Как снять поршень на мопеде Альфа

Как снять поршень на мопеде Альфа

17) ПОИСК ИСКРЫ
____________

Начинать проверку в поиске искры – НУЖНО от свечи, потом снять колпачек и проверить без него высоковольтный провод, поднеся его к цилиндру, катушка зажигания проверяется без высоковольтного провода проверкой сопротивления, далее прозвонить провод черно-желтый от коммутатора к катушке зажигания, коммутатор проще заменить на заведомо исправный для проверки, прозвонить проводку от генератора к коммутатору (черно-красный, зеленый и сине-желтый) обмотки генератора проверить на сопротивление, индукционный датчик,замок зажигания,проверить размыкается ли черно-белый провод идущий от коммутатора на замок зажигания и соединяющийся с зеленым проводом для глушения двигателя. особое внимание на штекерные разъемы в проводке. нужно поджать клеммы разъемов и прозвонить (проверить проходимость) данной проводки. Проверка проводится с помощью мультиметра по сопротивлению. Данные для проверки целостности выложены в статье №.
ВНИМАНИЕ! перед проверкой необходимо проверить целостность обмотки зажигания генератора выкрутившимся болтом обгонной муфты стартера.
_________________________________________________________________________________

Далее приводится как проверять искру по НАУКЕ.

Снимаем бронепровод со свечи, вставляем в него отвертку, и, держась за изолированную ручку, подальше от любого металла, подносим на расстояние 2-5мм жало отвертки к корпусу мопеда (я обычно к защитным дугам подносил). После чего дергаем кик. Если искра проскочила, значит, катушка, коммутатор и генератор в порядке. Если нет, значит проверяем. Берем мультиметр и подключаем к катушке генератора, ведущего к коммутатору зажигания. Дергаем кик. Есть напряжение? Значит генератор в порядке (точнее катушка питания коммутатора в порядке) Измерять надо в режиме измерения переменного тока в диапазоне свыше 400в. Если нет напряжения, значит с генератором что-то не так. Затем проверяем выход коммутатора. Подключаем к выходу коммутатора осциллограф и дергаем пару раз кик. Есть сигнал? Все в норме. Нету? Значит сдох. Осциллограф должен уметь мерять напр. Свыше 400в если ваш осциллограф этого не может, подключаем его через делитель. Если у вас нет осциллографа, не беда, подключите к выходу коммутатора через сопротивление светодиод через сопротивление около 8,2ком), или маломощную лампочку (без сопротивления). Дергаем кик. Светодиод мигает? Значит все нормально. Значит коммутатор в порядке. Датчик вращения проверяется просто, если у вас заряжен аккумулятор и работает тахометр, покрутите двигатель электростартером. Если при этом стрелка тахометра не колышется, то датчик оборотов сломан. Да и еще проверьте замок зажигания. Отходит ли провод «глушения» от земляного провода в замке зажигания. Собственно как-то так это все и проверяется.
Если-же, все таки, все в порядке и искра с отвертки проскочила, то выкручиваем свечу. Одеваем на нее бронепровод, прижимаем свечу к массе (к тем-же дугам, например) и дергаем кик. Проскочила искра там, где надо? Тогда все хорошо. Если нет, и свеча вся черная, то чистим свечу и пробуем еще раз. Я чистил свечу так: окунал в бензин, а затем спичкой по изолятору проводил и так несколько раз. Спичку надо расщепить. Теперь искра есть? Если да, то все ок. Если нет, то просто меняется свеча.

Инструкция на Мопед Альфа: замена ЦПГ

Фотографии сборки и обслуживания.
Мопед Альфа: замена ЦПГ:

Подробная инструкция по разборке двигателя и замене ЦПГ мопеда Альфа с комментариями поможет при тюнинге или ремонте мопеда Альфа.

Видео сборки и обслуживания Мопед Альфа: замена ЦПГ:

узнайте стоимость доставки в Ваш город

ставка от 15% годовых не выходя из дома

Фото отзывы:

Вы интересовались:

10 лет опыта продаж мототехники с доставкой

Сайту steelracing.ru больше 6 лет

занимаемся продажей мототехники с 2012 года. Каждый день наш сайт посещает свыше 1000 человек

Дилерские договора со всеми производителями

являемся официальными продавцами техники

Гарантия на мототехнику от производителя

предоставляем гарантию производителя с условиями как в гарантийном талоне

Отправка техники напрямую от производителя

обеспечивает самый большой запас и ассортимент техники доступной к заказу а также низкие цены

Быстрая доставка в любую точку России

работаем с 14 крупнейшими транспортными компаниями

Контроль доставки техники и документов на всех этапах

проверяем ход транспортировки мототехники и документов со склада к заказчику

Как Купить Мототехнику С Доставкой?

Обсудите с менеджером нюансы оплаты и доставки

Оставьте заказ прямо сейчас!

Магазин мототехники с доставкой
Мото Распродажа

Официальные реквизиты:

Р/с № 40702810029000007720
КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г.Кострома

БИК: 043469623 К/С: 30101810200000000623

Адрес: г.Кострома, ул. Юбилейная, 13 В

Почтовый адрес: 156009, г. Кострома, а/я 16 для ООО “МАШИНЫ И МОТОРЫ”

Ответы на часто задаваемые вопросы:

Доставку производят специализированные транспортные компании, с которыми за много лет у нас накоплен успешный опыт работы. Документы отправляются почтой либо курьерской службой СДЕК, по согласованию с заказчиком

Возможна работа с частичной предоплатой для страховки на случай не выкупа техники. Стоимость техники при отсутствии предоплаты увеличивается на сумму от 5 до 15%. Спрашивайте подробности по телефону

1. Мы работаем с 2013 года. Это можно проверить как по возрасту сайта (см. ссылку https://www.nic.ru/whois/?searchWord=steelracing.ru ), так и по отзывам с нашего старого сайта https://motorasprodazha-cs1836578.tiu.ru/testimonials .
2. Мы выкладываем большое количество фото отзывов, а также прилагаем трек-номера транспортных компаний. Вы можете убедиться в нашем разделе http://steelracing.ru/testimonials
3. Оплата производится на официальные реквизиты юридического лица. Факт регистрации юридического лица можно проверить на сайте nalog.ru

Гарантийная поддержка оказывается на условиях, определенных заводом-изготовителем. В среднем, гарантия составляет 12 месяцев.

Мы готовы предоставить дополнительные скидки при обосновании их необходимости. Например, счетом конкурента

Вместе с техникой едет гарантийный талон. Договор купли-продажи, акт приема передачи, ПТС или ПСМ (если техника подлежит регистрации) для большей надежности высылается почтой или курьерской, по согласованию с покупателем.

Мы работаем с организациями и предоставляем счета-фактуры с выделенным НДС.
На все поставляемое оборудование мы предоставляем полный комплект бухгалтерских и отчетных документов: счета, счета-фактуры, товарные накладные, УПД и товарно-транспортные накладные. При необходимости вышлем сертификаты соответствия.
Но с организациями мы работаем на общих с обычными покупателями условиях: мы не заполняем пакеты документов на 100 страницах, не подписываем договора с отсрочкой платежа на полгода и не участвуем в государственных тендерах, аукционах и конкурсах.
Как и для всех, 100% предоплата и доставка транспортной компанией.

Снимаем 50, – ставим 72. Замена поршневой на скутере.

1. Для начала освободим доступ к двигателю, демонтировав “унитаз” и пластик под ним. Теперь очередь карбюратора – освободим его от всех трубочек и отсоединим патрубок идущий от фильтра. Далее отвинчиваем крепёжные болты впускного патрубка (только будь внимателен чтобы в цилиндр через открывшееся впускное отверстие не попал мусор или грязь, осевшая на стыке), и теперь карбюратор у нас в свободном состоянии. Также, сам движок скутера может иметь пласмассовый кожух, его тоже необходимо демотировать. И наконец, глушитель, тоже нужно снять, болты крепления расположены возле маслозаливной горловины и на выпускном патрубке.

Дальше нужно очистить грязь на стыке головки цилиндра и её крышки. Отсоединяем трубки от крышки.

Отсоединяем свечной провод, выкручиваем свечу.

2. Головкой на 8 аккуратно ослабляем и выкручиваем крепёжные болты крышки головки цилиндра. Снимаем крышку и вот он ГРМ – газораспределительный механизм скутера. Теперь чтобы можно было аккуратно снять механизм с коромыслами, нужно выставить ВМТ поршня (верхняя мёртвая точка). Как это делается, рассказывается в статье Регулировка зазоров клапанов скутера. Далее головкой на 10 нужно открутить гайки крепления ГРМ, постепенно ослабляя крест-накрест (гайки отмечены стрелкой). После этого аккуратно снимаем кранштейн с коромыслами клапанов, придерживая распредвал и звёздочку (запоминать положение этого кранштейна относительно клапанов не нужно, т.к. вверх ногами его всё равно не поставишь).

3. Теперь внимание. Прежде чем снять цепь со звёздочки и распредвал, можно отметить какое-нибудь звено цепи, чтобы затем в процессе сборки зацептиь его за тот же самый зубец звёздочки, на котором оно было до разборки, – хотя может быть цепь и придётся потом сдвигать, это поможет сразу более точно её одеть. Для этого удобно использовать зубец, находящийся над большим отверстием звезды (оно отмечено на рисунке красной стрелой, а зубец – линией). Кроме того цепь нужно чем-то привязать, чтобы коварная железяка не улетела в картер. В моём случае этим “чем-то” оказалась, попавшая под руку, оловяная проволока. Другой конец проволоки привязался к раме.

4. Отметить звено можно с помощью тонкой проволочки, как на рисунке.
С этого момента не нужно без надобности вращать коленвал – при сборке не будет лишних хлопот.

5. Далее откручиваем два болта крепления цилиндра, и можно снимать головку цилиндра. Делается это аккуратно, понемногу расшатывая в стороны. Также следим за нашей цепью, проволоку от рамы придётся отвязать (именно проволоку от рамы, а не цепь от проволоки).

6. И вот оно, святое святых скутера. Облепленный сажей поршень увидел свет Божий. Но радоваться пока рано. Надо добраться ещё дальше. Для этого снимаем сам блок цилиндра.

7. Так выглядит головка цилиндра изнутри. При желании можно очистить нагар растворителем, но желательно не трогать клапана и область вокруг них, это может привести к “разгерметизации” клапанов. Дело в том, что клапана за время обкатки и вообще работы притираются каймой к поверхности головки цилинра так, что закрытое состояние клапана обеспечивает полную герметичность. А если начать чистить нагар вокруг, то есть опасность повредить эту герметичность. В этом случае клапана придётся притереть вручную. Существуют специальные жидкости для снятия нагара в ДВС. Но иногда механики используют хозяйственные жидкости, предназначенные для чистки духовок и газовых плит, – они намного эффективнее. Но эта эффективность может оказаться чрезмерной. Такие средства, «съев» нагар, способны «надкусить» и алюминий деталей двигателя. Есть такой метод: нагреть деталь феном до

60°С, опрыскать загрязненную поверхность из бытового пульверизатора и через две-три минуты, как только нагар размягчится (проверяйте твердость деревянной палочкой), тут же счистить его и промыть деталь водой. Полированные детали после такой чистки становятся матово-серыми или матово-коричневыми.

8. Проверяем, не зацепилась ли за что-нибудь прокладка, и очень аккуратно (. ), придерживая шатун (когда появится достаточная щель), вытягиваем блок цилиндра. И следим за цепью. Придерживать шатун нужно, чтобы поршень, выскользнув из цилиндра, не ударился о край картера и не деформировался. Хотя некоторые советуют здесь предварительно выставить поршень в НМТ, но мы лишний раз дёргать колевал с цепью не стали.

9. Вот и, свобоный от гильзы, поршень на шатуне. Невооружённым глазом видно, какой немалый слой нагара на поверхности поршня. После снятия поршня этот нагар также можно очень аккуратно удалить растворителем.

Теперь будем снимать с шатуна сам поршень. Держится он с помощью пальца, закреплённого по бокам крепёжными колечками. При их удалении и установке следует быть очень аккуратным, так как кольцо может спружинить и улететь в картер. Оставлять внутри, сами понимаете, нельзя. Достать конечно можно, но времени уйдёт немало – придётся сливать масло, пытаться магнитиком зацепить это кольцо, а то и двигатель разбирать придётся. Чтобы всего этого не произошло, заткните тряпкой горловину картера. Чтобы вынуть палец, как правило, достаточно снять одно стопорное кольцо. Но не отверткой, как это часто делают, а узкими плоскогубцами. Бывает, что колечки на некоторых двигательях встречаются с очень маленькими усиками, а иногда усиков вообще нет, – тогда поможет только шило. При установке кончики колечка обязаны располагаться в одной плоскости, – проверьте его, положив на стол, при необходимости распрямите – подрихтуйте плоскогубцами.
Кольца сняты, нужно выдавить палец. Это может быть легко, а может придётся и попотеть. Некоторые силачи ухитряются согнуть коленвал, когда выдавливают палец, причём на глаз изгиб можно и не уловить.

10. Вот он красавец, снятый с шатуна поршенёк. Аккуратно очищаем его от нагара, затем протираем ветошью, пропитанной бензином. Также, мягкой тканью, пропитанной бензином или средством для очистки карбюратора, протираем закопченный участок внутри гильзы, до которого не доходят кольца поршня.

11. Раз добрались до коленвала, можно проверить его на наличие люфтов. Процесс проверки описан в статье Ремонт скутера – проверка состояния коленвала скутера.

Что у нас в тюнинг-комплекте? В него входят: поршень с кольцами (поршневыми и стопорными), цилиндр и набор прокладок. При сборке смазывайте все детали моторным маслом. Масла не жалейте: первые минуты работы мотора после сборки самые ответственные, и детали не должны работать насухую!

Компрессионные кольца 4-тактного двигателя нельзя заталкивать в канавки как попало. Благодаря своей форме, они, как скребки, соскабливают масло со стенок цилиндра в картер – помогают маслосъемному кольцу. На верхней плоскости колец есть обозначение, обычно это буква А, но бывает, что в маркировке выбито что-то другое. Возьмите за правило: любая надпись на кольце должна быть направлена к головке цилиндров.

Почувствуйте разницу!

Обязательно разведите стыки колец на 120° между собою. Причем, если маслосъемное кольцо сборное, верхнее и нижнее из составляющих его колец нужно раздвинуть относительно того места, где должен быть зазор, на 20 мм в каждую сторону. Как именно расположатся зазоры относительно, например плоскости вращения коленвала, не важно.

Устанавливайте стопорное кольцо так, чтобы его не деформировать. А то оно не зафиксирует палец и может выскочить, повредив стенку цилиндра. Проверить, хорошо ли сидят кольца в канавках, можно так: возьмите их узкими плоскогубцами за усик и попробуйте провернуть. В направлении к своему зазору кольцо должно двигаться с небольшим сопротивлением, а в обратную сторону – вообще не двигаться.

Извлеките из старого цилиндра центрирующие втулки и установите в новый. Найдите в тюнинговом комплекте прокладку под цилиндр и наденьте ее на шпильки картера. В любом случае, при сборке мотора используйте только новые прокладки. В крайнем случае, тщательно очистите стык между сопрягаемыми деталями и смажьте силиконовым герметиком. Его можно безболезненно применять (в соответствии с инструкцией на тюбике) практически во всех узлах, кроме стыка под головкой цилиндра и в карбюраторе. Когда надевается цилиндр на поршень, нужно сжать поршневые кольца с помощью, например, простейшей обжимки, изготовленной из пивной жестяной банки. Бывает, что без такого приспособления поршень в цилиндр вообще и не вставить. Не забываем предварительно смазать зеркало цилиндра моторным маслом. Хорошо работать вдвоем: пока один, сжимая пальцами кольца, проталкивает поршень в цилиндр, другой протаскивает цепь ГРМ.

12. Чтож, дальше порядок обратный.
Головку цилиндра для 72-й поршневой и менее менять не обязательно. Если речь идёт о б́ольшей кубатуре, тогда замена головки необходима.
В процессе сборки в обратном порядке никаких трудностей возникнуть не должно. Остановимся лишь на нескольких моментах.
Перед установкой головки цилиндра “вытягиваем” поршень на самый верх, в ВМТ. Но только так, чтобы наша метка на цепи не нырнула в картер, а осталась на верху.

При установке головки цилинра нужно проследить за “лыжами”, – гасителями колебаний цепи, чтобы они легли ровно, без перекосов и закусов.

В пункте 3 отмечалось, что для упрощения можно отметить определённое звено цепи, чтобы при сборке накинуть его на тот же самый зубец звёздочки, на котором оно сидело до этого. Тут пришлось немного повозиться при сборке – было трудно сразу накинуть это нужное звено, цепь то и дело соскальзывала. Кстати, оказалось необязательно предварительно снимать жёлтенькую проволочку-метку с цепи – цепь оделась вместе с ней, а проволока легко снялась после. И ещё, – цепь одевалась только в одном “исходном положении”, то есть, прежде её нужно накинуть на ось распредвала, просунув вал в петлю цепи (фото, к сожалению, я не сделал). Другими словами, нужно не просто поставить вал, уперев подшипниками в пазы, а предварительно просунуть его справа налево сквозь цепь. Тот же эффект будет, если скинуть одетую на звёздочку цепь в левую (относительно наблюдателя) сторону.

13. Наконец цепь одета. Однако танцевать по этому поводу ещё рановато. Сейчас необходимо проверить правильность содеянного, то есть удостовериться в том, что клапана действительно будут открываться и закрываться вовремя, а не упираться каждые 2 такта в поршень. Для этого поворачиваем распредвал так, как на рисунке в пункте 3, то есть чтобы большое отверстие на звёздочке находилось “по центру”, а воображаемая прямая линия между двумя маленькими отверстиями – параллельно плоскости крышки ГРМ, положение “3-го такта” (смотри рисунок в статье Регулировка зазоров клапанов скутера).

Теперь самое время взглянуть на маховик генератора – метка “Т” на нём должна совпадать со специальным выступом в корпусе. Это означает, что поршень сейчас действительно находится в самом “верху”, в ВМТ, и с клапанами у него конфликтов не будет. Если же вдруг такого соответствия нет, то нужно вручную его установить, вращая маховик по ч/с. Однако, напомню, что нужное нам положение ВМТ поршня достигается только при каждом ВТОРОМ таком соответствии метки, а не при каждом первом – у четырёхтактного двигателя две ВМТ, в начале 1-го и 3-го тактов.
Итак, накрутили мы маховик до метки. Понятное дело, отверстия звезды распредвала теперь не на месте, и сейчас наша задача выставить их как надо, не сбивая соответствия меток на маховике.

14. Вобщем-то, можно звено цепи и не отмечать, а при установке звезды вычислить “среднее” звено (то есть пальцем или гвоздём ровно натянуть цепь, тогда на вершине и будет это звено), и его накинуть на зубец над большим отверстием звездочки. Предварительно, напомню, вытянув поршень наверх. И далее, перепроверить, как описано в п. 13.

Вот после всего этого можно и танцевать.

15. Аккуратно ставим кранштейн с коромыслами, следя, чтобы эти коромысла легли сверху, а не упёрлись сбоку кулачками в клапана. Закручиваем крепления на совесть. Существуют различные рекомендации затяжки гаек крепления головки, но самый простой и надёжный – закручивать крест-накрест (вобщем-то, как и раскручивать).

16. Незнаю, нужно ли объяснять, почему сейчас необходимо проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Кстати, если после регулировки возникнет желание ещё разок подтянуть крепления ГРМ, – то желание следует устранить, а подтягивать не нужно, иначе зачем мы только что регулировали зазоры?
Закрываем крышку, закручиваем.

Заменяем масло и фильтр. Вот собственно, и всё, дальнейшая сборка – дело техники. Если при первом запуске после сборки скутер не заводится, внимательно проверь, всё ли подсоедино как надо. Подключена ли свеча, например, или поступает ли топливо. Если же двигатель явно работает не правильно, то, скорее всего, ГРМ настроен неправильно – возвращайся к п. 13.
Всё, можно заводить! Сразу заметен новый “голос” нашего коня. Уже во время обкатки мотор дал понять, что теперь он более тяговит. А после обкатки максимальная скорость возросла на 15 км/ч.

Установка поршневой системы на мопед — пошагово

Износ цилиндра или поршня в поршневой системе 4т такого устройства, как мопед Suzuki Sepia приводит к тому, что требуется замена этого агрегата. Также замена может произойти из-за деформации цилиндра, которая происходит из-за попадания в него мусора и обломков колец поршня 4т. Основными признаками износа являются медленный завод и вялый набор скорости, при этом выраженно снижается мощность двигателя, в результате мопед становится непригодным для езды. Цена ремонта будет зависеть от сложности поломки.

Неисправный поршневой цилиндр мопеда

Где делать ремонт

Замену поршневой системы 4т можно провести как в специализированной мастерской, так и самостоятельно. Стоимость ремонта поршня будет немалой, но можно починить мопед самому. Процесс замены поршня 4т на мопеде Suzuki Sepia довольно кропотливый и сложный, поэтому к нему необходимо подойти с максимальным вниманием и аккуратностью. Прежде чем начинать разбирать мопед, необходимо точно диагностировать неисправность, то есть стопроцентно определить, что пришла в негодность именно поршневая на скутере Suzuki Sepia.

Если есть сомнения в собственных силах, то лучше сразу обратиться к специалистам. Цена на их услуги может быть самой разной, надо просто узнать, сколько это будет стоить. В условиях специализированной станции мастера не только верно диагностируют неисправный мопед Suzuki Sepia, но и проведут замену поршневой по всем правилам. Для того, чтобы вернуть поршневую систему 4т к качественному рабочему состоянию, может понадобиться специальное оборудование, которое есть только у профессионалов, поэтому понадобится гнать мопед Suzuki Sepia на станцию. Но если выбрана самостоятельная замена поршневой системы 4т на скутере, то следует придерживаться некоторых правил, так как поршневая на скутер представляет собой очень сложный механизм.

