Менять ли генератор?
Менять ли генератор?
Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также – попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта – там могут быть более полные результаты!
P.S Если вам известен код ошибки, то просто “вбейте” его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в “латинской” раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода – НЕ русская буква “Р”!
И еще – ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке – поберегите албанский для курилки.
Интересующийся 
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 15.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16 598
Реальное имя:Сергей
Ситуация была такая: загорелся у меня как-то значок аккумулятора на приборке. Причем загорался периодически при старте. Потом перестал – и все было хорошо около 1-2 недель. Потом стал постоянно загораться на старте. Поскольку машина заводилась без проблем, я не придавал этому большого значения, да и времени не было. В общем, через пару дней такой езды вдруг на дороге началось: тормоза, АБС, коробка ушла в защитный режим. Остановился я и не смог завестись. Уже вызвал эвакуатор, но через полчаса пока его ждал, попробовал завестись – и машина легко стартовала. Я воспользовался этим – и поехал до дома (правда, ехать далековато. ). В дороге опять те же симптомы – но километров 10 я проехал (правда, теперь уже и сигналка стала глючить, и свет гаснуть). Оставалось еще 8-10. Снова звоню, снова вызываю. Жду. Через полчаса снова удалось завестись (уже не так легко, но все же). Еще 5 километров на морально-волевых дотянул. Дальше дождался эвакуатора, который за 3 тыр довез меня на 3 км (в эти моменты особенно жалеешь об отсутствии буксировочного крюка).
Через пару дней замерил напряжение на клеммах – 10,5 В. Завел машину (да, она снова завелась!) – 9,5 при работающем двигателе. Сейчас (через 3 недели после инцидента) наконец снял аккумулятор. Напряжение осталось тем же – 10,5. После пары-тройки часов зарядки током 3,7А – 12,2. В общем, заряжается.
Я думаю на генератор (аккумулятор довольно свежий – 2 года назад менял оригинальный, прослуживший, видимо, 7 лет, на Varta Blue Dynamic 74 Ah 680A). Да и симптомы у сдыхающего аккума были другие: машина хуже заводилась, а потом просто не завелась. Есть еще варианты проводки или PCM – а вдруг.
Звонил тем, кто ремонтирует генераторы: они говорят, приезжайте со снятым генератором. На соседней с ними станции хотят 2,5 тыр за снять/поставить. Я почитал про процедуру: довольно геморно это без ямы или эстакады даже на словах (в процессе небось еще что-то вылезет). Оригинальный (а других нет) генератор стоит 10 тыр с ожиданием 3 недели. Ремонт – 500 р работа. А вот по запчастям мне толком ничего не сказали. Интересно, возможна ли ситуация, что запчастей не окажется или что их стоимость будет сравнима с новым генератором?
В общем, вопрос такой: стоит ли ремонтировать и во сколько это может вылиться? Или может это вообще не генератор окажется? И будет ли ремонтированный генератор примерно так же работать или это лишь латание дыр для последующей продажи?
Стартер и генератор: чинить нельзя выкидывать
Рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. И задаются вопросом: ремонтировать или отправляться в магазин за новым прибором? Ответ вы найдете в этом материале. Потратьте немного времени, если хотите сэкономить немалые деньги.
Зачистка контактов
Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем «старт-стоп», устроены довольно просто и не имеют принципиальных отличий от своих предков. Однако прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна и наших героев не терроризируют другие враги. Иначе в скором времени придется повторно отдавать приличные деньги за ремонт или восстановление.
Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодный мост и статорная обмотка, а на некоторых моделях BMW — даже сам статор. После такой беды генератор можно смело относить на помойку.
Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или антифриза. При работе генератора идет естественный износ щеток с выработкой пыли. А из-за попадающего на генератор масла смоченные частицы пыли возвращаются в зону контакта щеток и коллектора — и, как говорится, на ровном месте идет активный абразивный износ.
В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго (особенно зимой) и перегревают его в попытках пустить мотор, который может подолгу не схватывать по целому ряду причин.
Что стряслось?
После исключения возможных проблем в электрике автомобиля и других дефектов можно переходить к детальной проверке стартера и/или генератора.
Диагностика умершего стартера незатейлива. Его разбирают и дефектуют. Кроме умерших деталей важно обновить элементы с приличным износом, чтобы в скором времени вновь не пришлось вскрывать узел. Попутно проверяют сопротивление обмоток втягивающего реле и «бендикс» на срыв.
С современными генераторами сложнее. В их конструкции реле-регулятор подключено по отдельной шине к «мозгу» двигателя, обеспечивая функцию умной зарядки. Беда в том, что для проверки реле конкретного производителя чаще всего нужен индивидуальный диагностический прибор с осциллографом. Он позволяет также проверить регулятор отдельно от генератора — это уберегает ремонтников от бракованных реле.
Проверяют генератор и на стенде. Оценивается его поведение под нагрузкой, в режиме холостого хода и в процессе нагрева. Дополнительно стетоскопом прослушивают шум подшипников.
Стендовые проверки проводят до и после ремонта генератора.
Курс лечения
Процесс восстановления практически один и тот же для стартеров и генераторов различных типов, будь то варианты с жидкостным охлаждением или узлы систем «старт-стоп». Последние, грубо говоря, отличаются лишь усиленными компонентами, обеспечивающими повышенную производительность.
Все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфических нюансов касательно их установки. К примеру, недостаточно просто запрессовать новый коллектор генератора, дополнительно нужна его центровка. Для этого грамотный мастер ставит ротор в сборе с коллектором на станок. На нем проводится центровка, шлифовка и полировка. В противном случае новые щетки умрут гораздо быстрее.
При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте — экономическая целесообразность. В случае некоторых повреждений дешевле будет купить новый стартер или генератор. Чаще всего крест на восстановлении узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Среди самых дорогих элементов‑погорельцев — ротор генератора (5700 рублей) и якорь стартера (2700 рублей). Отдельно эти суммы не кажутся фатально высокими, но общая смета заставит приуныть любого владельца.
Средний ценник полноценного ремонта генератора в Москве (запчасти плюс работа) — 3500 рублей. Обычно в перечень новых элементов входит реле-регулятор, коллектор и подшипники. Некоторые ремонтники предлагают восстановленные генераторы по средней цене 4500–5500 рублей. Иногда на них даже дают гарантию до года. Это хорошая альтернатива дорогостоящему ремонту или покупке нового генератора. Даже для недорогих машин цена нового агрегата сильно разнится — от 16 000 аж до 70 000 рублей!
Самый распространенный ремонт стартера с заменой «бендикса» и втягивающего реле обходится в 3100 рулей. Так как стартер устроен гораздо проще, чем генератор, то и стóит в несколько раз меньше. Для сегмента недорогих иномарок средний ценник плавает вокруг 7000 рублей. Поэтому ремонт стартеров менее востребован. Даже при том, что нередко производители бюджетных машин хотят за новый стартер 13 000–17 000 рублей.
РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находятся исключения. По большей части это касается генераторов.
Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для генераторов многих моделей концернов Volkswagen и Jaguar Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Возможно, заменители будут исправно работать на стенде в сервисе, но спасуют в составе остальной электрики реального автомобиля, вызвав появление массы ошибок и отказов.
А вот в большинстве других случаев предпочтительнее брать запчасти-заменители. Они и дешевле, и зачастую имеют более высокое качество и лишены болячек оригинальной продукции.
Рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. И задаются вопросом: ремонтировать или отправляться в магазин за новым прибором? Ответ вы найдете в этом материале. Потратьте немного времени, если хотите сэкономить немалые деньги.
Благодарим компанию АГС за помощь в подготовке материала.
Менять ли генератор?
Содержание:
Когда на приборной панели предательски начинает помаргивать лампа заряда аккумулятора, а то и вовсе гореть – следует срочно предпринимать какие-то действия. Ведь данная индикация красноречиво указывает, что на работающем двигателе не происходит заряда аккумулятора, и все «бортовое» питание идет непосредственно от него, продолжая его разряжать. Подобная нештатная ситуация, в конечном итоге грозит полной потерей заряда аккумулятором и прекращением электроснабжения. То есть не будет ничего! Ни освещения, ни искрообразования. Автомобиль попросту заглохнет, когда батарея отдаст всю свою энергию. И хорошо, если это произойдет в пределах города, а не далеко от родного гаража, где-то на трассе!
Почему пропадает зарядка аккумулятора?
Причиной тому наверняка является неисправный генератор. Устройство в автомобиле обеспечивающее бортовое питание сразу после старта двигателя. Давайте разберемся с симптомами и типовыми поломками этого узла автомобиля.
Слабое натяжение или обрыв ремня генератора
Одна из самых распространенных причин отсутствия заряда батареи. Регламентом обслуживания автомобиля состояние ремня и его натяжение следует проверять каждые 10 тысяч км пробега. При ослабленном ремне происходит его проскальзывание на шкивах и как следствие недостаточное вращение приводного вала генератора, что выражается в малых величинах вырабатываемого напряжения и загоранию контрольной лампы на панели приборов. Наиболее явно это выражается в сырую и влажную погоду, когда влага выступает естественной смазкой, вызывая дополнительное проскальзывание. При этом отчетливо слышен характерный «свист» ремня. Лечится данная неисправность натяжением или заменой изношенного ремня.
В качестве доброго совета, возьмите за правило, особенно отправляясь в дальнюю дорогу возить с собой запасной ремень. Поменять его в дорожных условиях на большинстве современных автомобилей не составит большого труда, а его наличие вдали от дома убережет вас ненужных нервных переживаний.
Поломка щеточного механизма
Щетки генератора – это графитные бруски с вживленными в них медными проводами. Графит достаточно мягкий материал, поэтому легко истирается и приходит в негодность. А именно через щеточный узел происходит съем выработанной энергии с якоря генератора и передача ее в бортовую сеть автомобиля. Поэтому если щетки изношены и недостаточно плотно прилегают к коллектору – цепь обрывается, и сгенерированный ток не поступает для питания потребителей автомобиля. Поможет только их замена.
Если ваш автомобиль «пробежал» уже более 60 тысяч км целесообразно в «тревожном чемоданчике» иметь новый щеточный узел. Заменить его даже в дорожных условиях будет несложно, но все же лучше сделать это превентивно, т.е. заранее.
«Пробой» диодного моста
При неправильном подключении аккумулятора (перепутали клеммы) или по другим причинам может произойти выход из строя диодного моста генератора. При сгоревших диодах в бортовую систему подается переменное напряжение, которое не предназначено для работы бортовых систем автомобиля. То есть фактически прекращается генерация электроэнергии и автомобиль переходит на питание от аккумуляторной батареи.
Производить диагностику и замену диодного моста лучше доверить человеку, обладающему достаточными знаниями электротехники и желательно в условиях мастерской. Потому что, скорее всего, придется снимать генератор с автомобиля.
Поломка реле-регулятора
Реле-регулятор в системе автомобиля отвечает за «правильные» уровни питающих напряжений, регулируя их в зависимости от текущей нагрузки электрической системы, регулируя его в диапазоне 13,3-14,5 Вольт. Выход питающих напряжений за эти пределы говорит о его неисправности и необходимости замены.
Владельцы «девяток» первых годов выпуска наверняка помнят, как возили с собой «шоколадки» (так называют электронные реле-регуляторы) чуть ли не пачками и меняли их с завидной регулярностью. Уж очень они были ненадежны.
Заменить реле-регулятор в «полевых» условиях – дело не хитрое, и вовсе не лишним будет иметь его под рукой.
Обрывы и короткие замыкания обмоток генератора
Если генератор достаточно стар, то можно столкнуться с такой неприятностью. От выхода из строя обмоток «повидавшего» на своем веку генератора не застрахован никто, поэтому наиболее целесообразно будет заменить узел целиком.
Подшипники и втулки
Сильно изношенные подшипники и втулки вала генератора приводят к увеличенным зазорам в нем, и как следствие к ненужным биениям и задирам внутренних частей. Необходимо регулярно осматривать, смазывать эти узлы, а при наличии выработки – незамедлительно менять, это продлит срок службы генератора в разы.
Как быстро проверить генератор мультиметром или дедовским способом?
Существует два быстрых способа проверки генератора вашего автомобиля:
1. На клеммах аккумулятора вольтметром или мультиметром проверяем напряжение при заведенном и заглушенном двигателе автомобиля. Сначала проводим измерения при неработающем двигателе, при нормальных условиях прибор должен показать уровни в пределах 12,5 – 12,7В. На заведенном моторе уровни напряжений должны равняться 13,8 – 14,5 В. В случае существенных отклонений – необходимо произвести диагностику электрической системы вашего «железного коня».
2. Не рекомендуется! При работающем двигателе снять «минусовую» клемму с аккумулятора. Если мотор продолжает работать – все в порядке, если заглох – генератор неисправен. Используя этот метод важно понимать, что применять его рекомендуется крайне осторожно! Он относится к категории «дедовских» методов и хорошо себя зарекомендовал на автомобилях разработанных и произведенных в 70-80 годы прошлого столетия. Современные автомобили содержат большее количество электронных компонентов, которые могут не «пережить» подобной проверки. Велик риск выхода из строя диодного моста или другой электроники, например компьютера!
Ремонт автомобилей
Ремонт или замена генератора?
Вопрос следующий: менять на новый или ремонтировать?
Сейчас моя бедная машинка стоит в сервисе – отвезли нас с ней туда доблестные “ангелочки” в конце рабочего дня. Конкретных цифер мне не назвали, типа ремонт от 4 до 9 тысяч рублей, а замена на новый в районе 15-ти. И енто все не считая работы. 
Я попыталась почитать, что выдает поиск по сайту по этой теме, но это слишком уж специфично. Нельзя ли мне как-нибудь попроще объяснить и дать дельный практический совет? Ну и если нетрудно, на будущее обясните, почему подыхают генераторы и как от этого “предохраняться”?
Заранее премного благодарна!
как он сдох?))))))) предсмертную записку не оставил или завещание?)))))
а серьезно, нужно знать, что конкретно в нем полетело. а развод на бабло может вылиться и в стоимость нового.
как он сдох?))))))) предсмертную записку не оставил или завещание?)))))
а серьезно, нужно знать, что конкретно в нем полетело. а развод на бабло может вылиться и в стоимость нового.
Про это и говорю. Дохлым что угодно назвать можно из любопытства к содержимому чужого кошелька.
а без генератора он не движется совсем?
Эрнерджайзер выручает. 
“подш., ротор, р/р, Т.О.” я бы перевёл как “Подшипники, ротор, регулятор напряжения, Техобслуживание” – т.е. если верить гумажге, заменили ВСЁ, кроме корпуса со статорными обмотками. Потому ччто корпус – его снаружи видно, а чё внутри – Х. его знает.
Могли просто щётки поменять, конечно. И даже не снимать при этом генератор – всё зависит от модели авто. а может быть, и по-честному всё сделали (вероятность – процентов 10-15)
регулятор напряжения Неувязочка, там написано р/р.
Я ремонтировал стартер, меняют не все будте уверены.
У меня было написано, замени щеток, подшипников, бендекс и еще чтото. Проездил правда всю зиму 
а по весне случилось то что должно было неизбежно случится, а именно перестал заводится. И причем на трассе 
за 670 км от Москвы .
Пришлось повозится самому, после того как добрался до места назначения.
Так вот, было видно что заменена только одна щетка . Ну, а вторую пришлось точить из приблизительно похожей щетки. Вот так, а заплатил полностью по той бумажке которую всучили.
Мораль.
Дурят нашего брата. 
Что то странное с значком аккумулятора. То горит то гаснет при повышенных оборотах. Отвез в сервис там уже после диагностики сказали что нужна замена ротора генератора. Не стал нигде искать предложили взял что то среднее по цене Тесла техникс TT71522. Пока работает все. Рекомендую!
