Оторвало колодки сцепления

MOTOUA.NET: Ремонт фрикционных накладок сцепления – MOTOUA.NET

• MOTOUA.NET >ФОРУМ
• >ГАРАЖ: обсуждение, эксплуатация, ремонт и тюнинг мототехники
• >РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКУТЕРОВ (до 49,9сс)

• Правила форума
• НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
• 

Ремонт фрикционных накладок сцепления Ремонт сцепления вопросы в будущем ответы

#1 BOCHA

• 
• Активный участник
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 882
• Регистрация: 13 Сентябрь 06

Господа! Собственно о теме. Есть желание и время поэксперементировать со сцеплением. А именно: на этой неделе должны прийти вариатор, крыльчатка вариатора, грузики, пружина и ремень вариатора от Малосси на мою Леньку 250. В связи с этим в любом случае на выходных пройдется все разбирать с целью замены. Перед этим, сразу после покупки разбирал, смотрел на состояние вариатора (имеется в виду как механизм в целом). Не понравилось состояние фрикционных накладок на лапках сцепления. То есть состояние неплохое, но вот толщина этих фрикционных накладок приближается к 0, осталось где-то около 1 миллиметра. Первое желание – заменить их так же на новые от Малосси, но вот цена не понравилась – 120 евриков. Может, конечно, за зиму и накопим, но вот для успокоения души решил сначала попробовать переклеить эти самые фрикционные накладки.
Ход мысли таков:
1. Технически не очень трудная задача, конструкция лапок сцепления не требует супер точности, допуски терпимые для гаража с нормальным набором инструментов.
2. Материал родных накладок на первый взгляд, да и по основным свойствам (исходя из положенных на них задач) не должен кардинально отличаться от ремкомплектов барабанных тормозов на автомобилях.
3. Есть опыт переклейки и дальнейшего использования переклеенных тормозных колодок для дисковых тормозов, в том числе и с использованием материала ремкомплектов барабанных тормозов.
4. Существенная разница в цене между новыми запчастями и затратами на переклейку.
5. На первый взгляд прогнозируемое отсутствие побочных эффектов (за исключением отрыва такой накладки, но я думаю, отсутствие накладки на одной из лапок сцепления или на всех сразу будет слышно в любом случае и если своевременно прекратить эксплуатацию ничего страшного не случится).
6. Ходят слухи, в том числе и статьи в инете, о том, что таков ремонт возможен и уже проводился на ряде малокубатурников (для примера http://www.motochast. articles_id=42 )
7. Ну и если ничего не получится, все равно пора было их менять.

Вот в принципе и весь ход мысли! Остается вопрос, а нафига ты так долго и подробно об этом рассказывал – возьми да и попробуй, а потом пиши. Но как любой здравомыслящий человек, который уважает многовековые традиции, вспомнил о русской народной мудрости «семь раз отмерь, один раз обрежь». С этой целью готов получить любой полезный совет «от бывалых» да и просто совет или рассуждения на данную тему.
В первую очередь есть несколько вопросов, на которые у меня лично нет достоверных данных или определенного мнения.
Спорные вопросы следующие:
1. Толщина новых родных фрикционных накладок, имеется ввиду от горизонта плоскости лапки (так как сами лапки имеют углубления).
2. Какой клей использовать и стоит ли для надежности клепать, несколько клепки могут повлиять на вес (и как следствие на характеристики, параметры работы сцепления). До этого клеил тормозные колодки и эпоксидкой и дорогим клеем из серии супер – клей. В том числе были только клееные колодки и клепанные. Всего около 5 пар колодок. По настоящий момент все кроме одной пары функционируют без замечаний. Пробег одной пары задних колодок дисковых тормозов перевалил за 1000 км. А те, которые вышли из строя, были не клепанные и наклеены эпоксидкой и скорей всего проблема была в неправильном завешивании смолы, отвердителя мало. Они после хорошего и длительного торможения перегрелись и сползли, даже не развалились. Человек сразу это заметил и я ему переклеил и для надежности ещё и проклепал.

Со своей стороны обещаю детальный отчет, в том числе и фотографии, а так же отчет по мере использования такого сцепления, если конечно все получится 😀 .

Если диск прилип

ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП

ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП

Многие из тех, кто не ездит зимой, по весне могут столкнуться с загадочным явлением в своем автомобиле: не удается включить передачи при работающем двигателе. Нетрудно впасть в панику, предполагая, что «сломалась» коробка. Однако причина проще: ведомый диск сцепления прилип к маховику так крепко, что и многократным резким нажатием на педаль не удается разъединить их. Известны несколько способов, позволяющих отделить диск, естественно, не снимая и не разбирая механизма. О них напоминает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.

Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.

1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.

2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.

3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.

4. В случаях, когда все описанные способы не дают результата, применяют силовой метод — «механически отдирают» от маховика прилипший диск. Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления (на «Жигулях» его располагают, как показано на рисунке, диаметр — 16 мм — удобен тем, что отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки). Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в «выжатом» положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет.

Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.

Как восстановить тормозные колодки квадроцикла

Я достаточно долгое время покупал родные передние тормозные колодки для мотовездехода, пока они стоили более-менее приемлемых денег: 370 руб за пару. Тоже цена бредовая, конечно, за пару-то убогих китайских железок, но… Однако после кризиса, когда народ перестал покупать квадроциклы по заоблачным ценам, компания-поставщик придумала гениальную идею: раз не берут квадроциклы по цене самолёта, так давайте наживаться на запчастях!

Конечно, куда же денутся те, кто уже купил квадроцикл. Пусть платят. И вот на сегодняшний день картина с ценами на колодки следующая:

Да-да, это не шутка, китайские колодки на китайский квадроцикл по мнению поставщика должны стоить дороже, чем японские – на японский автомобиль. Причём ресурс – в десятки раз меньше.

Поэтому я с огромным удовольствием говорю «Нет» гениальным коммерсантам и перехожу на самостоятельное изготовление тормозных накладок простым методом, который давно опробовали многие квадроциклисты.

Для того чтобы восстановить использованные тормозные колодки, нам понадобятся старые истёртые колодки, эпоксидный клей и накладка от диска сцепления грузового автомобиля – КАМАЗа, ЗИЛа и т.д.

Например, я купил накладку от 130-го ЗИЛа за 105 рублей. Толщина данной накладки – 4 мм, как и у колодок.

Она представляет собой фрикционный материал, схожий по свойствам с материалом накладок тормозных колодок. Хотя, наверное, материал этот более мягкий, потому что металлической крошки тут точно меньше. С другой стороны, он более плотный (как мне субъективно показалось), его отвёрткой не поковыряешь.

Используя колодку как шаблон, нужно разметить и выпилить ножовкой или лобзиком необходимое количество заготовок.

С лобзиком на 4 накладки у меня ушло 4 минуты с фотографированием. Лучше сразу выпиливать заготовки максимально приближённые по форме к оригиналу. Вот что получилось.

До идеальной формы их можно довести с помощью точила (или напильника). Точить нужно обязательно с использованием противопылевой маски. И руки при работе с точилом должны быть без перчаток, чтобы не дай бог они не попали во вращающийся диск.

Ещё 5 минут – и всё готово.

Со старой колодки нужно удалить старый тормозной слой. Он удаляется механически – например, стамеской или абразивным кругом-насадкой на болгарку или дрель. Но у меня от трёх колодок он отодрался руками. Плохой был старый клей, значит, раз тут такая ржавчина. (Правда, это не родные колодки CFMOTO, так что не буду их ругать).

Ну, и конечно же, надо зачистить металл от коррозии и грязи. Это дело минутное.

Когда всё будет зачищено, необходимо крупнозернистым наждаком нанести риски на поверхность металла. Они нужны для лучшей адгезии эпоксидного клея.

Наконец, все поверхности следует тщательно обезжирить. И металлической основы, и накладок. Это финальный шаг перед приклеиванием.

Для приклеивания тормозных накладок можно воспользоваться эпоксидным клеем, причём желательно выбирать максимально термостойкий. Конечно, тормоза квадроцикла почти не разогреваются, но всё-таки нужна термостойкость хотя бы до +100 градусов. Клеёв в продаже очень много («холодная сварка», «быстрая сталь» и т.д.). Температурный режим популярного «Поксипола» – до 120 °C. Температурный режим обычной «эпоксидки» (эпоксидный клей ЭДП) – 100-120 °C. Ну, а поскольку эпоксидка – самое дешёвое, что только может быть, ей и буду пользоваться. Чем ещё она хороша – застывает медленно, что даёт время намазать все колодки без спешки.

Итак, наносим подготовленный клей на поверхности.

И для лучшего эффекта оставляем застывать в тисках.

Применять заклёпки для фиксации накладок не обязательно, клей держит прочнее заклёпок.

Чем эпоксидка плоха – ей обязательно перемажешься с ног до головы, как бы ни старался быть аккуратнее. Обязательно работайте в перчатках. Это такой клей, что просто достаточно рядом постоять – и ты уже измазался. Лучше даже поменьше о ней думать ;). И наверняка колодки вы измажете в эпоксидке, особенно при фиксации в тисках, когда полезет лишний клей. Но это не страшно. Пока эпоксидка не затвердела, она замечательно удаляется растворителем или ацетоном.

Я поначалу решил схалявить, лень было идти за тисками – попытался зажать этот боекомплект струбциной. Плохая идея, это неудобно, и колодки проворачиваются, из-за чего накладки сдвигаются относительно основы. Поэтому самое удобное – это тиски. А чтобы было удобно закреплять колодки в тисках, я взял два карандаша (см. фото выше) – получилось установить ровно и без сдвигов. Ну, и разумеется, возможности тисков как пресса гораздо выше, чем у струбцины.

В итоге, когда клей застынет, у нас получатся вот такие замечательные колодки.

Вот крупным планом фото тормозного слоя. В нём видны различные включения, крупинки меди и т.д.

По ощущениям, он менее абразивный (и более мелкозернистый), чем слой родных колодок.

Конечно же, я не буду утверждать, что замена получилась равноценной. Всё-таки материал тормозных колодок и материал диска сцепления – это разные вещи. И это надо понимать. По эффективности торможения ничего особо сказать не могу, квадр и со штатными никогда не шёл юзом, и с этими тоже. Ну, а на сколько их хватит, я скоро (или не очень скоро) узнаю и дополню эту статью.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

alept

alept

Применяемый до настоящего времени способ крепления накладок заклепками – трудоемкий процесс. При таком способе соединения дисков с накладками нет возможности полностью использовать материал накладок, требуется дефицитный цветной металл, преждевременно изнашиваются сопряженные детали. В процессе эксплуатации заклепки ослабевают, а во время приклепывания накладок в накладках часто появляются трещины.

По этим причинам передовые ремонтные предприятие не переклепывают, а приклеивают накладки. Хорошо зарекомендовали себя для этой цели наиболее распространенные клеи БФ-350, ВC-10T, обеспечивающие необходимую прочность соединения при высоких рабочих температурах.
Приклеивание фрикционных накладок примерно, а 2 раза снижает трудоемкость ремонта по сравнению с приклепыванием, более чем 1,5 paзa увеличивает срок службы накладок и сопряженных с ними деталей.

Технологический процесс состоит из следующих операций:
-удаление старых накладок, очистка рабочих поверхностей накладок и дисков, их обезжиривание
– нанесение клея, выдержка, прижим накладок к диску под давлением 0, 2. 0, 4 Мпа, выдержка клеевого соединения при температуре 150. 200°С, в течение 1, 5. 2 часов, медленного охлаждения вместе с печью и проверка качества склеивание.

Поверхность фрикционных накладок перед склеиванием зачищают металлической щеткой для придания ей шероховатости. Поверхность стальных дисков в случае необходимости правят на плите. Очищенные поверхности обезжиривают ацетоном или бензином БР-1 (“Калоша”), который наносят на обезжиренную поверхность кисточкой и выдерживают при комнатной температуре в течение 10 минут, до полного высыхания остатков растворителя.

Клей на обезжиренную поверхность накладок и дисков наносят резиновым шпателем в 2 . 3 приема, просушивая каждый слой I5. 20 кинут при температуре 18. 20°С до образования сухой пленки. Далее наносят последний слой клея, просушивают деталь до его неполного высыхания (в течение 5 мин) при той же температуре. Слой клея должен быть ровным, без пузырьков, толщиной не более 0,1. 0,2 мм. После этого укладывают накладки на диск, поместив диск в приспособление, затягивают гайку так, чтобы в месте соединения накладок с диском удельное давление составляло 0,2. 0,4 М Па. Приспособление с диском помещают в сушильный шкаф. Доведя температуру нагрева до I80 10°c, выдерживают приспособление в течение 40. 45 минут, а сушильном шкафу. Затем охлаждают приспособление вместе со шкафом, вынимают диск из приспособления и зачищают торцы его от наплывов клея.
Качество склеивания контролируют на поверочной плите постукиванием молотком по диску (звук должен быть ровным, не дребезжащим). Торцевое биение диска на крайних точках не должно превышать 0,5 мм, а коробление диска – 1,0 мм.

При повторном ремонте дисков муфт сцепления достаточно лишь выровнять изношенные поверхности фрикционных накладок и на них новые накладки. Изношенные поверхности накладок выравнивают на токарном станке резцом. Если одна из накладок найдена незначительно, то ее только выравнивают, а новую накладку приклеивают к более изношенной.