Перегорает реле напряжения

Украинский Автоклуб ВАЗ

Сгорает реле-регулятор на высоких оборотах

• Нравится
• Не нравится

Павел21011 02 май 2016

• Нравится
• Не нравится

dimon_21061 02 май 2016

• Нравится
• Не нравится

Павел21011 02 май 2016

• Нравится
• Не нравится

dimon_21061 02 май 2016

В домашних условиях никак, нужно иметь спец оборудование.

Добавлено через 5 минут
Косвенно можно оценить, подав напряжение 12в на щетки и измерить ток, должно быть не больше 4-5а.

• Нравится
• Не нравится

igor 02 май 2016

• Нравится
• Не нравится

Alex_st 02 май 2016

При коротком замыкании в обмотке ротора реле сгорит сразу, ждать высоких оборотов не будет. Может быть витковое замыкание. Тут нужно измерять сопротивление обмотки, хотя б до десятых Ома. И сравнивать с Книгой.

А изоляцию, если есть знакомый электрик, спроси может сможет крутнуть изоляцию мегером (только чтоб мегер не 2500 Вольт – спалишь нахрен! Нужен не более 500В). Хотя у меня знакомый рассказывал что сетевым напряжением 200В изоляцию ротора проверял. Но это реальный АХТУНГ, если от электрики далек.

• Нравится
• Не нравится

igor 02 май 2016

• Нравится
• Не нравится

Павел21011 03 май 2016

Кинь хороший провод на минус аккума и на радиатор РР
Еще стоит проверить или, и поставить реле на питание самого РР.

Попробую кинуть провод, если сгорит то не оно
А что за реле поставить, типа как на свет разгрузочное?

Добавлено через 4 минуты
Электрика как раз нет( А как насчет статора, он может давать сбой или если все мансы не помогут то менять сперва ротор?

Добавлено через 2 минуты
По идее, если бы напряжение было бы заниженное, то РР не горел бы? Или горел? Главное что я не пойму, это почему только на высоких оборотах так происходит, если ездить до 4к то хоть месяц ездь, будет все ок.

Добавлено через 2 минуты
Вот кстати еще что, дали мне РР старое, то что оромное, венерское, так оно не сгорело, сгорел предохрон

• Нравится
• Не нравится

Alex_st 03 май 2016

При витковом замыкании, да практически при любых утечках генератор даст заниженое, а не завышеное напряжение.

Не путайте людей. Витковое замыкание – это не та утечка, о которой обычно принято говорить, утечки на корпус там нет, просто часть обмотки становится паразитной частью системы и работает “на себя”.

При витковом замыкании в обмотке ротора уменьшится что? – сопротивление обмотки, значит возрастет что? – ток в обмотке. Кстати тому в подтверждение – сгоревший предохранитель в реле старого образца.

• Нравится
• Не нравится

igor 03 май 2016

Alex_st, Тогда ответьте почему идет перезаряд? наверное из за межвиткового которое работает на себя Замкните хоть один виток в обмотке возбуждения – СРАЗУ вылетит предок не будет ждать высоких оборотов. И конечно недозаряд АКБ.
А по большому счету нужно взять вольтметр или мультиметр или тестер. И промерить напряжение на аккумуляторе на разных оборотах двигателя. Зделать тоже самое поставив тестер на + АКБ и радиатор РР, на минус АКБ и 15 ножку РР.
Сам РР можно проверить 21Ватной лампочкой с проводами включеной в разъем РР – (15 и 67 нога по мануалу)

Добавлено через 54 минуты
Павел21011,

А что за реле поставить, типа как на свет разгрузочное?

Да , с +АКБ через предохранитель на контакты реле , а с контактов реле на 15 контакт РР. Управление (обмотка реле) подключается на массу авто и на провод снятый с 15 ножки РР.
Сообщение изменено: igor, 03 Май 2016 – 16:15.

• Нравится
• Не нравится

Alex_st 03 май 2016

Alex_st, Тогда ответьте почему идет перезаряд? наверное из за межвиткового которое работает на себя

Не люблю повторяться, но для вас сделаю исключение. Даже постараюсь дать “развернутый” ответ.
Повторим суть. Автор темы сообщает, что на повышенных оборотах происходит перезаряд АКБ с последующим выходом из строя реле-регулятора.
Сразу оговорюсь, сверхъестественных способностей не имею, по этому предоставить дистанционное решение – это скорее к Кашпировскому.
Мое мнение такое. Одной из вероятных причин может быть витковое замыкание в обмотке ротора.
Обосновываю. Реле-регулятор расчитан для работы в определенных пределах напряжений. Полностью снять напряжение с обмотки ротора реле-регулятор не может, есть какой-то минимальный предел. Так вот, как я уже упоминал, из-за витковго замыкания уменьшилось сопротивление катушки возбуждения. Следовательно, возрастает рабочий ток в катушке, увеличивается магнитное поле. (там еще куча процессов, но сейчас не суть). и растет напряжение бортовой сети. На малых и средних оборотах напряжение нижнего предела реле-регулятора позволяет удерживать бортовое напряжение авто в норме, а вот на больших оборотах нижний предел реле-регулятора уже не позволяет сделать ниже бортовое напряжение, следовательно идет перезаряд АКБ. А при такой продолжительной работе выходной транзистор реле-регулятора (или предохранитель) выходят из строя.
На основе мною написанного. Берем двужильный провод и тянем из салона под капот и садим конкретно на клеммы АКБ. В салоне к оставшимся концам подключаем вольтметр. Лучше взять помошника, который будет контролировать напряжение на приборе. В начале поездки, пока АКБ не возьмет заряд (минут 10, а то и 30, зависит от изношенности АКБ) возможно все будет норм. А потом следим за напряжением, если на высоких оборотах будет сильно выше 14,4В, можно генератор сдавать в ремонт. Если же нет – бум думать

Alex_st Замкните хоть один виток в обмотке возбуждения – СРАЗУ вылетит предок не будет ждать высоких оборотов. И конечно недозаряд АКБ.
А по большому счету нужно взять вольтметр или мультиметр или тестер. И промерить напряжение на аккумуляторе на разных оборотах двигателя. Зделать тоже самое поставив тестер на + АКБ и радиатор РР, на минус АКБ и 15 ножку РР.
Сам РР можно проверить 21Ватной лампочкой с проводами включеной в разъем РР – (15 и 67 нога по мануалу)

Добавлено через 54 минуты
Павел21011,

Да , с +АКБ через предохранитель на контакты реле , а с контактов реле на 15 контакт РР. Управление (обмотка реле) подключается на массу авто и на провод снятый с 15 ножки РР.

Эту бузу даже комментировать не буду. Нет, конечно есть приборы для выявления виткового, но это уже почти лабораторные условия и вычисления. А выявить витковое не поверенным прибором, как то мультиметром – да вы лауреат!
П.С. “Распишете” процессы при межвитковом замыкании?

• Нравится
• Не нравится

igor 03 май 2016

возрастает рабочий ток в катушке, увеличивается магнитное поле

При межвитковом замыкании магнитное поле уменьшается – иначе как можно намагнитить сердечник. Еслибы при межвитковом намагниченность сердечника увеличивалась – то я думаю, дали бы премию именно Вам. Такая гениальная разработка не прошла бы мимо. И все генераторы работали на таком прекрасном принципе. Надо увеличить ход дифузора в динамик – закоротили пару витков (магнитное поле, по Вашему, выросло) и на назах динамик просто выпрыгивает из колонки.

Полностью снять напряжение с обмотки ротора реле-регулятор не может, есть какой-то минимальный предел.

При использовании РР на реле – это действительно так, ибо при отключении реле ротор остается подключен через резистор (нихромовая нить).
У транзисторнового РР другая работа. При уменьшении напряжения бортовой сети РР открывает выходной транзистор на всю(понятно прямое подение напряжения на транзисторе). При повышении напряжения бортовой сети до установленного предела транзистор выключатся и дабы его не пробило самоиндукцией работает диод в обратном включении.
При проверке :
1) измеряем напряжение на АКБ при разных оборотах двигателя – если имеем действительно перенапряжение – то ищим плохие контакты:
а) Проверяем напряжение относительно плюса АКБ и корпуса РР – напряжение занижено (ищем контакт массы) , напряжение как на АКБ (переходим к пункту б))
б)Проверяем напряжение между массой авто и 15 клемой РР – напряжение занижено – ставим реле и успокаиваемся, Напряжение как на АКБ – неисправен РР (других вариантов нет)
Я не кашпировский , но провисти измерения при помощи вольтметра подсилу даже начинающему автолюбителю. Главное соблюдать полярность (хотя к мультиметрам это не отностися).
2)Если имее недозаряд (и мокрый АКБ является следствием, просто, плохого АКБ)- то

Одной из вероятных причин может быть витковое замыкание в обмотке ротора.

Сообщение изменено: igor, 03 Май 2016 – 20:55.

• Нравится
• Не нравится

Alex_st 03 май 2016

При межвитковом замыкании магнитное поле уменьшается .

Буквально 2 вопроса:
1. Магнитное поле прямо или обратно пропорционально силе тока?
2. Рабочий ток течет через замкнутые витки?

• Нравится
• Не нравится

igor 03 май 2016

Магнитное поле по замкнутому контуру равно нулю Читайте теорию поля

Магнитное поле прямо или обратно пропорционально силе тока?

Электрическое поле прямо пропорционально силе тока.
Постоянный ток течет через замкнутые витки (при этом общее сопротивление обмотки уменьшается).
Магнитное поле в статоре возникает за счет вращения ротора
Сообщение изменено: igor, 04 Май 2016 – 06:47.

• Нравится
• Не нравится

Alex_st 03 май 2016

Первый ответ почти о том, второго ответа нет.

П.С.: Теорию поля какую читать – квантовую? Или может в дифференциальной геометрии? Может в линейной алгебре? В радиофизике?

• Нравится
• Не нравится

igor 03 май 2016

• Нравится
• Не нравится

Alex_st 04 май 2016

Дал все ответы на вопросы.
почитайте хотя бы теорему Остроградского-Гаусса для магнитного поля

2 раза почитал. Но очень бы хотелось чтобы кто-то сведующий разъяснил на пальцах. Можно своими словами и на примере этого злосчастного генератора от которого горят реле-регуляторы. Будьте так любезны, не откажите.

Сгорело реле напряжения DigiTop MP-63

Radio написал:
Kirill_S , причем прямо у вас в Ленинграде, даже с Украины не надо привозить.

А если , так еще дешевле.

Radio , а причем здесь эти ссылки ? это не такие реле как мне надо, я не буду грузить эту тему причинами почему, но и вас, особенно как модератора, прошу отвечать по теме, если советов по сути моего вопроса о реле мр63А нет, просто пропустите мои вопросы и все.

Kirill_S написал:
вас, особенно как модератора, прошу отвечать по теме

Прошу не указывать, что мне следует делать как модератору. Замечу, что тема эта начата не вами, и не вам решать, сколько ей продолжаться.

По теме, если без офтопа, я дал вам лучшую рекомендацию на данный момент времени, т.к. реле по ссылкам полностью перекрывает функционал вашего изделия. Если вам недосуг разбираться, почему это так, можете и далее “плакать, колоться, но продолжать кушать кактус”© – запретить вам этого не могу .

Новый дигитоп за 5 тыс. так же не решит вопроса: с очень большой вероятностью паяльник надолго прятать не придется.

Kirill_S написал:
вас, особенно как модератора, прошу отвечать по теме

Прошу не указывать, что мне следует делать как модератору. Замечу, что тема эта начата не вами, и не вам решать, сколько ей продолжаться.

По теме, если без офтопа, я дал вам лучшую рекомендацию на данный момент времени, т.к. реле по ссылкам полностью перекрывает функционал вашего изделия. Если вам недосуг разбираться, почему это так, можете и далее “плакать, колоться, но продолжать кушать кактус”© – запретить вам этого не могу .

Новый дигитоп за 5 тыс. так же не решит вопроса: с очень большой вероятностью паяльник надолго прятать не придется.

Radio , для меня оно не перекрывает функционал, да возможно там защита от внедиапозонных напряжений выполнена лучше, но там нет защиты по току (но это к слову, оно и не особо нужно), у меня напротив щитка стоит камера, и я из города удаленно включаю/отключаю оборудование на даче, и по камере слежу чтобы потребляемая мощность не вышла за пределы установленных лимитов на участок (иначе внешнее АСКУЭ в СНТ вырубит подачу эл.энергии на участок), мне это удобно, что в одном устройстве собран такой функционал и по контролю напряжения и тока и по отображению исчерпывающей информации по напряжению/потреблению. Предложенный вариант тоже может отображать нужные показатели, но в ручном режиме, т.е. удаленно их не посмотреть. К тому же у меня 3 фазы, и реле установлено на каждой фазе, замена 3х устройст это уже 9 тыс. Поэтому я и оказался на этом форуме, что благодаря помощи Kamikaze я за 60 руб. уже восстанавливал работоспособность реле вместо замены по полной стоимости, собственно, для подобных вопросов как я понимаю тема и создавалась. А если починить не получится, это печально и затратно, но я найду решение и без этой темы в форуме.

Скачки напряжения – не беда, если в щиток вмонтирована надежная защита

Конструктивное несовершенство электрических сетей является основной причиной резких скачков напряжения. Предугадать время очередного перепада невозможно. Единственное, что мы можем сделать для предотвращения неприятных последствий – это заранее обезопасить электрических потребителей в своем доме. В этой статье мы расскажем, как и чем защитить сеть квартиры и дома.

Что спасет от скачка напряжения

Защита от перепадов напряжения возможна при помощи разных типов защитных устройств. Мы поговорим о самых распространенных. Это реле контроля напряжения (РН) и бытовые стабилизаторы.

Реле защиты от скачков напряжения

Защита дома от скачков напряжения с помощью РН рекомендуется в тех случаях, когда напряжение в сети устойчиво, а его заметные скачки редки. РН представляет собой устройство, способное считывать параметры электрического тока и разрывать электрическую цепь в тот момент, когда показатели выйдут за пределы заданного диапазона. После того, как показетели в общей сети нормализуются, устройство автоматически замкнет цепь и возобновит питание потребителей. Функция возобновления питания через заданный промежуток времени (с задержкой), встроенная в реле напряжения 220в для дома, помогает продлить срок службы некоторых бытовых устройств, холодильников и т.п.

РН обладают небольшими габаритами, сравнительно низкой стоимостью и хорошим быстродействием. К недостаткам РН можно отнести их неспособность сглаживать колебания электрической энергии. Для максимальной защиты всех потребителей потребуется установить сразу несколько устройств.

Современные модели РН бывают трех типов:

1. Стационарное реле, встраиваемое в электрический щиток дома или квартиры.

2. Реле для индивидуальной защиты одного потребителя.

3. Реле индивидуальной защиты нескольких потребителей.

Если с эксплуатацией реле второго и третьего типа все практически ясно, то РН первого типа имеет более сложную конструкцию, а его установка требует определенных знаний. Подобные устройства монтируются на входе в помещение, так выполняется защита от скачков напряжения в сети всего домашнего электрооборудования.

Выбор РН

Выбирая реле, чтобы защитить домашнюю сеть, достаточно знать номинал электрического тока, который способен пропускать через себя вводной автоматический выключатель. Если, к примеру, пропускная способность выключателя равна 25А (что соответствует потребляемой мощности – 5,5 кВт), то рабочие характеристики РН должны быть на ступень выше – 32А (7 кВт). Если выключатель рассчитан на 32А, то реле должно выдерживать ток в 40 – 50А.

Я для такого случая взял реле на 40 А, при вводном автомате 25/32 (стоит первый, но уставка увеличится).

Некоторые люди выбирают марку РН, опираясь на суммарную потребляемую мощность. Это не совсем правильно. Ведь реле, способное выдерживать ток в 32А, может спокойно работать как при нагрузке в 7 кВт, так и при гораздо большей мощности потребления. Только во втором случае в рабочую схему РН необходимо встраивать специальный магнитный контактор. Но об этом в следующем разделе.

Установка РН

Стандартная схема установки РН в распределительный щиток показана на рисунке. Это наиболее простая защита от скачка напряжения.

Как видим, все просто: реле контроля устанавливается сразу после электрического счетчика и подключается к фазному проводу, через который осуществляется электроснабжение всего дома. При скачке за пределы выставленного (регулируемого) диапазона реле отсоединяет внешнюю питающую сеть от внутренней электропроводки, и выполняется защита от скачков напряжения в квартире и в доме.

РН, вмонтированное в панель щитка, занимает минимум пространства на DIN-рейке.

Если мощность потребителей домашней сети даст в сумме 7 кВт и более, производители настоятельно рекомендуют встраивать в рабочую схему РН дополнительный электромагнитный контактор. Хотя, надежный контактор в общей схеме никогда не станет лишней деталью, смотрим следующий комментарий:

К любому реле лучше ставить контактор, хоть производители и пишут, что РН выдерживает большие токи. Контактор имеет большие контакты и меньшее сопротивление.

Это устройство помогает разгрузить контакты РН, самостоятельно разъединяя силовую линию от общей сети бытовых потребителей. Реле контроля, в момент недопустимого перенапряжения, лишь подает команду на отключение. После этого электромагнитная катушка контактора разъединяет силовые контакты, соединяющие внешнюю и внутреннюю сети. Схема подключения в этом случае будет следующей:

Защита от скачков напряжения 220в

Для того чтобы РН смогло принести пользу своему владельцу, его рабочие параметры (пределы допустимых напряжений и время задержки возобновления питания) необходимо правильно отрегулировать. Если в рабочей схеме используется одно РН, то устанавливать пределы допустимых значений следует, ориентируясь на характеристики бытовой техники, чувствительной к перепадам. Наиболее чувствительным и дорогостоящим оборудованием является аудио- и видеотехника. Диапазон допустимых значений напряжения для нее составляет 200 – 230В.

Никто и не говорит, что надо при плюс-минус 15В выключаться. Есть диапазон предельно допустимых отклонений в 10%, его большинство приборов должно выдерживать. Ставить нужно, исходя из этого, примерно 190В-250В. Хотя, с нашим состоянием сетей, особенно в частном секторе ожидаемо все. Так что разумная осторожность не повредит.

Для того чтобы обеспечить максимально надежную защиту всех потребителей, следует использовать электрическую схему с несколькими реле. Рабочая схема защиты, включающая несколько РН, позволяет разбить потребителей по группам – в соответствии с их чувствительностью к перенапряжению:

1. К первой группе относится аудио- и видеотехника (допускаемые значения напряжения – 200 – 230В);
2. Ко второй можно отнести бытовую технику, оснащенную электрическим двигателем: холодильники, кондиционеры, стиральные машины и т. д. (допускаемые значения – 190 – 235В);
3. Третья группа – это простые нагревательные приборы и освещение (допускаемые значения – 170 – 250В).

Каждая группа потребителей подключается к своему РН. В такой схеме рабочие параметры каждого реле настраиваются индивидуально.

Время задержки возобновления питания должно соответствовать эксплуатационным требованиям, предъявляемым к бытовой технике. Для некоторых холодильников, к примеру, рекомендуемая задержка равняется 10 минутам.

Защита трехфазной сети с помощью РН

Если электроснабжение вашего дома осуществляется через трехфазную систему, то на каждую фазу целесообразно устанавливать отдельное реле контроля.

Стабилизаторы напряжения

Если в вашем доме наблюдаются постоянные скачки напряжения, то РН будет срабатывать несколько раз в сутки, обесточивая весь дом. Поэтому в таких случаях рекомендуется менее простой, более дорогой, но и более практичный способ защиты домашней электроники. Состоит он в применении стабилизаторов – устройств, сглаживающих скачки напряжения во внешней сети, выдавая на выходе постоянный показатель 220В.

По типу подключения различают два вида стабилизаторов: локальные (которые подключаются к розетке, защищая от одного до нескольких потребителей) и стационарные (подключаемые к вводному силовому кабелю и осуществляющие защиту всех потребителей домашней сети). Локальные стабилизаторы следует использовать для защиты наиболее чувствительной бытовой техники. Их можно эксплуатировать в комплекте со стационарным РН.
Стационарные стабилизаторы представляют собой сложные устройства, которые не только сглаживают перепады напряжения во всей бытовой сети, но и способны спасти дорогую технику, автоматически отключая питание потребителей при перегрузке и достижении критических значений.

Устанавливать стационарные стабилизаторы крайне рекомендуется, если значение напряжения несколько раз в сутки выходит за пределы 205…235В (это можно определить с помощью обыкновенного тестера).

Как выбирать стабилизатор

Выбирать стабилизатор следует, исходя из суммарной мощности домашних потребителей. Устройство обязательно должно обладать приличным запасом мощности.

Запас по мощности должен быть в 2 раза больше, чем существующие потребности. То есть стабилизатор мощностью 10 кВт рассчитан на половину реальной нагрузки (5кВт) при минимальном внешнем напряжении – 150 вольт (т.е. при большом падении). Это следует учитывать при выборе.

Стабилизатор напряжения в щиток: установка

Устанавливать стабилизатор рекомендуется вблизи силового щитка в соответствии со следующей схемой.

Защита трехфазных сетей с помощью стабилизатора

Сразу скажем, что трехфазные стабилизаторы призваны защитить исключительно трехфазные потребители. Если же к вашему дому подходит трехфазное питание, то для создания устойчивого напряжения во внутренней сети целесообразно устанавливать на каждую фазу отдельный однофазный стабилизатор.

Подобный подход позволит существенно снизить ваши затраты (3 стабилизатора мощностью 5, 7 и 10 кВт всегда дешевле одного устройства, рассчитанного на 30 кВт). К тому же, при просадке напряжения на одной из фаз, трехфазное устройство обесточит весь дом. Это конструктивная особенность стабилизатора, ориентированного на защиту трехфазных электродвигателей.

Обсудить особенности выбора и эксплуатации стационарных стабилизаторов вы можете, посетив соответствующий раздел нашего форума. Если вам интересно поделиться личным опытом установки реле контроля напряжения в паре с контактором, то на этот случай у нас тоже найдется подходящая тема. А видео, подробно описывающее монтаж щитка и распределительной коробки, поможет вам подключить квартиру к системе электроснабжения в соответствии с общепринятыми правилами электромонтажных работ.

От чего могло сгореть реле?

НАШ автопром “кривые” комплектуюшие.

реле сгорело целиком что ли? с огнем и пламенем ?

спросил бы что именно сгорело, контакты, катушка или еще что придумают.

Ну Вы блин даете!

Автопром наш-вся электроника КИТАЙСКАЯ!

Вот и результат!

Реле ставь с запасом раза в два!

Попросите, чтобы поставили защиту стартера, я так полагаю сгорело втягивающее реле?

Люди правильно говорят сгорело оно из-за неравномерно распределенной нагрузки в электроцепи, читай как плохие контакты и провода.

У меня было примерное. Посмотри возле педали газа большой штекер[папа мама] на проводах висит, попробуй его разъединить-соединить несколько раз, контакты смазать.

возможно пропадает контакт в контактной группе замка зажигания. я тебе об этом говорил. щелчки под торпедой это косвенно подтверждают. будешь менять контактную группу не торопись выбрасывать чек. часто корявые попадаются. либо не заводится либо провода перепутаны

У меня тоже после разговоров о продаже такая хрень была, тока она то есть то нету. Ладно при покупателях не тупила. Я так и не разобрался грешил на мойку двигателя и даальнейшие последствия. Кстати два раз мыл движок на белой и на чароите и два раз у меня наеб. ся движок дворников.

Чо хохочешь то блин, я вот так раза 3 чуть в аварию не попал, натерпелся что просто пипец, так бы тебе влететь. Кстати интересный факт но у меня машина какая-то живая как только завёл разговор о продаже так она начала дурочку валять-вот тебе бли, получай! Я после всего случившегося даже с неё даже разговаривать стал вот тебе подарил новые итальянские тормоза, отремонтировал всю ходовую стойки и рейку в салоне навёл порядок, поставил одни из самых дорогих чехлов в городе и перетянул потолок а ты мне блин такие кренделя вытворяешь. Вот в сервис за каким нибудь косяком который я не могу сам исправить или его понять она летит как ласточка а вот когда так нуно съездить по делам(были большие планы на день) она даёт всякие такие косяки.

Как техосмотр, быстро прошёл?

контактная группа продается в комплекте с проводами и колодкой

Завтра утром пойду и куплю, её трудно менять? а то надоело кому попало по 200 р отдавать.

Вобщем сегодня днём завёл машину и поехал в “Интерком – Ладу” что находится на 250 лет. Машина не глохла, доехали мы с ней хорошо(Однако оригинальная она у меня, как только соберёмся с ней за запчастями или на ремонт, или в огород на мойку а там я её шампунем мою она такая бодренькая, как в дальний путь начинает капризничать то лампочки перегорают, то колесо надо подкачать ей и т.д.). Купил я там контактную группу, приехал назад на стоянку. Снял руль, кожух, переключатели поворотников и дворников и не спеша разобрал замок (или почти разобрал так как снимать я его не стал а снял именно контактную группу). Одел новую прикрутил всё назад и стал заводить предварительно напялив массу на аккум. 5 раз я поворачивал ключом, но на 6 раз потихоньку его поворачивая начал крутиться стартер (видимо ещё не приработалось). Минут 30 я её держал на холостом, иногда немного подгазовывая (ждал пока заглохнет, ан нет она не глохла хотя иногда были слышны щелчки релюшек но это когда включался вентилятор). Несколько раз так её проверив я ушел со стоянки. Увы, я никуда не поехал в этот раз и не смог испытать её на дальних расстояниях, завтра поедет на ней мой друг. Так что если что то наверное придётся снова консультироваться у тебя. Удачи!