0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблема после замены перьев вилки

Дело — труба: перебираем вилку

Телескопические вилки — самый распространенный тип подвески современных мотоциклов. «Телескопы» появились еще в тридцатые годы и с тех пор постоянно совершенствовались. Поэтому единого способа ремонта всех типов вилок не существует, но, понимая основные принципы их устройства работы, можно разобраться в особенностях конструкции.

000_moto_0711_074

Начнем, пожалуй, с самых простых и самых распространенных в прошлом систем. Стальная, покрытая пористым хромом труба (перо вилки) является несущим элементом, а бОльшая по диаметру труба из алюминиевого сплава (на мотоциклетном сленге «стакан»), скользит по ней вверх-вниз. Внутри сборки из двух труб располагаются гидравлические клапаны, пружина, направляющие втулки, сальник и пыльник. Масло для работы гидравлики и смазки направляющих также заливается прямо внутрь полости труб.

Если вилка не имела механических повреждений, то несколько лет проработает без проблем. Первым изнашивается масло. Уже через год оно начинает понемногу терять свои качества, в нем появляется мелкая металлическая взвесь (результат трения деталей вилки), через уплотнения просачивается вода, что также неблаготворно влияет на его свойства. Поэтому самой частой процедурой при обслуживании вилки является замена масла. На некоторых вилках внизу существует специальный винт, закрывающий отверстие для слива масла, но он встречается не всегда.

Начинать любой ремонт вилки необходимо со снятия колеса и тормозной машинки. Иногда может понадобиться снять крыло и руль. При этом мотоцикл нужно установить на центральную подставку или на боковую подставку, уперев в противоположную трубу рамы опору (можно автомобильную «треногу») так, чтобы переднее колесо приподнялось. Однако многие шоссейные мотоциклы можно поставить лишь на две подставки, да и то желательно дополнительно закрепить ремнями. Прежде чем ослаблять болты траверс, удерживающих перо вилки, нужно стронуть верхние пробки перьев. (Если их откручивать потом, зажимая перо в тисках, его можно повредить.) Если у вас нет качественного, точно подходящего под размер торцевого ключа, советую даже не начинать — испортите вид пробок навсегда. Но, даже работая хорошим инструментом, необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не сорвать грани гайки, а соскочившим воротком не повредить окружающие детали мотоцикла. Бывает (обычно на круизерах и классиках), пробка вилки спрятана под круглой пластиковой накладкой. Как правило, она снимается без особого усилия.

Еще раз напоминаю, что пробки вилки можно полностью откручивать только при снятом колесе на вывешенном мотоцикле. Если этого не сделать, есть шанс получить отстрелившей под действием сжатой пружины металлической крышкой прямо в лоб. Можно и оставить несколько витков резьбы — так меньше шансов разлить масло или насыпать грязи в вилку — а открутить пробку на снятом пере.

Ослабив болты траверс, аккуратно вынимаем вилку вниз, над заранее приготовленной емкостью (раковина, корыто, ведро, противень) переворачиваем перо и выливаем масло. Если же вы не знаете, сколько масла должно быть в вилке, стоит померить линейкой его уровень от верхней кромки пера — при полностью сжатом амортизаторе и вынутой пружине. Впрочем, если масло вытекало, такое измерение нельзя считать ориентиром. Поэтому перед тем как взяться за разборку вилки, очень советую найти подробную инструкцию по ремонту данного мотоцикла и выяснить рекомендованные производителем вязкость и уровень масла, а также моменты затяжки соединений. Знать точный уровень масла в вилке для повседневной эксплуатации не так уж важно. Главное, чтобы масла было не слишком мало и не слишком много. В первом случае, гидравлика будет «завоздушиваться» и плохо работать, во втором в вилке не останется достаточно воздуха, чтобы сжаться при срабатывании вилки, и она перестанет нормально работать. Кстати, именно для регулировки упругости воздушной прослойки, расположенной в верхней части вилки и подбирают необходимый уровень масла. Если воздуха меньше, у вилки увеличивается прогрессивная характеристика и при большом ходе она становится жестче, если воздуха много, он практически не влияет на работу вилки. В любом случае этот момент важен больше для дорогих и точных в настройках спортивных вилок.

Читать еще:  Система охлаждения нива замена тосола. Процесс замены ож на нива шевроле. Промывка системы дистиллированной водой

000a_moto_0711_074

Слив масло, несколько раз сводим и разводим трубы, двигаем шток, чтобы удалить остатки. Если вилка хорошо походила, будет полезно промыть ее как следует керосином или соляркой. Если жалоб на работу вилки нет, нет ощутимых люфтов и стуков, а также сильных отложений в масле, можно просто залить новое масло, установить перья в траверсах и затянуть пробки и крепеж.

Но, к сожалению, порой приходится разбирать узел дальше. Прежде всего, для замены пыльников и сальников, если масло показалось на стакане вилки. Чтобы не остаться безлошадным на несколько недель, стоит заранее заказать ремкомплект амортизатора. Обычно он включает пыльник («верхний сальник», его видно при снятии чехла, если таковой имеется), собственно сальник (которого не видно) и две направляющие втулки. Проблема в том, что втулки, даже сильно изношенные как-то не принято менять. В результате, зачастую меняют только сальники вилки, и устраняется лишь следствие проблемы, но не ее причину. Помните, что именно качественные направляющие втулки обеспечивают четкую, без люфтов, работу и продлевают жизнь уплотнениям.

Если рабочие части перьев покрылись сыпью из ржавчины или имеют глубокие царапины и потертости на хромированной поверхности, можно смело нести ее в цветмет. Ремонт такой детали не имеет смысла.

Для замены сальников и направляющих нужно разъединить перо и стакан. Для этого необходимо сначала вынуть пыльник, поддев его отверткой, и вынуть находящееся под ним стопорное кольцо. Но это еще не все. В нижнем торце стакана найдем винт (часто это — корпус регулировочного клапана), который нужен. Существует три способа это сделать. Первый — при помощи специального инструмента. Как правило, это длинный шток или труба с четырех- или шестигранником на конце, который фиксирует гидравлический цилиндр внутри пера вилки и не дает ему провернуться. Второй — когда вместо инструмента используется подручное средство. Например, деревянный черенок от швабры. Если им плотно упереться в шестигранник внутри вилки, есть хорошие шансы отвернуть болт. Третий, самый эффективный, при помощи пневматического болтоверта или просто резкого удара по ключу киянкой.

Последняя процедура при разборке вилки — разъединение двух труб. Для этого необходимо приложить некоторое усилие, как бы выбивая внутреннюю трубу из внешней.

В итоге внутренняя труба выйдет вместе с сальником и направляющими втулками. Обычно они покрыты слоем графитового напыления, на котором очень хорошо виден износ. Диагностика очень проста: есть очевидные следы износа — меняем. Собираем вилку в обратной последовательности, за исключением, пожалуй, процедуры запрессовки сальника. Дело в том, что направляющую и сальник необходимо запрессовывать, когда трубы уже вставлены одна в другую. Поэтому это можно сделать специальным инструментом, представляющим собой кольцо, точно совпадающее по диаметру с внутренним диаметром стакана вилки и достаточно широкой кромкой, и груза, также по форме напоминающего кольцо. Альтернатива — любой подручный инструмент и максимум осторожности, чтобы не повредить нежный сальник.

Принцип разборки более продвинутых перевернутых вилок не слишком отличается от описанного выше. Основное отличие в том, что гидравлический шток прикручен к верхней пробке вилки и, как правило, сначала требуется его оттуда открутить. Но вариантов конструкции таких вилок намного больше, чем обычных. Поэтому иногда может оказаться, что без особого инструмента «перевертыш» не разобрать.

ПЕРЕБОРКА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА (на примере Suzuki Djebel 250):

Пытаемся лечить сальники вилки без замены

Итак, рискую разместить в сообществе «мото».

Мой предыдущий пост неожиданно для меня собрал плюсов и одобрений. Что ж, рискну опубликовать еще несколько материалов по теме моторемонта.

Ребята и девчата, прошу холиварить конструктивно — я пишу только о том, что проверено на собственном опыте (для себя или для клиентов моего сервиса) и что действительно работает после моих действий)) Не надо писать «а вот там крутой байкер %bikername% сказал, что это фуфло» — описывайте свой опыт, пожалуйста.

И да, товарищи, я помню — и про Рыжика с огромным пробегом будет, и про Иксера будет. Либо вечером, либо завтра — сегодня выездной день ремонтов, нужно сделать ТО китайскому квадрику)

Читать еще:  Гостевая. Гостевая Защита кузова дэу джентра оцинковка или нет

Итак, лечим (или пытаемся) ссущиеся сальники вилки.

Напоминаю — статья с моего портала «мотокрафт», закрытого довольно давно. Так что тег «мое».

В этой небольшой заметке я хочу рассказать о простом и довольно эффективном способе устранения течи сальников вилки. Сразу оговорюсь — если течь вызвана естественным износом или сальник серьезно поврежден, или течь порождена неправильной установкой, то данный метод вряд ли поможет. Да и вообще он не является 100% выходом из ситуации и может не сработать. Однако, как показывает практика, в случае возникновения «соплей» по причине засорения (например, после езды по грязной дороге в дождь) описанный ниже способ с высокой вероятностью устранит проблему.

Итак, первым шагом будет обеспечение свободного доступа к пыльникам и сальникам. В зависимости от класса мотоцикла это потребует определенных действий — например, на Honda Shadow VT750 для этого придется снять кожухи перьев (а это невозможно без снятия самих перьев — если это не экстренный ремонт в походе, то, может, стоит сразу поставить новые сальники?), а на каком-нибудь кроссаче не потребуется ничего, кроме демонтажа защитных экранов (по три болта на каждый, две минуты работы).

Далее нам потребуется кусок очень тонкого пластика. Самым лучшим вариантом будет обрезок старой пленки для фотоаппарата, сойдет так же «окошко» от упаковки игрушечной машинки, тонкий пластик от крышки торта (ой, осторожнее — именно очень тонкий! как окошко в картонной коробке, не монолитная крышка!) или что-то подобное.

Сгодится и верхняя часть пластикового стаканчика (та, на которой нет рифления). Но это тоже не совсем хорошо.

Внимание! Категорически запрещено искользовать стенки пластиковых бутылок (слишком толстый материал)! Пластик должен быть очень тонким, но в то же время сохранять жесткость.

Следуюшим шагом является снятие пыльников. Это просто. Берем плоскую отвертку (желательно, чтобы жало было достаточно широким, иначе есть риск повредить пыльник) и выдавливаем пыльник из трубы. В зависимости от модели вилки перед этой операцией может потребоваться снятие стопорного кольца или какие-то иные действия — читайте свой мануал, хотя обычно никаких хитростей тут нет.

Теперь аккуратно (очень, б***ь, аккуратно) запихиваем пленку (или иную пластиковую хрень) между поверхностью пера и юбкой сальника. Очень нежно и плавно! Заталкиваем с запасом (на сантиметр-полтора внутрь трубы) и обводим перо по кругу пару-тройку раз. Еще раз говорю — мягко и плавно. Не идет, сдай чуть назад, попробуй еще. Не пошло снова — вытащи пленку, посмотри, нет ли задира на ней, не погнулась ли она. Кстати, удобнее всего держать пленку так, как показано на фото (уголком внутрь):

После такого прохода по кругу вытаскиваем пленку. На ней, скорее всего, окажутся мелкие частицы. Слишком мелкие и мягкие, чтобы поцарапать зеркало вилки или порвать резину сальника, но достаточные для того, чтобы вызвать течь:

Повторяем предыдущие два пункта несколько раз — до тех пор, пока пленка не будет выходить из-под сальника чистой.

После этого качаем вилку семь-восемь раз, чтобы убедиться в отсутствии «соплей». На зеркале не должно оставаться явных следов масла. Если не помогло — спасет только замена сальников, увы.

Еще раз повторяю — метод не стопроцентный и при кривых руках способен только ухудшить ситуацию. Действуйте на свой страх и риск. Короче, помни: не уверен — не лезь!

Проблема после замены перьев вилки

Сильно заинтересован

Группа: Эндуристы
Сообщений: 274
Регистрация: 6.9.2012
Вставить ник Цитата Из: Сочи, Красная Поляна
Мотоцикл: Super Sherpa 2003 год
Мутант 2х2 2017 год

Репутация: 5

.

Группа: Заблокированные
Сообщений: 0
Регистрация: 12.2.2011
Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod
Мотоцикл: CRF250X 2005

Репутация: 0

Самый простой и примитивный способ — расшить короззионную каверну ручным шлифовальным инструментом типа Дремеля с подходящей насадкой, удалить всю ржавчину и подготовить лунку. После чего обезжирить высушить и капнуть в лунку каплю Цианоакрилатного клея, он же суперклей, он же моментальный клей. Желательно выбрать клей медленного схватывания (продается в москве в Pilotag-RC и прочих авиамодельных магазинах) ибо он после полимеризации имеет большую прочность. После полимеризации поверхность капли шлифуется дремелем до состояния — «не отличить на ощупь от хрома». Минусы — цианоакрилат не лсишком любит воду, не слишком прочный, качество сцепления сильно зависит от характеристик лунки.
НО. на сезон — два, данного решения как правило хватает. — проверено Heilongom, проверено мной и еще кем то с позитива — работает.

Читать еще:  Расточка спорт поршневой

Теперь про тонкости хромирования.
1 тонкость. Тебе нужна хорошя гальваника — если найдешь, про тонкости можешь забыть
2 тонкость — если нет хорошей — в плохой лучше не делать. ибо родной коцанный хром будет НАМНОГО лучше плохого нового хрома

По сути процесса — тебя ждет три больших этапа этапа — снятие старого покрытия, удаление дыр, нанесение нового. Более подробно ниже:
1. Снятие гальванического покрытия — это лучше делать у гальваников. Как — читай интернет, общайся с гальваниками.
2. удаление очагов коррозии, обычно в процессе снятия хрома сносит и ржавчину, но тем не менее ВСЕ каверны должны быть проверены и раззенкованы для следующего процесса
3. Точечное напыление метала — где в твоем случае это можно сделать я не знаю
4. Шлифовка
5. Полировка
6. Химическая полировка
8. ТРЕХСТАДИЙНОЕ ХРОМИРОВАНИЕ — МЕДЬ, НИКЕЛЬ, ХРОМ

Одностадийный хром тебе не подойдет — вообще забудь про такой, если найдешь реактивы и решишь хромировать дома, не забудь сначала написать завещание, выслать родных на дачу и предупредить соседей. Ибо электролит для хромирования будет цианосодержащий — и надышавшись легко отправиться на встречу к праотцам

Проблема после замены перьев вилки

Просмотр полной версии : Проблема с вилкой

Всем привет. Дело такое. В поворотах, когда в наклоне наезжаешь на ямку или выбоину, вилка как-то подламывается. Руль стремиться вырваться из рук. То есть происходит резкий короткий рывок руля в сторону. Грешил на колесо. Давление проверил — докачал до нормы, балансировку сделал. Колесо новое стоит (1000 км не проехал, DUNLOP QUALIFIER покрышки). На старой резине валил по-всякому — все было замечательно. Поменял резину в связи с износом — такая беда появилась. В первой поездке поймал вобблинг на 200 км/ч, руль из рук аж вырвался. После этого отбалансировал колеса — не помогло. Грешу на вилку. Она при сжатии-расжатии немного сопит. Подтеков нет ни сверху ни снизу. Сальники масло не пропускают. Может подскажет кто, что делать? Может регулировками можно как-то вилку успокоить или еще как-нить? Мотик YAMAHA THUNDERACE. У вилки регулировки поджатия пружины есть и гидравлика сжатия и отбоя. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от такой проблемы. И еще вопрос. Если у вилки полностью вывернуть регуляторы гидравлики, что будет? Скажем я думаю, что перья по разному настроены и хочу их настроить одинаково. Для этого хочу регулировки вывернуть и потом одинаковое количество кликов выставить. И можно ли поменять масло в вилке, не разбирая перья? Вывернуть снизу винты-пробки, старое масло слить, промыть керосином, и залить новое через крышки сверху?

Можно поменять, только промыть лучше бензином.

На ИЖе помню снизу болт был, который вкручивался в ось стакана и держал поршень внутренний, который в пере, или как он там называется. при сборке надо было соблюсти, чтобы шпынек на том поршне вошел в отверстие в стакане. тада было все хорошо.

Вот именно про это я тебе и писал, на японских мотах (тех что в руки попадали) болт для слива масла из пера вилки находится внизу стакана пера СБОКУ а болт крепления амортизационного элемента внизупо центру С ТОРЦА. Ну в общём это разные болтики.
Если ты резину менял не сам, то возможно всё. Проверь всё по этапно, наличие масла, и его количество ну и правильность сборки.

вот из нета спёр:
«16.11.2008, 21:16
кто знает что происходит какова причина когда мот так из стороны в сторону витляет. что поводом служит никогда не было такого.

http://www.fireworks.ru/moto/mods.htm вот разбор причин воблинга и не только.

http://www.moto.ru/ubbthreadsframe/showthreaded.php?Cat=&Board=4&Number=509140&page=&view=&sb=&o= а вот полемика на тему

http://www.motocenter.ru/showthread.php?t=6820 вот про возникновение из-за подшипников и кривой резины

Если коротко — то для возникновения воблинга нужен начальный толчок (боковой ветер, трещина на дороге, кривая резина, разбитые подшипники, неисправные амортизаторы и так далее). Каждая механическая система имеет резонансы. Далее воблинг развивается или затухает по «законам резонанса». )»

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector