Неисправность в электро проводке, где искать?

Поиск и устранение неисправности в электропроводке

В статье даны практические рекомендации для поиска и устранения неисправности в электропроводке. Статья носит рекомендательный (как, что, где) и ознакомительный характер.

В данной статье мы рассмотрим самые распространенные неисправности электропроводки в типовых квартирах.

После трудового рабочего дня придя домой, Вы обнаруживаете, что в квартире вашей нет света или не работают розетки. Не стоит впадать в панику.

Если вы живете в квартире, где еще не менялась электропроводка, то для начала стоит проверить автоматические выключатели (автоматы) или плавкие предохранители в распределительном щите.

В большинстве домов выполнена стандартная разводка электропроводки. Если дому более 15-20 лет, электропроводка выполнена алюминиевым проводом. Со временем алюминий подвергается коррозии и разрушается. Как правило, это происходит в местах соединения и на сгибах.

Если вы откроете электрощит, там должно находиться как минимум три автомата. Один общий, который до счетчика (прибор учета), и два или три автомата идут на потребителя. Один из автоматов отвечает за освещение, второй за розеточную группу. Если дом оборудован электроплитами, то для плиты установлен еще один автомат.

Для начала работ по определению неисправности в электропроводке, Вам понадобятся следующие инструменты:

1) Индикатор напряжения – 2 штуки. а) обыкновенный, на неоновой лампочке и б) китайский, собран на светодиоде, батарейке и пара радиодеталей. Реагирует на электрическое поле.

3) Переносной светильник, заведомо исправный;

6) Тестер (по возможности);

8) Небольшое зубило.

Проверьте наличие напряжения на выходе автоматов, для этого воспользуйтесь индикатором напряжения. Со временем некоторые автоматы просто выходят из строя. Если с автоматами все в порядке и напряжение на выходе есть, есть два выхода – разбираться со всем самому и вызывать электрика.

Если Вы дружите с электричеством, попробуйте разобраться сами. На сегодняшний день есть много приборов для обнаружения обрыва в электропроводке. Если у вас есть данный приборчик, то это существенно облегчит поиск и устранение неисправности, но будем считать, что у вас нет данного прибора. Для начала определите, какая из групп не работает. Для этого достаточно будет «пощелкать» автоматами или вкрутить-выкрутить пробки.

Далее нам необходимо проверить, на каком участке цепи нет электричества. Если не работает часть розеток, возьмите заведомо исправный светильник и проверьте наличие напряжения в розетках по всей квартире.

Разводка по розеточной группе может быть выполнена двумя способами – шлейфом, то есть от розетки к розетке, что, скажем так, не совсем правильно. И второй способ – лучевой, то есть, от дозовой коробки к каждой розетке подведен отдельный кабель, это более правильный и надежный способ разводки.

В случае если ни в одной из розеток не обнаружили электричества, необходимо найти ближайшую дозовую распределительную коробку при входе в квартиру. Для этого достаточно простучать каким-нибудь предметом стены под потолком. Как правило, дозовые коробки заклеивают обоями, или замазывают тонким слоем шпаклевки.

Найдя коробку, вскройте ее. Вы увидите там несколько скруток. При помощи индикатора необходимо проверить наличие напряжения. Тут Вам поможет «китайский» индикатор. Дело в том, что индикатор реагирует на наличие электрического поля в проводнике, если напряжение присутствует, индикатор по мере приближения к проводу (скрутке) должен светиться. Но при работе с «китайцем» необходим навык, так как он порой реагирует на все подряд, и можно здорово ошибиться.

Если с напряжением все в порядке – найдите следующую дозовую коробку и проведите ту же процедуру, что и в первой дозе. Если в этой дозе не обнаружите напряжения, значит, обрыв находится между этими дозами.

Если дом панельный, монтаж проводов может быть сделан 2-мя способами- в штробах и в специальных каналах. Если в каналах, достаточно будет просто перетянуть провод. Для этого к старому проводу в одной из доз подвязываем новый провод и в следующей дозе его вытягиваем. Если старый провод сгорел, то для протяжки нового провода без стальной проволоки не обойтись.

В случае если провода заложены в щтробы, молоток и зубило вам в помощь. Только стучать нужно очень аккуратно, так как в одну штробу может быть заложено несколько проводов, и в поисках сгоревшего провода Вы можете повредить целые.

Так как в квартиру входит несколько групп, нужно отключить в щите заведомо исправную. Не стоит наверно напоминать о технике безопасности. Лучше будет, если работы будут проводить 2 человека. Так будет быстрее и безопаснее. Весь инструмент должен быть исправным. Особенно это касается индикаторов.

Статья носит рекомендательный характер и написана из практического опыта. Прежде чем приступать к поискам неисправности, реально оцените свои навыки и возможности. Гораздо разумнее будет пригласить квалифицированного электрика. Он это сделает гораздо быстрее и с меньшими «разрушениями». Электричество опасно для жизни и не прощает ошибок. Удачи Вам.

Электротехника и электроника для начинающих, электромонтажные работы, электрика дома своими руками.

Как найти и устранить неисправности в скрытой электропроводке

Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Повреждения электропроводки вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений электропроводки сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество.

Основные причины замыканий электропроводки: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо- и водоснабжения, с корпусами незаземленных приборов.

Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов.

Порядок поиска неисправности электропроводки

Если в одной комнате нет напряжения, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в комнате нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то – после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки – излом жилы провода.

Если отсутствует фаза или ноль («земля»), в поисках дефекта не обязательно долбить стенку, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стен при отделочных работах. Все это слишком трудоемко, если одновременно не проводят ремонт квартиры или дома. Новый провод в период между ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.

Устранение излома жилы провода скрытой электропроводки

При устранении излома жилы скрытой электропроводки соблюдают следующую последовательность операций.

Выключатель, розетка и патрон смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. В поисках причины отсутствия накала лампы применяют метод исключения.

Клавишу выключателя оставляют включенной (рис. 1, а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно новую (рис. 1, б). Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже — опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя в большинстве случаев сгорает лишь ее спираль. Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.

Нажав фиксатор или отвернув винт, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал (сухой деревянный пол или резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис. 1, в) губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные рукоятки. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при отключенных автоматических выключателях на щитке.

Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем материале и соблюдая другие правила техники безопасности. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов , снимают с последнего нагрузку, то есть заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «Выкл.». Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.

Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а — нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б — замена электролампы; в — замыкание контактов выключателя и его замена; г — проверка контрольной лампой возможности излома жилы провода, д — подключение провода между розеткой и патроном; е — подключение проводника между розеткой и выключателем; ж — подключение проводника между патроном и выключателем; 1 — проводник; 2 — гнездо розетки; 3 — контакт розетки; 4 — контакт выключателя; 5 — контакт патрона; 6 — патрон; 7 — электролампа; 8 — контрольная лампа; 9 — новый провод; 10 — дефектный провод; 11 — клавиша выключателя

Если накала спирали лампы при замыкании контактов выключателя не происходит, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих сквозь отверстие в подрозетнике.

Провода проверяют в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).

Вызывающее подозрение место провода контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу или мультиметр (рис. 1, г).

Вставляют один щуп «контрольки» в любое гнездо розетки, другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу следует прижать щуп. Щуп с одного гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.

Часто бывает, что место излома у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила дефект либо жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели. Нет ничего опасного, если человек при этом стоит на токопроводящем материале и без резиновых перчаток. Меньшую угрозу представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться лишь нужных мест, не замыкая ненужные. Гарантией служат металлические жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1-1,5 мм.

Есть другой способ проверки провода. В месте выхода из стены острым ножом в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7-12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой.

Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. Поступление электротока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра или индикатором.

Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, например, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Этот конец жилы используют и отводят в сторону. Новый проход, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который никогда не будет переломан.

Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10-15 мм, загибают в петли или оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова временно прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод (рис. 1, д).

Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой или выключателем и патроном или оба провода с изломами жил. Еще раз выясняют неисправность контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.

Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис. 1, е).

Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть.

Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Но провод между гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.

Провод между выключателем и патроном — последнее место возможного излома жилы (рис. 1, ж). Проверка щупами контрольной лампы здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке.

Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты.

Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают электропроводку. Концы жилы дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют.

Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.

Горбов А. М. Современный ремонт квартиры и дома

Как устранить неисправность электропроводки.

Банальная неисправность электропроводки может доставить достаточно много неприятностей. Во первых это какие-то материальные затраты, во вторых потеря времени и другие неудобства. Но не всегда в таких случаях требуется помощь специалиста. Часто, устранить неисправность, вполне возможно собственными силами. Но если Вы не уверены в своих силах, тоже не беда, наш электрик справится с этим без труда.

Я хочу поделиться с Вами своим опытом по поиску неисправности в электропроводке квартиры. Данная методика составлена мной на основе собственного опыта и работает в 100% случаев. Внимательно прочитав данную статью до конца, Вы тоже сможете найти и устранить любую неисправность в домашней проводке. По большому счёту в квартирной электропроводке, впрочем, как и в любой, могут присутствовать всего три вида неисправностей.

• Первый – нет контакта там, где он должен быть.
• Второй – есть контакт там, где его не должно быть.
• Третий – превышение допустимой нагрузки.

Как частный случай первой неисправности можно рассматривать обрыв, нарушение контакта в электропроводке. Для второго случая характерны короткие замыкание в электропроводке. В третьем случае это будет высокая мощность бытовых электроприборов не рассчитанная на Вашу проводку.

Рисунок 1. Самые распространенные причины неисправности электропроводки.

1. Оплавление контактов на автоматическом выключателе.
2. Оплавление контактов в розетке или выключателе.
3. Оплавление контактов в ответвительных коробках.
4. Нет контакта в патроне или в скрутке, либо в клеммнике люстры.

Бывают и совсем анекдотические случаи, когда для устранения неисправности электропроводки достаточно всего лишь плотнее поджать пробочные предохранители или выключить лишние электроприборы вызывающие отключение групповых автоматов. Но давайте разберемся во всем этом подробнее.

Иногда автоматические выключатели в щитке отключаются вовсе не из-за неисправности в электропроводке, а из за короткого замыкания в бытовых электроприборах. Например, бывает, замыкает вилка у чайника или где то передавлен провод. Чтобы исключить этот вариант и не грешить на электропроводку необходимо отключить электроприборы, которые вызывают подозрение, и попробовать включить автомат. Если автомат включился, и напряжение появилось, значит, дело не в проводке, а неисправны некоторые электроприборы.

За свой многолетний опыт я выработал определенную методику, о которой Вам сейчас поведаю. Искать неисправность нужно начинать с тех причин, которые наиболее часто возникают в домашней электропроводке. А так же начинать с простого и методом исключения переходить к более сложному.

Рисунок 2. Очередность действий при поиске неисправности электропроводки квартиры.

► В первую очередь при отключении электричества, необходимо проверить наличие напряжения в квартирном электрощите. Если нет напряжения и у соседей по этажу, то проблема не на Вашей стороне. Если напряжение есть нужно обратить внимание на групповые автоматические выключатели и их контакты они не должны быть оплавлены. Если есть отключенные автоматы, значит, где то в квартире произошло короткое замыкание, либо была превышена допустимая нагрузка. Если все автоматические выключатели включены, но напряжения в квартире нет, значит нужно искать обрыв или плохой контакт.

► Следующим шагом идем в квартиру и отключаем бытовые электроприборы, которые остались без напряжения (вытаскиваем вилку из розетки) ведь место короткого замыкания может быть именно в них, а не в проводке. Пробуем включить автомат, если он включился, значит, причина действительно была в каком то из электроприборов. Если нет, продолжаем поиски. Выкручиваем все лампочки и осматриваем патроны на предмет короткого замыкания. Если ничего не нашли значит отсоединяем все люстры и светильники от клеммников. Пробуем включить автомат. Отключается? Ищем дальше!

► Конкретное место неисправности, как обрыва, так и короткого замыкания часто можно обнаружить при визуальном осмотре электропроводки. Обращать внимание при этом в первую очередь необходимо на места соединений проводов и присоединения выключателей и розеток. Снимаем розетки и выключатели, обращая особое внимание на провода, которые выходят из стены. Часто причину неисправности удается найти именно там. Бывает, что провода особенно алюминиевые от старости переламываются и замыкают, либо просто происходит их обрыв. Потемнение и обугливание изоляции, расплавление и оголённые провода указывают на местный нагрев провода вследствие слабого контакта.

Рисунок 3. Отгорел провод на контакте розетке. Короткое замыкание в патроне люстры.

► Если выше перечисленные методы не помогли обнаружить неисправность в электропроводке квартиры, короткое замыкание, либо обрыв, тогда необходимо осмотреть ответвительные коробки. Эти коробки обычно находятся на расстоянии 15 см. вниз от уровня потолка. Найти их под обоями можно простукивая стену в предполагаемых местах их расположения. Вскрыв коробку нужно осмотреть контакты. Обугленные контакты могут указывать как на обрыв, так и на короткое замыкание. Если мы ищем обрыв, проверьте наличие напряжения в коробках. Сделать это можно с помощью простейшей контрольной лампы. Любому человеку, когда-либо державшему в руках отвёртку, совсем нетрудно сделать такую лампу из подручных материалов. Тем более что понадобится совсем немного, старый электрический патрон, лампочка на 220 вольт и два куска провода сантиметров по 30 — 40 каждый. Но лучше и безопаснее использовать специальный индикатор, тестер, мультиметр. Такой как на картинке ниже.

► Задача усложняется! Если неисправность не удается обнаружить, остаётся проверить целостность каждого провода. При этом нужно обязательно обесточить линию, отключив автоматические выключатели или выкрутив пробки. Итак, проверяем целостность каждого провода. Для этого нам нужно будет в коробке разделить все провода, но перед этим нужно обязательно их пометить, чтобы после выявления поврежденного провода мы смогли их скрутить, как было. Далее нужно будет “вызвонить” каждый провод, то есть узнать его направление, до какой розетки он идет или до какого светильника, выключателя. После этого можно измерить сопротивление изоляции каждого провода мегомметром, он покажет, какой провод поврежден. Некоторые электрики поступают другим способом. Подают напряжение поочередно, на каждый провод через 1А автомат и проверяют на другом конце провода пришло ли напряжение. В случае короткого замыкания на этом проводе автомат отключается, так же указывая на поврежденный участок.

После того как Вы нашли поврежденный провод его нужно заменить. Можно просто выдернуть поврежденный провод из шрабы и вычистить ее, а после закрепить в ней новый провод. Соединить провода в коробке, так как они были соединены. Но в большинстве случаев дело редко доходит до проверки проводов, обычно неисправность электропроводки квартиры удается найти, проделав первые 2, 3 шага из этой статьи. В 100% случаев, с помощью этих действий удаётся выявить и устранить неисправность электропроводки.

Рисунок 4. По окончанию работ замеряем напряжение в сети.

В любом случае при работе не следует забывать о технике безопасности. На этом все. Надеюсь что эта статья будет кому то полезна и поможет на практике решить реальные проблемы. И пусть у Вас в розетках всегда будет 220В!

Поиск и устранение неисправностей в скрытой электропроводке в квартире.

Группы неисправности электропроводки.

Неисправность электропроводки в квартире в каждом конкретном случае разные. Можно их разбить по группам.

К каждой группе применять похожие метод поиска и исправления неисправностей. Какие бывают последствия неисправностей в электропроводке:

1. нет – фазы
2. нет – нуля,
3. нет – ни фазы ни нуля,
4. искрение,
5. короткое замыкание

Наиболее частое место разрыва соединения проводов.

• в распаянных коробках;
• в соединении проводов в электрических розетках (розетки идут шлейфом);
• в выключателях (в местах навески люстр, бра);
• в электрощите (в присоединении поводов к автоматическим выключателям, в нулевой шине).

Классы неисправностей.

К первому классу неисправностей можно отнести соединения в распаячных коробках.

Ко второму классу неисправности, электрики в квартире, относится неисправности, связанные с механическим воздействием на электропровод в местах сверления, долбления стен, установки плинтусов, навески картин, люстр и т.д.

Эти неисправности происходят в 30 % случаев.

Третий класс неисправности электрики – самый редкий, происходящий в 20 % случаев. Неисправность происходит из-за обрыва или замыкания электропровода в стене.

Это может быть связано с большой электронагрузкой (это должен ограничивать автоматический выключатель, если он исправен, и верно выбран). Или это связано с рассыпающимися, старыми,алюминиевыми проводами. Но, как правило, данный вид неисправности — некачественный электромонтаж. Это поработали горе электрики, которые электромонтаж квартиры осуществляли спустя рукава. Был проложен не сертифицированный или поврежденный провод, были произведены соединения проводов без распаянных коробок в стене, некачественные крепления провода.

Это самый опасный вид неисправности. Ее труднее всего обнаружить (только специальными приборами) и труднее исправить.

Исправление всегда связано с долблением стен, потолков и т.д. После этого всегда надо что-то замазывать, перекрашивать, переклеивать, то есть тратиться на косметический ремонт.

Знающий мастер электрик всегда спросит, какие строительные работы производились в период неисправности (навеска картин, люстр, бра, сверление стен, установка плинтуса;и т.д.). Возможно, неисправность связана с этими действиями.

Затем электрик заглянет в электрощит, убедимся, что включены все автоматические выключатели, ведущие в квартиру. Если ничего не обнаружено, предполагаем неисправность первой группы. Для того чтобы найти неисправность первой группы, надо знать и представлять, как осуществляется электромонтаж в квартире, откуда и куда должны идти те или иные электропровода. Какие действия оказывали электромонтажные работы на ваши стены, пол и потолок. Как правило, неисправности происходят, обычно со старой электропроводкой.

Прохождение электрических проводов в старых домах.

По этой схеме, осуществляется электрика квартир, в старых домах и в новых муниципальных домах, где прокладка кабеля уже сделана. В старых домах, на лестничной клетке в электрощите, стоят два автоматических выключателя (если есть электроплита, тогда три).

Один автоматический выключатель стоит

• на световую группу (на все лампочки)
• на розеточную группу (на все розетки).

Прокладка кабеля, на световая группу, осуществляется по полу верхнего этажа, в стяжки. (цементно-песочный раствор на полу).

Провод при строительстве прокладывали от электрощита в верхнюю квартиру, там по полу его прокладывали до того места где стоит внизу ближайший выключатель, пробивалось отверстие, спускался питающий провод, до первой распаянной коробки. (она располагается в коридоре при входе в квартиру)

Далее от этой коробки электропроводка идет, также по полу верхнего этажа, до люстры, и до следующей распаянной коробки(она расположена над выключателем ванны, туалета, кухни). Далее электропровод укладывают по комнатам таким же способом. В местах расположения распаянных коробок и люстр также пробивается отверстия, и электропровод спускается вниз. Из распаянной коробки провод спускается до выключателя. Распаянная коробка находится 10-15 см, от потолка, на стене. Как правило, она расположена, над выключателем.

Если на верхнем этаже идет ремонт:

• рабочие снимают стяжку,
• они могут повредить ваш провод который лежит у них на полу.

Это тоже стоит учитывать. Необходимо предупредить рабочих, чтобы они не задели ваши провода.

Розеточная группа идет по полу вашей квартиры под стяжкой (от одной розетки до другой). Первая розетка, к которой приходит электропроводка, от щита находится в ближайшем к этому щиту помещении. От этой розетки, монтаж кабеля, осуществляется до другой ближайшей розетки, по полу, в стяжке. Обычно она располагается на противоположной стене, и провод прокладывается по кратчайшему расстоянию между ними. Затем, от этой розетки просверлено отверстие в стене, и провод попадает в другое помещение, где стоит следующая розетка и т.д.

К конечной розетке провод подходит только один. В этой розетке, как правило, меньше всего неисправности. Представляя, как идёт, электропроводка в квартире и, видя последствия неисправности, можно приступать к поиску самой неисправности.

Ищем неисправность в световой группе.

