После замены ремня пропала тяга

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя

“Убежали лошади” или Пропала тяга после замены ГРМ

Сообщение alex99 » 15 сен 2013, 12:16

Опять прошу помощи. Даже наставления на путь истинный.
Соната 3. 97года . вин KMHCF31FPVU825045 . 2.0л двс 16v.

Заменил прокладку гбц и ремень грм (был прогар клапана – притер) – , выставив все по меткам ( как в мануале) и проверив их множество раз( вертев КВ по 6 оборотов). Завел. Работает. НО, не тянет и провал при резком нажатии на педаль газа.

Компрессия – чуть больше 12атм. Зажигание не трогал. Самодиагностика лампочкой ничего не показывает. Точнее – отсутствие каких-либо проблем. Заводится без проблем. Холостые в норме. ВВ провода менял на заведомо рабочие – ничего не меняется. Прогревочные обороты есть. Обороты не плавают. Бензин не хавает.

А машина “тупит” – как-будто мощности стало меньше. Обороты набирает легко до 6500. Но, опять же, резко нажав на педаль – получим провал. И заметил, что на тех участках дороги, где я раньше ездил на 4. Теперь приходится ехать на 3ей передаче. На оборотах менее, чем 2000 – ехать не хочет. Хотя ДО замены прокладки и ремня – ехала прилично: бывало 11-12 секунд до 100км/ч по GPS.

Подскажите, куда смотреть и с чего начать, не разбирая двигатель)

Сообщение alex99 » 15 сен 2013, 12:39

Возможно ли, что растворилось, смялось, порвалось колечко форсунки? Подойдет ли оно от ВАЗ 2112?

Остальные свечи белые.

Сообщение alex99 » 15 сен 2013, 18:24

И так – проблема решена.
А была проблема – в засоре рампы и форсунок.

Вопрос – а как она работала то ДО замены прокладки?

Оказалось все просто. Голову я снимал вместе с выпускных и впускным коллекторами и, ессесьно, с рампой. В чем была проблема – та грязь и отложения, что были в рампе, лежали себе спокойненько все время эксплуатации авто. А после того, как я снял гбц и всячески вертел ее и ударял о верстак – эти отложения сыпались в “сеточки” форсунок ( жаль, что забыл фото сделать, вы бы ахнули, 146% ) , тем самым забив их напрочь. Как он еще заводился и ехал – не знаю.

Снял рампу вместе с форсунками. Вынул форсунки из рампы. Затем ершиком пластиковым прочистил трубу рампы. Также очистил и отверстия под форсунки в этой рампе. Сами форсунки продул сжатым воздухом. Почему не прочистил их спреем – до лучших времен, когда придут колечки уплотнительные. Говна повылетало из форсунок “полкило” . Очистил сопла от нагара и, намазав мылом все колечки и сами отверстия, установил рампу с форсунками на двигатель. Включил зажигание, подождал, пока бензонасос создал давление в рампе, завел – ляпота. Двигатель шуршит и обороты берет, как до разборки.

Вот такие вот дела. Чистите форсунки и рампу – и будет вам счастье.

Остался/появился еще одна проблемка. При включении поворотников – дергается стрелка тахометра и спидометра от нуля до истинного значения. И, не горит при включении зажигания лампа аккумулятора.

Заменил ГРМ пропала мощность движка

wwoloff сказал(-а): 09.01.2017 11:27

Заменил ГРМ пропала мощность движка

Дмитрий 36 сказал(-а): 09.01.2017 11:31

Алексан сказал(-а): 09.01.2017 12:14

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

vodila сказал(-а): 09.01.2017 15:03

wwoloff сказал(-а): 10.01.2017 14:04

zamir h сказал(-а): 10.01.2017 14:43

вадик-юра сказал(-а): 10.01.2017 14:50

Дмитрий 36 сказал(-а): 10.01.2017 15:37

В чем проблема снять крышку ремня ГРМ, поддомкратить машину. глянуть на метки. вот ссылки
https://www.youtube.com/watch?v=FZ201CWqMZQ
https://www.drive2.ru/l/1564861/

Если не можете сами, езжайте в другой сервис (в Москве полно по опелям).

wwoloff сказал(-а): 11.01.2017 11:08

Читать еще: Как делают лимузины смотреть. Самые длинные лимузины

дукат сказал(-а): 11.01.2017 12:33

machetazo сказал(-а): 11.01.2017 13:50

VVVolf сказал(-а): 11.01.2017 19:25

machetazo сказал(-а): 12.01.2017 12:51

VVVolf сказал(-а): 12.01.2017 20:23

novigor сказал(-а): 12.01.2017 22:29

Komarr сказал(-а): 12.01.2017 23:14

Waksa сказал(-а): 13.01.2017 04:20

И ладно если приехал обратно, у тебя без проблем забрали машину и разобрались. С пеной у рта, будут доказывать свою несуществующую правду.

После замены ремня пропала тяга

Здравствуйте, господа Меганавты!
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.

После пробега 60 тыс. км поменял ремень ГРМ. Менял не у официала, у частника.
После этого машина стала разгоняться гораздо хуже, ухудшилась приемистость двигателя. Двигатель плохо “тянет”.

Сталкивался ли кто-то с аналогичной проблемой? Как решали?

Заранее благодарю за помощь!

Здравствуйте, господа Меганавты!
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.

Сталкивался ли кто-то с аналогичной проблемой? Как решали?

Заранее благодарю за помощь!

Здравствуйте, господа Меганавты!
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.

Сталкивался ли кто-то с аналогичной проблемой? Как решали?

Заранее благодарю за помощь!

Я вот тут читал и думал. У меня похожая проблема но есто одно ” но “. Плохо тянет и стреляет только когда на газе, а вот переключаю на бензин и все как по маслу. помогите разобраться

Что так категорично?
На 8-ми клапанниках шпонки стоят. (Логан, Символ)

1.не помню
2.конечно же да.
а в чем проблема проверить правильность установки грм.

меня вот это смутило)))

а как меняли? с помощью МОТов или на глаз? чем фиксировали колено? распредвалы? если “на глазок” то с вероятностью 90% ГРМ установлен НЕ верно.

Каким оборудованием проверялся двигатель CLIP (официальный диагностический тестер стоит дорого и поэтому он не по зубам гаражникам. но только он может показать максимум х-к двигателя ) скорее всего использовался китайский ELM с программой evoScan, как они уж подключились пусть останется на совести механиков гаража у меня подлючится не получилось даже если и так то параметы ELM очень скудные и врядли помогут.

Если ГРМ выставлен верно то рывки при масимальных нагрузках (режим кигдауна) говорят о бедной смеси (коректировки лямды 1.2 не в счет даже при отключенных усреденные параметры выставляемые в автомте компом допустимы и достаточны.
Проверить давление в рампе. не на насосе!В статике может давление держать а при болшо расходе падать (производительность насоса) Разряжение во впускном колекторе величина не регулируемая она косвено показывает состояние водушного фильтра.
Меня очень смущает что это все произошло после замены ГРМ

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Читать еще: На горячую не заводиться Рига 22.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Читать еще: В каком городе делают ниссан. Где собирают Nissan Juke. Где собирают Ниссан Х-Трейл

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

голоса

Рейтинг статьи