0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мопед не трогается когда даешь газу

Скутер глохнет при добавлении газа: что делать?

Многие скутеристы, которые несколько лет пользуются одной моделью скутера, должны были сталкиваться с проблемой, когда скутер либо не заводиться, либо заводиться, но глохнет после добавлении газа. Что это за проблема и в чем ее решение, рассмотрим в данной статье.

Если у вас случилась данная проблема, исправить ее без особых знаний будет крайне сложно. Первым делом следует убедиться в работоспособности определенных деталей, поэтому следует произвести такие действия:

  • настроить и отрегулировать карбюратор;
  • проверить воздушный фильтр;
  • проверить компрессию, при необходимости заменить кольца;
  • проверить искру на свече;
  • настроить поплавок на карбюраторе;
  • проверить реле, генератор и катушку;
  • в крайнем случае попытаться заменить карбюратор.

Чистка и настройка карбюратора

Если вы не знаете, почему скутер глохнет когда даешь газу, первым делом проверяйте и настраивайте карбюратор. Если его часто снимали и настраивали, может быть такое, что где-то он начал пропускать воздух. При возникновении такой проблемы можно воспользоваться герметиком или купить прокладки на карбюратор.

Допустим скутер глохнет, что делать вы не знаете. Тогда первым делом проводим чистку карбюратора. В основном забиваются грязью жиклеры и вспомогательные системы, поэтому почистив карбюратор и настроив все жиклеры, можно попытаться снова завести скутер и дать газу. Если же проблема не решена, переходим к основному действию — настройка иглы для регулировки качества смеси. Игла в карбюраторе выполняет основную задачу — регулировка количества топлива, которое после подается в камеру сгорания. В основном настроить качество смеси можно специальным жиклером на карбюраторе, но если работа с ним не дала результата, придется манипулировать с иглой.

Игла находиться в тесном контакте с ручкой газа, поэтому при открытии ручки игла поднимается вверх и дает возможность подачи топлива. То есть чем выше поднята игла, тем больше поступает бензина и возрастает мощность. Мощность гарантирует лучшую скорость и тягу. Если вы разобрали карбюратор, достав иглу вы увидите на ней 5 канавок, на одной из которых установлено стопорное кольцо. Стандартно такое кольцо располагается по центру, то есть на 3 канавке. Если поднять стопорное кольцо вверх, игла будет опущена ниже. Это позволяет подавать в испарительную систему более бедную смесь, в которой воздуха подается больше, нежели бензина. При установке кольца на 4 и 5 канавку смесь обогащается, где бензина подается больше, чем воздуха.

Будьте внимательны, что если кольцо поставить максимально вверх или вниз, это не даст лучшего результата, настройку нужно проводить постепенно. В противном случае скутер будет перегреваться, появиться потеря мощности, а также главная наша проблема — скутер будет глохнуть при нажатии ручки газа. Чтобы узнать качество смеси, проверяйте свечу зажигания, ее цвет покажет — обогащенная или обедненная смесь.

Учтите, что также могут быть другие причины, вызванные тем, что скутер глохнет при подаче газа. Выше мы указали основные из них, у некоторых скутер глохнет из-за неправильной работы генератора. Пробуйте, настраивайте, и делитесь своими проблемами и способом их устранения.

Видео

Скутерист

Рассмотрим такую неисправность скутера как то, что при разгоне скутер дергается. Это может происходить при достижении определенной скорости или оборотов двигателя. Причин этому много, в этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные причины, почему скутер дергается.

Проверять скутер мы начнем со свечи. Часто бывает проблема именно в ней. Может быть что свечу просто заливает, в таком случае она будет черная и надо проверить обогатитель.
Затем идем смотреть карбюратор. Для начала надо проверить целостность мембраны, возможно где-то появились трещины. Такое поведение скутера может вызвать слишком богатая или бедная смесь. Надо настроить карбюратор и выбрать оптимальные зазоры клапанов.
Если проблема осталась, то возможно износилась поршневая, необходимо также проверить ремень и ролики вариатора.

Скутер дергается, примеры случаев

1 .При разгоне в полный газ сильно дергается. Если до половины газа то все нормально, даешь больше то начинает дергаться и падать скорость, или кажется что выключил зажигание повернув ключ в положение OFF.

В этом случае скутер дергается при разгоне скорее всего потому, что смесь слишком бедная или богатая смесь. Где-то может пропускать воздух. Возможно часть воздуха идет минуя фильтр. Проверьте куда может деваться воздух. Например: резиновый патрубок, воздушный фильтр и его корпус, герметичность прокладок. Далее следует проверить клапана. Возможно дело в том, что сместился цепь ГРМ.
Также возможно просто не правильно собранный карбюратор или плохое качество топлива.

2. При разгоне в пол газа скутер дергается и не разгоняется больше 40 км/ч.

В этом случае причины того, что скутер дергается, могут быть через карбюратор, неправильную подачу бензина (см вакуумный краник), электричество и вариатор. Возможно заливает свечу, трещины на мембране карбюратора (даже совсем маленькие), неправильно настроен карбюратор.
Вообще причин может быть очень много, чтобы точно разобраться нужно много деталей знать. Например, если недавно меняли кольца, то возможно кольцо разлетелось. В таком случае чтобы вы не меняли и не настраивали а ничего не поможет.

Вообще чтобы хоть как-то помочь нужно знать больше деталей. Если у вас возникла такая проблема, опишите в комментарии в развернутом виде, после чего скутер начал дергаться, как это происходит и что уже сделано. Я вам помочь выяснить почему скутер дергается.

Мопед не трогается когда даешь газу

Помогите форумчане!Летом при поездке по ямам начались пробуксовки с 1 на 2 под горку.И при отпускании тормоза, АКПП перестала трогатся сама.Даю немножко газу-легкий толчек и едем без нареканий.В общем я так понял что первая сама не включаеться а только как газнешь.Слабый свист,вроде как из редуктора,только в положении Д.Перепробовал все и всех.Перед тем как это случилось поменял масло и фильтр,прокладку акпп.Поменял масло в редукторе(на магните редуктора была стружка).Прошло два месяца.Поддон чистый.Масло в норме.Добавил хадо ревитализант в акпп и редуктор.Свист вроде почти исчез через 100км.Коробка начала переключать передачи незаметно и лучше.В общем фрики целые.Теперь главное.Сегодня делал сам диагностику Вагом.Нет ни одной ошибки!Не поверил.Скачал англ.версию Вага.Выдало все номера агрегатов и снова при полной и выборочной проверках нет ошибок!Я поседею скоро.С этими присадками то ясно(прошу не говорить что надо их раньше было лить)результат есть.Моих вариантов было три:ДМРВ,датчик коленвала,и в акпп соленоид или торм.лента.НО ВАГ БЫ ДАЛ ОШИБКУ!Помогите друзья!Фрик 1и2 точно был изношен так как после хадо пробуксовка на ровной дороге ушла постепенно(нарост металлокерамики).Осталась неприятность-мне чтоб в гараж заехать 30% подьемчик.Я либо с разгону на 2 передаче,либо задницей заезжаю.Потому как на 1 под горку будто вагон тяну силы не хватает и пробуксовка внезапно,я на ручник и откатываюсь назад на ровное,опять штурмую Еверест.Помогите люди-в чем причина?!

Читать еще:  Трактор ак барс 24 сентября счет. «Трактор» обыгрывает «Ак Барс» и прерывает серию поражений

Почему ты решил что если это ДМРВ то ваг даст ошибку? Коробка может упасть в аварийный режим напримем, по ней будут ошибки, а виновать будет ДМРВ.
А по какой причине ты менял масло?

Масло менял так как от прежнего владельца два года назад не получил внятного ответа когда менялся фильтр акпп и прокладка топран вызывала сомнения.Взял все новое-поменял и думаю смыл новым маслом полезные отложения на фриках.ДМРВ пришел на ум когда на трассе шел на плавный но длинный подьем то вроде как при педали в полик тяга пропала(не резко но..)кпп сама скинула на 3.И временами бывает что начало движения какое-то раз шустрое в разгоне,а иногда как за жопу кто держит(пока не разгонюсь.Думал что всетаки ДМРВ датчик и покажет ошибку.А что он может не срабатывать а потом снова нормально?

— Добавлено чуть позже —

Так же думал на датчик коленвала,потому как стружка на магните редуктора была.Еще один симптом-иногда когда останавливаюсь и перевожу из положения Д в Р то именно с R на P нужно сильное усилие чтоб перевести рычаг.

ну вообще если масло меняют то обычно через 1000км ещё раз делают замену.
Кроме того стоит промыть гидроблок на второй замене.
Но так как у тебя есть стружка, думаю тут промывкой гидробплиты уже не отделаться.
На всякий случай почитай мой дневник.

Масло в акпп поненяно способом 4 подмен по 2.3л-2.4л,гидроплита промыта.В редукторе поменяно 1л=100% шприцом с хирург.катетром.Стружка была только на пробке-магните редуктора.На магнитах поддона акпп чисто и без стружки,масло было негодно старое только в редукторе(видимо его там я первый менял).А акпп вообще без намека на горелое.

— Добавлено чуть позже —

Все с акпп делалось за месяц до гемороя.

semisveet, а у тебя что за АКПП? 1N чтоли?
2,5 литра при замене это как?

01N AG4.В гаражных условиях при снятии поддона сливается само собой до 2.5л.Всего в коробке до 8л.Слил 2.5,поставил фильтр,прокладку,поддон на место,пробка открыта ,залил через горловину 2.5,завел,ждем темпер.40,долив сколько нужно чтоб начало капать из слива(в сливе трубка уровня масла.3-4 таких подмены через 100-200км = полная замена масла(причем получ. деликатнее для акпп,часто бывает что на сто полная продувка старого масла наносит ущерб.смыв полезн.отлож. и т.п.Не редко акпп после такого встает в аварийный режим).Извини,я так понял что ты никогда масла сам не менял?

не в масле дело!Назад трогается нормально?

слушай, а ты уверен что пробуксовка, может провал просто? у меня при мертвой дмрв был провал такой, что в горку не заехать, фишку с него скинул и поехала сразу.

кокнетно своими руками не менял, но присуствовал в сервисе при его замене и знаю как и что и почему оно меняется и как оно заливается.
Просто ты не написал что у тебя 1N коробка, пришлось догадываться. Ты кстати вообще не написал какой у тебя автомобиль, может у тебя Тайота?
А на твоём припере я в очередной раз убедился что если уж решился на замену масла, то лучше сделать это с разбором дефектовкой и частичным капремонтом АКПП.
Да и мой личный опыт об этом говорит.

Да.Назад без проблем.И включаеться отлично.Я писал что гараж на холмике 30% подьема(15 метров),так я чтоб не буксовать и не скатыватся,коробас не насиловать-то я задом заезжаю без усилий.

— Добавлено чуть позже —

В 5,1.9AHU,2000г.вариант,01N AG4

— Добавлено чуть позже —

Я был бы очень рад если ДМРВ.Но не уверен насколько безопасно скидывать фишку с АКПП(читал что вроде чревато.На МКПП знаю точно что можна).И вот что интересно,почему если ошибка ДМРВ то ВАГКОМ ее не видит?Ответь пожалуйста,если фишку можна на акпп скинуть то сразу побегу пробовать.

Сообщение от semisveet:
Да.Назад без проблем.И включаеться отлично.Я писал что гараж на холмике 30% подьема(15 метров),так я чтоб не буксовать и не скатыватся,коробас не насиловать-то я задом заезжаю без усилий.

— Добавлено чуть позже —

В 5,1.9AHU,2000г.вариант,01N AG4

воя нету?
1.Клапана с соленоидами гидроблока под замену
2.Конец Муфте К1.
3 Конец одноходовой муфте(мало вероятно)

Что делать:
1.Промывку гидроблока с заменой клапанов,пружин,соленоидов,масла,фильтра и т.п.(еще лучше-другой-гидроблок)
2 Коробку на капиталку.

П.С. зря вы так меняете масло.

Сообщение от aleks19411:
воя нету?
1.Клапана с соленоидами гидроблока под замену
2.Конец Муфте К1.
3 Конец одноходовой муфте(мало вероятно)

Читать еще:  Что такое седан, хэтчбэк, универсал, кроссовер. Разница между хэтчбеком и универсалом Какая разница между хэтчбеком и универсалом

Что делать:
1.Промывку гидроблока с заменой клапанов,пружин,соленоидов,масла,фильтра и т.п.(еще лучше-другой-гидроблок)
2 Коробку на капиталку.

П.С. зря вы так меняете масло.

Воя нет.Подсвитывало легонько до замены масла в редукторе.Сейчас все тихо.А почему капиталка.Это самый простой и одновременно дорогой способ.Но без подьемника кап. не сделать а обманутым на сто быть не хочется.С муфтой я согласен-возможно.Если бы соленоиды -Ваг бы показал.И к тому же я езжу каждый день двоих детей по школам и жену на работу.Мне только тронуся с места на метр и коробка работает лучше новой,я даже не замечаю переключений -все плавно и четко.Проблема только при подьеме в крутую горку и почему сама не трогает при отпускании тормоза.Кстати,иногда когда дорога мне совсем чуть-чуть на скат то Д включаетсяюНе думаю что кап ремонт и соленоиды.Только хуже будет.И масло с прибамбасами у меня в отличном сост.Если честно то подозреваю что то металлическое и не связано с електроникой,ответственное за прижим фрика 1(извините не силен).Просто если хадо ревита дал 140км назад то сейчас как бы это трогание с места мягко происходит,и на горку после прогретой машины начал на 1 выезжать.То биш там металлокерамика напыление дала.Но знаю,знаю что это не выход. увы

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от aleks19411:
воя нету?
1.Клапана с соленоидами гидроблока под замену
2.Конец Муфте К1.
3 Конец одноходовой муфте(мало вероятно)

Что делать:
1.Промывку гидроблока с заменой клапанов,пружин,соленоидов,масла,фильтра и т.п.(еще лучше-другой-гидроблок)
2 Коробку на капиталку.

П.С. зря вы так меняете масло.

Воя нет.Подсвитывало легонько до замены масла в редукторе.Сейчас все тихо.А почему капиталка.Это самый простой и одновременно дорогой способ.Но без подьемника кап. не сделать а обманутым на сто быть не хочется.С муфтой я согласен-возможно.Если бы соленоиды -Ваг бы показал.И к тому же я езжу каждый день двоих детей по школам и жену на работу.Мне только тронуся с места на метр и коробка работает лучше новой,я даже не замечаю переключений -все плавно и четко.Проблема только при подьеме в крутую горку и почему сама не трогает при отпускании тормоза.Кстати,иногда когда дорога мне совсем чуть-чуть на скат то Д включаетсяюНе думаю что кап ремонт и соленоиды.Только хуже будет.И масло с прибамбасами у меня в отличном сост.Если честно то подозреваю что то металлическое и не связано с електроникой,ответственное за прижим фрика 1(извините не силен).Просто если хадо ревита дал 140км назад то сейчас как бы это трогание с места мягко происходит,и на горку после прогретой машины начал на 1 выезжать.То биш там металлокерамика напыление дала.Но знаю,знаю что это не выход. увы

Сообщение от semisveet:
Воя нет.Подсвитывало легонько до замены масла в редукторе.Сейчас все тихо.А почему капиталка.Это самый простой и одновременно дорогой способ.Но без подьемника кап. не сделать а обманутым на сто быть не хочется.С муфтой я согласен-возможно.Если бы соленоиды -Ваг бы показал.И к тому же я езжу каждый день двоих детей по школам и жену на работу.Мне только тронуся с места на метр и коробка работает лучше новой,я даже не замечаю переключений -все плавно и четко.Проблема только при подьеме в крутую горку и почему сама не трогает при отпускании тормоза.Кстати,иногда когда дорога мне совсем чуть-чуть на скат то Д включаетсяюНе думаю что кап ремонт и соленоиды.Только хуже будет.И масло с прибамбасами у меня в отличном сост.Если честно то подозреваю что то металлическое и не связано с електроникой,ответственное за прижим фрика 1(извините не силен).Просто если хадо ревита дал 140км назад то сейчас как бы это трогание с места мягко происходит,и на горку после прогретой машины начал на 1 выезжать.То биш там металлокерамика напыление дала.Но знаю,знаю что это не выход. увы

