2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропала зарядка и нет света

Содержание

Пропала зарядка аккумулятора: причины

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Читать еще:  Велосипедный петух: устройство, замена (сборка и разборка)

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

Российский Автомобильный Клуб Toyota Celica

Нет зарядки когда включаю ближний свет

osserg86 28 Сен 2011

IgAiSt 28 Сен 2011

предыдущий владелец оставил после себя подарок в проводке

вольтметр в руки и вперед, смотреть как изменяется зарядка при подаче нагрузки, может и коротит где

megahimik 28 Сен 2011

osserg86 29 Сен 2011

предыдущий владелец оставил после себя подарок в проводке

вольтметр в руки и вперед, смотреть как изменяется зарядка при подаче нагрузки, может и коротит где

год отьездил проблем не знал

как проверить состояние щеток

nikxxx 29 Сен 2011

год отьездил проблем не знал

как проверить состояние щеток

Чтоб проверить состояние щёток надо снять генератор, возьми вольтметр- посади его на аккум- заваеди машину, посмотри сколько вольт показывает, потом сключи свет- смотри сколько вольт. потм напишешь сюда- ещё чё нить скажу, может быть:1. Щётки стёрлись. 2. диодный мост вышел из строя. 3. Плавающий коротышь в цепи питания ближнего света. 4. Сдох регулятор напряжения (Шоколадка)5. Обрыв одной из обмоток)))
Еще проделай такой трюк. На заведённой машине попроси кого нить дальний включить — рычагом на себя. Будет ли такая де просадка или нет. Только вот я не знаю выключается ли ближний при включении дальнего.
Сообщение отредактировал nikxxx: 29 Сентябрь 2011 — 10:28

osserg86 29 Сен 2011

Чтоб проверить состояние щёток надо снять генератор, возьми вольтметр- посади его на аккум- заваеди машину, посмотри сколько вольт показывает, потом сключи свет- смотри сколько вольт. потм напишешь сюда- ещё чё нить скажу, может быть:1. Щётки стёрлись. 2. диодный мост вышел из строя. 3. Плавающий коротышь в цепи питания ближнего света. 4. Сдох регулятор напряжения (Шоколадка)5. Обрыв одной из обмоток)))
Еще проделай такой трюк. На заведённой машине попроси кого нить дальний включить — рычагом на себя. Будет ли такая де просадка или нет. Только вот я не знаю выключается ли ближний при включении дальнего.

щас проверю и напишу. и ещё диодный мост меняется

nikxxx 29 Сен 2011

osserg86 29 Сен 2011

меняется всё, генератор полностью разборный.

отлично
померял на холостом 12.4 под нагрузкой11.2

это очень мало.
что делать.
Сообщение отредактировал osserg86: 29 Сентябрь 2011 — 13:06

Виталий_ЮРГА 29 Сен 2011

В общем беда такая: стою на перекрёстке на Т 231 вдруг загорелся индикатор зарядки. Подумал глюк какой заглушил мотор еле завел аккамулятор был подсажен
выключил фары, зарядка вернулась доехал до дома аккамулятор опять заряжен. Включил опять ближний свет фар, зарядка пропала выключил и опять появилась.
и теперь каждый раз как я включаю свет зарядка пропадает. Может кто сталкивался. Помогите.

Читать еще:  Помогите найти стоп сигнал для сузуки Hi Up

Еще как вариант, что бы проверить, нет ли коротыша на цепи фарах(передних и задних), отсоедени фишки от ламп в фаре, и на ручке включи питание. Если зарядка пропадет, значит коротыш где то, если зарядка не пропадет значит генератор.
Сообщение отредактировал Виталий_ЮРГА: 29 Сентябрь 2011 — 17:29

nikxxx 30 Сен 2011

Значит так, на сколько я понял у тебя на холостом ходу 12.4 В- без нагрузки, как тока даешь нагрузку11,2В стаёт? Если всё так то, снимай генератора, откручивай щётки, смотри их состояние. Можешь фото сделать. Сколько пробег у машины? я так думаю с самого выпуска генератор никто не делал. В общем- сначала смотришь счётки, если плохие- покупаешь новые (можно неоригинал), вставляешь- проверяешь. Если всё так же- тогда реле регулятор менять надо скорее всего (его тож неоригинал можно купить). ТАм собственно ничё сложного нет- всё легко разбирается и собирается обратно.

27370-75060- щетки- оригинал 439 руб, в аналогах есть UTM B008-неоригинал 53 руб. (можешь их взять- тож нормальные)

27700-20050- реле регулятор оригинал 4000 руб, аналог Transpo IN441-470 руб. (тож можно аналог)

27357-22200- диодный мост оригинал 3500, аналог Transpo INR406P-1200 руб.

Это всё для моей 2 zz рестайл. ПО твоей проверься по каталогу сначала перед заказом. ( раздел генератор)

но начни с разборки и со щёток.

Это всё конечно в снятом состоянии неплохо бы сначала проверить на работоспособность- но это тут думать надо, или электрику знающему показать. На форуме, не видя, не сказать как проверить диодный мост и регулятор.)))
Сообщение отредактировал nikxxx: 30 Сентябрь 2011 — 07:10

nikxxx 30 Сен 2011

osserg86 30 Сен 2011

НУ ещё проверь проводок может какой нить отпал от гены, или там фишка в него вставляется- может она чё то не контачит

сегодня перебрал генератор почистил и всё проверил кроме регулятора напряжения не знаю как его проверять напряжение поднялось до13.5 но всё равно он какойто горячий. он должен быть горячим?

osserg86 02 Окт 2011

nikxxx 03 Окт 2011

блин опять такаяже фигня с зарядкой. как проверить регулятор напряжения

как проверить регулятор, можно прочитать в инете. на счёт должен ли быть генератор горячий не знаю. Если только под большой нагрузкой- то нагреется, а так вроде бы не должен греться.

osserg86 03 Окт 2011

как проверить регулятор, можно прочитать в инете. на счёт должен ли быть генератор горячий не знаю. Если только под большой нагрузкой- то нагреется, а так вроде бы не должен греться.

стоит искать где утечка

nikxxx 03 Окт 2011

osserg86 03 Окт 2011

У тебя есть книга по ремонту? там на 110 странице написано как проверить регулятор напряжения и все остальные узлы генератора. Надо соединить вывод F генератора с массой, и тогда реле регулятор будет выключен из работы)) т.е. и напряжение будет напрямую зависеть от оборотов.

да ест. только где этот вывод F
Сообщение отредактировал osserg86: 03 Октябрь 2011 — 18:46

nikxxx 04 Окт 2011

osserg86 04 Окт 2011

Вывод F как раз находится на регуляторе. В собранном генераторе- в крышке есть дырка- как раз напротив этого вывода- суешь туда чё нить металлическое- и замыкаешь на массу. ))) Правда когда я так делал у меня шли искры- а зарядки всё равно не было. Потом поменял просто регулятор и всё заработало. П.С. делал не на селике- но генераторы схожи)) Кстати по моему на крышке генератора написано около дырки F

Пропала зарядка и нет света

+1
если не поможет,то смотри с генератора тонкий синий проводок. если он оторвался,или отгнил,то заряда не будет(и лампа гореть не будет тоже).

система построена так, что при вкл зажигания, + от акб идет через лампочку в панели приборов и там же параллельно ей стоит сопротивление, этот + нужен чтобы РР начал работать, как произойдет возбуждение в генераторе, то с 3 обмоток появится напряжение,которое через 3 диода выпрямится и станет =12В, т.е. тому напряжению что поддерживает РР. лампочка естественно потухнет, так как на ней нет больше разности потенциалов.

Проверить , да просто) сними синий провод с генератора, и при вкл зажигании замкни на массу. долго только не держи, если в приборке загориться лампа разряда- РР в мусорку. если нет, смотри саму лампу и проверяй цепь. чтобы заработал генератора после пуска, на этот же синий провод можно подать кратковременно 12в ,гена встанет в режим, до того пока не заглушиш.

Может и лампа сегодня все смотреть буду вчера уже темно было. Но с проводкой какойто глюк точно.

Добавлено через 7 часов:

Пока определил что лампа исправна, зарядка опять пропала и свет в салоне не хочет тухнуть при закрытии дверей (реле обе вытащил) буду смотреть дальше:-(

Проверил замкнул на массу синий провод лампа загорелась. Значит рр здох? Еще можно тестером генератор проверить не разбирая или рр?

Добавлено через 23 часов:

Сегодня проверил рр рабочий, прозвонил якорь тестором по токосьемным кольцам показывает что нормально все. Теперь вопрос? : если к корпусу гены подвести минус (-) , а плюс(+) к месту куда синий провод подходит.
Под щетками есть контакт с него как я понял рр берет (+)., и если я это все замучу поидее на том контакте должен появиться (+) я правильно мыслю или нет? (у меня нет что тогда накрылось?)

как проще уже объяснить -я не знаю.

Читать еще:  Самые мощные, проходимые и необычные внедорожники в мире. Самые красивые внедорожники и кроссоверы в мире Экстремальные игры гонки на Джипах

как проще уже объяснить -я не знаю.

раз напряжение держит- значит намагничивается.
измеряй на синем проводе, при вкл и заведенном.
РР заменить надо, открю секрет,что жигулевский от10 точно такой же. только надо аккуратно выкусить, и припаять ,сам щеточный узел немного другой. и при установке, смотри аккуратно,там один контакт поджимной именно этот + что с 3 доп диодов и на щетку и в конце концов на приборку.

Добавлено через 6 минут:

пойми,что с диодов повяится + только когда генератор возбудиться и если эти 3 диода живые.
а так + идет из приборки,1.5В их зватает для возбуждения, а дальше доктор прописал. Если не горит лампа при вкл зажигании, замени РР.
проверить диоды легко подпаяйся к щетке что непосредсвенно к выводу рр и этот провод положи на массу, и заведи, контролируй напряжение. Подай на синий коротко 12В ,и дальше на синем должно остаться 12В. нет- диоды мертвы.

Вот то что надо я думаю как раз я его снимал за день или два провода еле открутил после подумал лучше бы не трогал. Как раз уже разобрал и посмотрю.

Добавлено через час:

Это не принципиально,я на примере своего рассказывал.

Пропала зарядка на ВАЗ 2107?

Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, данную неисправность немедленно надо устранить. Если эксплуатировать автомобиль без зарядки, то аккумулятор очень быстро сядет и вам придется воспользоваться эвакуатором или буксиром.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить данную проблему необходимо начать с теории.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт.

Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:

  • плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
  • неисправно реле-регулятор;
  • обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.

Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

  • контрольная лампа 12 В;
  • мультиметр;
  • нож;
  • плоская отвертка;
  • пассатижи;
  • наждачная бумага.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузки слабый ремень пробуксовывает. Правильная натяжка ремня, это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Примечание: генератор инжекторной ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector