Если после долгого пробега 139fmb глохнет

Скутер глохнет при добавлении газа: что делать?

Многие скутеристы, которые несколько лет пользуются одной моделью скутера, должны были сталкиваться с проблемой, когда скутер либо не заводиться, либо заводиться, но глохнет после добавлении газа. Что это за проблема и в чем ее решение, рассмотрим в данной статье.

Если у вас случилась данная проблема, исправить ее без особых знаний будет крайне сложно. Первым делом следует убедиться в работоспособности определенных деталей, поэтому следует произвести такие действия:

• настроить и отрегулировать карбюратор;
• проверить воздушный фильтр;
• проверить компрессию, при необходимости заменить кольца;
• проверить искру на свече;
• настроить поплавок на карбюраторе;
• проверить реле, генератор и катушку;
• в крайнем случае попытаться заменить карбюратор.

Чистка и настройка карбюратора

Если вы не знаете, почему скутер глохнет когда даешь газу, первым делом проверяйте и настраивайте карбюратор. Если его часто снимали и настраивали, может быть такое, что где-то он начал пропускать воздух. При возникновении такой проблемы можно воспользоваться герметиком или купить прокладки на карбюратор.

Допустим скутер глохнет, что делать вы не знаете. Тогда первым делом проводим чистку карбюратора. В основном забиваются грязью жиклеры и вспомогательные системы, поэтому почистив карбюратор и настроив все жиклеры, можно попытаться снова завести скутер и дать газу. Если же проблема не решена, переходим к основному действию — настройка иглы для регулировки качества смеси. Игла в карбюраторе выполняет основную задачу — регулировка количества топлива, которое после подается в камеру сгорания. В основном настроить качество смеси можно специальным жиклером на карбюраторе, но если работа с ним не дала результата, придется манипулировать с иглой.

Игла находиться в тесном контакте с ручкой газа, поэтому при открытии ручки игла поднимается вверх и дает возможность подачи топлива. То есть чем выше поднята игла, тем больше поступает бензина и возрастает мощность. Мощность гарантирует лучшую скорость и тягу. Если вы разобрали карбюратор, достав иглу вы увидите на ней 5 канавок, на одной из которых установлено стопорное кольцо. Стандартно такое кольцо располагается по центру, то есть на 3 канавке. Если поднять стопорное кольцо вверх, игла будет опущена ниже. Это позволяет подавать в испарительную систему более бедную смесь, в которой воздуха подается больше, нежели бензина. При установке кольца на 4 и 5 канавку смесь обогащается, где бензина подается больше, чем воздуха.

Будьте внимательны, что если кольцо поставить максимально вверх или вниз, это не даст лучшего результата, настройку нужно проводить постепенно. В противном случае скутер будет перегреваться, появиться потеря мощности, а также главная наша проблема — скутер будет глохнуть при нажатии ручки газа. Чтобы узнать качество смеси, проверяйте свечу зажигания, ее цвет покажет — обогащенная или обедненная смесь.

Учтите, что также могут быть другие причины, вызванные тем, что скутер глохнет при подаче газа. Выше мы указали основные из них, у некоторых скутер глохнет из-за неправильной работы генератора. Пробуйте, настраивайте, и делитесь своими проблемами и способом их устранения.

Видео

Если после долгого пробега 139fmb глохнет

Регулировка клапанов
Когда нужно проверять зазоры? По инструкции в первый раз – после первой тысячи километров пробега, в дальнейшем – через каждые 4000 км.
Но если характерное пощелкивание, похожее на цокот, раздается из головки цилиндра раньше, ждать регламентного ТО не стоит. Кроме того, проверяют клапанные зазоры после разборки головки или замены цепи привода ГРМ.
Многие владельцы четырехтактников оттягивают проверку, не будучи уверенными в своих силах. На деле же, это работа не столь сложная, а из специального инструмента вам потребуется только набор щупов, ключ “на 9” (желательно накидной) и ключ “на 3,5” или пассатижи.

С чего начать? Прежде всего следует полностью охладить мотор. Если двигатель ремонтировался, регулировку удобно производить на снятом с мотоцикла двигателе.
В большинстве 50-кубовых моторов установлены ГРМ типа SOHC, то есть с одним распредвалом в головке цилиндра. Зазоры в клапанном механизме регулируются винтами, расположенными на концах коромысел.

Конструкция моторов предусматривает специальные лючки или крышки в головке цилиндра для доступа к регулировочным винтам.
Открутите резьбовой лючок в головке цилиндра (фото 4).
Проверяются и регулируются зазоры в клапанном механизме только при определенном положении клапанов – в верхней мертвой точке (ВМТ) конца такта сжатия. Установить это положение помогают метки, нанесенные на звездочку цепного привода ГРМ, и ответные метки на головке цилиндра. Чтобы совместить эти метки, требуется провернуть коленчатый вал двигателя. Сделать это можно, нажимая на кик-стартер или вращая коленвал трубчатым ключом, надетым на гайку крепления ротора генератора (фото 5). Чтобы получить доступ к гайке, отверткой с крупным жалом открутите резьбовую пробку на крышке генератора. Проворачивать коленчатый вал легче с выкрученной свечой зажигания.

Поверните коленчатый вал до тех пор, пока метки привода ГРМ на головке и звездочки не займут характерное расположение (фото б и 7), В этом положении, если взяться рукой за концы коромысел, можно почувствовать их небольшой свободный ход. Точно установите величину зазоров при помощи плоских щупов.
Вставьте по очереди щупы различной толщины (изгибая их при необходимости) в зазор между торцом клапана и расположенным на коромысле регулировочным винтом привода ГРМ (фото 8 и 9). Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит). Зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов у большинства 50-кубовых моторов составляют (на холодном двигателе) 0,05 мм (если нет других рекомендаций в инструкции по эксплуатации).

В случае отклонения фактического зазора более чем на 0,005 мм, его нужно регулировать. Для этого, удерживая квадратную головку винта специальным ключом “на 3,5” или пассатижами, открутите контргайку накидным ключом “на 9” (фото 10 и 11). Дальше начинается тонкая работа. Вставьте щуп, требуемый толщины в зазор и, слегка передвигая его, одновременно вращайте регулировочный винт до легкого защемления щупа (фото 12 и 13). Зазор на двигателе 1P52FMH (110см) должен быть 0,05 для обоих клапанов.

Извлеките щуп и контргайкой зафиксируйте винт в этом положении. Еще раз проверьте зазор: если он в норме, – установите снятые детали в обратной последовательности.
Правильно отрегулированные зазоры в ГРМ позволят ездить долго и счастливо!

У меня двигатель 139FMB.

Все хорошо работает, тянет хорошо, только выше 65-70 не бежит. Поднимал иголку на деление, сначала показалось что стало лучше, но потом заметил на низких небольшие провалы. Опустил на среднее.

Вчера решил попробовать подстроить карбюратор, до этого проверил воздухан, чтобы он не подсасывал нигде воздух. Прогрел движок и по напечатанной шпаргалке (которую тыт недавно писал) начал настройку.

1) Закрутил ВК – ЗАГЛОХ ))

2) Чуть выкрутил на 0,5 оборота – завелся – выставил ВХХ на минимально устойчивые и начал ВК выкручивая его добавлять обороты движку. Достиг максимальных, точно не помню насколько я его выкрутил, когда перестал набирать обороты, вернул ВК на 0,5 оборота назад. Выкрутил ВХХ до оборотов 1500 и слушаю, жвижок даже стал тише работать как-то.

ПРОБЛЕМА, только решил газнуть – А ТУТ ПРОВАЛ, даже ПРОВАЛИЩЕ.

Получаеться когда я даю движку карбом много топлива – ему не хватает воздуха для создания хорошей смеси.

Отлично работает на 1,5 выкрученых оборота ВК.

Купил нулевик фильтр – ничего не дал. таже песня

Так что не получаеться у меня настроить карб по вашей шпоргалочке, работает только на 1,5 выкрученых оборота ВК и никак по другому, т.к. иначе начинает засирать свечу, и появляються провалы либо на высоких, либо на низких оборотах двигателя.

Подскажите пожалуйста, что это может быть

P.S. Просто надеялся если настрою карбюратор, то добавиться скорости а то 70 – потолок.

Понятно! Сначала вопрос – как и куда ты ставил нулевик? У тебя получилась такая картина – отрегулировав карбюратор винтами ты отрегулировал смесь от минимальных до средних оборотов, но при резком открытии дросселя – провал из-за нехватки топлива (ты это и сам догадался) Следовательно поступает много воздуха. На авто стоит насос ускоритель для устранения этого эфекта. У нас его нет. Вылечил следующим способом; Выбросил родной фильтр и не его места вставил алюминевую тонкостенную трубу, что-бы весь резиновый корпус фильтра служил емкостью для воздуха и заодно глушителем впуска, обьемом около 1.5л и затянул родным хомутом, что бы не было подсосов и на конец всасывающего патрубка фильтра, подцепил нулевик. Он лежит на раме под сиденьем. Проследи что-бы не было подсосов по всему тракту. Затем повтори регулировку. Та-же история была и у меня. Может прийдется подобрать на всас, ШАЙБУ ОГРАНИЧИТЕЛЬ (т.н.подпор), но это может и не понадобиться! Сделаешь отпишись!

Вечером сообщу внутренний диаметр патрубка нулевика т.к. они есть разные!

RE – Диаметр внутренний патрубка нулевика (подпор) 26 мм и он своим наружным диаметром входит во всасывающий патрубок корпуса фильтра.

Эти 26 мм как раз, обеспечивают то колличество воздуха на данный карбюратор при среднем положении иглы дросселя на всех режимах.

Правда, это все относиться к АЛЬФЕ! Ded.

Нулевик ставил на место родного воздухана, сразу на фланец карбюратора. Еле натянул его заразу, внутренный диаметр написано 35 мм, но натягивал долго, порезал палец об острые кромки воздухана, паразиты штампуют их даже не обрабатывая кромку. И потом хомутом затягивал его (хомут шол в комплекте). Стоит в Луганске 40грн.

У тебя получилась такая картина – отрегулировав карбюратор винтами ты отрегулировал смесь от минимальных до средних оборотов, но при резком открытии дросселя – провал из-за нехватки топлива (ты это и сам догадался) Следовательно поступает много воздуха

Тут немного хочу уточнить у Вас, когда выкручиваю ВК – добавляю подачу топлива. Как мне мыслиться, топлива подаеться больше (чем при 1,5 выкрученых оборота ВК) но теперь при резком открытии заслонки (накручивании газа) этому большему количеству топлива не хватает воздуха, чтобы создать хорошую смесь, а вы пишите что не хватает топлива, немного тут не соображу.

Если не хватает топлива, как его хватало раньше, когда ВК был выкручен всего лишь на 1,5 оборота при которых двиг работает и заводиться как часы, а теперь примероно скажем на 3,5? Запутался в этом окончательно. Если не трудно объясните пожалуйста, очень важно разобраться.

И ещё одна прозьба, нарисуйте пожалуйста простеньких чертеж (эскиз) фильтра в разрезе, который вы сами соорудили. чтоб понять что мастырить из своего. на Мустанге он другой конструкции.

Заранее благодарен, MopeDDriveR.

P.S. Настраиваю карбюратор не из-за того что плохо работает двиг, все пашет как часики, заводиться с пол тычка, даже заслонку не закрываю на карбе, бегает отлично, тяга хорошая,

приемистость нормуль. Просто мне кажеться карбюратор не настроен на всю КПД двигат еля.

ВК не добавляет топливо, он добавляет воздух в систему ХХ. Его топливо – это уровень в поплавковой камере, который то – же регулируется поплавком.

К сожалению, не видел ваш фильтр, и как его модифицировать не могу представить. Одно важно – что бы перед карбюратором был достаточный объем воздуха в пределах 1-1.5 литра и на конце – твой нулевик. Его проходное сечение и будет служить подпором и подбирается опытным

путем. У меня 26мм.

У меня воздухофильтр примерно 1 литр объемом (весь пластиковый цилиндрический корпус, который внутри разделен перегородкой в отношении 40% к 60% по бокам закрываеться крышками. Из объема 60% идет патрубок примерно 7см к карбюратору. Между объемами перегородка в которой отверстие примерно 30мм диаметром, и по краям отверстия в малый объем торчат пластиковые шпильки по окружности на которые одет паралон цилиндрической формы. В объем 40% входит прямоугольный фланец, через который и входит воздух в воздухофильтр). Думаю поставить резиновый переходник с нулевика на прямоугольный фланец корпуса воздухофильтра, а перегородку внутри удалить (срезать), чтобы был цельный объем в 1л.

Постараюсь это воплотить в жизнь. Получаеться ещё прийдёться поработать с подборкой подпора. ну начну с такого же диаметра как и у вас – 26 мм.

P.S. Посмотрел на Ваш воздухан – ну и здоровый.

Хотел было уже приступать к переделке воздухофильтра, как заметил что последний раз настроил карбюратор просто отлично (для такого количества воздуха), кстати иголку опустил на 1 деление от среднего, получаеться обеднил смесь на высоких оборотах.

Тянет как конь, газульку слушаеться даже при малейшем движении, динамика на всех скоростях – Супер. После того как затянул двиг по креплениям вибрация утихла, а когда щас настроил карбюратор – о вибрации вообще забыл (напомню что была на 4500-4700 об/мин).

Покатаюсь пока так. Но все ваши идеи и предложения по поводу воздухофильтра обязательно буду воплощать в жизнь зимой или весной. Все таки хочу поднять КПД двиглу.

У меня тоже наверняка проблема с засорённым карбом, не даш, пожалуйста, ссылку как его прочистить (продуть). Я тут недавно обнаружил, что фильтр отошёл и 1000 км без оного ездил/

Просто аккуратно снять и открутить 2 болта крышки поплавковой камеры, выкрутить жиклеры и тщательно продуть все каналы.

Я собираюсь поставить “нулевой” фильтр, а то этот бумажный ну ваабще фуфло.

Батенька, когда вы его последний раз обслуживали. или вообще никогда.

Ты не видел фильтра на дельте. У тебя и так стоит нулевик.

Если ездишь каждый день то надо хотя бы раз в две недели, а то и чаще.

Только что закончил с карбом.Всем большое спасибо, ДЕДу особый респект за очень дельные выкладки по этой теме.

Снял его, промыл аэрозолью карбюраторной, продул насосом жиклеры, собрал, завел с закрытой заслонкой, открываю – глохнет моментально! Ясно, что не хватает топлива.Вновь снимаю, регулирую уровень поплавком, иглой, та же песня! Оказалось всё до одури просто! При продувке насосом жиклера ХХ туда попала смазка из насоса и забила его. Прочистил, промыл, продул его, поставил всё на место – работает как часики. Да, тут же поставил фильтр воздушный от Карпат, как покажет себя еще не знаю.

Не всё так просто в Датском королевстве. Там интересно-неприятная система страшно неудобная и фильтр бумажный, который сыпется просто в руках, на первое время засунул фильтр в женский чулок, а нулевки хочу поставить прямо на карбюратор.

Да, у тебя в мопеде нулевик должен стать без проблем, это у меня в дельте он упирается в боковую стенку (надо разворачивать карб).

Ставь как у Макарены, с крышечкой, то хороший нулевик.

http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/15/166163_1.jpg- с передней установкой от карба, мне не нужен такой фильтр

У меня проблема с Дельтой, стала много употреблять бензина, карбюратор продувал, фильтр чистил, тормоза отпущены, клапана регулировал, свеча в цвете. Главное тяга, скорость, динамика – в норме. Благо на расстоянии 12км (до места работы) СЕМЬ заправок. Да, вот перешел с 95 на 92, пробег 4200км. Дыма ни белого ни черного невидно. Получается на 60км – 2 литра. Может кто посоветует, где и что покрутить.

У меня в однажды вылетела игла в карбюраторе со своего крепления (при установке нажал ее вверх пальцами и не придал внимания). Начал жрать бензин до немогу. Когда установил все на свое место – расход нормализовался.

Регулировочных винтов – 2. Верхний винт ХХ, слева – винт ВК, а внизу пробка слива топлива.

Мопед заводится и глохнет

Ремонт&nbsp|&nbspСкутер

В преддверие весны все начинают мысленно готовиться к поездке на более выгодном транспорте в плане бензина и это мопед. Но когда переходим на практику, но не всегда все гладко, как хотелось. Одной из проблем может стать ситуация, когда мопед заводится и глохнет. Но не отчаивайтесь, мы сегодня узнаем, почему это происходит, и как проблему устранить.

В основном мотор работает до 2-х минут, и следующий раз его завести становится сложнее. Некоторые начинают проверку с карбюратора, разбирают его, чистят, моют, и собирают обратно. Но после кропотливой работы все повторяется опять, двигатель заводится, и через минуту вторую глохнет.

Следующий этап это проверка пускового обогатителя. Что для этого нужно? Отсоединяем клеммы обогатителя от подпитки. Если вы не знаете, где они находятся, то ничего страшного, проследите, куда идут провода от пускового обогатителя.

Отступим немного от темы, и уточним, что перед тем как использовать мопед, нужно полностью его подготовить, а не только техническую часть. Запчасти на скутер продаются в большом ассортименте, поэтому лучше заранее заменить необходимые части, чтоб не задумываться об этом весь сезон. Конечно же, это позволит увеличить уровень безопасности на дороге. Проверьте, в каком состоянии находятся колеса, шины, аккумулятор, ничего ли не болтается, например, багажник, ручки и т. д. Уделите некоторое время, чтоб все исправить.

Итак, возвращаемся к обогатителю, ведь это в некоторых случаях и есть причина проблемы. После процедуры мотор должен с небольшим трудом, но завестись. Как только это произошло, необходимо оставить мотор в работающем состоянии на 10 минут, таким образом, он хорошо нагреется. Если его заглушить, то следующий раз он заведется с первого же раза. Можно совершить небольшой эксперимент, когда пусковой обогатитель обратно подключается, то спустя минуту работы, двигатель теряет в оборотах и глохнет.

Как вывод можно сказать такое, что мопед будет отлично заводиться, если будет хватать топлива для работы. Плюс ко всему нужно учитывать температуру на улице. Смеси топлива будет достаточно, если открыть обогатитель изначально. Потом же после прогрева его можно закрывать.