— Добавлено чуть позже —

Воя нет.Подсвитывало легонько до замены масла в редукторе.Сейчас все тихо.А почему капиталка.Это самый простой и одновременно дорогой способ.Но без подьемника кап. не сделать а обманутым на сто быть не хочется.С муфтой я согласен-возможно.Если бы соленоиды -Ваг бы показал.И к тому же я езжу каждый день двоих детей по школам и жену на работу.Мне только тронуся с места на метр и коробка работает лучше новой,я даже не замечаю переключений -все плавно и четко.Проблема только при подьеме в крутую горку и почему сама не трогает при отпускании тормоза.Кстати,иногда когда дорога мне совсем чуть-чуть на скат то Д включаетсяюНе думаю что кап ремонт и соленоиды.Только хуже будет.И масло с прибамбасами у меня в отличном сост.Если честно то подозреваю что то металлическое и не связано с електроникой,ответственное за прижим фрика 1(извините не силен).Просто если хадо ревита дал 140км назад то сейчас как бы это трогание с места мягко происходит,и на горку после прогретой машины начал на 1 выезжать.То биш там металлокерамика напыление дала.Но знаю,знаю что это не выход. увы

не факт!у меня тоже не показывало(был пинок с 2 на 3) а соленоид вышел за пределы допуска,вместо 55 ом было 108 ом. вот и не показывало.А при нагреве ведь сопротивление меняется!Показывает-когда уже совсем умер.(не звонится)
Да и если клапан подклинивает-то ошибок тоже не будет.
Кстати все колеса крутятся нормально??А то может суппорт или направляйка какая.

У меня тоже был пинок с 2 на 3.В принципе ради этого и менял масло.Пинок пропал после замены.А вот колеса -это вопрос.Два года назад поменял по кругу все т.диски и колодки.Так сразу была проблема:ученик мастера ссади колодки поставил наперекос х. знает как у него это получилось.Но сначала зимой один диск грелся ужас,но не повело.Вернулся-разжали супорт,вроде добре.А на трасе внезапно потом металлический тарабан и писк.Я на другое сто оказалось колодку сьело поперек ,пол колодки новая,пол с мелаллом стерло.Внутрення сторона-потому не заметил.Ну я так понимаю попробовать на нейтралке спустится?А то визуально все в норме.

Читать еще:  Двигатель Мерседес ML класс W166. Mercedes Benz ML-Class (W166) — описание модели Проблемы ml 166 с пробегом

ну да. проверить не закусывает ли чего. а то в акпп полезешь зря.
Вы поддон снимали? Стружка,грязь,инородные частицы в поддоне были?.

В том то и дело,что снимал при 4ех подменах.При первой снял поддон после прежнего владельца.Стружки не было,пластика и т.п. тоже.Масло без примесей но старое.Т.е. гарью не пахло но цвет старовато коричневый.Говорили мне что заменой масла я смыл износившиеся фрикцоны(вернее полезные отложения на них)Потому и мог какой фрик быстрее умереть.Но если сейчас после хадо стало лучше то значит есть за что уцепится металлокерамике.Вот думаю не может ли быть причина в датчике скорости(оборотов коленвала)?

в датчике наврядли-ошибка бы прописалась. Как я думаю если это не тормоза,то гидроблок точно.Просто было такое у клубня-вылечили промывкой гидроблока.Но не надолго-на клапанах износились тефлоновые покрытия и начали клинить.

всем привет. в общем у меня такая ситуация. это не проблема но все же
переключение с 3й на 4ю происходит выше 4000об/м. если отпустить педаль газа (можно притормозить) то передача переключается, иногда на 5ю включается на 70км/ч.
проверяю передачу типтороником. И подозреваю что катаюсь на 3й много изза такого позднего переключения с 3й на 4ю
что можете подсказать?
ошибок нету ни по ДВСу ни по АКПП, масло менял месяц назад в аккп.

зачем менял масло, сколько литров заменил, были ли эти симптомы до замены?

всем такое дело у меня начал мопед дергаться когда резко даю газ он сначала.

привет всем такое дело, у меня начал мопед дергаться, когда резко даю газ он сначала тухнет а потом только набирает обороты, или же чтоб нормально тронуться приходится его разгазовывать, дым из глушителя не идет(не черный не голубой не белый) клапана только вот отрегулировал по зазору 0,05,-0,07-8., менял воздухан на новый брал такой же один в один внутренний, карбюратор болт качества совсем не реагирует,поршня пока нормальная, недавно поменял кольца уже обкатал(мопеду 4 года, фото альфы у меня в группе скутеристы полтавы http://vk.com/club35052296) по скорости стрелку за 45легко ложит(спидометр на 60мч) у меня альфа 70куб, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА.

  • diffusion
  • December 05, 2013
  • 22:12

сцепление не смотрел

  • plectrum197801
  • December 05, 2013
  • 22:15

Прогрей его хорошо зима однако

  • chinook
  • December 05, 2013
  • 22:15

попробуй вначале несколько раз по нажимать ручку сцепления и если не поможет то попробуй отрегулировать, если это не поможет то тебе нужно будет сцепление менять

  • headmaster197705
  • December 05, 2013
  • 22:32

Да это смесь бедная!

  • headmaster197705
  • December 05, 2013
  • 22:33

Кстати на этом дрыще хорошо видно недостатки альф над дельтами. 🙂

  • athabascan199810
  • December 05, 2013
  • 22:41

зазор на выпуске великоват. а так это карб скорее всего.

  • bourn
  • December 06, 2013
  • 23:41

diffusion, а причем сцепление, когда газу даешь просто так он тухнет а потом набирает обороты, и по скорости он не плохо идет

  • bourn
  • December 06, 2013
  • 23:41

plectrum197801, так знаешь пол дня катаешься и все равно

  • bourn
  • December 06, 2013
  • 23:41

chinook, да какое нафиг сцепление если обороты пропадают

  • bourn
  • December 06, 2013
  • 23:43

athabascan199810, зазор же 0,06 самый нормальный, а раньше был 0,05 и 0,010, а карбюратор вообще не реагирует на регулировку, и плюс ко все му когда стоит на холостых он сам колебает обороты

  • bourn
  • December 06, 2013
  • 23:43

headmaster197705, ты хочешь сказать альфа хуже чем дельта?!

  • bourn
  • December 06, 2013
  • 23:44

headmaster197705, еслиб смесь была бедная он бы черный дым правильно выплевывал? и не ехал, а он если разгозовать то едет, и можно на цепа встать, и по скорости он нормально прет

  • headmaster197705
  • December 07, 2013
  • 00:02

bourn, нефига не понял.

  • bourn
  • December 07, 2013
  • 00:02

headmaster197705, про че

  • headmaster197705
  • December 07, 2013
  • 00:04

bourn, ну смотри: твоя валит за 45 с двигом 70сс, а для моей «дельты» 50сс это нормальная, непринужденная скорость.

  • bourn
  • December 07, 2013
  • 00:05

у тебя че спидак на 60 миль

  • bourn
  • December 07, 2013
  • 00:05

он и раньше так бегал 50-55

  • bourn
  • December 07, 2013
  • 00:05

но не больше страшно

  • headmaster197705
  • December 07, 2013
  • 00:07

bourn, что-то там о смеси походу.

  • bourn
  • December 07, 2013
  • 00:08

так а может воздуха не хватает

  • bourn
  • December 07, 2013
  • 00:09

headmaster197705, видишь ли карбер вообще не реагирует

  • headmaster197705
  • December 07, 2013
  • 00:12

bourn, на месте и у меня считай не реагирует. Кстати, ты карб мыл?

  • bourn
  • December 07, 2013
  • 00:23

headmaster197705, всмысле на месте, да я его чачто продувал,

  • headmaster197705
  • December 07, 2013
  • 00:37

bourn, ну мопед стоит на нейтралке, а ты его регулируешь- этот метод фигня.

  • bourn
  • December 07, 2013
  • 18:22

headmaster197705, да а ты на ходу едешь и регулируешь не чушь ли

  • headmaster197705
  • December 07, 2013
  • 18:33

bourn, проехал, по работе двига понял что нужно убавить, а что прибавить, остановился, подстроил, снова проехал и так до оптиума. На месте, после установки карба, я делаю только «полтора оборота» и холостые обороты на 2к.

  • bourn
  • December 07, 2013
  • 22:19

headmaster197705, ну так бы ранше сказал, я так и делаю но все равно бестолку

  • headmaster197705
  • December 07, 2013
  • 22:29

bourn, как определяешь смесь?

  • bourn
  • December 08, 2013
  • 14:03

ну регулирую смотрю чтоб нормально обороты набирал, и дыма чтоб из глушителя небыло черного или голубого

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector