Пропадает искра после подключения аккумулятора

Опель Клуб Первый Российский

Искра при подключении аккумулятора

• Спасибо
• Не спасибо

Yaric3000 28 Июн 2009

• Спасибо
• Не спасибо

СлепойПью 28 Июн 2009

Yaric3000
Искра, даже симпатичная ,понятие несерьёзное,
силу тока в амперах пожалуйста, тогди и можно рассуждать.

Потребители конечно же есть, тот же ЭБУ например,
аналогичные электронные компоненты тоже никогда полностью не обесточиваются.

• Спасибо
• Не спасибо

Yaric3000 28 Июн 2009

Yaric3000
Искра, даже симпатичная ,понятие несерьёзное,
силу тока в амперах пожалуйста, тогди и можно рассуждать.

Потребители конечно же есть, тот же ЭБУ например,
аналогичные электронные компоненты тоже никогда полностью не обесточиваются.

• Спасибо
• Не спасибо

Felix 28 Июн 2009

• Спасибо
• Не спасибо

САНЕК66 28 Июн 2009

• Спасибо
• Не спасибо

Yaric3000 28 Июн 2009

• Спасибо
• Не спасибо

САНЕК66 28 Июн 2009

• Спасибо
• Не спасибо

Yaric3000 28 Июн 2009

• Спасибо
• Не спасибо

САНЕК66 28 Июн 2009

тут скорее всего другое. где то по питанию стоит (или стоят) конденсаторы. при отключении питания – он(и) разряжаются. а при подключении – заряжаются, вызывая кратковременный скачёк потребляемого тока.

Да ты не переживай, я монтажник электро-радиоаппаратуры третьего разряда и не боюсь какой-то там искры. Я розетки ремонтирую, не выключая рубильника (в перчатках и тапочках :-).

• Спасибо
• Не спасибо

Yaric3000 28 Июн 2009

• Спасибо
• Не спасибо

САНЕК66 28 Июн 2009

Профессор 28 Июн 2009

При всем выключенном ничего не потребляется автомобилем. Запитаные мозги ничего не едят. И искры быть не должно. Но.. есть одна особенность – при выключении аккумулятора и последующем включении обычно всегда включается штатный дисплей и штатная магнитола. Вот такая особенность на опиле. Так что искра вполне может быть вызвана именно этим. Проверь.

кстати, лампы освещения салона и прочее по идее на твоей машине должны тухнуть минут через 30-40 непрерывного горения. Как раз чтобы не сажать аккумулятор. Там есть спец микруха, которая за этим следит. У меня тухли 100%. И освещение салона, и освещение багажника. Приходилось опять закрывать и открывать если свет нужен был.

Правда если ты двери периодически открывал-закрывал, то конечно – всякий раз отсчет минут начинался заново и свет мог гореть долго.

• Спасибо
• Не спасибо

Yaric3000 28 Июн 2009

При всем выключенном ничего не потребляется автомобилем. Запитаные мозги ничего не едят. И искры быть не должно. Но.. есть одна особенность – при выключении аккумулятора и последующем включении обычно всегда включается штатный дисплей и штатная магнитола. Вот такая особенность на опиле. Так что искра вполне может быть вызвана именно этим. Проверь.

кстати, лампы освещения салона и прочее по идее на твоей машине должны тухнуть минут через 30-40 непрерывного горения. Как раз чтобы не сажать аккумулятор. Там есть спец микруха, которая за этим следит. У меня тухли 100%. И освещение салона, и освещение багажника. Приходилось опять закрывать и открывать если свет нужен был.

Правда если ты двери периодически открывал-закрывал, то конечно – всякий раз отсчет минут начинался заново и свет мог гореть долго.

• Спасибо
• Не спасибо

Geoopel 28 Июн 2009

• Спасибо
• Не спасибо

Felix 28 Июн 2009

• Спасибо
• Не спасибо

Unc 29 Июн 2009

40 мА, это нормально, не парься, ты купил АКБ на 70 Ач, посчитай на сколько часов простоя тебе хватит его

ЗЫ, искра масенька тоже есь у мну.

ЗЗЫ, отличный совет насчет тряпочки с бензином!

• Спасибо
• Не спасибо

Yaric3000 29 Июн 2009

• Спасибо
• Не спасибо

wermont 29 Июн 2009

• Спасибо
• Не спасибо

misha7 29 Июн 2009

Надо измерить ток ,должно бить порядка 40-50миллиампер. Если больше-где то замыкает или какой то потребитель.

Пропадает искра после подключения аккумулятора

Провод O/W идущий от мозгов является решателем давать искру или нет, благодаря пропаданию на нем +12 (по причине нажатия кнопы двигстоп или Выклзамка зажигания) мозги перестают выдавать искру. Но вот кто разрешает искрить без акума, вопрос?! Обладатели киковских джебелей, можно ли снять на видео как без акума прокручиванием кикстартера образуется искра?

Незнаю..пока. может AC-CDI. разберемся со временем.
У дрз мозги такие же как у дра?

Верно! Наконец картинка распутана.

Тогда такая мысля по поводу кика и без аккумулятора. Без аккумулятора слабо кикнуть недостаточно для заводки ( а при акке он заводиться от того же пинка), нужно кикать интенсивно.

Думаю мы кикаем, 3х фазная машина вырабатывает напряжение, выпрямитель-стабилизатор преобразовывает затем открывается коммутатор и он уже думает что замок зажигания включен, питание бортовое есть. Во как.

Схему коммутатора нет?

Чтот-то похожее. Для полноты эксперимента предлагаю проделать два опыта со снятым акумом:
1. Проверка искрообразования с включенным замком зажигания, как обычно;
2. То же что и в п.1 но со снятой фишкой реле-регулятора.

Что подтвердит или опровергнет гипотезу о типе цда-я и назначении управляющего провода мозгов.

Тоже самое хотел предложить. Но нет у меня больше джебеля кикового, есть безкиковый(((

Да можно и без свечи покрутить колесо, но я в армии.

Схемы коммутатора не виднеется на просторах интернета?

Точно! И тогда сразу можно сделать вывод о том AC или DC цдай стоит на джеблах!

И все таки охота услыщать от тех кто решится проверить наличие искры при отключенном РР, есть она или нет?

а свой то проверять страшно да? все чужими руками

можно проверить и без кика, заведи мот и отключай реле и потом аккум

или сразу заводи с отключенным реле

Не хватает энергии это образно сказано.
У меня был неисправен генератор РР исправно, мотоцикл заглох, попытка завести стартером не увенчалась успехом, но подцепив второй аккум сразу же завелся.
Сейчас с исправной электроникой бывает если сразу не завел то далее бесполезно пытаться, а подключив второй аккум сразу заводиться, с толкача не пробовал но весной интересно попробовать есть ли зависимость искрообразования от заряженности аккума, как то 2 часа заводил свечи контакты РР все проверил а подцепив второй аккум сразу завел хотя родной вроде и крутил бодро и двигатель то прогретый был.
Не исключаю еще какой либо дефект в элетронике, но какой .

Были такие ситуации, стартером маслаешь, эффекта ноль, один кик и мотоцикл оживает.

Но если такая сильная просадка аккумулятора от стартера, неужели напряжение от одного кика(без аккумулятора) выше?

так он так и должен скорее всего у тебя что то не так

а свой то проверять страшно да? все чужими руками

можно проверить и без кика, заведи мот и отключай реле и потом аккум

или сразу заводи с отключенным реле

Нестрашно а неудобно без кикка, колесом крутить чтоли, еслиб смог мот вытолкать из гаража то конечно бы покатал его. А совет отключить акум на работающем вообще я бы с твоего поста удалил
Я ж грю-провернуть коленвал с откинутым РР на незаведенном.

Вот когда узнаем что за система DC или AC стоит тогда и помусолим тему описанную в “Мото” №9 2003 год в нескольких частях, так как у меня возникают подозрения. но это потом, после результатов.

Народ! НУ ктонибудь кикните без акума и РР , а Ведь такой потенциал мысленный пропадает и время имеющееся

Верно! Наконец картинка распутана.

Тогда такая мысля по поводу кика и без аккумулятора. Без аккумулятора слабо кикнуть недостаточно для заводки ( а при акке он заводиться от того же пинка), нужно кикать интенсивно.

Думаю мы кикаем, 3х фазная машина вырабатывает напряжение, выпрямитель-стабилизатор преобразовывает затем открывается коммутатор и он уже думает что замок зажигания включен, питание бортовое есть. Во как.

Схему коммутатора нет?

С какой радости и откуда там трехфазное напряжение? Одна обмотка на освещение, другая на зажигание.

Подпитка коммутатора CDI от АКБ возможна через диод внутри коммутатора. Проверяется пуском при отключенном разъеме обмоток генератора. Проверю при случае еще раз.

