного вперед, немного назад.
  2. Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.
  3. Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
  4. Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты — тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
  5. Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
  6. Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения «вперед» только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки.

При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после — смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).

Теперь моя самая любимая фраза :

С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье — можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет — я не знаю.

Можно ли увеличить объем двигателя?

Статья о том, как можно увеличить объем двигателя: расточка цилиндров, замена поршней, монтаж коленвала. В конце статьи — видео о переделке двигателя ВАЗ с 1,5 в 1,6.

Содержание статьи:

  • Способы увеличения объема силового агрегата
  • Растачиваем цилиндры и меняем поршни
  • Монтаж коленвала с большим ходом
  • Применение обоих методов
  • Видео о переделке двигателя ВАЗ с 1,5 в 1,6

Можно ли как-то увеличить объем и мощность двигателя? Автомобилисты задались этим вопросом еще много лет назад. В результате было придумано несколько способов, позволяющих увеличить объем и, следовательно, мощность мотора. Об этих способах и их преимуществах и будет рассказано далее.

Способы увеличения объема силового агрегата

Растачиваем цилиндры и меняем поршни

Силовая установка имеет свою долговечность и иногда требует капитального ремонта. Если компрессия мотора снижается, увеличивается расход масла, а сам двигатель теряет свои мощностные и динамические характеристики, это говорит о необходимости проведения капитального ремонта силовой установки. И во время этого ремонта целесообразно будет расточить цилиндры с последующей установкой поршней больших диаметров.

В некоторых случаях производитель автомобиля поставляет на рынок поршни больших диаметров, которые нетрудно будет приобрести в магазинах. Однако разница в диаметрах там минимальна, что не приведет к значительному увеличению объема двигателя. Поэтому целесообразнее будет найти детали с большим диаметром данного производителя, но для других моделей автомобиля.

К примеру, можно произвести расточку цилиндров с последующей установкой поршней от автомобиля ВАЗ-21011 на ВАЗ-2103 (имеем диаметры цилиндров 79 и 76 мм, соответственно), что позволяет увеличить объем силовой установки почти на 0,1 литра. А это свидетельствует о повышении мощности в 5 л.с.

Монтаж коленвала с большим ходом

Если внутренние стенки цилиндров и поршни изношены минимально, работы по расточке проводить нецелесообразно. Объем в данной ситуации увеличивается при помощи монтажа длинноходного коленвала. Подобный тюнинг становится возможным лишь:

  • при установке шатунов меньшего размера;
  • при применении поршней с отверстием под поршневой палец, которое смещено несколько вверх.

У первого способа есть недостатки в виде усиления давления поршней на стенки цилиндров, что автоматически приводит к скорейшему износу силового агрегата. Во втором случае велика вероятность снижения надежности самих поршней с последующим прогоранием, поскольку толщина металла в верхней части значительно меньше.

Тем не менее, работы по расточке производить не потребуется, а это значит, что и затраты на повышение мощности мотора будут минимальны, поскольку заменить коленвал можно и самостоятельно. Поэтому у данного способа находится множество последователей.

Применение обоих методов для увеличения объема двигателя

Конечно, применение сразу двух вышеописанных методов позволяет получить максимальное повышение объема автомобильного мотора. Мощность также увеличивается на 9-10 л.с.

Безусловно, применение обоих способов будет дорогостоящим, однако это позволяет достигнуть максимальных результатов в виде увеличенной мощности и лучшей динамики разгона.

Заключение

Итак, вы решили повысить рабочий объем своего мотора. Рекомендуем ознакомиться с некоторыми последствиями этой процедуры:

  • значительно возрастет расход топлива;
  • проведение расточки цилиндров под максимально допустимый производителем диаметр становится последней операцией в капитальном ремонте двигателя, поскольку после нее отремонтировать силовую установку уже не получится;
  • значительное увеличение мощности мотора повышает нагрузку на тормозную систему;
  • увеличение объема потребует перенастройки системы впуска и выпуска, поскольку производителем ее работа рассчитывается с меньшими мощностями.

Желательно начинать работы по увеличению мощности лишь после приобретения необходимых запчастей (длинноходный коленвал, новые поршни и т.д.), предназначенных специально для вашей машины.

Повышение рабочего объема силовой установки нельзя назвать сложной операцией. Однако она требует предварительного детального изучения, поскольку у каждого двигателя имеются свои особенности. И уже на основании полученной информации следует выбирать способ, который поможет повысить мощностные характеристики двигателя вашего автомобиля.

Читать еще:  Как правильно выбрать подростковый велосипед

Видео о переделке двигателя ВАЗ с 1,5 в 1,6:

Как расточить цилиндр своими силами

Узнать, как расточить цилиндр (блок цилиндров) в домашних условиях, сегодня хотят многие. Тысячи просмотров видео обзоров тому явное свидетельство. Но, к сожалению, это удел лишь тех умельцев, которые способны не просто что-либо сделать, а сделать хорошо. Целесообразности проведения этой операции в своем гараже для тех автолюбителей, которые самостоятельный ремонт считают лишь одним из немногих хобби, мы не видим. Напротив, если вы легко справляетесь с ремонтом многих узлов двигателя, то и расточить блок цилиндров окажется вам по зубам.

Расточка поможет повысить компрессию блока цилиндров

Видео инструкция, как правило, наглядно показывает данное мероприятие, но зритель упускает самое важное – специфику проведения. Ему кажется, что все просто и легко, и он справится, но нельзя забывать, что на видео растачивает блок профи.

Более всего расточка блок цилиндров интересна автовладельцам, озабоченным компрессией. Просмотр большого количества видео для многих становится откровением. Они понимают, что справиться с этим делом правильно в домашних условиях будет крайне сложно.

Как известно, при недостаточной компрессии цилиндров ДВС не может выдавать требуемую мощность, падает динамика автомобиля. Расточка помогает значительно повысить мощность путем увеличения компрессионной площади на цилиндрах.

Несмотря на то, что многие эксперты рекомендуют проводить операцию в автосервисе, желающих освоить нюансы операции становится все больше. И одними видео просмотрами это не ограничивается. В поисках полезной информации заинтересованный автолюбитель спамит форумы и сайты, пытаясь найти легкую в понимании инструкцию, но в большинстве случаев тщетно.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

С другой стороны, большинство экспертов сходится во мнение, что использовать станок все-таки нужно. Расточный станок позволит подогнать цилиндр идеально точно, хотя многое и будет зависеть от умений человека. Зато по сравнению с ручным методом расточки, минимизируется доля брака.

Способ 1

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс

  • Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
  • На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
  • Шпилька затягивается накрепко.
  • Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
  • В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
  • Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
  • Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
  • Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы

  • В оправке сверлится дырка.
  • Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе

  • Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
  • Шкурка обильно смачивается маслом.
  • Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Лучшие в мире шлифовальщики – это японцы. Секрет их в огромной терпеливости. То же самое и здесь. Надо набраться терпения, иначе ничего толком не выйдет. Спешить в процессе расточки цилиндров не стоит.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

  • Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

  • Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Правильная расточка цилиндров мотоциклов

Все знают, что требуется в первую очередь расточка цилиндров мотоциклов и потом только хонингование в ремонтный расширенный размер. При этом следует исправлять геометрию каждого цилиндра и пробелы.
Перед тем как окунутся целиком в ремонтные технологии, следует ответить на основной вопрос: для чего в принципе необходимо хонинговать и растачивать цилиндры? Иначе говоря…

Читать еще:  Велосипеды Format: отзывы о байках, модельный ряд бренда Формат

Что исправляют в цилиндре?

Все геометрические свойства блока цилиндров делятся на «микро» и «макро». Очевидно, что макрогеометрия– это форма, размеры, общее расположение ремонтируемых и прочих поверхностей. Легче вернуть прежние размеры, а, в частности, зазор между цилиндром и поршнем.

Как правило, для этого диаметр цилиндра делают больше, например, растачивают согласно величинам ремонтного поршня. У многих моторов средний параметр зазора около 0,04—0,05 миллиметров – это именно тот размер, на который диаметр цилиндра больше поршня.

К сожалению, не так хорошо обстоит дело с формой возобновленной поверхности. Необходимо сделать так, чтобы конусность и эллипсность цилиндра не превышали 0,01 миллиметра. Не выйдет в противном случае в цилиндре отличного примыкания поршневых колец и прочного рабочего зазора.

Часто неопытные работники при ремонте ограничиваются только этим, упуская из виду общее расположение поверхностей. Главным образом эта перпендикулярность осей коленчатого вала и цилиндра, поскольку именно такое значение определяет ресурс мотора и немного вспомогательных характеристик, например, шумность работы.

А вот «микрогеометрией» является микропрофиль зеркала цилиндров. От поверхности, которая получилась после выполненного ремонта, зависит износ и трение запчастей, а особенно поршневых колец.
Вот почему данный профиль поверхности обязан соответствовать разным требованиям – быть ровным, но в то же время и шершавым для удержания масла. Помимо этого, нужно, чтобы трущиеся элементы обладали небольшим временем приработки.

Таким требованиям отлично подходит поверхность, у которой риски основной шероховатости имеют глубину не более 0,005—0,010 миллиметров. Образуется эта поверхность во время плосковершинного хонингования.

Когда нужно ремонтировать цилиндры?

Цилиндры подвержены ремонту, когда сильно изношены. Разумеется, размер износа бывает различным, следовательно, не всегда блоку цилиндров, даже если движок долго ходил, необходим ремонт.
Как правило, параметры износа цилиндров можно выяснить по двум факторам:
• эллипсность зеркала, которая появляется в области контакта стенки цилиндра с нижней частью поршня;
• износ в месте остановки верхнего кольца поршня.

В первом параметре предельная величина достигает 0,03 миллиметра, а второго — 0,05. Когда цилиндр находится в плохом состоянии, то по причине износа в верхней части нарушается работа поршневых колес. Таким образом, возникает их вибрация и, возможны, удары о ступени, в итоге быстрее происходит изнашиваниеколец и канавок на самом поршне.

Плотность примыкания колец к цилиндру изменяет эллипсность. Из-за чего начинает расширяться зазор между цилиндром и поршнем. Два указанных фактора приведут к уменьшению компрессии, попаданию газов в картер и повышению расхода масла. Причем это случится, даже если в мотор поставить новые кольца и поршни.
Конечно, после сделанного ремонта упомянутые значения вернутся, но слишком накороткий срок приблизительно 10—20 тыс. километров.

Выходит, что изношенные цилиндры обладают непозволительными искривлениями в геометрии. Поэтому следует ее восстановить до первоначального состояния, другими словами, требуется отремонтировать блок.

Как правильно ремонтировать блоки?

Существует много параметров, которые контролируются при ремонте блока цилиндра, а их величина может изменяться на разных этапах механической обработки.

Понятно, что для получения высококачественного ремонта необходимо правильно выстроить всю последовательность процедур этой обработки и обязательно наблюдать за геометрией блока цилиндров. Это самый простой подход, с которым нелегко добиться положительного результата.

Следовательно, желательно рассматривать ремонтируемый блок исключительно как заготовку, которой придется пройти длинный путь, чтобы стать деталью.

Разумеется, что не сразу превращается заготовка в деталь. Для этого нужно создать соответствующие условия: правильная методика, инструмент и хорошее оборудование.

Ремонт этих блоков цилиндров во многом зависит от оборудования. Несомненно, многие СТО себе не могут позволить станки, которые применяются для ремонта, поскольку они имеют слишком высокие цены.
На станке можно прямо без расточки, хонинговать цилиндры в необходимый размер. К тому же обычная расточка больше не потребуется, установка исправляет самостоятельно геометрию цилиндра.

Только в конце следует поменять бруски на хонинговальной головке на особые абразивные щетки для достижения плосковершинной поверхности. В целом получаем отличный микропрофиль, а еще конусность и эллипсность не больше 0,01 миллиметра.

Но все же появляются проблемы, однако, становится заметно это намного позднее, когда отремонтированный движок пройдет – 40—50 тыс. километров. Например, может возникнуть шум в моторе или подтекать масло. Ведь все дело во взаимном расположении поверхностей на отремонтированном блоке.

При этом возникает вопрос, что же происходит при хонинговании, если не делается расточка цилиндров мотоциклов. Сначала бруски, упираясь на менее изношенные зоны цилиндра, понемногу разглаживают поверхность, удаляя все конусы и неровности.

Цилиндр уже приобретает геометрически правильную плоскость, кроме, отметины в верхней части ступеньки. При последующем хонинговании пропадет и она, а впоследствии съема еще десятых долей миллиметра, выйдет желанная ремонтная величина цилиндра.

Заключение.

Грамотная методика ремонта такого блока цилиндров долгая при любой ситуации, потому что требуется предварительное растачивание. Сократить время можно только на хонинговании, конечно, если применять хорошее оборудование. Ведь только так будет выполнен высококачественный ремонт.

Заметка: если вам нужна офисная мебель дешево в Москве, то посмотреть каталог мебели вы можете на сайте www.felix.ru. Осуществляется доставка и сборка.

Видео: Как разобрать голову цилиндра на мотоцикле YAMAHA YBR 125

Как должен себя вести потенциальный мотоциклист на дороге? Чаще всего мы видим только заядлых гонщиков и адреналинщиков, которые не замечают ничего и никого вокруг. Что касается.

Раньше мало кто слышал про китайские мотоциклы 250 кубов. Однако Китай сегодня находится на первом месте по изготовлению байков. В этой стране насчитывается больше 130 компаний.

Небольшие и маневренные мотоциклы 125 кубов очень часто в обиходе именуют не иначе, как«осьмушками». Это потому что рабочий объем их двигателя составляет 18 литра. И ценят их.

В своем развитии компания Suzuki прошла долгий и нелегкий путь. Некоторые считают, что изначально это компания занималась производством мотоциклов, но это не так. К мотоциклам.

Мотоцикл – совершенно уникальное транспортное средство, которое управляется с помощью наклонов. Любая классификация мотоциклов будет обречена на гибель. Спросите.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector