Электрика не реагирует((((((

Неполадки в электропроводке: что делать и как их устранить?

В статье рассматриваются самые распространённые причины неполадок в электропроводке, и рассказывается о том, как с ними справиться самостоятельно.

Почему неожиданно в квартире гаснет свет, и перестают работать электроприборы? Этому может быть несколько причин. Нарушен контакт в месте соединения, механическое повреждение проводов при сверлении стен для установки каких-либо креплений, короткое замыкание или обрыв провода в стене.

Неполадки в этажном электрощите на лестничной площадке

Автомат на лестничной площадке это первый прибор, который защищает общую сеть от электропроводки в квартире. Если флажок автомата в положении «включено», а напряжения на его выходных контактах нет (проверяется тестером или индикатором), то причины могут быть следующими: короткое замыкание, испорченный автомат, утечка тока через УЗО, проблема с проводкой.

Для всех вышеперечисленных неисправностей нужен электрик. Своими силами можно устранить проблемы с сетью, которые возникают после вводного автомата.

Половина всех аварий, связано с нарушениями электропроводки (исчезновение или плохой контакт в месте соединения). Запах горелой проводки, темные пятна на выключателях, розетках или осветительных приборах есть результат искрения, короткого замыкания или нагрева в зоне плохого контакта.

Перегрузка или короткое замыкание в розеточной группе

Если автомат выбивает, следует определить, какую сеть он обслуживает. Срабатывание вводного автоматического выключателя говорит о перегрузке по току. Выбивание автомата группы розеток или осветительной группы свидетельствует о поломке элементов в соответствующей группе.

Выключение всех приборов и удлинителей из розеток чаще всего помогает в решении проблемы с автоматом розеточной группы. При коротком замыкании можно услышать хлопок и по этому звуку определить место поломки.

Неполадки в сети освещения

В осветительной группе, если автомат срабатывает при обесточенных выключателях, то причина либо в неисправном выключателе, либо в распределительных коробках.

Если автомат срабатывает после включения света в какой-нибудь комнате, виноват светильник, выключатель или распределительная коробка. Проверить последний вариант можно после вскрытия распределительной коробки. Касание оголенных проводов друг друга и будет причиной проблемы.

Подробно о том, что делать, если срабатывает автомат в электрощите смотрите здесь .

Механическое повреждение проводов

Если автоматический выключатель работает, а тока в сети квартиры нет, то нарушена электропроводка. Причиной этого может быть повреждение проводов при сверлении, долблении или других механических воздействиях на места закладки электропроводки.

Осветительная группа проводов чаще всего закладывается в стяжки из цементно-песочного раствора. От щита в коридоре питающий провод проходит по стяжке в полу верхней квартиры и, доходя до коридора, через отверстие поступает в первую распределительную коробку.

От коробки на входе в квартиру электропровод опять поднимается наверх и по стяжке в полу верхнего этажа идет до люстры и второй распределительной коробки над выключателем ванны и туалета. В комнаты проводка идет сходным образом. Во время ремонта на верхнем этаже рабочие, снимая стяжку, могут испортить проводку в квартире снизу.

Примеры поиска причины и устранения неполадок в квартирной электропроводке

Например, автомат включен, а света в квартире нет. Причиной может быть неисправность в электрощите или распределительной коробке. Нужно проверить с помощью тестера или контрольной лампочки, есть ли напряжение после автомата.

Если все в порядке неисправность нужно искать в первой распределительной коробке. Если напряжения нет, то обрыв в проводах между электрощитом и распределительной коробкой.

Если нет освещения в одной из комнат (не горит люстра), поломка в люстре, в выключателе, в распределительной коробке над выключателем или в предыдущей распределительной коробке. Первым делом нужно проверить люстру контрольной лампочкой, далее, если все в порядке – выключатель. При исправных люстре и выключателе распределительную коробку над выключателем придется вскрывать, а затем надо вскрыть и предыдущую коробку.

Рассмотрим вариант, когда электропроводка розеточной группы расположена в стяжке пола квартиры. От электрощита в коридоре проводка идет до первой розетки, ближайшей до щита. Дальше кабель идет по полу в стяжке до второй ближайшей розетки (обычно на противоположной стене). Через отверстие в стене проводка розеточной группы проходит в следующее помещение.

При отсутствии питания во всех розетках, поломка может быть, как и для освещения, в электрощите или первой питающей розетке. Нагрузка на первой розетке самая большая и количество неисправностей самая высокая. Если питания нет на части розеток, то напряжение проверять нужно с первой неработающей и последней работающей розеток.

Окисленные контакты могут служить самой главной причиной отсутствия напряжения. Зачистив контакты, и заново присоединив розетку, снова проверяют напряжение.

Бывает, что напряжение в квартире есть, но частичное, то причиной может служить обрыв проводки в стене. Поиск места обрыва осуществляют специальными приборами, разбирают стену, соединяют поврежденную проводку или прокладывают новую.

При любых работах, связанных с электрическим током, следует соблюдать меры предосторожности и внимательно обращаться с электрическими приборами!

О том, как предотвратить неполадки в электропроводке смотрите здесь. А еще больше информации про поиск неисправностей в скрытой в штробах электропроводке квартиры – здесь.

Частые ошибки электриков. Или как не нужно делать электромонтаж. Часть 1.

Возможно эта статья «об ошибках электриков» станет самой интересной для новичков электромонтажа. Ведь для того чтобы сделать правильную электрику, очень полезно знать, что делать нельзя, а что будет моветоном.

Изучая сухие правила электромонтажа, мы зачастую пропускаем очень важную информацию. И лишь обладая большим опытом, общаясь с заказчиками после начала эксплуатации объектов начинаешь видеть множество ляпов. А приходя на объект где есть те или иные проблемы с электрикой ты видишь то, что вообще не допустимо.

Мы с вами не можем разбираться во всех областях одинаково хорошо, можем нанимать горе специалистов, а зачастую просто не знаем уровень подготовки электрика: принимаем его правила за чистую монету. А он, пользуясь авторитетом продолжает гнуть свою линию и подвергать наше имущество и нас самих большой опасности.

Итак, дальше я расскажу про частые ошибки электриков, которые являются грубыми и если вы увидите хотя бы одну из них, то можете смело менять монтажника. Так как такие ошибки могут привести к трагедии. В дополнение можете почитать как прокладывать проводку в квартире или частном доме.

Во второй части я поделюсь с вами ошибками электриков, которые могут быть, но не влияют на безопасность. Однако для сведения их также полезно знать.

13 ошибок, которые подвергают ваше жилье, бытовые приборы и вас самих большой опасности:

1. Скрутка проводов меди и алюминия
2. Неправильный выбор автоматов
3. Заземление не защитным проводником, а на трубы и металлоконструкции
4. Заземление от нуля
5. Отсутствие коробок уравнивания потенциала в мокрых зонах
6. Желто-зеленый не всегда заземление
7. Голубой только ноль
8. Использование проводов не Гостовские
9. Использование для стационарной прокладки гибких проводов
10. Установка распределительных коробок в мокрых зонах
11. Разрыв нуля через автомат
12. Подключение мокрых зон без УЗО
13. Разрыв выключателем нуля вместо фазы

Раскрою эти ошибки электриков и приведу доводы в чём их опасность заключается.

Скрутка проводов меди и алюминия.

Такое возможно при ремонте имеющейся проводки. В уже проложенную проводку врезается дополнительная розетка или контур освещения. На скорую руку или при отсутствии необходимых материалов медные и алюминиевые жилы просто скручиваются и изолируются. В таком случае алюминиевые жилы со временем просто рассыпаются в порошок. Возрастает вероятность пожара.

Решение в данном случае — использование клеммников WAGO обязательно с токопроводящей пастой. Второй вариант опаивать.

Неправильный подбор автоматов.

Здесь мы рискуем перегрузить по току отходящие кабельные линии, что приводит к разрушению их изоляции, а также возникает риск возникновения пожара. В этом случае также часто выходят из строя соединения в распределительных коробках. Отгорают контакты со всеми вытекающими последствиями.

Заземление электроприборов на водопроводные трубы.

Такое встречается часто в старом жилом фонде в квартирах где используется двухпроводная схема. Со временем может оказаться так, что корпус стиральной машинки или бойлер начинает бить током. И чтобы не усложнять себе жизнь некоторые умельцы заземляют такие приборы на металлические стояки водопровода или на радиаторы отопления.

Чем опасна такая схема? Хотя стояки и должны быть заземлены, но делается это для того чтобы снять с них возможный опасный потенциал. А мы, заземляясь от них, наоборот наводим этот потенциал отличный от нуля. Так как железо обладает большим сопротивлением, а также контакты с заземляющим проводником может оказаться плохим. И вот у нас из крана течет вода, которая бьет током. А еще из-за этого возникают блуждающие токи и трубы начинают быстро разлагаться изнутри.

Заземление от нейтрального проводника.

Защитный проводник должен быть неразрывным от распределительного щита

до конечной розетки. Использование нулевого проводника как защитного запрещено. Почему может случится беда будет отдельная статья.

Отсутствие коробок уравнивания потенциалов в мокрых зонах.

По правилам электромонтажа во всех мокрых зонах должна быть установлена коробка уравнивания потенциалов и все металлические части: ванна, стояки, коллектора, душевая кабина, корпус бойлера, металлический каркас потолка, а также металлические части розеток должны быть соединены в ней.

Использование желто-зеленого проводника не для защитного заземления.

Здесь я думаю всё прозрачно. Надеемся на его безопасность, а там вдруг фаза. Желто-зеленый проводник всегда используем как защитный проводник. Статья про цветовую маркировку где подробно описано какой цвет где используется здесь.

Голубой или синий проводник — нейтральный.

Здесь, как и в предыдущем пункте. Используем синий проводник как нулевой. Никогда не цепляем на него фазу или землю. Только нейтраль.

Применение не соответствующих ГОСТ кабелей.

Здесь как с водкой, можно пить палёную, но вот выживешь на следующий день или нет вопрос риторический.

С кабелем также. Производители, которые делают кабель, не соответствующий ГОСТу экономят на всём чём можно. Конечно самое главное это сечение жил, толщина изоляции. И конечно мы не знаем на сколько этот кабель будет соответствовать требованиям пожарной безопасности и как он будет выделять вредные вещества при горении. Поэтому только качественный кабель.

Использование гибких проводов для стационарной прокладки.

Здесь ситуация немного другая. Провод может соответствовать ГОСТ, но это будет провод и использовать его для стационарной проводки в жилом помещении нельзя. На то есть причины. Срок службы таких проводов меньше чем у кабелей и составляет 10 лет против 30. Противопожарные свойства у ПВС, ШВВП, ПУГнп и других «популярных» проводов не соответствует требованиям.

Установка распределительных коробок в мокрых зонах.

Согласно требованиям по электромонтажу размещение распределительных коробок в мокрых зонах, санузлах запрещена. Решение — выносим все соединения в коридор. Кстати: решение разместить все распределительные коробки на потолке в коридоре очень рационально. При ремонте нужно будет вскрыть только небольшое полотно натяжного потолка в коридоре и доступ будет ко всем коробкам.

Разрыв нуля автоматическим однополюсным выключателем.

Здесь действует поговорка «слишком хорошо — тоже нехорошо». Некоторые умельцы хотят сделать как лучше и вместе с фазой ставят на нулевой провод однополюсный выключатель. Я не могу сказать, чем они в этом случае руководствуются, но при наличии трех фаз в доме в этом случае появляется линейное напряжение в розетках — горит вся бытовая техника. И да: линейное напряжение в разы опаснее чем 220 для жизни человека. Подробно как собрать распределительный щит.

Подключение питающих линий мокрых зон без УЗО 30 мА или чувствительнее.

Это требование продиктовано ГОСТ Р 50571.11-96. Я лишь приведу очень неприятный пример, который случился с женой моего знакомого. Она набрала ванну воды и решила взять с собой смартфон, но он оказался разряжен. Решение проблемы вы, наверное, знаете удлинитель на краю ванны и зарядное устройство. В общем трагедия, которая не случилась бы если на этой линии стояло бы УЗО. Конечно голову включать нужно всегда. О применении УЗО здесь.

Разрыв нулевого провода выключателем.

Наверное, самая распространенная ошибка. Однако не менее опасна для здоровья и жизни человека. При отключении нагрузки светильник остается под напряжением. Разрываться должна всегда только фаза.

Я привел вам 13 ошибок электриков, которые могут привести к плачевным последствиям. Избегайте их и не подвергайте себя опасности.

А в следующей статье я приведу еще ряд ошибок электриков, которые не опасны для жизни, но отрицательно могут сказаться на бюджете или надежности системы электроснабжения.

КАК Проверить электротехнические работы

Уважаемые специалисты!
В квартире выполнены электромонтажные и электротехнические работы.
Подключаться будет Посудомойка, вытяжка, стиральная машина, духовка , плюс сделаны розетки по всей квартире. Подключение через Диф. автоматы, автоматы.
Происходит сдача объекта Исполнителем.
Необходимо проверить сеть на правильность соединений, отсутствие КЗ, выдерживаемую мощность и другие возможные косяки.
Как можно проверить?
Спасибо

timmi65 написал :
Необходимо проверить сеть на правильность соединений, отсутствие КЗ, выдерживаемую мощность и другие возможные косяки.

Идеальный вариант (замер сопротивления изоляции проводов и скруток):

ВТБ! написал :
Проводку можно проверить мегаомметром

Менее проблемный вариант (не надо отсоединять все потребители), но не идеальный:
” >

lev125 написал :
Идеальный вариант (замер сопротивления изоляции проводов и скруток):

А какое оно должно быть?

timmi65 написал :
А какое оно должно быть?

Ну очень много сотен мегаом (для новой проводки).

lev125 написал :
0,5 мегаом.

т.е. снимается напряжение с квартиры и меряется Мегометром Rизол в каждой розетке, и оно должно быть не менее много сотен мегаом?
Я правильно понимаю?
Много сотен – это сколько?
Извините за детские вопросы

timmi65 написал :
Происходит сдача объекта Исполнителем.

Он юридическое лицо или физическое?

timmi65 написал :
Много сотен – это сколько?

Это очень много.
Вы так и не ответили: Он юридическое лицо или физическое?

Физическое, а какое это имеет значение для Rизол?

R изоляции проверять бессмысленно. Оно будет определятся качеством изоляции использованного кабеля. И для практики значения не имеет. Лучше проверить нагрузочную способность проводки.
Для этого нагрузить розетки потребителями до общего тока 16А (если там провод 1,5 мм кв) или до 25 А (если провод 2,5 мм. кв.) и подождать минут 30. Потребители желательно втыкать не равномерно по квартире, а на кухню всех, так как там обучно большая мощность потребляется.

Sergey_G. написал :
R изоляции проверять бессмысленно. Оно будет определятся качеством изоляции использованного кабеля. И для практики значения не имеет.

Что вы говорите? Очередное открытие на форуме?
Если вам что-то не понятно, спросите, поспорьте. Но зачем советовать. Это же не форум идиотов? Не так ли?

Был такой случай:
У одного клиента выбивал автомат, то через день, то через два. Он несколько раз вызывал “специально обученных людей” , которые включали все электроприборы в доме и ждали когда сработает автомат. Но никто не мог дождаться. Они измучили и себя и клиента.
И вот в один прекрасный солнечный день, пришёл человек с мегаомметром и в течении 10 минут выявил неисправный кабель.
Вот так вот.

Если кого интересует, по какому принципу мегаомметр считывает информацию о кабеле, то спрашивайте.

Sergey_G. написал :
R изоляции проверять бессмысленно.

Будьте так любезны поделитесь по-подробнее нововведениями в поверке и испытании проводки. Блин всякое слышал и видел, но всегда интересно чему-нибудь “новому” “поучится”.

timmi65 написал :
Много сотен – это сколько?

Не ниже 100кОм для осветительной проводки, но это данные о допустимом сопротивлении. А так чем выше тем лучше

Все проверить сразу невозможно.Необходима гарантия монтажников.Неисправность может проявиться и при нормальном сопротивлении изоляции из за подвижки проводов в распаечных коробках-проверяйте качество монтажа и там.Кто это делать будет?

Screen написал :
Кто это делать будет?

Мегаомметр. Не так ли?
Самое главное, чтобы измерения делал независимый человек, а то теряется смысл проверки.

Screen написал :
Все проверить сразу невозможно.Необходима гарантия монтажников

Гарантия есть.
Но теперь задача: будет подключаться бытовая техника (ПМ, стиралка, варочная поверхность, духовой шкаф).
До включения, необходимо проверить, что вся сеть смонтирована правильно и при ее нагрузке не погорит и не сломается вся включаемая техника.
Вот об этом речь.

Если нагружать сеть то чем?

Ну у нас это так не делается.Если я делаю монтаж,то вероятней всего я и сдаю объект,и за него отвечаю.А чтобы после меня кто нибудь что-то мегирил-не помню.Тестер-оружие электрика.А если вы не верите заводу изготовителю кабельно-проводниковой продукции-то это другое.Если что нибудь не так с монтажем,то вероятней всего сработает защита(УЗО,ДИФ,АВТ).А я о том-если плохо изолирована скрутка,спайка,сварка,вообщем место соединения то сразу это не проявится.И ни каким Мегером Вы это не определите.Только как было выше-при подвижке(деформации)провода в распред коробке.И как можно говорить о качестве монтажа?-За все в ответе тот кто делал монтаж или проверяющий,если что-то упустит?

timmi65 написал :
До включения, необходимо проверить, что вся сеть смонтирована правильно и при ее нагрузке не погорит и не сломается вся включаемая техника.

Если вам делал, физическое лицо, то вам проще, не нужно платиь за бумажку (акт). Ищите любого человека с мегомметром. Уверяю вас, что в Санкт-Петербурге это возможно.

Screen написал :
А я о том-если плохо изолирована скрутка,спайка,сварка,вообщем место соединения то сразу это не проявится.

Уверяю вас, что это сразу проявится. Только самое главное: чтобы измерения делал независимый человек.

Если кого интересует, по какому принципу мегомметр считывает информацию о кабеле и скрутках, то спрашивайте.

Screen написал :
.А чтобы после меня кто нибудь что-то мегирил-не помню.

Понятное дело, вашим клиентам, можно посочувствовать.

lev125 написал :
Если кого интересует, по какому принципу мегомметр считывает информацию о кабеле и скрутках, то спрашивайте.

Ну и как?Если я забуду заизолировать скрутки а оставлю их на некотором расстоянии друг от друга-4см.вы это определите?

Screen написал :
А чтобы после меня кто нибудь что-то мегирил-не помню.Тестер-оружие электрика.А Если что нибудь не так с монтажем,то вероятней всего сработает защита(УЗО,ДИФ,АВТ)

Хорошо когда уверен в себе, что даже проверить никому не доверяешь. А мне допустим как Заказчику хочется узнать стороннее мнение. Неужели запрещаете и не допускаете к проверке пока не уйдете с объекта?
И логика у Вас интересная – “Если что нибудь не так с монтажем,то вероятней всего сработает защита”. В этом предложении больше всего нравится слово “вероятней”. А если по закону подлости попался бракованный автомат? Тогда что делать? Сам видел на коттедже, когда хозяин решив сэкономить на электриках – Кулибиным доверился. Включали при мне почти что с Вашими словами, в принципе и хозяин такой же “всезнающий” – сам ими руководил. Попытался я слово воткнуть – поставили на место. Вот со стороны и смотрел. 6 распаек вылетели из стены и не какая защита не спасла. Зато потом по-новому стены пришлось делать.

Screen написал :
если вы не верите заводу изготовителю кабельно-проводниковой продукции.

Да не верю. Ни единожды встречал и обрывы в кабеле и утоншение изоляции и вообще небыло на жилах изоляции и голая жила торчала из кабеля. И самое смешное что это видел еще при Союзе, а сейчас даже не обращаю внимание – принимается как должное. Брака дофига. Знаю что после этих слов защитников будет куча, но я высказал то что видел своими глазами.

lev125 написал :
Только самое главное: чтобы измерения делал независимый человек.

Абсолютно согласен. И проверять полностью по полной программе проверки.

Что делать, если нет фазы на выключателе?

Как трудно бывает зажечь лампочку

В статье подробно рассмотрю, когда и на каких контактах выключателя присутствует фаза или ноль. Эти знания нужны в том случае, чтобы быстро определить, почему не горит лампочка. И что в этом случае неисправно – проводка, выключатель, патрон, лампочка?

Предыстория, реальный случай.

На днях поступил мне вызов. Мне сообщили, что нужен электрик, что взяли мою визитку в магазине электротоваров, и что не горит лампочка в ванной.

Хозяин квартиры с той самой лампочкой предположил, что дело в выключателе.

Причин тут могло быть несколько – перегоревшая лампочка, нет контакта в патроне, действительно поломан выключатель, обломаны провода около выключателя или лампы, нет контакта в распред.коробке. Могло быть и что похуже, но в то время я об этом не думал.

Надеясь на самое лучшее (максимум 5 минут и минимум 300 рублей), пошел на вызов.

Как устроено освещение в санузлах

В этой квартире алюминиевая проводка, что уже большой минус. При вскрытии выключателя ванной оказалось, что он исправен и что квартира относится к таким случаям, когда сделано не совсем правильно – выключателем размыкается ноль, а не фаза.

Почему так сделано? Я уже не раз задавался таким вопросом. У меня в квартире тоже выключатель размыкает ноль.

Из соображений безопасности всегда существовало правило, что выключатель освещения должен размыкать фазу. Это сделано для того, чтобы при замене лампочки или протирке люстры вероятность поражения электрическим током была минимальной. Достаточно выключить выключатель – и можно спокойно голыми руками менять лампу или даже копаться в патроне. Естественно, проверив перед этим отверткой-индикатором отсутствие фазы.

Так почему же электрики в старых домах (точнее, в домах, где используется амюминиевая проводка) не придерживались этого важного и простого правила? Оказывается, просто провод был с бесцветной (точнее, белой) изоляцией, и никто не заморачивался над тем, чтобы отличать фазу от нуля. Розетки работают? Лампочки горят? Что ещё надо? Фазу соблюдали только в щитке на площадке, при подключении счетчика и защитных автоматов. И то, не всегда.

Если делать по правилам, освещение должно идти через отдельную питающую линию, через отдельный автомат с током не более 10А, и все соединения должны выполняться в распределительной коробке над выключателем. Насчет размыкания фазы уже сказано выше.

Но это правила, а как на самом деле?

Реальный пример проводки освещения

В коридоре напротив входов в ванную и туалет устроены два выключателя. Слева (ближе к кухне) – двойной, включает свет в кухне и туалете. Справа – одинарный, на освещение ванной. Немного нелогично, учитывая, что ванная находится между туалетом и кухней.

Под выключателями – розетка, которая питается совсем от другой коробки.

Проверка правильности подключения выключателя

Самая важная часть статьи, в которой говорится, как определить схему подключения выключателя (проверить, что он рвёт – фазу, или ноль), и его исправность.

Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.

Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.

В обоих случаях при разомкнутом выключателе на одном его контакте должна быть фаза, на другом – ноль. Это при условии, что лампа (неважно, накаливания или люминесцентная) вкручена и исправна.

Проверка фазы на выключателе

Но при замыкании контактов выключателя возможны два варианта.

1. На обоих концах – ноль. Это говорит о том, что выключатель рвёт цепь нуля, и при разомкнутом выключателе на обоих выводах лампочки – фаза.
2. На обоих концах – фаза. Значит, сделано по правилам, выключатель прерывает фазу, при его размыкании, на лампочке только ноль. И, что логично и принципиально, при замыкании на одном выводе лампочке – ноль, на другом – фаза.

Рассмотрим варианты подключения выключателя и наличие фазы на нём.

Правильное подключение, фаза на выключателе:

Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

Рассмотрим точки схемы, по каждой скажу свое мнение. Идём от фазы к нулю, по часовой стрелке.

1. Фаза есть всегда, это электрощиток.
2. Фаза есть всегда. Фазы может не быть, если разрыв в коробке 1.
3. Фаза есть, когда выключатель замкнут, и цепь до нуля собрана (есть лампочка, и все подключения в порядке). Когда выключатель разомкнут и цепь собрана, должен быть ноль. Если ноль где-то прерван (например, нет лампочки), то возможно наличие неопределенного напряжения, и отвертка-индикатор будет слабо светиться.
4. Это должен быть центральный контакт патрона лампы. То же самое, что и точка 3. Если отличается от точки 3, значит, нет контакта в коробке 2.
5. Всегда должен быть ноль. Если присутствует фаза, значит, обрыв в коробке 3.

Теперь рассмотрим “неправильный” вариант, когда выключатель рвёт ноль. Идём от фазы к нулю, против часовой стрелки.

Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

1. Фаза всегда.
2. Фаза всегда, если есть контакт в коробке 3. Должен подключаться к центральной клемме патрона. N нарисована ошибочно.
3. Фаза, когда выключатель выключен.
4. То же, что и в точке 3. Если нет фазы на выключателе в точке 4, значит, он включен.
5. Всегда ноль, если исправно соединение в распред.коробке 1.

В данном случае размыкался ноль. Второй, “неправильный” вариант. Всё вроде нормально. Однако, насторожило то, что по сравнению с выключателем кухни и туалета, индикация фазы была не такой яркой…

Это говорило об обрыве между патроном лампы и выключателем, между точками 3 и 4.

Проверка светильника

Полез разбираться со светильником. Лампочка целая. Патрон тоже. По второму варианту – при размыкании на обоих выводах – фаза, но при замыкании – на лампочке полный ноль.

Всё ясно. До лампочки не доходит фаза.

Поиск распределительной коробки

Вспомнив, что у меня в квартире освещение устроено так же, я принялся искать коробку, в которую идет провод от выключателя ванной.

Откуда берется фаза на лампочке в данном случае? правильно, напрямую из коробки, в которую приходят и “нулевые” провода от выключателя. Но сначала её надо найти.

Любой электрик скажет, где должна находиться коробка – над выключателем. Но опытный электрик не будет столь уверен в ответе. Похоже, я становлюсь опытным…

Начал искать в очевидном месте. Индикатор скрытой проводки не помогал – там же шел провод до розетки. Раздолбал всю стену. Хотя громко сказано – под слоем штукатурки было что-то похожее на песочек. Чувствовал себя археологом, только кисточки не хватало.

Коробки нет. Провода уходят в потолочную плиту. Стена зря разломана. Хозяева в шоке.

Коробка найдена

Позвонил другу, поделился проблемой. Он подсказал, что заветная коробка может быть в другом конце коридора, в районе звонка. Визуально там ничего нет, хозяева категорически против разрушения ещё одной стены.

Снимаю лампу, которая на стене в коридоре. О счастье! Под ней – та самая коробка. В ней разведено освещение кухни, туалета, ванной (!), коридора, звонок.

В коробке – скрутки жесткий алюминиевый провод+многожильный медный…

Коробка исправна

Но история не была бы столь душещипательной, если бы сейчас счастливо закончилась. Провода (две алюминиевые жилы) уходят в ванную, неся на себе полноценные ноль и фазу.

Взялся за фазу – не говори, что не электрик

Что дальше? Тут не лишне напомнить некоторые трагические обстоятельства этого происшествия.

1. одна стена – как после пулеметной очереди
2. с другой стороны этой стены разрезаны обои и вскрыта силовая коробка, к которой подключена розетка коридора. Кстати, скрутки там были горелые, подтянул их
3. в ванной (и не только там) сделан дорогой ремонт, провод на лампу выходит из дорогого кафеля над дверью
4. хозяин квартиры – зам.начальника МЧС города
5. через несколько дней у хозяина День рождения
6. неизвестно, кто будет платить теперь за ремонт (были намёки, что я, т.к. зря разломал)
7. известно, что ни один электрик теперь не возьмется продолжить (а главное – довести до конца) мои изыскания

Вывод – надо доделать начатое. Смотри названия этой статьи и этого подзаголовка.

Что делать дальше

На момент написания статьи лампочка в ванной не горит.

1. Прозвонить линию от коробки к светильнику.
2. Несмотря на то, что от коробки уходит алюминий, на светильник приходит медный гибкий провод. (На этом месте многие усмехнутся и скажут – с этого надо было начинать, что ты голову морочишь!) Кроме того, ещё есть лампочка над зеркалом над раковиной. Так вот, добраться до места этой скрутки. Для этого под светильником вырезать коронкой в плитке отверстие. Если повезёт, проблема будет обнаружена.
3. Перетянуть провод в плите. Для этого: раздолбать стену в коридоре до отверстия в плите, в которое уходят провода на ванную. Просверлить перфоратором потолочную плиту, где должен проходить этот провод, перетянуть провода. Но всё равно, надо добраться до места скрутки, ведь лампа над зеркалом тоже должна гореть…

Зажгу – допишу статью.
UPD:
Пишу через несколько дней.
Как выяснилось действительно пропал контакт под плиткой в ванной. Строители пару лет назад устроили подлянку. Какой ценой это было устранено – писать не хочется…

Вывод: Надо иметь опыт и интуицию чтобы не браться за некоторые дела. Или сразу договариваться о рисках и оплате.