0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблема с вакуумным краником

Помогите советом после установки кондиционера не вакуумировали.

Мне вчера установили кондиционер 9ку, я за монтажниками особо не следил. Чего стоять над душой, как оказалось зря!
В общем, зовут меня, мол принимай работу и включает кондей, второй открывает краны на внешнем блоке! Тут я начинаю паниковать и спрашиваю а почему не вакуумировали?
На это получаю ответ: да тут всего 3,5м, да я так сто раз делал, да зачем вообще нужно вакуумировать, и главное, где это написано, что нужно вакуумировать? (фото где написано я ему потом отправил, но он промолчал)

Парировать это я не смог, т. к. Я не профессионал, но настоял на вакуумации!
Потом краны они закрыли, и сделали вакуумацию, но кондей уже проработал минуту.

В связи с чем вопрос. Не откачали ли они фреон? Потому что кондей теперь еле охлаждает.
Какие есть способы устранения? Потому что они в понедельник приедут и что-то будут переделывать, а что именно и как за ними следить хз?
Нужно ли сливать теперь старый фреон с маслом и закачивать новый?
Почитал форумы, но там старая инфа.
Опресовку тоже судя по всему не делали.

Вот что в инструкции написано.

Заранее всем благодарен. И не топите пожалуйста.
Всем добра и удачи.

Вакууммировать обязательно надо, 15 лет этим занимаюсь, воздух удалять надо обязательно из трассы, неважно сколько метров.

Пусть соберут фреон в наружный блок, закроют порты, вакууммируют трассу, открывают порты, и по рабочему давлению дозаправят, пока холодить нормально не будет.

а проблем не будет, если уже не вакуумированная трасса трасса проработала часа 1 минуту, пока я не потребовал(!) вакуумацию?

алгоритм действий был такой они запустили кондей, открыли краны, 1 минуту работало, я потребовал вакуумацию, они принесли насос, 3-4 мин. работы насоса до 0, показали мне на манометре 0, запустили еще раз (с первого раза наружный блок не заработал), проработал без наружного блока примерно мин 10, выключили-включили заработало, на максималках гонял кондей часа 2-3, в комнате стало прохладно, но воздух идет слегка холодный, сравнил с другими кондеями у них воздух много холодней.

Уже поздно что-то делать, но если не холодит , то претензии по монтажу предъявляйте.

претензии уже выставил.

выйди на улицу и посмотри КРАНЫ если они все покрыты льдом и снегом тогда фриончик есть но маловато.

если кондей при работе заставляет иней на кранах исчезать.э тогда на медленной скорости проверь что кодей работает.

по факту надо смотреть насколько температура в помещении / объём помещения/ есть ли внешний блок под прямыми лучами солнца / насколько сильно обдувается внешний блок.

если это последний этаж и крыша сильно нагревается или «солнечная сторона делайте поправку на +4’С в сторону увеличения.

по факту опрессовки, любые что новички, что сами опытные всегда делают вакуум и масло, потому что точно определить нет ли «пробоев и трещин даёт только процедура вакуума..

вам нужно всего 1500руб (выезд, материалы+работа), просто пригласить ребят и попросить сделайте «хорошо» чтобы уровень фриона был 10-ка и чтобы «петля охлаждения была при медленной работе на уровне 18’С в помещении. Они сделают опрессовку, вакуммирование, мало дольют фриончика сколько надо.

и эта процедура будет на несколько лет (2-3 года точно).

странно что ты поставил 9-ку а не 12 тем более если пишешь мол на установке НЕ экономил. А ты точно там на пульте нужную комбинацию режимов выставил?

а попробовал внешние фильтры снять, посмотреть как будет без фильтров пахать?

помещение 17,1м, этаж 2, солнце не попадает.

тогда 1500доплаты и пусть заливают по самые краны.

ну проворонил ты факт проверки качества. чо поделаешь. не ты первый не ты последний кто попадает на этом.

я тоже в первый раз попал. сейчас любой процесс контролирую. лучше 500руб доплатить сверху за качество, но знать что в процессе работы будет «КАК НАДО многие годы».

Не мог пройти мимо, даже зарегистрировался) правильно пишет Hyper82, что вакуум нужен обязательно. Удалить воздух и влагу. Только одно замечание, вода с фреоном не растворяется, масло гигроскопично и влага сядет в нем. С другой стороны, её там немного, сколько водяного пара в воздухе? Но все же. Сам воздух в системе, это неконденсируемые примеси и их там не должно быть. В случае же такого монтажа, когда продули трассу, без вакуума, потом закрыли краны, свакууммировали, открыли краны, часть фреона уже потеряли. Значит, по хорошему, все надо выпускать, вакууммировать все систему, полчаса не меньше, потому что должен выкипеть фреон и из масла в качке, ну а потом заправлять систему по весам!! На глаз заправку не принимай, требуй весы. На шильдике кондея вес должен быть указан, на 3 метра дополнительного фреона не требуется. Фреон заправлять должны с баллона перевернутого дном кверху. Ну и тут кто то писал про опрессовку вакуумом и проверку маслом)) посмеялся)) на утечки проверяют только азотом, если гарантируют качество.

всегда нужно понимать

1. в каком режиме работает кондиционер: мороз, осушение, вентиляция (пиши всегда подробно)

2. температура помещения сильно зависит от влажности внутри помещения (если утром была на плите кастрюлька с водой, кипятили чайник, убирали и мыли полы в помещении будет влажно, то понятное дело охлаждение будет чувствоваться сильнее-морознее) — некоторые кстати специально покупают ультразвуковые испарители (дешевые несколько штук или ставят на шкафы, подоконники баночки с водой — вода испаряясь позволяет при кондиционировании воздух чувствовать желанный холодок — из-за влажности в режиме «заморозки на медленной скорости кондиционирования — дольше замораживается воздух помещении и держится.

(но такой способ не рекомендуется астматикам, аллергикам, людям с орви-орз и респературными-дыхательного типа проблемами).

3. температура на мой взгляд норм 17,5 при 30миутах — хотя заморозка длительное время — и краны БЕЗ влажности сигнализирует о том что фриончика чуток не хватает.

(при работе 30 минут, белый инней на верхнем исходящем кране должен превращаться в мокрый капельный покрытый кран

(а при 30 минут работе — что верхний-что нижний одинаковы) — это сигнализирует о том что фриончик всё таки движется равномерно.

Читать еще:  Гусеница девочка некрасивая никто не увидит. Берестов, честное гусеничное

если у вас только верхний кран, а нижний сухой. попробуйте погонять кондиционер в режимах: мороз-медленный вентилятор и низкая температура 17’C. мороз+самый быстрый фентилятор на 25’c и режим осушения в медленном 17’с и посмотреть че там с кранами творится. Если кран будет уходить в мокрый режим тогда всё норм. и это чисто кондиционер так себя ведёт в таком режиме..

тестируйте работу под нагрузкой в разных режимах.

Как бы объяснить со стороны обывателя. Я хотел кондей, и хотел чтоб его поставили нормально (без вакуумация я и сам бы его поставил), нормально не получилось!

Знаю, ччто масло у r410 гигроскопично! Мой самый главный вопрос. Масло и фрион меняются отдельно? Или нужно сливать эти жижи по отдельности и менять сразу? И как этот процесс контролировать?

с чего вы взяли что масло гигроскопично?

с чего вы взяли что 410 — можно сливать? это же газ как ни как (сливать его можно только в сжиженном состоянии на заводе когда он под большим политическим давлением)

ваккумируют: тупо поставили вакумматор на создание вакуума, включили насос на откачку и смотрят ничего не свистит в точках крепления. постояли пару минут, отключили, включили манометр и смотрят давление держится? если да то ЗБС,

заливаем чуток масла, для того чтобы газу легче было туда-сюда после точки росы перетекать с внешнего блока во внутренний и обратно.

масло до 50грамм то есть реально немножко (масло нужно для смазки внутренних поверхностей)

закачиваем фриончик — по 3-4 раза, добавляя газ чтобы он распределился по всей внутрянке. можно залить масло и первую порцию фреончика затем погонять минуту кондей, снова остановить и добавить газу тогда распределение по всей внутренней структуре будет большим и запихнуть внутрь кондея можно будет больше фреона.

ну судя по вашему неторопливому посту, и подходу к решению проблемы, я чет подозреваю что вы сами ставите и экспериментируете и просто не разобрались для чего масло и вакуммирование и в какой последовательности добавлять фреон. Видео на Youtube есть. там с картинками всё разжевано.

1. Работа на режиме кондиционирования «снежинка»

2. Это жилая комната. И там нет ни чайников, ни других нагревательных элементов 2 цветка и все. Никаких аэраторов в комнате нет. Более того даже никто не находился в комнате на момент эксперимента и до этого более 2х суток.

3. Честно не особо понятно.
Моя ппоследовательность действий. Я Замерил т. При обычной комнатной, после работы, потом включил кондей, ушёл на пол часа в другую комнату, снял показания через пол часа: — 6градусов. Через пол часа Замерил ещё — 0,5 градуса. Кондей работает и хорошо. Снял крышку с внешнего блока, там все мокро! Протёр, потом салфеткой, потом через 10 мин увидел обледеннение. Выключил коней. Написал вам, сейчас опять включил, протёр верхний штуцер и штуцер мокрый, но обледенения нет.
Я ввообще хз че думать

Протёр, потом салфеткой, потом через 10 мин увидел обледеннение. Выключил коней. Написал вам, сейчас опять включил, протёр верхний штуцер и штуцер мокрый, но обледенения нет.

= влага по быстрому не может появиться на поверхности крана сразу же. это нормально.

я считаю что -6С за пол-часа это норм = а в среднем какая температура от которой отталкивается кондей (пришли с работы/ откуда то ещё по жаре включили)

пример +30’C в комнате, за десят минут -3’С, за последующие десят минут ещё -4’C, и далее уже -3,-2,-1 до уровня максимально вытягиваемой 18’С внутренним блоком и далее уже предел.

На коротких трассах допустимо, но лучше так никогда не делать. @usr5516 всё расписал что проверить и что делать.

Ахаха, почитал каменты и поржал

Вот в этом и есть весь интернет, одни говорят одно а другие другое= )))

В сумме полезности ноль, лишь больше запутаешься. И так по любым вопросам.

Очень наглядно у вас получилось, господа)

Новые кондишены никто не ваккумирует. Да, должны, но клали они болт. Так что расслабся. Если слабо холодит изначально, то скорее всего такой сплит. Вот если холодил сильно а потом слабо то утечка.

Но, пока есть 15 дней (по ЗоЗПП ст.18) ты имеешь право не на ремонт а возврат бабла или замену. Поэтому гоняй кондей сутками.

Если все же сомнения, вызывай тех кто ставил, пусть замер сделают выдуваемого воздуха. У них должен быть специальный цифровой градусник с хорошей точностью. Но, суть в том что если у тебя нижний порог шкалы сплита скажем 16°С, то сделав замер в 15, они скажут что все охуительно, так как нет данных верхнего порога об температуре выдуваемого воздуха.

Ну а вообще, температура должна быть градусов 10-11

то что монтажники не вакуумируют, это экономия времени и халатность! если производитель дает четкие указания по опресовке и вакуумизации, то эти указания должны быть выполнены в полном объеме.

Через год этот монтажник помашет ручкой, а через 2-3, если кондей сломается из-за плохого монтажа, тои претензий не кому будет предъявить. гарантия прошла, заказывайте новый.

Мне установщики говорили, а также, где-то читал, что воздух на выходе при охлаждении должен быть в районе +7°С.

Мне тоже не вакуумировали. Подключили, соединили трубки и запустили.

Но вакуумировать нужно для того, что возможно попавшая с воздухом в трубки влага где-то внутри системы не конденсировалась и не замерзала, чем может перекрыть проходы.

Начне с того зачем нужена ваккумация. При вакумировании удаляться весь воздух и влага из трассы. Влага даже в самых малых количествах убивает компрессор. Не сразу, постепенно. Многое мастера скажут, я не вакумирую, и все работает. Вопрос а сколько работает 3 года, 5 лет. Или 10 лет?? Правильно установленный кондиционер 7-10 день работает без проблем. А вот не вакумированный 3-5 лет иногда если повезет то больше. Через 5 лет ни кто жаловаться не будет, да и к 5ти годам уже перезаправят кондей. Если же кондей запустили без вакумирования, то вся влага мгновенно всасывается фреоном. Поэтому в таких случаях фреон полностью стравливают, далее вакумируют и заправляют свежий фреон по весам, равно то количество которое указано на внешнем блоке, с учетом длинны трассы. Еще сколько времер нужно ваккумировать. Видел установщика которыц гордился, что его вакуматор за минуту справляется, стрелка на манометре падает меньше чем за минуту, но это ещё не ваккум. Правильный установщик имеет ещё и манометр измеряющий ваккум. Дак вот есть по нему смотреть, то трасса длинной в 3 метра вакумируются около 20 минут. За эти 20 минут можно подключить проводку, проверить дренаж, закрепить трассу. После окончания ваккумировния, еще минут 5-10 наблюдаем за стрелкой ваккумметра, если не денется, трасса в порядке. Но по науке трассу проверять азото под давлением в 40атм двое суток, но так делать ни кто не будет, накладно выйдет для клиента. Вся эта информация не содержится в инструкциях к кондиционерам, как правило ее преподают производители кондиционеров своим официальным установщикам.

Читать еще:  Какой ресурс цепи грм на пежо 408. Порядок проведения работ

Неисправность вакуумного краника на скутере

Любая техника, будь то китайский или японский скутер, может дать сбой в работе. И у многих владельцев не сразу получается распознать причину поломки. Почему же скутер глохнет и его тяжело завести? Часто поводом служит совсем мелкая неполадка, такая как — неисправность вакуумного краника. Ведь техника не терпит некачественный, грязный или разбавленный бензин. Поэтому через определённое время скутер начинает глохнуть и его невозможно завести.

Причины неполадки вакуумного краника

Такая несложная на вид проблема на самом деле может доставить владельцу скутера много хлопот. Ведь если вовремя не устранить неполадку, можно прийти к серьёзным последствиям. Например, топливо не может проходить до карбюратора, так как по пути залипла мембрана. Она не даёт проходить бензину и конечно не открывается. Или ещё одна распространённая проблема – когда заглушить мотор, краник не закрывается. С открытым краником ездить можно, но лучше вовремя его заменить, потому что рано или поздно вы заметите лужу бензина под скутером, так как запорная игла карбюратора начнет его пропускать. Поэтому лучше его заменить на новый.

Как проверить исправность вакуумного краника

Если вы сомневаетесь в причине поломки скутера, сразу можно проверить исправность краника. Это делается совсем просто: нужно отсоединить трубку подачи бензина и вакуумную трубку от карбюратора, подставить емкость и понаблюдать – если краник исправный, с него не будет течь бензин. Дальше из трубки нужно ртом потянуть воздух и если в подставленную емкость пошел бензин из трубки подачи бензина, значит все в порядке. Если нет – нужно менять краник, так как он ремонту не подлежит, ведь корпус завальцован.

Купить вакуумный краник хорошего качества и по доступной цене можно на сайте begemoto.com.

Последствия неисправности вакуумного краника

Вакуумный краник играет важную роль в работе скутеров. И могут привести к сложным последствиям. Нужно обратить внимание на то, что если вовремя не устранить неисправность краника, может пострадать покрышка, ведь она раскиснет от постоянного контакта с топливом. Также есть большой риск возникновения загорания, потому что рядом находятся электропровода. Поэтому нельзя пренебрегать проблемой, нужно срочно ее устранить.

Еще одной причиной неисправности скутера может быть «зимняя спячка». Он долгое время стоял в гараже, мембрана залипла и не смогла отлипнуть, чем не дает проход топливу. Ремонт мотоцикла нужно проводить вовремя, чтобы потом не жалеть о том, что придется вложить намного больше финансов и времени.

Любая техника требует постоянного ухода и своевременного ремонта. А китайские и японские скутера особенно нуждаются в профилактике и замене деталей, которые износились либо появилась какая-то неисправность. Главное – не игнорировать сигналы техники о том, что случилась проблема, а сразу же искать ее и устранить.

Вакуумирование продуктов: проблемы, причины и способы их решения

Процесс вакуумации уже давно стал для нас понятным и знакомым. Если вы вдруг засомневались – вспомните еду из супермаркетов. Сыр, колбаса, некоторые овощи и фрукты – всё это продаётся запакованным в вакуумной упаковке. Поэтому, не удивительно, что современные рестораны активно берут эту технику на вооружение, и всё больше привыкают хранить продукты в вакуумных упаковках. Это удлиняет срок их хранения, не портит текстуру продуктов, и «не позволяет» бактериям размножаться.

Однако, вакуумирование – вещь не настолько простая, как, казалось бы. Иногда пакеты взрываются, продукты внутри портятся (особенно, при последующем приготовлении сувид), а в инструкции ничего не написано.

Поэтому, мы подобрали для вас самые частые проблемы при вакуумировании продуктов, их причины и решения.

Вакуумный насос сработал, но продукт не запечатался

1. Свободный край пакета был неправильно установлен на нагревательной панели

2. Нагревательная панель не была подключена

1. Убедитесь, что пакет установлен правильно

2. Убедитесь, что панель подключена (так как иногда их убирают для чистки)

Продукт не был запакован до конца

1. Уровень давления был установлен неправильно

2. Еда слишком теплая

3. В пакете есть прорезь

1. Проверьте настройки вакууматора

2 .Остудите еду и попробуйте снова

3. Проверьте целостность пакета

1. Сила вакуумирования была слишком сильной

2. Еда сжалась из-за упаковки

1. Некоторые деликатные ингредиенты следует вакуумировать осторожней, выставляя меньшую силу давления

2. Поместите еду в специальные пакеты из тонкого пластика

Пакет лопнул во время вакуумирования

Температура оказалась слишком высокой для упаковочного материала

Проверьте максимально допустимую температуру для пакета. Иногда, пластик начинает плавиться уже при 70°С.

Продукт был завакуумирован правильно но спустя время, в нём появился воздух

1. Нагревательная панель вышла из строя

2. Пакет был проколот

3. Произошел анаэробный рост бактерий (рост бактерий без воздуха)

1. Грязная или поцарапанная панель – не подходит для вакуумирования. Прочистите её.

2. Кости и другие острые части продукта могут проткнуть его при создании давления. Проверьте внимательно пакет, и если нужно – используйте более прочный.

3. Выбросьте еду, она испорчена. Причина – недостаточно охлаждённый продукт (в «опасной зоне»)

Когда пакет был открыт – оттуда послышался неприятный запах

Число бактерий возросло до опасного уровня

Выбросьте еду. Продукт не был правильно охлаждён или приготовлен.

После приготовления, еда оказалась слишком сухой и с изменённой текстурой

Вода в продукте испарилась при вакуумировании

Остудите продукт до более низких температур, прежде чем запаковывать. Используйте более высокое давление.

Пакет запотел при приготовлении

Пакет был плохо запечатан, или разорван в процессе.

Запечатайте продукт в новом пакете.

Пластик стал непрозрачным во время приготовления

Материал пакета для вакуумирования был неподходящим для готовки

Используйте другой материал для упаковки. Некоторые виды пластиков становятся непрозрачным при выходе за пределы температуры их использования.

Во время упаковки, пакет взорвался в камере.

Край пакета был снаружи вакуумной камеры.

Проверьте размещение пакета, прежде чем закрыть крышку вакууматора. Из-за того, что часть пакета находится извне, давление в нём увеличивается до тех пор, пока он не лопнет.

Теперь, когда вы знаете, что делать в случае неожиданного взрыва пакета или неприятного запаха – смело покупайте свой вакууматор и готовьте вкусную, здоровую еду J К слову, приобрести его вы можете в нашем магазине — здесь.

Вам могут быть интересны эти товары:

Крахмал тапиоки 200гр

Крахмал (мука) тапиокиВес в упаковке: 200грДругие названия: tapioca starch, сasava root flour, мука ..

Вакууматор камерный Apach AVM308

Вакууматор камерный Apach AVM308Характеристики:Производительность вакуумного насоса 8 м.куб/часДлина..

Вакуумный упаковщик PROFI COOK PC-VK 1080

Вакуумный упаковщик PROFI COOK PC-VK 1080• Полностью автоматический, легкий в управлении вакуумный у..