• либо в электрощите,
• первой распаянной коробке.

Открываем электрощит и смотрим, поступает ли на эту группу, где находится неисправность, напряжение.

Проверяем тестером, или контрольной лампочкой.

Лучше лампочкой, она или горит, или не горит.

Проверять надо провода, уходящие в квартиру, то есть, после автоматического выключателя.

Методика проверки проводов при помощи лампочки.

Приложить контрольную лампочку, одним контактом, к нижней части автомата, относящимся к неисправной группе, и на нулевую шину. Надо обязательно прикасаться к оголенным концам провода.

Неисправность может быть как во включенном автоматическом выключателе, так и на нулевой шине.

Если напряжение не поступает на нее, значит, по дороге произошел обрыв, что очень редко. Если не горит часть освещения, например, не включается люстра в комнате, то со щита поступает напряжение, на первую распаянную коробку поступает и на вторую поступает, значит, неисправность может быть, как в люстре, так и в выключателе, в распаянной коробке над выключателем, или в предыдущей распаянной коробке, откуда поступает питающий провод.

При этой неисправности, следует сначала, при включенном выключателе, проверить контакт приходящего на люстру провода с самой люстрой. Проверить можно контрольной лампочкой или тестером. Неисправность с большой вероятностью обнаруживается. Если напряжение не поступает, снимаем выключатель и смотрим, есть ли в нем неисправность. Неисправность с большой вероятностью обнаруживается в этих соединениях.

Если там все нормально, придется посмотреть в распаянной коробке над выключателем. Если и туда не поступает напряжение, то придется искать предыдущую распаянную коробку, может неисправность в ней. Таким образом, электропроводка, в световой группе, раскрывает нам свои неисправности. Если неисправность в розеточной группе (не работают все розетки), также как и в световой, неисправность может быть как в щите, так и в первой питающей розетке. В электрощите проверяем также как и в предыдущем случае.

Затем идем к предполагаемой питающей розетки и проверяем наличие напряжение там. На эту розетку самая большая нагрузка и большинство неисправности приходится на нее. Если у вас не работает часть розеток, например, на кухне работают, а в комнате за стеной нет, значит, напряжение на розеточную группу подается и неисправность может быть как в неработающих розетках, так и в работающей розетке за стеной на кухне, потому что питание приходит от неё. Поиск неисправности лучше начать с нее. Проверяем напряжение на ней так, чтобы сначала касаться двух приходящих проводов, а потом двух жил (нуля и фазы) уходящего провода. Контакт между проводами может быть окислен и электроток через этот контакт может не течь.

Если один из медных проводов покрылся зеленью, значит, он окислился. Необходимо зачистить провода и заново подтянуть контакты в розетке. Если напряжение уходит в комнату, то идем в нее, разбираем розетки в комнате и ищем неисправность там. Неисправность скорей всего находится.

Неисправность третьей группы – из-за обрыва или замыкания электропровода в стене.

Если напряжение где-то есть, а туда, куда нужно не приходит, то относим эту неисправность к третьей группе. Надо либо искать обрыв провода специальным прибором, потом раздалбливать это место и соединять повреждённые провода, либо прокладывать новый провод между работающей и не работающей розетками, распаянными коробками, электрощитом. Второй вид неисправности, если его не обнаружили визуально, тоже придётся искать прибором.

Исправление её также требует раздолбить зону повреждения провода, так чтобы можно её исправить, затем восстановить всё как было. Либо можно провести новый провод вместо повреждённого провода. Наибольше встречающиеся повреждения провода происходят при просверливании стены, для крепления плинтуса.

Реже короткое замыкание происходит в стене.

Короткое замыкание возможно при заливании вашей квартиры водой, в этом случае нужно выключить электроэнергию (выключить автоматические выключатели) и дождаться пока вода высохнет потом можно её включить.

Основные неисправности мы рассмотрели их нахождение и исправление.

• Удачи вам в этом умственном увлекательном кроссворде, который надо разгадывать электрику при заходе в квартиру.
• Где находится неисправность в электропроводке в квартире? На этот вопрос может ответить только мастер электрик.