Этапы демонтажа

Перед началом ремонтных работ необходимо привести мопед Suzuki Sepia в идеально чистое состояние. Надо, чтобы мопед был кристально чистым во всех доступных местах. Цена услуг на мойки невелика, поэтому не стоит экономить.

Разборка скутера

Все детали на скутере Suzuki Sepia нужно снимать очень аккуратно и внимательно, запоминая, при этом какая деталь, где стояла и как располагалась перед тем, как ее сняли. Все снятые детали раскладываются аккуратно на расстоянии друг от друга, чтобы не перепутались мелкие части, такие как кольца, так как их цена не маленькая.

Первым необходимо снять мотор. Нужно поочередно открепить следующие детали:

• газовый тросик;
• тросик задних тормозов;
• электро-чашки;
• карбюраторные шланги;
• шланги подачи масла;
• амортизатор;
• кольца.

После этого надо демонтировать специальный пластиковый кожух, который защищает мотор, и снять глушитель мопеда Suzuki Sepia. После этого снимается ГРМ. Теперь надо снять сам мотор, который обычно закреплен одним большим болтом. Этот болт необходимо открутить и аккуратно вынуть мотор из мопеда.

Очистка цилиндра

Теперь надо взять специальную щетку или электрический компрессор и удалить всю пыль и грязь, которая открылась в результате демонтажа.

С чистого цилиндра аккуратно выкручивается свеча и болты крепления цилиндрической головки.

Необходимо снять цилиндр и головку, но иногда он не идет. В этом случае его необходимо аккуратно подцепить монтировкой.

Теперь нужно качественно зафиксировать коленвал, чтобы он не раскололся при демонтаже.

После того как цилиндр будет снят надо проложить кусок чистой ткани между стенками кратера и шатуном. Это нужно для того, чтобы в кратер ни в коем случае не попали мелкие частицы мусора. Если произойдет засорение, то вся поршневая группа может выйти из строя, а ее цена не маленькая.

Теперь необходимо снять стопор с поршневого пальца и выдавить его. Это можно сделать с помощью молотка и отвертки, то есть выбить его.

Чтобы снять сам поршень необходимо изъять кольца фиксации, они удаляются с помощью отвертки. Кольца очень хрупкие и могут сломаться.

Извлечь подшипник (сепаратор).

Ликвидируем старую прокладку, это делается с предельной аккуратностью, так как если ее кусочки попадут в мотор, его придется расколоть.

Теперь, когда поршень 4т изъят, его необходимо заменить, и проделать все операции в обратном порядке, после чего мопед будет готов к эксплуатации.

Как происходит сборка поршневой системы 4т на мопеде Suzuki Sepia

Надо вооружиться небольшим шприцем (лучше медицинским, его цена очень маленькая) и маслом. Поршневая на скутер монтируется поэтапно.

Монтируется подшипник, предварительно смазанный маслом.

Цилиндр, поршневой палец, кольца и новый поршень необходимо промыть бензином и обдуть воздухом из компрессора. Только после этого приступать к их установке.

Установка колец должна производиться с большой аккуратностью, так как кольца очень хрупкие и их можно повредить. Лучше иметь несколько запасных колец, так как цена одного кольца невысока.

На шатун надевается сам поршень и вставляется поршневой палец, после чего устанавливается заключительный стопор. После монтажа надо проверить, чтобы стрелка на поршне указывала в сторону глушителя.

Цилиндр, точнее, его внутренние стенки смазываются маслом, и надевается новая прокладка. Стопора аккуратно сопоставляются с замками колец. Теперь надо сжать кольца и надеть цилиндр. Цилиндр должен одеваться плотно с некоторым сопротивлением, давить на него с силой не стоит кольца могут сломаться. Если не получается, то надо проверить установку колец.

Головка цилиндра устанавливается и затягивается через прокладку. Гайки закручиваются крест-накрест от руки.

Поочередно на скутере устанавливаются:

Аккуратно подсоединяются все шланги и тросики.

Перед установкой воздушного фильтра его необходимо обсушить.

Теперь надо завести мотор и произвести обкатку поршневой 4т на скутере. Не стоит делать ее на больших оборотах это может привести к неприятным последствиям, мопед снова придется чинить. Так как цена работ в мастерской довольно приличная, самостоятельная замена такой детали, как поршневая на скутер актуальна.