3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять заклинивший маховик генератора

Замена и ремонт маховика: основные сложности

Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Он помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Существуют три вида маховиков:

  • обычный;
  • облегченный;
  • демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).

Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установку нового маховика выполняют после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик меняют в комплекте со сцеплением.

Ремонт маховика

Неисправности маховика очевидны. Эта деталь испытывает постоянные динамические нагрузки и трение, что приводит к физическому стиранию поверхностей контакта. В результате этого появляются вибрации или биения, сцепление может «пробуксовывать». Простые маховики подлежат замене, демпферные восстанавливают в специальных мастерских.

Еще одной типичной неисправностью является повреждение либо износ зубцов венца. Если маховик еще исправен, венец меняют, если нет — меняют весь узел целиком.

С ремонтом демпферных маховиков сложней. Их ремонтируют и восстанавливают в специализированных мастерских. Потребуется дефектовка, точные измерения, балансировочные станки, услуги профессионального сварщика. Суть процесса в том, что изношенные поверхности шлифуются, пружины и подшипник скольжения меняются. Маховик балансируют и испытывают под нагрузкой. После ремонта плоскости маховика должны «попадать» в допуски люфтов и биений.

Замена маховика

Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.

Замена маховика ВАЗ 2106

Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:

  1. Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
  2. Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
  3. Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
  4. Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.

Как снять и установить маховик. Его дефектовка

Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.

Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже более, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км., то тут нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Сама процедура по замене маховика не сложная, но требует определённых затрат по времени, ведь из-за этой детали придётся сделать демонтаж коробки передач и разобрать сцепление (читайте про ремонт сцепления на машинах ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью как снять коробку передач) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите стартер.

2. Произведите снятие коробки передач и разборку сцепления.

3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

Читать еще:  Карьерные сочлененные самосвалы. Шарнирно-сочлененный самосвал

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.

6. Далее можно приступить к осмотру (дефектовки) маховика и первым делом осмотрите зубья стального диска. Если они имеют грубые риски и прочие повреждения, тогда следует маховик заменить новым.

7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.

8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.

9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

    Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.

Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.

На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.

При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.

  • Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).
  • 10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

    Как снять заклинивший маховик генератора

    Для нормального ответа должен быть корректный вопрос. Поэтому изложу все по порядку.
    Имеем двигатель 4218, общий пробег 170 300 км. Масло Шелл полусинтетика 10х40. Залит уровень. Пробег на этом масле 4300 км. Температура на улице -17 град.
    Пришел с работы. Нужно было съездить к сестре, у которой я оставил подарки для сына на Новый год. Сел в машину. Двигатель запустился отлично, с пол-оборота. Прогрел двигатель до 55-60 град. Работал ровно. Давление масла 2,5 на холостых оборотах.
    Приехал к сестре. По дороге двигатель работал ровно, без шумов и стуков, в общем, все как обычно. Во двор заезжать не стал, оставил машину на обочине, заглушил двигатель, сходил за подарками, сел в машину (за 10 минут двигатель, естественно, остыть еще не успел).
    Ключ на старт, а стартер только щелк-щелк. Не понял. Пробую еще раз, то же самое.
    Открыл капот, проверил крепления проводов, крепление стартера-все нормально. Пробую еще раз-то же самое.
    Достал кривой стартер, решил попробовать провернуть коленвал. Не проворачивается.
    Позвонил товарищу. Тот приехал на буханке, решили попробовать с буксира аккуратно завести. Втыкаю 3-ю, выжимаю сцепление, тронулись потихоньку, плавно отпускаю педаль сцепления-и ничего. Заднее левое идет юзом и все.
    Короче, отбуксировали машину в гаражный кооператив к товарищу. Будем завтра смотреть.
    Еще заметил такую вещь. Когда включаешь зажигание, вольтметр показывает 9В. А когда щелкает втягивающее, падает до 5-6В. Хотя знаю точно, что аккумулятор заряжен как надо, 2 недели назад ТО аккумулятору делал.

    Кто что думает по этому поводу?

    Кстати, дополню. Месяц назад менял сцепление, в т.ч. венец маховика.

    Для нормального ответа должен быть корректный вопрос. Поэтому изложу все по порядку.
    Имеем двигатель 4218, общий пробег 170 300 км. Масло Шелл полусинтетика 10х40. Залит уровень. Пробег на этом масле 4300 км. Температура на улице -17 град.
    Пришел с работы. Нужно было съездить к сестре, у которой я оставил подарки для сына на Новый год. Сел в машину. Двигатель запустился отлично, с пол-оборота. Прогрел двигатель до 55-60 град. Работал ровно. Давление масла 2,5 на холостых оборотах.
    Приехал к сестре. По дороге двигатель работал ровно, без шумов и стуков, в общем, все как обычно. Во двор заезжать не стал, оставил машину на обочине, заглушил двигатель, сходил за подарками, сел в машину (за 10 минут двигатель, естественно, остыть еще не успел).
    Ключ на старт, а стартер только щелк-щелк. Не понял. Пробую еще раз, то же самое.
    Открыл капот, проверил крепления проводов, крепление стартера-все нормально. Пробую еще раз-то же самое.
    Достал кривой стартер, решил попробовать провернуть коленвал. Не проворачивается.
    Позвонил товарищу. Тот приехал на буханке, решили попробовать с буксира аккуратно завести. Втыкаю 3-ю, выжимаю сцепление, тронулись потихоньку, плавно отпускаю педаль сцепления-и ничего. Заднее левое идет юзом и все.
    Короче, отбуксировали машину в гаражный кооператив к товарищу. Будем завтра смотреть.
    Еще заметил такую вещь. Когда включаешь зажигание, вольтметр показывает 9В. А когда щелкает втягивающее, падает до 5-6В. Хотя знаю точно, что аккумулятор заряжен как надо, 2 недели назад ТО аккумулятору делал.

    Читать еще:  Различие по маркировкам у 2х внешне одинаковых коммутаторов

    Кто что думает по этому поводу?

    Кстати, дополню. Месяц назад менял сцепление, в т.ч. венец маховика.

    надо попробовать в обратку провернуть мотр.

    надо попробовать в обратку провернуть мотр.

    Я хочу сначала стартер снять и без него попробовать кривым крутнуть. Напряжение бортсети упало, может бендикс с маховиком где-нибудь подклинил?

    Я хочу сначала стартер снять и без него попробовать кривым крутнуть. Напряжение бортсети упало, может бендикс с маховиком где-нибудь подклинил?

    За заклинившее? Или буксирнуть задним ходом?
    Поподробнее, пожалуйста. А то 3-го рыбалка в опасности.

    Для нормального ответа должен быть корректный вопрос. Поэтому изложу все по порядку.
    Имеем двигатель 4218, общий пробег 170 300 км. Масло Шелл полусинтетика 10х40. Залит уровень. Пробег на этом масле 4300 км. Температура на улице -17 град.
    Пришел с работы. Нужно было съездить к сестре, у которой я оставил подарки для сына на Новый год. Сел в машину. Двигатель запустился отлично, с пол-оборота. Прогрел двигатель до 55-60 град. Работал ровно. Давление масла 2,5 на холостых оборотах.
    Приехал к сестре. По дороге двигатель работал ровно, без шумов и стуков, в общем, все как обычно. Во двор заезжать не стал, оставил машину на обочине, заглушил двигатель, сходил за подарками, сел в машину (за 10 минут двигатель, естественно, остыть еще не успел).
    Ключ на старт, а стартер только щелк-щелк. Не понял. Пробую еще раз, то же самое.
    Открыл капот, проверил крепления проводов, крепление стартера-все нормально. Пробую еще раз-то же самое.
    Достал кривой стартер, решил попробовать провернуть коленвал. Не проворачивается.
    Позвонил товарищу. Тот приехал на буханке, решили попробовать с буксира аккуратно завести. Втыкаю 3-ю, выжимаю сцепление, тронулись потихоньку, плавно отпускаю педаль сцепления-и ничего. Заднее левое идет юзом и все.
    Короче, отбуксировали машину в гаражный кооператив к товарищу. Будем завтра смотреть.
    Еще заметил такую вещь. Когда включаешь зажигание, вольтметр показывает 9В. А когда щелкает втягивающее, падает до 5-6В. Хотя знаю точно, что аккумулятор заряжен как надо, 2 недели назад ТО аккумулятору делал.

    Кто что думает по этому поводу?

    Кстати, дополню. Месяц назад менял сцепление, в т.ч. венец маховика.
    Снимай стартер,и будет тебе счастье,развалился бендикс и заклинил,99,9%.

    Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

    Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

    Читать еще:  Не работают повороты без аккумулятора.

    Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

    Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

    Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

    Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

    Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

    Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

    При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

    • комплект автоинструментов;
    • так называемый «пенек» (или «козелок»);
    • автомобильный домкрат;
    • головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

    Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

    • снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
    • устанавливаем ТС на «пенек»;
    • снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
    • на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
    • на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

    Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

    Как открутить гайку шкива коленвала?

    Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

    Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

    Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector