Линейность заднего колеса

Качение шины

Радиус качения

При качении шина подвергается действию центробежных сил. Величина центробежных сил зависит от скорости качения, массы и размеров шины. Под действием центробежных сит шина несколько увеличивается по диаметру. Испытания показали, что при качении шины со скоростью 180—220 км/ч высота профиля увеличивается на 10—13% (результаты испытаний шин на шоссейно-кольцевых мотоциклетных гонках).

Одновременно действие центробежных сил вызывает (за счет увеличения радиальной жесткости шины) некоторое увеличение расстояния от оси колеса до опорной поверхности (плоскости дороги) с одновременным уменьшением площади контакта шины с дорогой. Это расстояние называется динамическим радиусом шины Rо, который больше, чем статический радиус Rс, т. е. Rо>Rc.

Однако при эксплуатационных скоростях движения Rо, практически равен Rс.

Радиусом качения называется отношение линейной скорости движения колеса к угловой скорости вращения колеса:

где Rк — радиус качения, м;
V — линейная скорость, м/с;
w — угловая скорость, рад/с.

Сопротивление качению

Рис. Качение шины по твердой поверхности

При качении колеса по твердой поверхности каркас шины подвержен циклическим деформациям. При входе в контакт шина деформируется и прогибается, а при выходе из контакта — восстанавливает свою первоначальную форму. Энергия деформации шины, образующаяся при входе элементов в контакт с поверхностью, расходуется на внутреннее трение между слоями каркаса и проскальзывание в зоне контакта. Часть этой энергии превращается в тепло и передается окружающей среде. Вследствие потерь механической энергии скорость восстановления первоначальной формы шины при выходе элементов шины из контакта меньше скорости деформации шины при входе элементов в контакт. В силу этого нормальные реакции в зоне контакта несколько перераспределяются (по сравнению с неподвижным колесом) и эпюра распределения нормальных сил принимает вид, как показано на рисунке. Равнодействующая нормальных реакций, равная по величине радиальной нагрузке на шину, перемещается вперед по отношению к вертикали, прохооящей через ось колеса, на некоторую величину а («снос» радиальной реакции).

Момент, создаваемый радиальной реакцией относительно оси колеса, называется моментом сопротивления качению:

При условии установившегося движения (при постоянной скорости качения) ведомого колеса действует момент, уравновешивающий момент сопротивления качению. Этот момент создается двумя силами — толкающей
силой Р и горизонтальной реакцией дороги X:

М = XRд = PRд,
где Р — толкающая сила;
X — горизонтальная реакция дороги;
Rд — динамический радиус.

PRд = Qa — условие установившегося движения.

Отношение толкаюшей силы Р к радиальной реакции Q называется коэффициентом сопротивления качению k.

На коэффициент сопротивления качению кроме шины значительное влияние оказывает качество дорожного покрытия.

Мощность Nк, затрачиваемая на качение ведомого колеса, равна произведению силы сопротивления качению Рс на линейную скорость качения V:

Раскрывая это уравнение, можно написать:

Nк = N1 + N2 + N3 — N4,
где N1 — мощность, затрачиваемая на деформацию шины;
N2 — мощность, затрачиваемая на проскальзывание шины в зоне контакта;
N3 — мощность, затрачиваемая на трение в подшипниках колеса и сопротивление воздуха;
N4— мощность, развиваемая шиной при восстановлении формы шины в момент выхода элементов из контакта.

Потери мощности на качение колеса значительно возрастают с увеличением скорости качения, так как в этом случае возрастает энергия деформации и, следовательно, большая часть энергии превращается в тепло.

При увеличении прогиба резко возрастает деформация каркаса и протектора шины, т. е. потери энергии на гистерезис.

Одновременно увеличивается теплообразование. Все это, в конечном итоге, ведет к увеличению мощности, затрачиваемой на качение шины.

Испытания показали, что на качение мотоциклетной шины в условиях ведомого колеса (по гладкому барабану) затрачивается мощность от 1,2 до 3 л. с. (в зависимости от размера шины и скорости качения).

Таким образом, общие потери от шин весьма значительны и соизмеримы с мощностью двигателя мотоцикла.

Совершенно очевидно, что решение вопроса снижения мощности, затрачиваемой на качение мотоциклетных шин, имеет исключительное значение. Уменьшение этих потерь не только увеличит долговечность шин, но значительно увеличит моторесурс двигателя и агрегатов мотоцикла, а также положительно скажется на топливной экономичности двигателей.

Исследования, проведенные при создании шин типа Р, показали, что потери мощности при качении шин этого типа значительно меньше (на 30—40%), чем у шин стандартной конструкции.

Кроме того, снижаются потери при переводе шин на двухслойный каркас из корда 232 КТ.

Особенно важно максимально снизить потери мощности при качении шин для гоночных мотоциклов, так как при их движении на высоких скоростях потери в шинах составляют до 30% по отношению к общим затратам мощности на движение. Один из методов снижения этих потерь — применение в каркасе гоночных шин капронового корда 0,40 К. Применив такой корд, уменьшили толщину каркаса, снизили вес шины, она стала более эластичной, менее подверженной нагреву.

Большое влияние на коэффициент сопротивления качению шины оказывает характер рисунка протектора.

Для уменьшения энергии, образующейся при входе элементов в контакт с дорогой, максимально снижена масса протектора гоночных шин. Если у дорожных шин глубина рисунка протектора находится в пределах 7—9 мм, то у гоночных шин она составляет 5 мм.

Кроме того, рисунок протектора гоночных шин выполняют таким образом, чтобы его элементы оказывали наименьшее сопротивление при качении шины.

Как правило, рисунок протектора шин переднего (ведомого) и заднего (ведущего) колес мотоцикла различен. Это объясняется тем, что назначение шины переднего колеса — обеспечение надежной управляемости, а заднего колеса — передача крутящего момента.

Наличие кольцевых выступов на шинах передних колес способствует снижению потерь при качении и улучшает управляемость и устойчивость, особенно на поворотах.

Рис. Кривые зависимости потерь мощности от скорости качения: 1 — шина размера 80-484 (3,25-19), модели Л-130 (дорожная); 2 — шина размера 85-484 (3,25-19) модели Л-179 (для заднего колеса шоссейно-кольцевых мотоциклов)

Зигзагообразный рисунок протектора заднего колеса обеспечивает надежную передачу крутящего момента и также снижает потери на качение. Все вышеизложенные меры позволяют в общем существенно снизить потери мощности при качении шин. На графике показаны кривые изменения потерь мощности при различных скоростях для дорожных и гоночных шин. Как видно из рисунка, гоночные шины по сравнению с дорожными имеют меньшие потери.

Рис. Появление «волны» при качении шины на критической скорости: 1 — шина; 2 — барабан испытательного стенда

Критическая скорость качения шины

Когда скорость качения шины достигает некоторого предельного значения, потери мощности на качение резко возрастают. Коэффициент сопротивления качению увеличивается примерно в 10 раз.

На поверхности беговой дорожки шины появляется «волна». Эта «волна», оставаясь неподвижной в пространстве, перемещается по каркасу шины со скоростью ее вращения.

Образование «волны» приводит к быстрому разрушению шины. В зоне протектора-каркаса резко увеличивается температура, так как внутреннее трение в шине становится более интенсивным, и уменьшается прочность связи между протектором и каркасом.

Под действием центробежных сил, значительных по величине при высоких скоростях качения, происходит отрыв участков протектора или элементов рисунка.

Скорость качения, при которой появляется «волна», считается критической скоростью качения шины.

Как правило, при качении на критической скорости шина разрушается после пробега 5—15 км.

При увеличении давления в шине критическая скорость увеличивается.

Однако практика показывает, что во время ШКХ скорость движения мотоциклов на некоторых участках на 20—25% превышает критическую скорость шин, определенную на стенде (при качении шины по барабану). При этом шины не разрушаются. Это объясняется тем, что при качении по плоскости деформация шины меньше (при одинаковом режиме), чем при качении по барабану, а следовательно, критическая скорость выше. Кроме того время движения мотоцикла со скоростью, превышающей критическую скорость шин, незначительно. При этом шина хорошо охлаждается встречным потоком воздуха. В связи с этим технические характеристики шин спортивных мотоциклов, предназначенных для ШКГ, допускают кратковременное превышение скорости в определенных пределах.

Качение шины в условиях ведущего и тормозного колеса. Качение шины в условиях ведущего колеса происходит при приложении к колесу крутящего момента Мкр.

Схема сил, действующих на ведущее колесо, приведена на рисунке.

Рис. Схема сил, действующих на шину ведущего колеса при качении

К колесу, нагруженному вертикальной силой Q, приложен крутящий момент Мкр.

Реакция дороги Qp, равная по величине нагрузке Q, смещена относительно оси колеса на некоторое расстояние а. Сила Qp создает момент сопротивления качению Мс:

Крутящий момент Мкр создает тяговую ситу Рт:

где Rк— радиус качения.

При качении шины в условиях ведущего колеса под действием крутящего момента происходит перераспределение касательных сил в контакте.

В передней по направлению движения части контакта касательные силы увеличиваются, в задней — уменьшаются. При этом равнодействующая касательных сил X равна тяговой силе Рт.

Мощность, затрачиваемая на качение ведущего колеса, равна произведению крутящего момента Мкр на угловую скорость Wк вращения колеса:

Это уравнение справедливо только в том случае, когда в контакте отсутствует проскальзывание.

Однако касательные силы вызывают проскальзывание элементов рисунка протектора относительно дороги.

В силу этого действительная величина скорости поступательного движения колеса Уд несколько ниже теоретической Vт.

Отношение действительной скорости поступательного движения Vд к теоретической Vт называется коэффициентом полезного действия колеса, учитывающим потери скорости на проскальзывание шины относительно дороги.

Величину проскальзывания а можно оценить по следующей формуле:

Очевидно, значение действительной скорости Vд может меняться в пределах от Vт до 0, т. е.:

Интенсивность проскальзывания зависит от величины касательных сил, определяемых в свою очередь величиной крутящего момента.

Ранее было показано:

Mкр = XRк;
Х = Рт = Qv,
где v — коэффициент сцепления шины с дорогой.

При увеличении крутящего момента до некоторого значения, превышающего критическое, величина равнодействующей касательных сил X становится выше допустимой и шина полностью проскальзывает относительно дороги.

Cуществующие мотоциклетные шины в диапазоне рабочих нагрузок могут передавать без полного проскальзывания крутящий момент 55—75 кгс*м (в зависимости от размера шины, величины нагрузки, давления и т. д.).

При торможении мотоцикла силы, действующие на шину, по характеру аналогичны силам, возникающим при работе шины в условиях ведущего колеса.

При приложении к колесу тормозного момента Мт в зоне контакта происходит перераспределение касательных сил. Наибольшие касательные силы возникают в задней части контакта. Равнодействующая касательных сил по величине и направлению совпадает с тормозной силой Т:

При увеличении тормозного момента Мт выше некоторого критического значения тормозная сила Т становится больше силы сцепления шины с дорогой (T>Qv) и в контакте начинается полное проскальзывание, наступает явление юза.

При торможении на юз в зоне контакта повышается температура протектора, падает коэффициент сцепления, резко увеличивается износ рисунка протектора. Эффективность торможения уменьшается (увеличивается тормозной путь).

Наиболее эффективное торможение происходит при значениях тормозной силы Т, близкой по величине силе сцепления шины с дорогой.

Читать еще: Какая оптимальная температура работы вариатора?

Следовательно, при использовании водителем динамических качеств мотоцикла в целях уменьшения износа шин к ведущему колесу должен подводиться крутящий момент, обеспечивающий наименьшее проскальзывание шины относительно дороги.

Велосипедные втулки: разновидности, выбор и уход

Для некоторых людей велосипедный механизм очень простой в понимании, а для некоторых это достаточно сложная конструкция. Все зависит от опыта, самого байка и детали, которую нужно заменить или починить. К примеру, прогулочный велосипед будет легче починить, чем любой спортивный байк. Но в итоге, каждая конструкция это некая система, в которой все детали взаимосвязаны и нельзя какие-то из них исключить. Втулки колес входят в разряд именно таких конструкций.

Они созданы для равномерного распределения круговой и радиальной нагрузки на колеса. Иногда отвечают за функцию торможения и переключение скоростей.

Как видим, веловтулки основополагающая часть комфортной езды. Рассмотри их характеристики, различие и правильный технический осмотр.

Как устроена велосипедная втулка

Впервые веловтулка была испробована на велосипеде. Его работа состояла в обеспечении кручения колес, а его основой были шариковые подшипники. Самыми популярными стали:

Шариковые;
Сепараторные;
Закрытые или промышленные.

Втулка, которая устанавливается спереди это самый простой механизм. Она состоит из корпуса, оси, которая крепится к дропаутам, крепления и подшипников, имеет вставки для защиты, еще их называют пыльниками.

На всех байках этот механизм одинаков. Может отличаться только материал, из которого изготавливают детали, их вес, прочность, уровень защиты и тип подшипников качения.

Веловтулки переднего колеса легче задних и не такие сложные в понимании. А всё потому, что спереди нагрузка меньше, чем сзади, а передние детали легче снимать и монтировать самостоятельно. Сложность конструкции заднего колеса связана со свободным ходом.

Виды велосипедных втулок и их различия

Фирмы производители изготавливают их литыми, точеными и штампованными. В отличии от штампованных и точеных, литые не такие прочные, а еще они легче по весу.

Но при бережном использовании, такой корпус тоже может прослужить длительное время.

Литыми и точеные корпуса делают из алюминия;

Штампованные, как правило, стальные;

Для изготовления оси используют алюминий, металл и в редких случаях титан.

Практически на все втулки устанавливаются конусные подшипники, с радиальным упором. Рассмотрим, как происходит установка:

Конус закручивается на ось;
На корпус устанавливаются подшипники;
Внешняя часть должна плотно прилегать к корпусу втулки.

За счет высокого уровня эксплуатации и возможности заменить, данные подшипники стали самыми распространенными.

Задние втулки – разновидности и принципиальные отличия

Как мы говорили выше, осевой механизм заднего колеса сложнее тех, что спереди. Веловтулки имеют трещотку, тормозные диски и вставки под кассеты. Модели с планетарными переключателями скоростей имеют достаточно сложную шестеренную систему. Но, как и двадцать лет назад, так и сейчас они имеют тормоза.

Устройство веловтулки, что располагается сзади, разделяется на такие типы:

Классическая (отсутствуют тормоза, крепление происходит на диск или под кассету);
Тормозная, у которой есть свой внутренний барабанно-колодочный механизм;
Планетарная;
Отсутствующий свободный ход;
Flip-flop.

Классическая узкая втулка имеет сходство с передней. Они монтируются на скоростные байки, где установлен механизм свободного хода. Идет прямая передача нагрузки от педалей на ось. Служит для передачи вращения от оси к втулке лишь при направлении кручения педалей вперед. Используется как обгонная муфта, которая автоматически сцепляет или расцепляет собачки с пазами на внутренней стороне корпуса втулки в зависимости от направления их кручения.

Планетарная втулка одна из востребованных, имеет защиту от влаги, грязи и т.д. Система планетарного вращения имеет 3 скорости:

У высокоскоростных трансмиссий установлено – 5, 7 или 8 скоростей. Используются, как правило, для прогулочных городских байков.

Планетарки не подлежат ремонту, в случае повреждения заменяются;
Могут возникнуть неудобства, если ось износится раньше переключателя передач;
Тяжелые;
Не прочные.

Барабанные и червячные втулки, монтируются на заднее колесо велосипедов с одной передачей. Замедление движения происходит за счет надавливания на педали назад.

Ведомая звезда всегда имеет немного места, для вращения в противоположную сторону. За счет этого снижается качество торможения;
Корпус останавливается;
Барабан вращается, тормозные колодки раздвигаются, колеса останавливаются;

Разница между червячным и барабанным тормозным механизмом основана на том, что у червячного внутренняя стенка корпуса соприкасается к резьбовому шнеку, в то время когда звезда крутится.

Плюсы колодок торможения:

За счет герметичного корпуса и хорошей смазки механизм не нуждается в частом техническом осмотре;
Легко демонтируется для смазки деталей;
Хорошее качество материала, легкий.

Flip-flop — это механизм, который дает возможность повернуть колесо на 180 градусов. С обеих сторон установлены звездочки различных размеров, и исходя из условий езды, колесо будет повернуто большой звездой или звездочкой поменьше. Двухзвездочная втулка не оборудована тормозным механизмом и системой свободного хода, а та, что находится сзади, распределяет усилия на обе стороны.

Педаль => Колесо => Педаль

Велосипедные втулки с амортизационными качествами вышли на рынок совсем недавно и мало кто ими пользуется. Устанавливается на оси переднего колеса для уменьшения ненужной вибрации. Для амортизации снаружи установлены эластичные вставки.

Разновидности креплений на раму

Крепления разделяются на 3 вида:

Эксцентрики (чаще всего встречаются на скоростных байках, фиксация пружины происходит с помощью рычага и зажимной гайки);

Гайковые (монтируются на недорогих моделях, крепится ось на дропауты с помощью двух гаек);
Шлицевые (похожи на гайковые, но накладка на ось идет шлицевая).

Эксцентрики выходят на первое место по удобству, а скорость демонтажа колес происходит за считанные минуты. Механизм достаточно крепкий, но такое крепление не для агрессивной езды.

Для экстремальных ездоков были созданы крепления гибриды — эксцентрик гайка. Ось закрепляется на дропауту с правой стороны с помощью гаек, а с левой стороны с помощью рычага зажимается. То есть нужно проделать следующее:

Через весь корпус втулки и рычага крепления нужно продеть ось;
Закрутить резьбу на вилку или заднее перо;
Гайка крепится сверху;
А зафиксированный эксцентрик нужно зажать рычагом.

Эти манипуляции дадут нам надежно закрепленное колесо, которое не потеряет своих качеств, при экстремально быстрой езде по неровным дорогам.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Со временем все ломается или повреждается, этого ожидает каждый владелец велосипеда. В случае повреждения осевой системы колес можно справиться самостоятельно. Но как определить поломку или повреждение втулки?

Велосипед едет не так быстро как раньше;
Слышится характерный хрустящий звук подшипников;
Смазка подтекает;
Обзавелись трещиной в корпусе.

Чтобы избавиться от трещины нужно разобрать колесо, все остальные проблемы можно решить и без этого. Не каждый велосипедист может с этим справиться, поэтому во избежание неприятностей, лучше доверить это дело специалисту. Демонтаж спиц осуществляется на раз-два, а вот установить обратно не факт что получится. Для уверенных в своих силах велосипедистов мы предоставили алгоритм действий для самостоятельной разборки велосипедной втулки:

Демонтаж колес;
Подобрать нужный гаечный ключ и ослабить осевые гайки. Воспользовавшись съемником, вы легко снимите кассету на заднем колесе;
С помощью отвертки нужно поддеть подшипники и снять так, чтобы не потерять шарики;
Извлечь ось из корпуса;
Все элементы тщательно вытереть и положить на чистую тряпку.

Разборка червячного узла заднего колеса

Когда вы перебираете детали для чистки и смазки, в первую очередь смазывается корпус, а все разобранное нужно будет собрать в обратном порядке. Перебираются детали очень быстро и легко, не потратите и тридцати минут, но важно знать, что втулки лучше смазывать специальной смазкой.

Бывают случаи, когда беда не приходит одна, и приходится заменять не одну деталь, а несколько, например: ось, шайбу или же втулку целиком. Для этого лучше обратиться к мастерам своего дела, чтобы они заменили спицы колес. Ну а что касается оставшихся деталей, самому их будет достаточно легко поменять. Итак, начинаем с:

Подшипники нужно подобрать по размеру, на одну сторону они устанавливаются внешней, а на вторую внутренней стороной, нужно не перепутать;
Важно сложить детали так, как их сняли, чтобы потом не было проблем со сборкой;
Начинать смазывать нужно с внутренней стороны втулки, далее идет ось, и в конце смазываем подшипники;
После смазки собираем все детали обратно;
Когда сборка закончена, крепятся колеса к велосипеду и проверяется работа втулок, качество торможения, люфт, вытекает смазка или нет. Если что-то из вышеперечисленного, неправильно работает, значит, перебрали втулку неправильно.

Осевые гайки должны быть затянуты так, чтобы не препятствовать вращению. Как видите, в разборе передней втулки нет ничего сложного, задняя втулка усложняется кассетами, которые нужно снять и тормозными дисками. Усложняет конструкцию так же встроенный механизм свободного хода. Поэтому к сборке и разборке нужно относиться с особой внимательностью.

Архив — Задние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.

Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.

Читать еще: Установка грм на гранте 8 клапанной. Специфика грм на ладе гранте. Меняем ремень ГРМ на Гранте своими руками

Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.

Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.

В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком

Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
–выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom-Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг 200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox

Износ заднего колеса: как найти причину и уберечь шины

Вопросы, рассмотренные в материале:

Каковы признаки износа заднего колеса
Каковы причины износа заднего колеса
Как уменьшить износ заднего колеса
Можно ли ставить изношенные колеса на заднюю ось

Читать еще: ЦПГ kiyoshi - отзыв использования

Безопасность вождения – это совместная задача конструкторов автомобиля, водителя и сотрудников ремонтных служб. Любой из следующих факторов может сказаться на безопасности вождения: особенности электронных систем, состояние задней и передней осей автомобиля, манера вождения. Кроме того, большое значение имеет и степень стертости покрышек автомобиля, ведь от качества контакта с дорогой зависит и управляемость машины, и длина тормозного пути. Износ заднего колеса неизбежен в процессе эксплуатации, впрочем, как и переднего. Но эти изменения должны быть равномерными. Неполадки с подвеской и особенности вождения влияют на срок службы резины как на задних, так и на передних колесах. В статье мы расскажем, на что указывают те или иные параметры износа.

Признаки и причины износа заднего колеса

Когда покрышки приходят в негодность, это может быть признаком неполадок в машине. Если так, то простая замена резины не решит проблемы. Более того, новые шины придут в негодность быстрее, потому что не устранена причина износа.

Износ протектора посередине

Причина. Стертый по центру колеса протектор указывает на то, что средняя часть шины больше контактировала с дорожным покрытием, чем область покрышки ближе к краям. Колеса автомобиля (задние или передние), на которых поставлена подобная резина, не имеют достаточного сцепления с дорогой. Это приводит к тому что тяга становится недостаточной, а, значит, машина теряет в эффективности.

В большинстве случаев причина такого состояния – неправильная накачка шин. Это происходит, если не соблюдаются требования производителя, и давление в шине выходит за рекомендованные границы. Владельцам рекомендуется проверять степень накачки шин не только в условиях автосервиса, но также на холоде или при больших разницах температур. При таких условиях может изменяться давление в шинах.

Вмятины на покрышке

Причина. Если есть подобный износ покрышки заднего колеса, то это указывает на неполадки с подвеской автомобиля. Когда ходовая часть машины перестает нормально функционировать, смягчения ударов на неровностях дороги не происходит или оно недостаточное. И задние, и передние колеса автомобиля из-за этого принимают на себя увеличенную нагрузку от ударов. Сила воздействия распределяется не равномерно, а затрагивает преимущественно какую-то определенную область протектора. С течением времени из-за этого на покрышке образуются вмятины.

В большинстве случаев резина изнашивается так из-за плохой работы амортизаторов. Но при таком стирании протектора следует проверить все части подвески, поскольку любая неполадка в ходовой части машины может привести к подобным последствиям.

Вмятина по диагонали, сопровождающаяся износом протектора

Причина. Обычно следы эксплуатации наблюдаются у автомобилей с передним приводом, причем на задних колесах. Такая вмятина возникает из-за неправильно выставленного сход-развала. Кроме того, недостаточный интервал при вращении заднего колеса так же приводит к подобным следам. Редкая, но возможная причина вмятины – это частая и регулярная перевозка тяжестей в салоне или в багажнике.

Тяжелый груз меняет геометрию подвески, из-за чего может возникнуть износ задних колес по диагонали.

Сильный износ по краям шины

Причина: Протектор изнашивается подобным образом при низком давлении в шинах. В этом случае есть явное нарушение рекомендаций производителя. Такое состояние покрышек опасно. Объясняется все физикой: чем меньше давление в шине, тем больше она сгибается, и во время езды автомобиля резина сильнее нагревается. В результате шина не прилегает равномерно к покрытию дороги, за счет чего и возникает подобный вид износа.

Выпуклый износ на боку шины

Причина. Если наблюдается подобный след на резине, то первым делом следует проверить шаровые шарниры, а ещё исключить неполадки с подшипниками задних колес.

Выход из строя стабилизатора подвески может привести к выпуклому износу на боку шины. Поэтому следует проверить и втулку стабилизатора.

Плоские пятна с износом на протекторе

Причина: Подобный след может возникнуть на протекторе после резкого торможения или заноса. Во время выруливания из опасной ситуации или для предотвращения аварии, наезда (например, когда на дорогу выбегает животное) водитель вынужден совершать такие маневры. Пятно с износом часто возникает при одновременном резком торможении и сильном заносе на шинах тех автомобилей, где нет антиблокировочной тормозной системы.

Если на машине не установлена ABS, то после нажатия на тормоз автомобиль уходит в занос с заблокированными колесами. За счет этого и возникает износ протектора в каком-то определенном месте.

Похожие пятна также встречаются на покрышках автомобилей, которые долгое время стояли припаркованными.

Эти узнаваемые следы возникают за счет неравномерного распределения веса автомобиля по протектору. Часть покрышки, которая больше всего соприкасается с асфальтом, деформируется. Владельцам следует помнить, что шины подвержены износу и во время длительной стоянки.

Износ передней кромки протектора

Причина. Такое изменение наиболее распространено. Из-за частоты подобных случаев некоторые автовладельцы считают это нормой и не обращают внимания. Но мастера автосервисов знают, что износ передней кромки протектора указывает на недостаточное вращение колеса. Так что с такими изменениями на резине нужно обращаться в автосервис.

Наиболее частые причины: неисправность сайлентблока (одного из элементов подвески), износ шаровых опор и некорректная работа ступичного подшипника.

Износ шин с одной стороны

Причина: Чаще всего такая ситуация возникает из-за неправильного сход-развала машины. За счет ошибки в настройке положения колес, те неровно стоят на дороге, и в результате происходит неравномерный износ заднего колеса.

Как раз для установки положения задних и передних колес относительно дорожного покрытия и проводится процедура регулировки сход-развала.

Покрышки могут изнашиваться так при сбоях в работе шаровых шарниров, пружин или втулок подвески. Кроме того, неравномерный износ покрышек с одной стороны появляется после перевозки тяжелых грузов.

Есть определенная категория спортивных машин, сход-развал на которых специально установлен с отклонением, что приводит к подобным следам на покрышках. Это исключение.

Износ протектора до индикатора

Причина. Чаще всего покрышки заменяют в тот момент, когда высота протектора становится меньше уровня, рекомендованного производителем. Поскольку визуально определить нужный уровень достаточно сложно, между рисунком протектора устанавливается специальный индикатор. Как только покрышка истирается до индикатора, необходимо произвести ее замену.

Высокий протектор на шинах отливается для того, чтобы отводить воду от колеса во время езды, тем самым страхуя автомобиль от аквапланирования на мокром покрытии.

Проверить, необходима ли замена резины из-за износа протектора, можно и самостоятельно. Сделать это легко, даже если соответствующего индикатора на протекторе нет. Замерить глубину можно, вставив обычную монетку ребром в рисунок протектора.

Внимание! Минимальная безопасная высота протектора различается в зависимости от сезона. Так, для летней резины – это 1,6 – 3 мм (у производителей различаются требования). В случае с зимними шинами – глубина должна быть не менее 4 – 6 мм.

Как уберечь колеса от повышенного износа

Если следовать рекомендациям, приведенным ниже, можно снизить износ шин задних колес и продлить срок службы резины.

Необходимо следить за правильными показателями давления в шинах. В идеале нужно проверять их каждые две недели. Также рекомендуется измерить эти показатели перед длительным переездом. Заведите привычку проверять давление каждый раз при заправке на АЗС. Полезно также измерить накачку шин после загрузки в машину тяжелого груза, а также при езде с прицепом. Благодаря этим нехитрым мерам можно избежать излишнего износа колес и продлить срок их службы. Кроме того, автомобиль с хорошо накачанными шинами потребляет меньше топлива.
На износ влияет и геометрия подвески. Чтобы в этом плане все было четко, нужно ежемесячно проводить диагностику и ходовой части, и рулевого управления. Также необходима ежегодная проверка сход-развала задних и передних колес в автоцентре.
После смены летней и зимней резины важно соблюдать условия хранения шин, рекомендованные производителем.
Соблюдение режима скорости, минимум необоснованных разгонов и резких торможений перед светофором – все это позволит дольше избегать замены резины.
Дрифт способствует очень сильному истиранию покрышек. В результате такой вид управления машиной вылетает в копеечку. Это происходит и в том случае, когда дрифт происходит на заснеженной или обледенелой поверхности.

Можно ли ставить более изношенные колеса на заднюю ось

Обычно новые или менее изношенные покрышки ставили на ведущую ось автомобиля. Таким образом, на второй оси всегда оказывались более потертые экземпляры.

Такая система представлялась логичной до экспертного заключения компании Michelin. Рекомендации производителя шин были названы «революционными».

Главный вывод состоит в том, что для большей безопасности менее изношенную резину следует ставить на заднюю ось автомобиля, вне зависимости от того, ведущая ли она. Эксперты Michelin установили, такое расположение шин обеспечивает более высокий уровень безопасности во время сложных ситуаций на дороге (крутые повороты или необходимость резкого торможения). Это особенно актуально при езде по скользкому покрытию. Износ резины задних колес – более опасная для дорожного движения ситуация, нежели истирание передних шин.

Множество проведенных тестов показали, что передняя ось автомобиля в любом случае контролируется водителем лучше, чем задняя.

Резина, установленная на передней оси машины, быстрее подвергается износу, чем покрышки на задней оси. Особенно это заметно у переднеприводных автомобилей, которые сейчас лидируют на авторынке.

Результаты постановки новой резины на переднюю ось:

Поведение машины при езде может измениться за счет смещения баланса между осями. Водители, уже привыкшие к меньшему сцеплению передних колес с дорогой, могут неоправданно свободно почувствовать себя при езде, переоценив курсовую устойчивость.
При сложных погодных условиях (гололед или дождь) колеса задней оси первыми теряют сцепление с дорогой. В этой ситуации помочь может только опыт экстремального вождения. Дело в том, что в момент потери сцепления задней оси с дорогой, занос будет заставлять водителя и дальше нажимать на педаль газа. Выровнять машину в такой ситуации без соответствующего опыта очень сложно.

Результаты установки новой резины на заднюю ось:

Водителю не нужно перестраиваться под новое поведение машины и делать скидку на снижение управляемости. После замены шин на задней оси, автомобиль ведет себя на дороге по-прежнему. Сцепление колес с дорогой на обоих осях остается в балансе.
Сцепление шин задней оси станет лучше, за счет чего машина будет послушнее: водитель сможет входить в порот, сняв ногу с педали газа и просто доворачивая руль.

Исходя из этих результатов, специалисты компании Michelin рекомендуют ставить новые или менее изношенные покрышки как раз на колеса задней оси автомобиля. Это улучшает курсовую устойчивость машины при поворотах, снижая риск ДТП.

голоса

Рейтинг статьи