Пробивает искру с колпачка на корпус свечи

Lada-forum.ru

Проскакивают разряды по изоляторам свечей

• Спасибо
• Не нравится

Den7777 16 Авг 2014

Недавно поменял ВВ-провода, машинка вроде бы лучше стала ездить – резвее и без подтраиваний

Но вот последние три дня на холодную стала троить, после прогрева троение исчезает.

Решил вчера поздно вечером завести движок и глянуть на него в темноте и увидел что по всем четырем свечкам проходят синие мерцающие электро-разряды, хотя машина при этом и не троила. Проходили они аккурат по изоляторам свечек, которые выглядывают из колпачков ВВ-проводов. Сами же ВВ-провода и катушка зажигания были “тёмными” т.е. безо всяких разрядов.

Хочу узнать у опытных людей : нормально ли когда по изоляторам свечей ходят эти разряды ?

И если да то о какой неисправности это говорит ?

• Спасибо
• Не нравится

Woolif 16 Авг 2014

Недавно поменял ВВ-провода, машинка вроде бы лучше стала ездить – резвее и без подтраиваний

Но вот последние три дня на холодную стала троить, после прогрева троение исчезает.

Решил вчера поздно вечером завести движок и глянуть на него в темноте и увидел что по всем четырем свечкам проходят синие мерцающие электро-разряды, хотя машина при этом и не троила. Проходили они аккурат по изоляторам свечек, которые выглядывают из колпачков ВВ-проводов. Сами же ВВ-провода и катушка зажигания были “тёмными” т.е. безо всяких разрядов.

Хочу узнать у опытных людей : нормально ли когда по изоляторам свечей ходят эти разряды ?

И если да то о какой неисправности это говорит ?

Из школьного курса физики ,мы знаем, если на одном конце электрода создать разряд,то искра будет искать кротчайший путь куда попасть -разрядиться.

Вывод ,у вас искре некуда деваться по электроду,вот она и долбит туда где ей легче и быстрее .

Свечи под замену и срочно ,т.к пойдёт реакция -выгорание ВВ ,модуля (катушки)

Как правило ,свечи снабжены резистором, но при Г сборке ,да и при нормуль они могут выгорать .и ещё зазоры проверяем.

По этой причине предпочитаю супротив рекомендации ,ставлю без буквы Р.

• Спасибо
• Не нравится

111 16 Авг 2014

По этой причине предпочитаю супротив рекомендации ,ставлю без буквы Р.

ЭБУ “М73” от свечей без резистора “сходит с ума” и выбрасывает “кучу ошибок”!

• Спасибо
• Не нравится

Den7777 16 Авг 2014

Из школьного курса физики ,мы знаем, если на одном конце электрода создать разряд,то искра будет искать кротчайший путь куда попасть -разрядиться.

Вывод ,у вас искре некуда деваться по электроду,вот она и долбит туда где ей легче и быстрее .

Свечи под замену и срочно ,т.к пойдёт реакция -выгорание ВВ ,модуля (катушки)

Интересные дела. Тогда получается эти разряды идут в обход электродов свечей, но почему тогда машина работала и даже не троила ?! Ведь получается в самих цилиндрах искра не проскакивала

Кстати забыл сказать, свечи поставил новые и провода тоже новые. Свечи Чешские BRISK

Раньше эксплуатировал – впечатления положительные

• Спасибо
• Не нравится

Родеон 16 Авг 2014

Извеняюсь если не по теме вопрос, ближе не нашел.

Не давно заметил трещину пару сантиметров на двигателе рядом с местом крепления свечей. Это серьезная проблема ?

• Спасибо
• Не нравится

Den7777 16 Авг 2014

Извеняюсь если не по теме вопрос, ближе не нашел.

Не давно заметил трещину пару сантиметров на двигателе рядом с местом крепления свечей. Это серьезная проблема ?

На горячем двигателе свечи случайно не меняли ?

• Спасибо
• Не нравится

слесарь1965 16 Авг 2014

Интересные дела. Тогда получается эти разряды идут в обход электродов свечей, но почему тогда машина работала и даже не троила ?! Ведь получается в самих цилиндрах искра не проскакивала

Там и цилиндрам хватает и наружу у Вас остается. Проверить зазор между электродами свечей. Протереть ветошью смоченой в керосине(уайт-спирите, бензине) изоляторы свечей, колпачки изнутри.

• Спасибо
• Не нравится

Woolif 17 Авг 2014

Интересные дела. Тогда получается эти разряды идут в обход электродов свечей, но почему тогда машина работала и даже не троила ?! Ведь получается в самих цилиндрах искра не проскакивала

Кстати забыл сказать, свечи поставил новые и провода тоже новые. Свечи Чешские BRISK

Раньше эксплуатировал – впечатления положительные

Да совсем забыл,немного не одетые колпаки,нет зацепа ВВ с контактом свечи – вот вам и пробой.

Проще говоря одели резиновую защиту,но не защёлкнули контакт.

Проверьте глубину контакта в колпачке . если он слишком глубоко,то надо его выдвинуть.

Теперь почему работает- искра пробивает на значительное расстояние, если мы соберём цепь с небольшими зазорами ,то искра пробежит по цепи. Но если будет место куда ей отклониться по кротчайшему,для неё пути,то она пойдёт по нему.

И самое интересное,дорожку вы не сможете прервать,ту,куда отклонилась искра.Как не странно это звучит ,но это факт научный.

• Спасибо
• Не нравится

Woolif 17 Авг 2014

Извеняюсь если не по теме вопрос, ближе не нашел.

Не давно заметил трещину пару сантиметров на двигателе рядом с местом крепления свечей. Это серьезная проблема ?

Если проверить ,то запустите мотор , и из брызгалки ,можно жирным мыльным раствором, побрызгать место.

Нет пузырей . нет криминала .

Просто царапина или не сквозное что-то.

• Спасибо
• Не нравится

Den7777 17 Авг 2014

Там и цилиндрам хватает и наружу у Вас остается. Проверить зазор между электродами свечей. Протереть ветошью смоченой в керосине(уайт-спирите, бензине) изоляторы свечей, колпачки изнутри.

Я новые провода внутри колпачков вэдэхой сбрызнул чтобы пленка антикоррозионная образовалась, может ли она давать такой эффект растёкшись по изолятору свечки ?

• Спасибо
• Не нравится

vintertur 17 Авг 2014

• Спасибо
• Не нравится

Родеон 17 Авг 2014

На горячем двигателе свечи случайно не меняли ?

нет вообще свечи не менял машиной владею месяц

• Спасибо
• Не нравится

Den7777 17 Авг 2014

Тогда еще один вопрос к Гуру : машина на холодную начинает троить но не сразу а с секунды десятой, еду на работу на трёх цилиндрах (порядка 3,5 км), доезжаю, глушу двигатель. Спустя минут 10 еду куда-нибудь по делам – троение постепенно исчезает

ВВ-провода новые, проверенные тестером на сопротивление. Свечи тоже новые воткнул. Сопротивление обмоток форсунок тоже в норме

Специально почистил и сбрызнул вэдэшкой все какие только можно разъемы датчиков, но проблема не исчезла .

Говорят что возможно катушка полетела, но в таком случае она вырубала бы не один а два цилиндра (уже была один раз такая фигня)

Говорят еще компрессия в цилиндрах может влиять а так же подсос воздуха через ваккумный усилитель тормозов, но почему тогда они исчезают после прогрева двигателя ?!

• Спасибо
• Не нравится

vintertur 17 Авг 2014

DEN Вакуумный здесь не причем.Подобную причину я встречал по моему на ФОРУМЕ ваз 2114.Он второй день у меня не открывается.Если память не подводит причина была в Модуле Управления.

• Спасибо
• Не нравится

Родеон 17 Авг 2014

Den это трещина это жестко паниковать?) холодной сваркой может ее ?

• Спасибо
• Не нравится

Den7777 17 Авг 2014

DEN Вакуумный здесь не причем.Подобную причину я встречал по моему на ФОРУМЕ ваз 2114.Он второй день у меня не открывается.Если память не подводит причина была в Модуле Управления.

Имеете ввиду модуль зажигания (т.е. катушку) ?

• Спасибо
• Не нравится

vintertur 17 Авг 2014

Да или в ней,или в самом блоке что то с выходным транзистором причина была.

• Спасибо
• Не нравится

Den7777 17 Авг 2014

Да или в ней,или в самом блоке что то с выходным транзистором причина была.

“Самом блоке” это бы имеешь ввиду ЭБУ или “мозги” как говорят в народе ?

• Спасибо
• Не нравится

vintertur 17 Авг 2014

ДА. А свечи у тебя так и искрят?

• Спасибо
• Не нравится

Den7777 17 Авг 2014

ДА. А свечи у тебя так и искрят?

Сегодня с утра другой комплект поставил – поздно вечером в темноте гляну

Украинский Автоклуб ВАЗ

Свечи бьют на корпус.

• Нравится
• Не нравится

valichella 21 фев 2012

• Нравится
• Не нравится

kopaluch 21 фев 2012

Искал похожую тему – не нашел если есть ткните пожалуйста или перенесите. Так вот собсно сабж:
двиг 2101 (низкий блок) 10 тык после капиталки, БСЗ (все новое пробегало 10 тык как и двиг.) сменил 4 комплекта свечей. Все при проверке бьют на корпус (как сказал карбюраторщик). Причем из каждого комплекта по 1-2 свечи. Первый комплект NGK прошел около 2 тык, бьют на корпус все только чуть появляется сажа. Второй комплект Denso прошел 7 с копейками тыщ – 1 свеча бьёт на корпус, третий Brisk – 250 км 2 свечи бью на корпус, заменили весь комплект по гарантии на такой же бриск (это сегодня). Все свечи брались в разных местах (кроме Брисков, они покупались у карбюраторщика который говорит что ставит не по одной в день и ходят они по 20-25 тык запросто и сегодня сам был в шоке) и у проверенных людей (т.е. не фуфло). Собсно вопрос с чем может быть связано такое поведение свечей? Как то мне надоело свечи менять!
Чуть не забыл, – к карбюраторщику собсно чё поехал, на холодном двигле после запуска с подсосом через пару минут начинает троить. Заменой свечей все вылечилось.
Мысли, идеи в студию.

Здравствуйте, у меня та же проблема, тоже задолбался менять свечи. Помогите добрым советом!

• Нравится
• Не нравится

valichella 21 фев 2012

• Нравится
• Не нравится

АндрейКузьма 21 фев 2012

• Нравится
• Не нравится

bober 29 21 фев 2012

• Нравится
• Не нравится

valichella 21 фев 2012

bober 29,по поводу карбюраторщика не согласен, к карбу притензий нет и не первый раз у него делаю. Переливать не переливает на прошлых свечах проездил 8 тык и все было отлично пока 1 не вылетела.

АндрейКузьма, провода промеряли – в норме. И провода мозг бы имели и на горячем двигле, а так только при прогреве.

Да, чуть не забыл, на всех свечах троить двиг переставал при прогреве до 50-60 градусов. Дальше только еле заметное потряхивание на холостом. Только при проверке на стенде свечи били на корпус. Предпоследний комплект проверяли перед установкой все ок, через 200 км пробега на том же стенде 2 бьют на корпус.

Добавлено через 2 минуты

,который советует выкинуть NGK,и поставить купленный у него Бриск

Он не советовал у них просто только Бриск и ставят они их во все авто и на Таврии и на Газели и ходят они по 20-35 тык. Меня качество Бриск не смущает ибо стояли уже и NGK и Denso и результат тот же, вопрос времени. Меня интересуют причины такого явления.

Добавлено через 3 минуты

А уже из-за потери искры на наконечниках проводов и свечи умирают

чёт не пойму логики, объясни плииз. Почему из-за потери искры умирают свечи?

• Нравится
• Не нравится

АндрейКузьма 21 фев 2012

Почему из-за потери искры умирают свечи?

Если искра с провода пробивает через раз, то и свеча работает через раз, значит не достигает температуры самоочищения, обрастает сажей и налётом, потом этот налёт раскаляется и сжигает (со временем) электрод свечи.
http://www.toyota-cl. -08-11_plug.htm
Кстати, я уже лет пять, как езжу на ВOSCH Platinum, только меняю их раз в пару лет, а старые, но рабочие, складываю. Никаких нареканий нет!

• Нравится
• Не нравится

valichella 21 фев 2012

обрастает сажей и налётом

Но у меня свечи чистые и даже те которые на корпус пробивают.

• Нравится
• Не нравится

bober 29 21 фев 2012

• Нравится
• Не нравится

valichella 21 фев 2012

• Нравится
• Не нравится

Dim0N 21 фев 2012

valichella, вот скорее ВВ провода поменять на Тесла и попробовать с другой катушкой. Ещё БСЗ бывает с разными катушками попадается. Даже видел один комплект с катушкой для КСЗ
Ну и чуть обеднить смесь не повредит.

АндрейКузьма, Бош платинум – однозначно рулит. Сам такой До этого на НЖК ездил аж 50тыс.

• Нравится
• Не нравится

valichella 21 фев 2012

• Нравится
• Не нравится

Dim0N 21 фев 2012

Ну и чуть обеднить смесь не повредит

Скорее всего таки переливает карб.

• Нравится
• Не нравится

valichella 21 фев 2012

• Нравится
• Не нравится

Dim0N 21 фев 2012

• Нравится
• Не нравится

valichella 21 фев 2012

• Нравится
• Не нравится

Dim0N 21 фев 2012

• Нравится
• Не нравится

valichella 21 фев 2012

Так и есть, как по мурзилке: для БСЗ 0,8.
Но, вернемся к вопросу, почему свечи начинают бить на корпус? Разве перелив карба может убить свечу?

• Нравится
• Не нравится

Dim0N 21 фев 2012

Судя из всего выше написанного – виноват карб, если всё остальное менялось и перебиралось. Возможно не правильно выставлена воздушная заслонка, уровень на поплавке не тот, смесь не та.
Всё чем могу. Нужно рыть и рыть, благо потеплело. Удачи.

Как проверить пробитые свечи зажигания? Причины и следствия

Как известно многим, свечи зажигания один из важнейших и наиболее часто заменяемых элементов двигателя, которые за счет производимого электрического разряда высокой вольтажной силы провоцируют воспламенение топливно-зажигательной смеси, приводящее в свою очередь к старту движения. Но опытные водители очень часто становятся участниками досрочной замены, когда недавно поставленные становятся пробитые свечи зажигания.

В случае пробоя, подобная поломка всегда приводит к нестабильной работе и неисправности свечи зажигания, впоследствии накапливающегося давления внутри камеры сгорания топливной смеси, а также воздуха в цилиндре. Эти продукты работы моментально попадают в выхлопную систему, что вызовет неполадки с двигателем автомобиля, так как сгоревшие остатки топлива выгорают в катализаторе, и выводят его из строя. На практике это сопровождается перебоями в работе двигателя (установка троит).

При этом свеча может выглядеть абсолютно рабочей и не иметь каких-либо признаков и внешних дефектов. При замыкании её (свечи зажигания) на массе, электрод выдает стабильную и мощную искру. Но двигатель по-прежнему «троит», и перерасход топлива заметен даже без детальных просчётов. Что же делать в таких ситуациях, если возможности заменить свечу на новую нет, а с неисправностью что-то нужно предпринимать?

Чтобы понять с чем придется бороться, нужно понять смысл скрытой проблемы. Зажигательная смесь перед возгоранием в камере имеет свойство сжиматься (особенно в установках, использующих дизель как топливную основу). Давления в камере при этом достигает некогда более 20 атм. В таких «условиях работы» свечу зажигания (чаще всего дешевые и некачественные аналоги) пробивает, и вырабатываемая искра или вовсе пропадает, или появляется с перебоями.

Иногда на таких свечах особо внимательные водители могут увидеть небольшие трещины/царапины/сколы. Продолжение эксплуатации таких свечей ведет к полному пробитию корпуса и утечке вырабатываемого разряда через образовавшеюся пробоину в изоляторе свечи зажигания. В итоге, искра пропадает навсегда и на практике это выглядит как рывки и провалы при езде, неустойчивость на холостом ходу и дефекты при запуске двигателя.

Но что делать, если проблемы остались, а на свечах видимых дефектов нет? Очень многие, в подобных ситуациях советуют оценить работу двигателя в темноте. Если микротрещины имеют место быть на свече, то вы сразу сможете увидеть характерные электрически разряды тока вокруг корпуса вкрученной свечи зажигания.

Другим распространённым методом диагностики пробитых свечей является наблюдением за ними в специальных стендах, повторяющих условия в которых имеет место быть свеча при работе (камеры с повышенными давлением воздуха). Постепенно повышая уровень атмосферы, можно заметить наличие работающей искры. К сожалению, подобная техника доступна только в некоторых станциях технического обслуживания, и из подручных средств подобную конструкцию вряд ли можно создать.

В условиях, когда до СТО не добраться можно воспользоваться старым «дедовским» способом. Для этого, в полной тишине нужно проверить изменяющийся звук запущенного двигателя, при последовательном отсоединении проводов, идущих от свечей. При разрыве контакта с исправной свечей – вы услышите заметное ухудшение работы двигателя, при поврежденной – звук двигателя не должен поменяться и это свидетельствует что данная свеча неисправна.

Но самый основной и информативный метод проверки в “домашних условиях” является проверка с помощью стартера, или запущенного двигателя. Для этого, необходимо свечу положить на корпус двигателя и включить зажигание. У исправно работающей свечи, между кончиками электродов будет наблюдаться искра, размером до четырех миллиметров.

Запасливые водители, неоднократно сталкивающиеся с подобной проблемой, вооружаются специальными приборами, которые в народе называют «пистолеты», или «пробники». Конструкция подобных приборов проста, поэтому не составит труда купить такой незаменимый «помощник» в автомагазинах или в сервисных центрах.

Тестер представляет собою небольшого размера прибор, с углублением в форме паза, куда помещают проверяемую свечу. С другой стороны, на свечку одевают резиновый колпак. По нажатию на кнопку «пистолета», свече дается необходимый разряд, который проверяет наличие проводимости контактов во свече. На некоторых приборах установлена лампочка-индикатор, сигнализирующая об исправности проверяемого экземпляра. Но при всей удобности подобного устройства, 100% информативности он не даёт, так как не может повторить точные условия работы свечи, а лишь слегка их имитирует.

Неисправности свечей зажигания

Неисправность свечей зажигания практически всегда приводят к различного рода проблемам в работе двигателя автомобиля. Например, неустойчивый холостой ход (двигатель «троит», плавают обороты), провалы, рывки, подергивания, потеря мощности и приемистости, затруднительный запуск (как холодный так и горячий) зачастую являются следствием использования дефектных свечей.

В первую очередь проверяем наличие искры на электродах свечей. После чего необходимо вывернуть их из двигателя и внимательно осмотреть. Одновременно эта процедура будет являться диагностикой работы двигателя вашего автомобиля так как их внешний вид это показатель происходящего у него внутри.

Ниже приведен перечень основных, повсеместно встречающихся, неисправностей свечей зажигания.

Трещины на изоляторе

Визуально видимые трещины и сколы на изоляторе свечи зажигания являются поводом к немедленной её замене. Они могут появиться как на верхней части изолятора свечи, так и на тепловом конусе вокруг центрального электрода. Причины их появления — естественный износ в результате длительной эксплуатации, низкое качество материала изолятора, несоблюдение технологии его изготовления (например, при заметном продольном шве от соединения двух его половинок), детонация, в следствии неправильно выставленного угла опережения зажигания, некачественного топлива или несоответствие калильного числа требуемому для данного двигателя.

При эксплуатации свечей с трещинами на изоляторе происходит утечка тока через изолятор на корпус свечи («массу»), так называемый «пробой». Из-за этого снижается сила искрового разряда между её электродами, а в особо запущенных случаях искра пропадает вовсе. Как следствие неустойчивый холостой ход, провал при трогании, потеря приемистости или невозможность запуска двигателя.

Микротрещины, не видимые невооруженным глазом, можно выявить, если посмотреть на свечи при работающем двигателе в темноте. Электрические разряды, обтекающие изолятор свидетельствуют о том, что свечи пора менять.

Для предупреждения появления трещин на изоляторе и выхода свечей из строя рекомендуется своевременная замена свечей зажигания. Например, для автомобилей ВАЗ 2105, 2107 – через 30.000 км пробега, для автомобилей 2108, 2109, 21099 – 15.000 км пробега.

Загрязнение или пятна на изоляторе

Неисправность зачастую имеющая в своей основе трещины на изоляторе. В трещинах скапливается нагар, образуя темный налёт (например, на тепловом конусе вокруг центрального электрода), либо в местах «пробоя» заметны рыжие пятна (на верхней части изолятора). Использование таких свечей приводит к аналогичным последствиям в работе двигателя как и при трещинах на изоляторе. Естественное загрязнение верхней части изолятора, не влияющее на работу свечи, необходимо устранить протиранием.

Черный нагар, как на боковом электроде, так и на центральном с тепловым конусом изолятора. Причины этого следующие.

Свеча зажигания по калильному числу не соответствует двигателю и не самоочищается в процессе работы (слишком холодная). Переобогащена топливная смесь, в следствии неправильной регулировки карбюратора, засорения воздушного фильтра. Неправильно выставлен угол опережения зажигания (скорее всего зажигание слишком раннее). Пропуски зажигания из-за «пробитых» высоковольтных проводов, либо «пробитого» изолятора самой свечи. Неправильно выставлен зазор между электродами свечи. Длительная работа на холостом ходу или продолжительное движение на пониженных передачах.

В результате применения свечей зажигания с черным нагаром возможно ухудшение запуска двигателя, повышение расхода топлива, снижение мощности и приемистости двигателя, нестабильный холостой ход, повышенная дымность из глушителя.

Прогоните автомобиль на повышенных скоростях километров 20-30, потом выверните свечи, если черный нагар остался, следует либо заменить свечи, либо заняться выявлением причины неисправности.

Масло на электродах и резьбе свечей зажигания

Масло на электродах и резьбе свечи зажигания, зачастую в сочетании с черным налетом свидетельствует о проблемах с двигателем. Возможно, изношены маслосьемные колпачки, направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, поршни, цилиндры, засорена система вентиляции картера, в результате чего в камеру сгорания попадает лишнее масло. В зависимости от стадии запущенности двигателя масла на свечах может быть меньше или больше. В ряде случаев замасливание в основном верхней части резьбы свидетельствует о проблеме с маслосьемными колпачками, нижней и электродов о неисправности поршневых колец. Эта неисправность чревата хорошо ощутимой потерей мощности и приемистости, повышением расхода топлива и масла, затрудненным пуском, неустойчивым холостым ходом двигателя, повышенной дымностью из глушителя (сизый дым). Для определения причины этой неисправности стоит измерить компрессию в цилиндрах и возможно в дальнейшем, при самом оптимистичном сценарии, провести раскоксовку поршневых колец, или прочистку системы вентиляции картера. В худшем случае придется «капиталить» движок.

Топливо на резьбе и электродах

При неисправном карбюраторе возможен так называемый «залив» свечей топливом. Скорее всего, топливная смесь, попадающая в цилиндры двигателя переобогащается в результате, например, неверно выставленного уровня топлива в поплавковой камере или неисправности игольчатого запорного клапана. В этом случае следует проверить и отрегулировать карбюратор, так как при постоянном заливании топливом свечей затруднен запуск двигателя автомобиля.

Светло-серый или белый налет на электродах свечей

Светло-серый или белый налет на свечах зажигания возникает по следующим причинам. Свеча зажигания слишком «горячая». Калильное число в этом случае слишком низкое, свеча не соответствует двигателю. Возможно калильное зажигание. Слишком бедная топливная смесь. Такое бывает при неправильно отрегулированном карбюраторе, неверно подобранных жиклерах в карбюраторе (в сторону уменьшения), либо «подсосе» постороннего воздуха. Позднее зажигание. Угол опережения зажигания выставлен неверно (слишком мал). Длительное движение с повышенными оборотами двигателя. Все вышеперечисленные причины свидетельствуют о эксплуатации двигателя в ненормальных условиях. Желательно выявить причину возникновения серого налета и устранить её. В противном случае, например, длительное использование «горячих» свечей зажигания приведет к разрушению клапанов и т. д.

Коррозия и оплавление электродов

Причиной коррозии и оплавления и даже разрушения электродов является длительная эксплуатация двигателя с постоянной детонацией, возникающей из-за некачественного топлива (низкооктанового), несоответствия калильного числа свечи требуемому (оно меньше чем нужно), слишком раннего зажигания. При этом затруднен запуск двигателя, слышны металлические стуки при его работе, двигатель часто перегревается, возможны провалы и рывки в движении, двигатель «троит».

Неверно выставленный зазор между электродами

Проверьте и отрегулируйте зазор между электродами свечей. Тут есть некоторые особенности, которые нужно учитывать при регулировке. Подробнее см. «Регулировка зазора между электродами свечей зажигания».