Нужна помощь форумчан. 4Т 139QMB

Фотоотчет: Установка тюнинговой поршневой на китайский 4T скутер

Установка поршневой большего нежели в стоке объема — пожалуй самый простой, доступный по цене/ассортименту и действенный способ существенного увеличения максимальной скорости и мощности скутера. Есть конечно и еще более действенные способы наращивания максимальной скорости и мощности, но эти способы, а точнее железки стоят просто нереального бабла…

Если зарядить движок того же 139QMB по-максимуму, то такой тюнинг до «повышения» обходился клиенту около 35 000 руб и это не считая работы.

Понятно, что не каждому такие суммы по карману. Да хоть и по карману, а смысл? Проще купить какой-нибудь хоть и старенький, но брендовый скутерок и гонять, чем заряжать «Китайца» и потом выкинуть его через сезон на помойку. Но это как по мне.

Подготовка

Чтобы у вас потом не было зеленых соплей по-поводу того, что тюнинговая поршневая не лезет в картер и вас тут якобы обманули — снимите старую поршневую с двигателя и замерьте штангенциркулем отверстие под гильзу. Если отверстие меньше чем гильза тюнинговой поршневой, «мясо» картера позволяет, руки растут оттуда откуда нужно — круглый напильник вам в помощь (только перед расточкой — разберите двигатель, соберите пустой картер на болты, расточите отвертстие, убедитесь, что поршневая входит в картер без проблем — вымойте детали от стружки и соберите двигатель по-новой. Или на крайний случай обмажьте картер и напильник солидолом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от попадания опилок в внутрь двигателя.)

Отверстие под гильзу двигателя 162QMK (такие двигатели стоят на китайских коростах больше известных в народе как «Лейка») в стоке составляет 65 мм. Без расточки в этот картер спокойно входит поршневая 57мм (150СС), 61мм (1700СС) и 62мм (180СС). 62мм поршневой в продаже днем с огнем не найдешь, поэтому на этот движок решено было поставить обычную поршневую на 61мм.

Кстати, для тех кто не в курсе, поршневую диаметром 61мм без труда можно установить не только на двигатель «Лейки», но и на любую другую китайскую 150-ку оснащенную двигателем серии 157QMJ. Туда же, если приложить руки можно воткнуть поршневую и на 62мм, но только если позволяет «мясо» картера. Все индивидуально, нужно смотреть по месту. В любом случае — расстояние по шпилькам, что у поршневой на 61мм, что у поршневой на 62мм — одинаково.

Слева направо: 61мм, 57мм

На двигатель серии 139QMB от обычной китайской 80-сятки можно легко установить поршневую 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Слева направо: 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Установка поршневых колец

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет. По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием.

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

Установка поршня

Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.

1. Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
2. Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его

Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал. Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.

Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.

Разводка замков поршневых колец

1. Замок нижнего маслосъемного кольца ставим напротив красной стрелки
2. Замок верхнего маслосъемного ставим напротив синей стрелки
3. Замок нижнего компрессионного кольца ставим напротив желтой стрелки
4. Замок верхнего компрессионного кольца ставим напротив зеленой стрелки

Установка цилиндра

Заливаем чистым моторным маслом кольца и поршень. Стягиваем поршневые кольца хомутом. Хомут вырезаем из куска любой жести — вырезаем полоску нужной длины, придаем ему по поршню профиль и из того же куска жести делаем фиксатор.

Смазываем чистым моторным масло зеркало цилиндра

Цепляем куском проволоки цепь ГРМ, протягиваем цепь через цилиндр и одеваем цилиндр на шпильки.

Очень аккуратно и не спеша вставляем поршень в цилиндр. После того как кольца полностью зайдут в цилиндр — растегните хомут и установите в картер цилиндр.

Установка фаз газораспределения ч1 (по-колхозному — зажигания)

Задвигаем цилиндр до упора в картер и ставим поршень в верхнею мертвую точку (ВМТ). В ВМТ поршень лучше всего ставить с помощью индикатора ну или на худой конец визуально/на ощупь. Можно выставить поршень и по специальной метке на роторе генератора, но я уже не раз сталкивался с тем, что метки на некоторых двигателях выбиты неправильно и ими во избежании неприятностей советую пользоваться только в крайнем случае, например, когда ГБЦ не снята, а вам нужно отрегулировать клапана.

Вставляем в цилиндр направляющие втулки ГБЦ, нижнею направляющею цепи ГРМ, обезжириваем поверхность и устанавливаем прокладку.

Устанавливаем головку блока цилиндров, вставляем направляющие втулки постели клапанов.

Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)

Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.

В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.

Ориентируем постель распределительного вала меткой в виде букв «E» и «X» к выпускному каналу и устанавливаем постель.

Затягиваем крест накрест гайки постели затем затягиваем два болта на боковом приливе ГБЦ.

Установка натяжителя цепи ГРМ

Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.

Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.

Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.

После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.

Фотоотчет: Установка тюнинговой поршневой на китайский 4T скутер

Установка поршневой большего нежели в стоке объема — пожалуй самый простой, доступный по цене/ассортименту и действенный способ существенного увеличения максимальной скорости и мощности скутера. Есть конечно и еще более действенные способы наращивания максимальной скорости и мощности, но эти способы, а точнее железки стоят просто нереального бабла…

Если зарядить движок того же 139QMB по-максимуму, то такой тюнинг до «повышения» обходился клиенту около 35 000 руб и это не считая работы.

Понятно, что не каждому такие суммы по карману. Да хоть и по карману, а смысл? Проще купить какой-нибудь хоть и старенький, но брендовый скутерок и гонять, чем заряжать «Китайца» и потом выкинуть его через сезон на помойку. Но это как по мне.

Подготовка

Чтобы у вас потом не было зеленых соплей по-поводу того, что тюнинговая поршневая не лезет в картер и вас тут якобы обманули — снимите старую поршневую с двигателя и замерьте штангенциркулем отверстие под гильзу. Если отверстие меньше чем гильза тюнинговой поршневой, «мясо» картера позволяет, руки растут оттуда откуда нужно — круглый напильник вам в помощь (только перед расточкой — разберите двигатель, соберите пустой картер на болты, расточите отвертстие, убедитесь, что поршневая входит в картер без проблем — вымойте детали от стружки и соберите двигатель по-новой. Или на крайний случай обмажьте картер и напильник солидолом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от попадания опилок в внутрь двигателя.)

Отверстие под гильзу двигателя 162QMK (такие двигатели стоят на китайских коростах больше известных в народе как «Лейка») в стоке составляет 65 мм. Без расточки в этот картер спокойно входит поршневая 57мм (150СС), 61мм (1700СС) и 62мм (180СС). 62мм поршневой в продаже днем с огнем не найдешь, поэтому на этот движок решено было поставить обычную поршневую на 61мм.

Кстати, для тех кто не в курсе, поршневую диаметром 61мм без труда можно установить не только на двигатель «Лейки», но и на любую другую китайскую 150-ку оснащенную двигателем серии 157QMJ. Туда же, если приложить руки можно воткнуть поршневую и на 62мм, но только если позволяет «мясо» картера. Все индивидуально, нужно смотреть по месту. В любом случае — расстояние по шпилькам, что у поршневой на 61мм, что у поршневой на 62мм — одинаково.

Слева направо: 61мм, 57мм

На двигатель серии 139QMB от обычной китайской 80-сятки можно легко установить поршневую 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Слева направо: 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Установка поршневых колец

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет. По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием.

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

Установка поршня

Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.

1. Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
2. Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его

Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал. Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.

Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.

Разводка замков поршневых колец

1. Замок нижнего маслосъемного кольца ставим напротив красной стрелки
2. Замок верхнего маслосъемного ставим напротив синей стрелки
3. Замок нижнего компрессионного кольца ставим напротив желтой стрелки
4. Замок верхнего компрессионного кольца ставим напротив зеленой стрелки

Установка цилиндра

Заливаем чистым моторным маслом кольца и поршень. Стягиваем поршневые кольца хомутом. Хомут вырезаем из куска любой жести — вырезаем полоску нужной длины, придаем ему по поршню профиль и из того же куска жести делаем фиксатор.

Смазываем чистым моторным масло зеркало цилиндра

Цепляем куском проволоки цепь ГРМ, протягиваем цепь через цилиндр и одеваем цилиндр на шпильки.

Очень аккуратно и не спеша вставляем поршень в цилиндр. После того как кольца полностью зайдут в цилиндр — растегните хомут и установите в картер цилиндр.

Установка фаз газораспределения ч1 (по-колхозному — зажигания)

Задвигаем цилиндр до упора в картер и ставим поршень в верхнею мертвую точку (ВМТ). В ВМТ поршень лучше всего ставить с помощью индикатора ну или на худой конец визуально/на ощупь. Можно выставить поршень и по специальной метке на роторе генератора, но я уже не раз сталкивался с тем, что метки на некоторых двигателях выбиты неправильно и ими во избежании неприятностей советую пользоваться только в крайнем случае, например, когда ГБЦ не снята, а вам нужно отрегулировать клапана.

Вставляем в цилиндр направляющие втулки ГБЦ, нижнею направляющею цепи ГРМ, обезжириваем поверхность и устанавливаем прокладку.

Устанавливаем головку блока цилиндров, вставляем направляющие втулки постели клапанов.

Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)

Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.

В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.

Ориентируем постель распределительного вала меткой в виде букв «E» и «X» к выпускному каналу и устанавливаем постель.

Затягиваем крест накрест гайки постели затем затягиваем два болта на боковом приливе ГБЦ.

Установка натяжителя цепи ГРМ

Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.

Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.

Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.

После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.

Russian SYM Club | Российский SYM Клуб

139QMA , 139QMB проблемы со скутером вариа.

Power 21 Jul 2011

Power 22 Jul 2011

Rec 22 Jul 2011

ICE 22 Jul 2011

Дим ты чо прикалываешься ? Теперь по каждой проблеме с этим скутером будешь новую тему создавать? уже три штуки наплодил! Давай ка все в одну все таки .. чо то как то не кошерно!Темы соеденил&#91

Power 23 Jul 2011

ДИм, прям полный разбор китайца, дело не только в карбе грузах.

Карб я помыл обезжиривателем полностью и продул компресором каждую щелку. так что он 100%чист. Вариатор менялся на новый полностью передний и задний в сборе. ремень новый 788*17. Думаю если грузики 5 грам поставить? так как мощьности двигателя не хватает вроде как. Динамика слабая и едит 50. мотор на средних оборотах при этом.
Грузы стоят для максималки а что бы вывести на неё этот скутер движку мощи не хватает как я предпологаю. думаю если 5 грам поставлю ему проще будет?

unklefedor 23 Jul 2011

Карб я помыл обезжиривателем полностью и продул компресором каждую щелку. так что он 100%чист. Вариатор менялся на новый полностью передний и задний в сборе. ремень новый 788*17. Думаю если грузики 5 грам поставить? так как мощьности двигателя не хватает вроде как. Динамика слабая и едит 50. мотор на средних оборотах при этом.
Грузы стоят для максималки а что бы вывести на неё этот скутер движку мощи не хватает как я предпологаю. думаю если 5 грам поставлю ему проще будет?

Что-бы вы ни делали с карбомвариаторомгрузиками и прочей лабудой, пока не поставите увиличенную поршневую, он у вас НИКАК не поедит больше 50км/ч. Говорить о какой-то “динамике” у полтоса – это смешно. Её там НЕТ!

Боб 23 Jul 2011

Карб я помыл обезжиривателем полностью и продул компресором каждую щелку. так что он 100%чист. Вариатор менялся на новый полностью передний и задний в сборе. ремень новый 788*17. Думаю если грузики 5 грам поставить? так как мощьности двигателя не хватает вроде как. Динамика слабая и едит 50. мотор на средних оборотах при этом.
Грузы стоят для максималки а что бы вывести на неё этот скутер движку мощи не хватает как я предпологаю. думаю если 5 грам поставлю ему проще будет?

1. Для 139 QMB под 12″ колеса этот ремень длинный, там идет ремень (по памяти) 730? х 17,5 (18)мм
2. Грузики поставь 6.5 г если с 7 граммами динамика слабовата.

139 движки в стоке 60 и более бегают свободно и не только под горку.

Power 23 Jul 2011

1. Для 139 QMB под 12″ колеса этот ремень длинный, там идет ремень (по памяти) 730? х 17,5 (18)мм
2. Грузики поставь 6.5 г если с 7 граммами динамика слабовата.

139 движки в стоке 60 и более бегают свободно и не только под горку.

на это скутере ремень длинный. ставил я 729 ремень он не отрабатывает. и его рвёт в труху. потом почитал форумы и пишут что 788 ремень идёт от 2Т скутеров на некоторых 4Т китайцах.. ремень вообщем правельный

Боб 23 Jul 2011

на это скутере ремень длинный. ставил я 729 ремень он не отрабатывает. и его рвёт в труху. потом почитал форумы и пишут что 788 ремень идёт от 2Т скутеров на некоторых 4Т китайцах.. ремень вообщем правельный

Боб 23 Jul 2011

на это скутере ремень длинный. ставил я 729 ремень он не отрабатывает. и его рвёт в труху. потом почитал форумы и пишут что 788 ремень идёт от 2Т скутеров на некоторых 4Т китайцах.. ремень вообщем правельный

?88 ремень на 60 мм длинее и на 0,5 мм уже, чем стоковый, если это Вам ни очем не говорит, тогда не жалуйтесь на маленькую максималку. Она соответствует Вашему ремню!
Ремни у Вас рвутся не из-за того, что они короткие, а из-за косяков в шкивах! Ищите дефекты.

Какой у Вас скутер и какие на нём колеса стоят?

Power 23 Jul 2011

?88 ремень на 60 мм длинее и на 0,5 мм уже, чем стоковый, если это Вам ни очем не говорит, тогда не жалуйтесь на маленькую максималку. Она соответствует Вашему ремню!
Ремни у Вас рвутся не из-за того, что они короткие, а из-за косяков в шкивах! Ищите дефекты.

Какой у Вас скутер и какие на нём колеса стоят?

все шкивы ровные с обычным ремнём под 12 колёса вариатор даже на внешний радиус не выходит ну и на сцепухе тож самое так что он короток)))) а этот как положено выходит на внешний радиус.. там вариатор длинее чем обычный на 12 колесо.. почему незнаю.. у меня на джет 4 меньше хотя колёса тоже 12. он длинее почему то.. ремень рвало от сильного трения и перегрева. сначала идёт вонь потом его рвёт.. хватает на 20 км. поменяли полность весь вариатор на новьё и поставили ремень 729 его опять ржать начало. мы его сняли нахрен поставили 788 и все стало работать))))) тут именно движку мощи что ли не хватает.. так как двигатель на максимальные обороты не выходит на ходу.. незнаю может там жиклёр поменять в карбе.. или ещё что. у меня когда был китайский скутер давно там кароче карб стоял хороший.. сним летал просто. а поставил новый и он все не ехал вообще.

что с делать с карбом что бы он двигать начал?

Боб 24 Jul 2011

Power 24 Jul 2011

Очень странно. Я не претендую на истину в первой инстанции, но везде (во всех магазинах, и мануалах) на этом движке применяется только 2 ремня. М.Б. это не 139 QMB? Ведь на SYM Jet 4 50 двигатель другой, хотя, как я понял, многие запчасти взаимозаменяемые от 139 QMB.

Так что у Вас за скутер. Вы так и не ответили.

скутер зовётся RM-X 50 12C

unklefedor 24 Jul 2011

1. Для 139 QMB под 12″ колеса этот ремень длинный, там идет ремень (по памяти) 730? х 17,5 (18)мм
2. Грузики поставь 6.5 г если с 7 граммами динамика слабовата.
139 движки в стоке 60 и более бегают свободно и не только под горку.

Давайте, прежде чем раздавать советы и писАть комменты с видом знатока будем изучать матчасть!
Длина ремня не имеет никакого отношения к размеру колеса! Во первых 730/18 – это стоковый размер ремня Хонды Лид 90 с 10 колесом! Пошли дальше: у Орбита 50 – 723 ремень, у Джета 50 – 775!, у китайцев типа Баотианов – 788! И представьте – у всех у них – 12 колесо! И типа как 139 движок. И что?! Вы наверно никогда не слышали про длинный картер..

Очень странно. Я не претендую на истину в первой инстанции, но везде (во всех магазинах, и мануалах) на этом движке применяется только 2 ремня. М.Б. это не 139 QMB? Ведь на SYM Jet 4 50 двигатель другой, хотя, как я понял, многие запчасти взаимозаменяемые от 139 QMB.

Так что у Вас за скутер. Вы так и не ответили.

Не претендуйте на истину даже в третьей инстанции.
У Джета50 – 137 какой-то свой движок и на него нихрена не подходит от 139QMB!
И ещё, дружище! Честный полтинник(если он в стоке не 62-72сс)НИКОГДА, повторю – НИКОГДА не поедет, тем более не побежит больше честных 50км/ч.(по китайскому спидометру он и 80 бежит)))! Про горку промолчу )))
P.S. Тема – “Вечный холивар” на всех форумах про китайские 50сс скутера среди 14-17 летних “разгонятелей до сотки”.

Power 24 Jul 2011

Боб 24 Jul 2011

Давайте, прежде чем раздавать советы и писАть комменты с видом знатока будем изучать матчасть!
Длина ремня не имеет никакого отношения к размеру колеса! Во первых 730/18 – это стоковый размер ремня Хонды Лид 90 с 10 колесом! Пошли дальше: у Орбита 50 – 723 ремень, у Джета 50 – 775!, у китайцев типа Баотианов – 788! И представьте – у всех у них – 12 колесо! И типа как 139 движок. И что?! Вы наверно никогда не слышали про длинный картер..

Не претендуйте на истину даже в третьей инстанции.
У Джета50 – 137 какой-то свой движок и на него нихрена не подходит от 139QMB!
И ещё, дружище! Честный полтинник(если он в стоке не 62-72сс)НИКОГДА, повторю – НИКОГДА не поедет, тем более не побежит больше честных 50км/ч.(по китайскому спидометру он и 80 бежит)))! Про горку промолчу )))
P.S. Тема – “Вечный холивар” на всех форумах про китайские 50сс скутера среди 14-17 летних “разгонятелей до сотки”.

Ну во-первых я тебе не дружище. Во-вторых ХАМСТВО это твоя вторая натура или она одна единственная? В-третьих я вообще не с тобой общался! В-четвертых немешало бы задуматься над глубиной своих познаний или твои “познания” и есть истина в первой инстанции?

Боб 25 Jul 2011

И вот ещё вопрос как его отучить от евро? у него бобышка стоит что бы отработаные газы повторно хреначили в воздухан. . спрашивал на огородном тоже самое про джет4 50 говорят надо глушак резать. но конеш могу ошибаться глушак на этом кутер разбирается)))) чего оттуда отковыревать надо?

Задавал на форуме вопрос про это ЕВРО! Вопрос повис в воздухе!

Сам пробовал разобраться, вроде что-то прояснилось, но чтобы понять окончательно нужен мануал.
Но самое интересное, что я этой цепочки у себя не увидел.

Power 31 Jul 2011

Боб 01 Aug 2011

Вчера расковырял двиг. посморел на поршень и на бошку))) нагар 3мм где то.. отвёрткой или ножиком отковыревается только. изза чего такая петрушка? пробег 3500 если конеш его не скрутили))))

Я периодически использую присадку в бензин для очистки карбюратора от отложений и поршневой от нагара.
А свеча какого была цвета?

Ветерок 01 Aug 2011

Вчера расковырял двиг. посморел на поршень и на бошку))) нагар 3мм где то.. отвёрткой или ножиком отковыревается только. изза чего такая петрушка? пробег 3500 если конеш его не скрутили))))

Масло случайно в бензин не добавляется. Хотя так и должно быть, ты же про 3-мм утрируешь.

Я периодически использую присадку в бензин для очистки карбюратора от отложений и поршневой от нагара.

Присоединяюсь к совету, и еще советую очиститель системы питания, есть как для карбюратора, так и для инжектора, очень эффективно

Китайский 4т скутер 139qmb

Хронология основных поломок

Во время эксплуатации, я делал записи основных поломок скутера, при этом отмечал пройденный пробег. Конструкция 139qmb весьма удачная и надежная, но опять же это касается конструкции, а не материалов из которых его сделали жители поднебесной. Но всё же от ноля, без ремонта и вскрытий, я наездил на нем 9 тысяч километров. Естественно каждые с периодической заменой масла, после 2-4 тысяч км. Есть вероятность что в период между 9 и 15 тысячами, записи не производились, по этому хронология начинается с 15 тысяч.
Единственное что часто выходило со строя и выводило меня так это пробитая камера заднего колеса. Сразу хотелось бы акцентировать внимание на размере колес, при покупке я не обратил на это внимания, о чем в дальнейшем пожалел.
Приобретенный мною скутер имел колесные диски 10 дюймов, это почти карлики в скутерном мире. Эти карлики очень чувствительны даже к незначительным ямкам на дороге, по этому выбирая скутер в первую очередь обращайте внимания на модели с двенадцати дюймовыми колесами, не ниже.
И так пробитые камеры. Переднее колесо держалось достаточно долго, а именно примерно после 30 тысяч пришлось заменить камеру, в виду её старости, она начала пропускать без видимой на то причины. Что касается заднего колеса, то здесь ситуация обстоит сложнее. Заднее колесо испытывает больше нагрузки чем переднее и потому чаще всего спускает. Не буду долго описывать свои мучения с ним, скажу только одно – бескамерная покрышка + комплект для её ремонта и жизнь станет проще.

15 200 км – Замена моторного масла, масла трансмиссии(в редукторе), компрессионные кольца, манжеты(сальники) клапанов.

19 818 км – замена моторного масла, клапанов

20 260 км – замена коленвала, поршневых колец, манжеты клапанов

20 944 км – замена тросика спидометра, задних амортизаторов

21 428 км – чистка и притирка клапанов

21 770 км – замена поршневой

23 427 км – замена манжетов клапанов, вышел со строя коммутатор

25 444(533) км – замена моторного масла

26 300(1 389) км – слизались шлицы кикстартера (ножка кикстатртера “родного” движка жива и по сей день)

28 000(3 089) км – замена передних амортизаторов

30 000(5 089) км – замена моторного масла

31 019(6 108) км – замена тросика газа

33 750(8 839) км – замена моторного масла, поршневых колец, пневмокраник

34 688(9 777) км – обрыв обмотки зажигания в генераторе, порвался трос спидометра, замена трансмиссионного масла

36 113(11 202) км – полный износ коленвала, на новом движке! 🙁

38 113(13 202) км – замена манжетов клапанов, поршневых колец, моторного масла

40 288(15 377) км – полный износ коленвала(замена на более дорогой GY6 139QMB MSU), замена поршневой, замена головки с клапанами и распредвалом, новое моторное масло.

(В скобках счет пробега с новым коленвалом от ноля)

55 377(1 175) км Вышел со строя задний вариатор, перебрал вариатор от старого движка и установил. Так же из-за сломанного вариатора немного пострадал ремень, заменил на бу. Как разбогатею куплю поверлинк.

57 877(2 675) км Замена масла двигателя, замена ремня вариатора на поверлинк, так как на старом ремне отлетело два “зуба”. Чистка воздушного фильтра. 24.07.2016

58 577(3 375)км Доливка 150 грамм масла. 4.09.2016

59 252(4 050)км После зимы окончательно сдох аккумулятор. Заменил на новый.

59 352(4 150)км Накрылся пневмокраник, заменил на новый(странно что как раз после зимы, возможно там мембрана перемёрзла и треснула, так как скутер хранился в неотапливаемом помещении)

59 502 (4 300)км Замена подшипников переднего колеса, замена одной из колодок дискового переднего тормоза

60 252(5050) км Замена головки цилиндра на восстановленную, чистка нагара на поршне, замена сальников редуктора и двигателя, замена оси заднего колеса, замена одной половинки картера (для устранения продольного люфта оси коленвала). Замена масла.

6 070 км Регулировка впускного клапана, пропала тяга, так как зазора вообще не было.

6 105 км Замена масла (после примерно 950 км пробега), ремонт бескамерки заднего колеса, шнурком.

7 235 км Замена масла (после 1 130км)

8 386 км Замена масла (после 1 156км)

9 036 км Регулировка впускного клапана, т.к. перестал заводиться

9 061 км Жрал масло, дымел, плохо заводился. Вскрытие показало, что почему-то слез манжет выпускного клапана. Земена поршневых колец, замена головки на бу с новыми клапанами, доливка масла. Замена задней покрышки.

10 161 км Замена масла(после 1 125км). После трех лет эксплуатации и зимы начал дохнуть аккумулятор, доливка воды.