АКБ на ходу можно отключать и подключать без последствий на всех авто и мото если выполнять два простых условия.
1) не коротить провода к АКБ и не преполюсовывать батарею.
2) Иметь в цепи НАГРУЗКУ – включенную фару с ближним или дальним светом.

Кто даст мне для изучения коммутатор? Схему представлю здесь. Можно неисправный. Можно исправный – работоспособность скорее всего не нарушится.

Точно! И тогда сразу можно сделать вывод о том AC или DC цдай стоит на джеблах!

И все таки охота услыщать от тех кто решится проверить наличие искры при отключенном РР, есть она или нет?

Есть. Забыл соединить разъем и в дороге через 20 минут разрядилась АКБ погасла фара и приборка выключилась. Мотор работал.
Остановился. Он заглох. Завел киком раза с некоторого и пофигачил домой. Дома разобрался – надел фишки разъема и зарядил АКБ от розетки.

Смотрел на своем коммутаторе как и чем залито. Герметик мягкий но в нем камешки (кварц или гранит?) довольно крупные. Есть некоторый опыт ковыряния подобного барахла с химией без нарушения работоспособности.

Так в чём же дело. Может свой ковырнуть, раз такая гарантия?

Может Сергей одолжишь Косте свой коммутатор? Или сам вскроешь, аккуратно, с ним не чего не будет, потом залить макрофлексом.

Свой могу ковырять, понятное дело

подумаю на выходных, есть одна идея, напишу что вышло.
Гарантии нет, сами понимаете- нельзя гарантировать то чего ты не делал и не видел.
Все зависит от сложности его устройства.
У бензопилы это тиристор и конденсатор. Что здесь – никто не знает.

Не прокатывает на мото с инжектором и вообще очень чувствителен к качеству аккума, это я про F650GS

С ОТКЛЮЧЕННЫМ акумом.

Люди, всего два опыта, пожалста. и без АКБ
1. С РР искра есть или нет
2 Без РР искра есть ли нет

замо зажигания включен в обоих случаях.

там именно трехфазное , на зажигание да, одна обмотка, на все остальное еще три

там именно трехфазное , на зажигание да, одна обмотка, на все остальное еще три

ни фара ни другая нагрузка не сгладят пульсации напруги, пики которой могут запросто убить мозги например, если там нет защиты, на джебеле мозги даже в этих условиях работают, думаю тут решающую роль играет РР наше, которое режет эти самые пики, а мозги просто включаются и питаются от своей обмотки. но такая схема далеко не у всех мото, точнее почти у всех не такая, и на авто вообще не встречал что либо подобного

Там то да. Только в реле регуляторе трехфазное напряжение прекращает свое существование поскольку он regulator – rectifier по схеме.

Насчет пиков – трехфазная схема обычно выпрямляется шестидиодным выпрямителем, при этом пульсации прикиньте во сколько раз меньше по сравнению с однофазной за счет перекрытия синусоид. Да и частота пульсаций в 6 раз выше а это плюс для фильтра – на одном электролит. конденсаторе уже вполне можно .

С ОТКЛЮЧЕННЫМ акумом.

Люди, всего два опыта, пожалста. и без АКБ
1. С РР искра есть или нет
2 Без РР искра есть ли нет

замо зажигания включен в обоих случаях.

ДА ЗАВОДИТСЯ КИКОМ И БЕЗ АКБ, проверте самостоятельно

Китаец так-же и все скутеры почти.

Правильно пишете. Скоро мы это узнаем, подождите слегка.
При цене коммутатора 2 тыр готов ответить материально если испорчу. Пока что он у меня один и остаться без колес пока ковыряю не хочется.

ага, а в лампочке электрическая энергия преобразуется в световую и частично в тепловую, что тем не менее не объясняет Ваше заявление на фразу :
“Думаю мы кикаем, 3х фазная машина вырабатывает напряжение, выпрямитель-стабилизатор преобразовывает. “

а говорит это о том что Вы не очень знакомы со схемой джебела в частности и предположение по поводу аккумулятора тоже не соответствует действительности, подумайте- ведь кто то может поверить и начнет аккумы отключать везде, кстати в ту же тему – нельзя заводить если провод высоковольтный снят, или тут тоже спор будет?
по поводу пульсаций сколько бы их там не было, но они есть, а быть не должно, потому как аккум выравнивает, потому работа без аккума это нештатная работа, и джебел наш это легко переносит, но далеко не вся техника так же лояльна, выше есть пример про мото БМВ

Насчет трех фаз – просто не осознал что автор хочет высказать о трех фазах и влиянии на искру – короче три там фазы или не три на суть не влияет. У китайца-одна обмотка. Три – лучше в отношении надежности и пульсаций. Схему смотрел и лазил по ней.

По поводу АКБ – пробовал на много разных авто с инжектором и без. На мото – Джеб и китай. Нештатность с физической токи зрения – отсутствие нагрузки РР и плохой фильтр по питанию электронного блока (или высохший от старости электролитич конденсатор фильтра или при покраске в печке авто тоже высыхают, бывает). Не боюсь отключать АКБ но и не делаю без причины.

При отсутствии разрядника в цепи свечи и снятом вв проводе пробъет что-нибудь типа провода, катушки, колпачка, или кончится электронный коммутатор. Кто хочет-проверяйте.

По устройству коммутатора Джебела – там есть ЧЕТЫРЕ микросхемы, и одна – НУ ОЧЕНЬбольшая.
Еще есть трансформатор, возможно, что-то по типу импульсного блока питания работающего как от 12В так и от обмотки.

Так что возможно это AC-DC CDI непростого устройства.

Фото поставлю, если интересно.
Пока что попробую обмерить, имитируя работу датчика

Народ, плиз, хватит демагогий по поводу пульсаций и его коэффициента, всего один опыт плиз-есть искра или нет при откинутом РР и без акума? Пожалуста! Какие конденсаторы блиннафиг.

Какой нетерпеливый? А флуд почитать, удовольствие получить?

Потом,я написал ведь уже и амдмен, что без АКБ искра есть. Еще раз проверю сегодня. Есть ли без генератора? Проверю вечером, пофлудите тут пока.
А зачем Вам это знать?

Пропавшая искра

ПРОПАВШАЯ ИСКРА

Итак, двигатель не заводится? В предыдущих беседах мы разобрались в том, как проверить электрические цепи бензонасоса и форсунок. Ну а что делать, если управляющий сигнал на них не поступает? Начнем «от печки» — задающего диска. Это зубчатое колесо, объединенное со шкивом привода генератора (2 на фото 1). Если провернется (например, отслоился резиновый демпфер) — двигатель пустить не удастся. Возможно, вы воспользуетесь опытом тех, кто об этом рассказал в ЗР, 2003, № 4. В противном случае нужен новый шкив.

Положим, шкив с зубчатым диском в порядке. Тогда переходим к электрической части. Если нет одновременно искры на свече и сигнала на форсунке, то с высокой долей вероятности виноват датчик положения коленвала (ДПКВ — 1 на фото 1) или его цепь. Не получая сигнала с этого датчика, контроллер расценивает ситуацию как остановку двигателя и прерывает управление форсунками и модулем зажигания.

Для проверки работоспособности ДПКВ снимаем со свечи любого цилиндра высоковольтный провод, вставляем в наконечник исправную свечу (можно из запасных) и, положив ее на «массу», включаем стартер. Есть искра и сигнал на форсунке? Значит, ДПКВ и его цепь исправны и, возможно, нужно заменить свечи. При этой проверке исключительно важно надежное соединение корпуса свечи с «массой», в противном случае высокое напряжение пробьет изоляцию вторичной обмотки модуля зажигания и ему — конец. А за новый вы заплатите около 1500 руб. Если это делать вдвоем, то вы должны плотно прижать корпус свечи к «массе» (например, клапанной крышке), после чего помощних повернет ключ зажигания. А не наоборот. Если же работаете в одиночку, свечу надо закрепить так, чтобы искру можно было увидеть даже с места водителя. Один из вариантов закрепления свечи показываем на фото 2: провод соединяет ее резьбовую часть с «массой».

…А если искры нет? Тогда проверим сам ДПКВ. Его сигнал — переменное напряжение, при прокрутке стартером составляющее около 4,5 В. Как в этом убедиться? Лучше всего при помощи несложного приспособления — это разъем ДПКВ с двумя проводами.

Отсоединив колодку жгута от ДПКВ, ставим вместо нее разъем с проводами, к ним подключаем мультиметр, переводим его в режим измерения переменного напряжения и включаем стартер. Нет сигнала? Виновен датчик. Есть переменное напряжение около 4,5 В? Датчик в порядке. Но, возможно, неисправна его цепь. В этом случае проверим сигнал, поступающий с ДПКВ на контакты контроллера (схема 1).

Сняв минусовую клемму с аккумуляторной батареи, отсоединяем колодку жгута от контроллера, подключаем мультиметр к контактам 48 и 49 колодки жгута, затем восстанавливаем связь батареи с «массой» и прокручиваем коленвал стартером. Напряжение в норме- значит, дефект в самом контроллере. Нет сигнала — повреждена цепь датчика.

Возможен случай, когда сигнал на форсунку поступает, а искры на свече нет. Тогда под подозрение попадает цепь модуля зажигания. Снимаем с него разъем и включаем зажигание — напряжение с аккумулятора подается на контакт D (фото 3 — первый справа). Нет 12 В? Проверяем, нет ли обрыва провода 68ГП (схема 2). Есть 12 В? Проверяем цепь «массы» модуля (это контакт С — второй справа на фото 3).

Чаще всего случаются повреждения цепи. Отказы самого контроллера достаточно редки, а что касается модуля зажигания, то, если пробита изоляция одной из вторичных катушек, двигатель, хотя и на двух цилиндрах, но заработает.

Итак, алгоритм поиска причин «незапуска» очень простой: бензонасос — проверка искры на свечах — проверка сигнала на форсунках.

Как проверить искру – подборка методов для разных двигателей

Если в двигателе вашего автомобиля (инжекторном или карбюраторном) пропала искра, он будет троить или вообще не захочет запускаться. В этом нет ничего удивительного, так как если нет искры на одной или нескольких свечах зажигания, в цилиндрах двигателя не происходит процесс воспламенения, а топливо попросту улетает в выхлопную трубу. В этой статье мы рассмотрим основные причины, почему пропадает искра. Также вы узнаете, какие элементы системы зажигания необходимо проверить при такой неисправности и как решить проблему.

Типичные причины пропадания искры

В зависимости от типа силового агрегата существует несколько факторов, из-за которых на свечах зажигания нет искры. В большинстве случаев причины следующие:

1. Разряженный аккумулятор.
2. Повреждение или выход из строя свечей. Также их может залить бензином либо маслом.
3. Неисправности модуля, коммутатора или катушки зажигания.
4. Плохой контакт или повреждение изоляционного слоя высоковольтных проводов.
5. Неисправности датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
6. Неисправности в работе трамблера.
7. Проблемы в цепи низкого напряжения.
8. Плохой контакт «массы».
9. Неисправности в работе ЭБУ (электронного блока управления) мотора.

Диагностика аккумуляторной батареи

Самая банальная причина – разрядившийся аккумулятор. Если во время поворота ключа в замке зажигания с целью запуска двигателя индикаторы на приборном щитке тускнеют, АКБ разряжен. Иногда причина кроется в плохих контактах на клеммах аккумулятора. Решаются эти проблемы просто:

• если аккумулятор попросту разряжен, необходимо подзарядить его или заменить другой АКБ;
• если проблема в клеммах, необходимо тщательно очистить их от коррозии и надежно затянуть (во избежание дальнейшего окисления рекомендуется нанести на контакты графитовую смазку).

Методы проверки инжекторного и карбюраторного двигателя при отсутствии искры

Если нет искры на двигателе, используются разные методы диагностики:

• проверка на «массу»;
• проверка с помощью цифрового мультиметра (тестера);
• использование специального тестера с пьезоэлементом.

Проверку на «массу» рекомендуется применять только на автомобилях с карбюратором. Для этого надо взять свечу и поднести её к любой металлической части мотора (хорошо подойдёт блок цилиндров). Другой человек в салоне должен попробовать запустить двигатель, провернув ключ в замке зажигания. Так определяется подача искры на конкретную свечу.

Важно! Данный способ нежелательно использовать для проверки искры на инжекторных машинах, так как в них используется дорогостоящее электрическое оборудование, которое может выйти из строя из-за такой «диагностики».

Применение мультиметра позволяет проверить сами свечи зажигания. Принцип диагностики не отличается от первого метода, но вероятность повреждения ЭБУ двигателя сведена к минимуму. Проверить искру на карбюраторном двигателе позволяет специальный прибор под названием «разрядник». С помощью такого устройства вы сможете легко определить, в каком сегменте системы зажигания автомобиля возникли проблемы.

Если искры нет во всех цилиндрах, виновником может быть контроллер, катушка/модуль зажигания либо центральный провод. Для начала необходимо проверить состояние предохранителей. После этого проверяем подключение «массы» и высоковольтные провода.

Если искра отсутствует на катушке, необходимо проверить состояние центрального провода высокого напряжения. Наличие повреждений изоляционного слоя, пробоев и других дефектов недопустимо. В случае их обнаружения этот элемент подлежит замене.

Кроме этого, во время поисков искры не забудьте проверить свечи зажигания. Но это целесообразно делать лишь после того, как вы достоверно установили, что до свечей искра точно доходит. Проверка выполняется упомянутым выше способом. Искра должна быть белая со слегка синеватым оттенком. Если искра есть, но слабая, проверьте состояние контактов свечей. В любом случае замена свечей стоит недорого, поэтому лишней она не будет.

Проверка катушки зажигания на искру

Необходимо вытащить провод из трамблёра. После этого провод необходимо поднести к металлическому элементу и вращать двигатель стартером. Если искра есть, значит вышел из строя прерыватель-распределитель зажигания. Если же её не видно, надо переходить к проверке катушки.

Если проблема в трамблере, начать проверку надо с его контактов. Проблемы может вызвать окисление, пробои в изоляционном слое либо неисправности ротора. Если вы заметили проблемы с ротором, его необходимо заменить новым элементом.

В ходе диагностики катушки зажигания проверьте состояние обмотки. Обычно отсутствие искры вызвано коротким замыканием внутри этой детали. Если вы обнаружили его признаки, советуем купить новую катушку и установить её на автомобиль. Также катушку зажигания могут повредить перегрузки, вызванные неисправными высоковольтными проводами или свечами зажигания.

Проверка катушки выполняется следующим образом:

• автомобиль должен стоять в сухом помещении;
• необходимо удалить грязь с крышки прерывателя-распределителя зажигания и снять её;
• провернуть коленчатый вал мотора так, чтобы контакты трамблера находились в замкнутом положении;
• включить зажигание и поднести высоковольтный провод распределителя к металлической части мотора на 3-7 мм.

Это также подскажет вам, нуждается ли катушка зажигания в замене. Наиболее подходящий вариант – тестирование катушки на специальном оборудовании в мастерских. Эта процедура проверяет работу катушки в разных режимах.

Для проверки искры на свечах их необходимо выкрутить. Уделите внимание состоянию контактов, наличию нагара или масла. Все элементы грязи необходимо убрать ещё до выполнения диагностики. Не забывайте и о правильном зазоре между электродами. Если обнаружилось несоответствие, боковой электрод осторожно подгибается. Как и катушку, свечи зажигания можно качественно проверить лишь на специальном оборудовании.

Отсутствие искры – проверка модуля зажигания

Возможные признаки выхода из строя модуля зажигания:

• троение мотора на холостом ходу;
• падение мощности, плохая динамика разгона.

Если провода и свечи в порядке, необходимо протестировать модуль зажигания. Один щуп мультиметра соединяем с разъемом модуля, а второй подключаем к «массе». После этого пробуем заводить двигатель. Если на дисплее прибора отображается значение около 12В, модуль исправен.

Диагностика цепи низкого напряжения

Для этого способа необходимо найти контрольную лампу мощностью 2-3 Ватта с напряжением 12В. Один контакт лампы подключаем к контакту низкого напряжения трамблёра, а второй – к массе.

Следующий шаг – замкнуть контакты трамблёра и включить зажигание. Если в цепи низкого напряжения нет проблем, лампа будет гаснуть при замкнутых контактах и гореть при разомкнутых. Если размыкание контактов не приводит к свечению лампы, причина поломки – первичная обмотка катушки либо провода низкого напряжения.

Если же лампа светится непрерывно, независимо от позиции контактов, это свидетельствует о таких возможных поломках:

• окисление контактов трамблёра;
• повреждение провода, соединяющего корпус трамблёра и его подвижный диск;
• повреждение провода между рычажком и клеммой трамблёра.

Дополнительные рекомендации

Наиболее часто отсутствие искры вызвано выходом из строя свечей зажигания, поэтому проверку рекомендуется начинать с этой части системы. Если у вас возникли сомнения по поводу работоспособности модуля зажигания, советуем установить на авто заведомо исправный элемент и так быстро найти источник проблемы. Это ускорит процесс поисков искры. При отключении высоковольтных проводов от катушки или свечей не забудьте обозначить их, чтобы потом не перепутать.