Как подключить фару от аккумулятора
дополнительный ближний напрямую к аккумулятору?
Перейти на новый Общий форум
Автор: ПлеЯДы (212.91.208.—)
Дата: давно
есть стандартные туманки в бампере, для них своя кнопка имеется.
Купил дополнительный ближний. Хочу запитать напрямую через доп. кнопку к аккумулятору.
Можно ли так делать?
Или обязательно ковыряться с реле и прочим?
___________________________________
Ниссан Сафари Y60 TD42 5МТ
5″ лифт подвески, 35″ BFG MT, лебедка и всякая остальная фигня)
-Это просто чуда синие полоски на моей не бритой голове-
Автор: Японский Городовой [Хабаровск] (—.vpn1.redcom.ru)
Дата: давно
> Или обязательно ковыряться с реле и прочим?
Предохранитель ампер на 15 это обязательно.
Без реле тоже никак. У тебя лампочки ватт по 50, вероятно. Итого 100 Ватт. А это ток порядка 10 ампер. Какая кнопка выдержит такой ток? Так что реле тоже необходимо.
___________________________
Honda Orthia – 1997 г., МКПП
Автор: ПлеЯДы (212.91.208.—)
Дата: давно
кажется ты как-то тут вывешивал схему подключения и описание работ на своей авто.
Не могу найти.
Тут вот нарыл,
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/osvesch/pt_fary/pt_fary.htm
но не могу понять
почему от фар идет по одному проводу? Наверное вторые идут на землю.
И после выключателя (если он будет двухдиапазонный) куда пойдет провод? тоже на землю?
А если у меня от форы идут два провода, и на корпус не идет, то тянуть нужно будет две жилы?
___________________________________
Ниссан Сафари Y60 TD42 5МТ
5″ лифт подвески, 35″ BFG MT, лебедка и всякая остальная фигня)
-Это просто чуда синие полоски на моей не бритой голове-
Автор: Японский Городовой [Хабаровск] (—.vpn1.redcom.ru)
Дата: давно
> кажется ты как-то тут вывешивал схему подключения и описание работ на своей авто.
Я туманки подключал. Причём кнопка была от отопителя заднего стекла. Она была с подсветкой при включении габаритов (как и другие нормальные кнопки) и при нажатии на неё внутри кнопки загоралась другая лампочка, т.е. сигнализировала о том что работают туманки. Естественно подключение кнопки, туманок и релюшки было индивидуальным.
> Тут вот нарыл,
.
> но не могу понять
>почему от фар идет по одному проводу? Наверное вторые идут на землю.
> И после выключателя (если он будет двухдиапазонный) .
Двухдиапазонный – это в смысле включено/выключено?
>. куда пойдет провод? тоже на землю?
Нет. По схеме на 85-ом контакте релюхи уже “земля”, так что выключатель должен подавать плюс 12 В.
> А если у меня от форы идут два провода, и на корпус не идет, то тянуть нужно будет две жилы?
Одну жилу на плюс (к 30-му контакту реле), а другую на массу (под ближайший большой болт, либо на отрицательную клемму АКБ).
___________________________
Honda Orthia – 1997 г., МКПП
Как подключить фару от аккумулятора
Увеличение яркости света фар. Максимум от штатного галогена.
В этой статье не будет идти речь о “крутых” лампах и линзах, а о том как можно сделать свет фар ярче со штатными лампами. Методом снижения падения напряжения на самих лампах. В моём автомобиле с бортовым напряжением всё в порядке, стёкла и отражатели на фарах тоже в хорошем состоянии и света вроде бы тоже хватает. Но улучшить всё таки можно.
Для того, чтобы понять как сильно проседает напряжение на лампах, нужно подключить щупы тестера к самой лампе и включить ближний свет. Как видим на фото ниже, на правой фаре напряжение 12,6 вольта, а на аккумуляторе 13,8 вольта, следовательно падение составляет 1,2 вольта, а на левой падение 0,9 вольта.
Такое падение возникает из-за того, что питание на лампы идет с монтажного блока в салоне, через реле и предохранители. Влияет сечение провода и его длина. У каждой фары на кузове автомобиля находится контакт с массой. Начнём с чистки этих контактов (см. фото ниже).
Контакты почистил, смазал электропроводящей смазкой и прикрутил обратно:
Сделал повторный замер падения напряжения, но ничего не изменилось, значит контакт с массой был хороший. В блоке предохранителей тоже всё в порядке, да и он находится в салоне. Теперь остаётся увеличить сечение провода и уменьшить его длину. О том как влияет длина и сечение провода на падение напряжения можете прочитать Тут. Нужно сделать так, чтобы не вносить изменения в штатную проводку и при продаже автомобиля можно всё вернуть в штатный вид. Для этого необходимо сделать 2 переходника с реле и колодками, купив детали (см. фото ниже), а так же провода сечением 1,5 мм*2, лучше 2,5 мм*2 только их сложнее крепить к клеммам у реле.
Готовый комплект на одну фару (см. фото ниже). Похожие комплекты можно купить у наших китайских друзей, они уже давно торгуют подобными переходниками.
Теперь испытаем этот переходник на машине. Управление реле и дальний свет будет работать по штатной проводке. В штатный разъём у фары вставляем вилку, а разъём переходника на лампу. Провода питания садим на аккумулятор. Как видим на фото ниже, падение составило 0,35 вольта. Это уже отлично.
Ради эксперимента, установлю на стену перед машиной люксметр и измерю как меняется яркость света в зависимости от напряжения (см. фото ниже):
Все измерения на одном фото:
В результате видим, что яркость фар заметно меняется даже при изменении на 1 вольт. При 12,5 вольт прибор показал 4720 люкс, а при 13,5 вольт уже 5930 люкс, то есть ярче примерно на 25%. Это равносильно что купить более дорогую лампу, на которой будет написано якобы +25% яркости, но есть ли они там, можно узнать только прибором.
Подводим итоги. Плюсы: Если у вас падение напряжения на лампах около 1 вольта и более, то данный способ заметно увеличит яркость света. Разгрузится монтажный блок и там тоже повысится напряжение. Минус: Так как напряжение на лампах увеличилось, то перегорать они тоже будут чаще. Для продления срока службы ламп, можно усложнить устройство переходников, добавив схемы плавного включения, которые я тоже реализовал, разместив их в одном корпусе с реле (см. фото ниже). Эти переходники с плавным включением я испытывал около полугода со старыми лампами, в надежде что они перегорят, но они светили. Сейчас я поставил новые стандартные не дорогие лампы, а старые убрал в запас. В случае неисправности реле или схемы, все легко можно вернуть в штатный вид.
Видеоролик по этой теме:
Автоматическое включение фар
Подавляющее большинство современных автомобилей иностранного производства, особенно престижных вариантов комплектации, оснащаются устройством, автоматически включающим фары при создании определенных или заданных условий.
Нередко это устройство объединено с датчиком дождя или срабатывает при понижении уровня освещенности, контролируемого чувствительными фотоэлементами. Однако применения вышеназванных опций становится недостаточно тогда, когда речь идет об автомобиле, эксплуатируемом в Российской Федерации. «Правила Дорожного Движения» (далее по тексту ПДД), действующие на ее территории требуют включения ближнего света фар во время движения транспортного средства независимо от времени суток и степени освещенности.
Появление данного требования в ПДД вызвало потребность в существенной доработке системы электрообеспечения не только автомобилей отечественного производства, но и иномарок старшей возрастной категории.
Основными требованиями, предъявляемыми к устройству или системе, обеспечивающим автоматическое включение фар ближнего света, являются:
- Гарантированное автоматическое включение света фар при начале движения транспортного средства.
- Отключение ближнего света при постановке транспортного средства на стоянку.
- Экономное расходование электрической энергии на всех режимах работы силового агрегата.
Заполняя создавшуюся нишу на рынке автомобильных запчастей, разработкой данных устройств занялись не только предприятия, специализирующиеся на электрооборудовании автомобилей, но и, так называемые «народные умельцы». Предлагаемых ими приборов, как готовых, так и на уровне принципиальных схем, великое множество. Устройства отличаются не только принципом функционирования, но и сложностью исполнения.
1.Схемы устройств автоматического включения фар
Рассмотрим несколько возможных вариантов, обеспечивающих автоматическое включение света фар транспортного средства.
1.1 Одной из наиболее простых и действенных схем защиты от включения фар на неработающем автомобиле является схема, предусматривающая подачу питающего напряжения на кнопку (реле) включения фар через контакты замка зажигания. Выключение двигателя (стартера) размыкает цепь питания фар. Опасения некоторых автолюбителей в увеличении нагрузки на цепь безосновательны при условии правильного подключения устройств.
1.2 Описываемый ниже способ организации автоматического включения ближнего света предусматривает подключение дополнительного реле или электромагнита реле, включающего фары, в цепь сигнальной лампы «зарядка аккумулятора». Практическая реализация выглядит следующим образом (смотри схему на рис.№1):
- добавляем в схему пятиконтактное реле (тип 90.3747);
- контакты «30» и «85» соединяем с замком зажигания;
- контакт «86» подключаем к выводу генератора, соединенного с контрольной лампой заряда;
- контакт «88» соединяем с реле, включающим фары (или предохранителем цепи фар);
- включение зажигания обеспечивает подачу тока на обмотки катушки электромагнита реле и его поступление (через обмотку генератора) на отрицательную клемму;
- срабатывание реле способствует размыканию контактов «88» и «30»;
- вследствие запуска двигателя и последующего начала работы генератора плюсовой ток приходит на вывод контрольной лампы генератора;
- отключение реле приводит к замыканию контактов «88» и «30», то есть происходит автоматическое включение ближнего света фар.
Использование диода, последовательно включенного с катушкой реле и направленного к генератору, поможет предотвратить возникновение «вредного» контура. Свет фар будет гореть лишь при условии неразрывности цепи, контроль которой осуществляется лампой «зарядка аккумулятора».
Рисунок №1
1.3 Третий способ подключения основан на задействовании в схеме автоматического включения света фар датчика аварийного давления масла в силовой установке. По сути, данный метод является разновидностью описанного выше. Разница заключается в подсоединении катушки реле к датчику давления, а не к генератору. Включение фар происходит непосредственно после того, как в системе смазки давление поднимется до необходимого уровня.
Существенным недостатком данной схемы является промигивание света фар при снижении давления масла в системе и, как следствие, срабатывания датчика (движение накатом, режим «холостого хода» и т.д.).
Рассмотренные выше схемы и способы, обеспечивающие автоматическое включение света фар, просты в техническом исполнении и не требуют существенных материальных затрат на реализацию. В этом их несомненное преимущество. Однако довольно большая группа отечественных автолюбителей в силу отсутствия свободного времени, технической неграмотности и иных объективных причин, предпочитают использовать устройства, изготовленные заводским способом.
2.Устройство «АвтоСвет AS», как альтернатива кустарным схемам
Функциональное назначение устройства «АвтоСвет AS» заключается в плавном включении ближнего света фар в момент:
а) начала движения транспортного средства;
б) запуска двигателя и достижения им 10-100% номинальной мощности.
Это позволяет существенно продлить эксплуатационный срок ламп накаливания.
Ближний свет фар автоматически гаснет при включении габаритных огней (напряжение сети
Внимание! Подключение провода коричневого цвета непосредственно к контактам катушки категорически запрещено, поскольку высокие значения напряжения приведут к потере работоспособности контроллера.
Разработчиком устройства «АвтоСвет AS» рекомендовано соблюдать следующие эксплуатационные ограничения:
- избегать попадания влаги внутрь устройства;
- не допускать деформаций контроллера вследствие воздействия механических и температурных нагрузок;
- не использовать в системе электрооборудования автомобиля газоразрядных ламп.
Переносная фара из компьютерного блока питания
Если у вас завалялся старый не рабочий блок питания от стационарного компьютера или корпус от него, вы можете сделать из него отличный фонарь. Вам понадобиться лишь установить фару и аккумулятор, а выключатель, а также разъем для подключения зарядного устройства в блоке уже имеется.
Корпус блока питания имеет довольно большие размеры, так что в него можно установить аккумулятор довольно солидной емкости. В качестве источника света автор использовал фару для освещения ландшафта. Еще вы запросто можете установить в этот корпус фару от некоторых автомобилей или мотоцикла. Фара с лампой накаливания светит довольно ярко, правда быстро высаживает аккумулятор.
Так что рациональнее бы было вместо лампы накаливания в фару установить светодиоды.
Процесс изготовления фонаря:
Шаг первый. Разбираем блок питания
Первым делом вооружаемся отверткой и разбираем блок питания. Нам нужно вытащить из блока питания все ненужное. Первым делом снимаем плату, она нам не понадобиться, для этого откручиваем пару винтов, которыми она крепится к корпусу. От платы нужно отрезать пару проводов, которые идут на разъем питания и выключатель, установленные на корпусе. Эти провода нужно отрезать у основания платы, чтобы они были подлиннее. Потом к этим проводам подключается аккумулятор и выключатель.
Провода, идущие к переключателю 115/230, можно полностью убрать, они нам не понадобятся. Хотя, если вы будете использовать светодиоды, можете задействовать его для переключения режимов ярче/слабее. Можно подключить резистор или просто включать светодиоды группами.
На следующем шаге снимаем кулер, он нам не понадобиться. На этом месте будет установлена фара. На этом шаге работы окончены.
Шаг второй. Подготовка аккумулятора
Аккумулятор автор выбрал на 5Ач, он отлично вписывается в корпус блока питания, хотя туда можно засунуть АКБ и побольше. Если у вас есть ячейки от аккумулятора ноутбука, это будет отличным решением. Аккумулятор автор использовал на 12В, так что его можно заряжать теми же устройствами, которыми мы заряжаем автомобильные аккумуляторы.
Аккумулятор можно закрепить в корпусе с помощью эпоксидного клея или горячего клея. Но для надежности я бы порекомендовал изготовить для него хомут и хорошенько затянуть винтами с гайками, иначе в случае падения фонаря, АКБ запросто может оторваться.
К контактам фонаря припаиваем провода, идущие на разъем для зарядки. Тут важно запомнить цвет проводов, чтобы потом не перепутать полярность. Впрочем, полярность потом можно легко определить мультиметром.
Шаг третий. Устанавливаем фару
Подобрав нужную по диаметру фару, ее можно установить в корпус. Как я уже ранее говорил, вместо лампы накаливания рациональнее бы было использовать светодиоды. Их можно приклеить к отражателю лампы термоклеем, ну или придумать какой-то патрон. У автора установлена лампа накаливания в 11 Ватт на 12В. Такая лампа разряжает АКБ до 80% за 4 часа.
Берем корпус блока питания и кусачки. Нам нужно вырезать решетку, которая предназначена для кулера. Если отверстие мало, то его можно расширить, тут уже будет нужен более серьезный инструмент типа дремеля.
Подготовленную фару устанавливаем в корпус. Осталось лишь ее хорошенько приклеить. Тут вам будет нужен горячий клей, эпоксидная смола или другой прочный клей. Далее фару моно в качестве эксперимента напрямую проводами подключить к аккумулятору, если горит, значит все отлично.
Теперь нам нужно подключить фару через переключатель. Для этого один провод напрямую от фары пускаем на аккумулятор, а другой подключаем в разрыв с переключателем. Пробуем включить/выключить фару.
Провода желательно припаивать и не использовать изоленту, термоусадку и прочее.
В завершении вам предстоит попробовать зарядить аккумулятор. Тут вам понадобиться зарядное устройство на 12В и кабель от компьютерного блока питания. Сразу отрежьте от кабеля вилку, которой он вставляется в розетку на 220В, дабы избежать ошибки, если кто-то захочет его зарядить от розетки. Желательно придумать оригинальный разъем, которым бы кабель подключался к вашему зарядному устройству.
Автор для зарядки кабель не использует, он напрямую подключает свой блок питания к контактами с помощью крокодильчиков.
Теперь лишь останется определить полярность на проводах и подключить по полярности аккумулятор к зарядному устройству. Если ЗУ у вас не автоматическое, то ток зарядки выставляйте не более 10% от полной емкости АКБ. То есть для выбранного АКБ ток зарядки должен быть не более 0.5А.
Шаг четвертый. Изготовление ручки
Для изготовления ручки автор просто использовал жгут проводов от того же блока питания, оставив на конце разъем. Для установки руки сверлим в корпусе два отверстия. Далее вставляем наш жгут проводов, одна его сторона будет удерживаться на разъеме, а на другой стороне загибаем провода и фиксируем их с помощью пластикового хомута. Ну, или можно завязать на проводах узел. Вверху жгут автор тоже стягивает хомутом, дабы провода держались вместе.