Читать еще:  Заливает на новой поршневой

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

В конструкцию тормозной системы любого автомобиля обязательно входит усилитель. Наибольшее распространение на транспорте получил усилитель вакуумного типа, который обеспечивает дополнительное усилие за счет разрежения.

Роль вакуумного усилителя в тормозной системе

Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.

Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.

А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.

Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.

В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.

И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.

Основные неисправности устройства

Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

  • Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
  • Выход из строя обратного клапана;
  • Разгерметизация рабочих камер усилителя.

Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

Признаки возникновения проблем в работе

Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

Если ваккумник не функционирует, это будет сопровождаться «тугостью» выжима педали.

При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

Проверка усилителя и сопутствующих элементов

Проверить работоспособность усилителя не сложно, и для этого не потребуется какое-либо оборудование.

Один из простейших способов проверки без надобности «лезть» под капот делается так: на заглушенном моторе накачиваем тормозную систему (выжимаем педаль 4-5 раз и фиксируем ногой в нажатом положении).

Затем запускаем двигатель. Сразу после запуска на ваккумную камеру усилителя пойдет разрежение, в результате педаль должна немного пойти вниз. Если это произошло, вакуумник работает исправно, и подсоса воздуха нет.

Если тормоза вроде и работают, но при задействовании их силовая установка меняет режим работы, проверить, не является ли виной этому усилитель можно так: отсоединяем трубопровод от впускного коллектора, а штуцер заглушиваем резиновой заглушкой (можно для этого использовать отрезок подходящей по диаметру трубки, которую необходимо пережать).

Импровизированную заглушку необходимо надежно зафиксировать хомутом.

Затем запускаем двигатель, даем ему немного поработать, и начинаем жать на тормозную педаль (проделать это можно и на дороге, но обязательно следует учитывать, что усилитель работать не будет).

Если при торможении двигатель функционировать будет нормально (без смены оборотов), значит, в усилителе имеется подсос воздуха.

Устраняем неисправность

Устранить проблему с неработающим усилителем можно только в случае, если поврежден трубопровод, обратный клапан или его уплотнитель.

Выявлять неисправность стоит последовательно:

  • проверяем затяжку хомутов трубопровода и состояние трубки в местах зажимов (нередко в них появляются трещины);
  • осматриваем состояние уплотнителя обратного клапана усилителя. С временем этот резиновый элемент расслаивается из-за чего теряется герметичность вакуумной камеры (отсюда и шипение при торможении);
  • меняем трубопровод вместе с хомутами. Стоит он недорого, поэтому проще его поменять, чем проверять герметичность, тем более что устранить трещину достаточно сложно. После замены проверяем работоспособность усилителя;

Если замена трубопровода не дала результат, замене уже подлежит сам усилитель, поскольку узел этот считается неразборным и ремонту не подлежит.

В процессе работ не лишней будет проверка обратного клапана. Сделать это можно двумя способами.

Первый подразумевает демонтаж этого элемента. Далее необходимо ртом подуть в штуцер, которым клапан устанавливается в усилитель. При этом он должен беспрепятственно пропускать поток воздуха.

Затем делаем обратное действие – втягиваем воздух через этот же штуцер. Исправный клапан воздух пропускать не должен.

Если нет желания снимать клапан, из-за чего может нарушиться герметичность в месте соединения, можно поступить так: запускаем двигатель, даем ему поработать.

Затем нажимаем до упора педаль тормоза, удерживаем ее в таком положении и глушим мотор.

Если клапан исправен, то он закроется (из-за отсутствия разрежения со стороны коллектора), при этом в вакуумной камере вакуум сохраниться, поэтому педаль сопротивления не будет оказывать (для удержания не нужно создавать дополнительного давления).

Напоследок немного о вакуумных насосах. В механическом узле для устранения стуков некоторые просто удаляют шток и все.

При этом насос работать не будет, но поскольку он – вспомогательный, то его отключение не сильно повлияет на работоспособность усилителя (хотя все же педаль станет немного «туже»).

Но в некоторых случаях помогает обычная смена положения штока (переворачиваем его на 180 град.).

Что касается электрического насоса, то зачастую он просто заменяется, поскольку отремонтировать его трудно.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector