0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель д8м. сцепление

Поршень и палец двигателя Д8М. Эксплуатация и ремонт мопеда Рига-13.

Всемирно известный Санкт-Петербургский машиностроительный завод «Красный Октябрь» производил мопеды РМЗ-1.413 (народ их называл «Рига-13»). Это самые удачные машины из класса легких мопедов с объемом движка до 50 куб. см под маркой «Рига».
Скорость мопеда РМЗ-1.413 с двигателем Д8М — 40 км/час по ровной твердой дороге.

Топливо для мопеда Рига-13

В топливный бак вмещается 5,5 л горючей смеси (бензин А-76 ГОСТ 2084-78 с маслом М-8В ГОСТ 10541-78 в соотношении 25:1). На 100 км расходуется 1,8 л топлива при скорости 25 км/час. В настоящее время на заправках бензин А-76 не найти. Приходится заправляться А-80 по ТУ 38.001165-97 с октановым числом по исследовательскому методу 80. У этого бензина октановое число по моторному методу такое же как и у А-76, т.е. 76. А у бензина А-76 октановое число по исследовательскому методу не измеряется, измеряется только по моторному методу. Получается, что бензины А-76 и А-80 одинаковые, только ГОСТы разные. Заливать в бензобак необходимо только уже готовую смесь, и ни в коем случае нельзя готовить топливную смесь непосредственно в баке мопеда!

Двигатель Д8М одноцилиндровый с воздушным охлаждением, карбюраторный, двухтактный с кривошипно — камерной продувкой. Коленчатый вал вращается со скоростью до 5000 оборотов в минуту. Развивает мощность 1,1 л. с. Смазка движка производится маслом, добавленным в бензин. Можно также добавить масло М12ТП ТУ 38.101.956-83 в соотношении уже 50:1. В головку цилиндра закручивается свеча зажигания А17В или А23 ОСТ 37.003.081-87 с установленным зазором 0,5. 0,6 мм.

Для трансмиссии в двигателе применено полусухое фрикционное сцепление с двумя дисками.

Электроэнергию для нужд мотора и мопеда производит магдино. Магдино состоит из генератора низкого напряжения, включающего ротор и статор с двухобмоточной катушкой, прерывателя, конденсатора, высоковольтного трансформатора ТЛМ-3.

Особенности эксплуатации двигателя

Ротор генератора установлен на коленчатом валу движка и вращается вместе с ним. Слабым звеном мотора является крепление ротора к коленчатому валу — шпоночное соединение. Из-за разбития шпоночного паза на КВ (коленчатом вале) требуется дорогой ремонт КВ (наплавка и дальнейшая расточка паза) или приходится менять коленчатый вал в сборе с шатуном. Поэтому узел требует к себе внимания водителя в процессе всей эксплуатации мопеда.

Необходимо постоянно контролировать затяжку винта кулачка прерывателя. Проверять состояние пружинной шайбы между ротором и КВ и вовремя ее менять в случае износа. Шайба эта не дорогая и вроде незаметна среди других узлов двигателя, но играет огромную роль в увеличении срока эксплуатации двигателя. В случае необходимости замены пружинной шайбы ее нетрудно найти в магазинах автозапчастей для автомобилей. В настоящее время оригинальные запчасти для Д8М в магазинах не обнаружить.

Роторы генератора от двигателей Д8М и Д6 не взаимозаменяемы. Если установить ротор от Д6 на Д8М, то движок заведется без проблем и мопед будет бегать также резво, но не будут работать световые приборы мопеда Рига-13. При включении освещения двигатель глохнет, вырабатываемой электроэнергии не хватает на образование искры зажигания.

Не следует ездить на мопеде со скоростью менее 10 км/час, так как это приводит к перегрузке мотора. Лучший и экономичный режим движения 25. 30 км/час. При обкатке нового мотора или после кап. ремонта минимальная скорость — 12 км/час и номинальная не более 30 км/час.

Ремонт двигателя мопеда

После наезда 3000 км возможно появление неисправности: перегрев двигателя и неразвитие номинальной скорости движения. Для устранения этого следует очистить поршень, головку и окна цилиндра от нагара. Работу лучше выполнять на снятом движке. Но можно и не снимать двигатель с мопеда. Порядок следующий:

  • -снять цилиндр с двигателя, не отсоединяя головку;
  • — очистить сферические поверхности поршня и головки от нагара скребком из мягкого материала (цветного металла), не допуская попадания нагара в полость картера;
  • — проверить как перемещаются кольца по глубине канавок. Если кольца не перемещаются, или перемещаются с трудом, поршень требуется отмочить в керосине или в солярке, и после этого многократным перемещением колец по глубине канавок добиться их свободного перемещения. Если этот способ не привел к нужному результату, то придется снять кольца и очистить канавки поршня от нагара.
  • — очистить от нагара выхлопные окна и патрубок цилиндра;
  • — промыть поршень и цилиндр керосином;
  • — установить цилиндр на мотор.


«Кольца поршневые» Фото 2

Не рекомендуется без острой необходимости снимать головку с цилиндра. Это избавить от ненужного нарушения герметичности разъема. Если это все-таки потребовалось и произошло, то после снятия головки цилиндра тщательно очистите сопрягаемые поверхности, поставьте новую прокладку (номер детали Д6-01-017), которая имеется в комплекте запчастей и, заворачивая гайки крест-накрест, обеспечьте их равномерную затяжку.


«Комплект запасных частей для двигателя Д6.» Фото 3

Замена цилиндра или поршня

Поршневой палец

При замене поршня рекомендуется заменить поршневой палец. Но делать это не обязательно — только в случае заметного износа. На верхнем фото износ на пальце заметен не только визуально, но и при измерении обнаруживается эллипс в шейках для поршня.


«Пальцы поршневые Д6» Фото 4

Материалом для пальца служит сталь, а поверхностный слой обработан закалкой ТВЧ. Палец имеет форму пустотелого цилиндра с глухой перегородкой посередине на расстоянии 15 мм от торца. Диаметр пальца — 10 мм, длина — 33 мм.
Для замены или снятия поршневого пальца с поршня требуется сначала снять стопорные кольца с поршня. Затем нагреть поршень до 60 градусов С и выпрессовать палец.

Правила эксплуатации мопеда

Хотите заработать на мопед, не отходя от компьютера? Кликайте на ссылку ниже:

Двигатели серии Д: 6, 5, 4, 8: характеристики, неисправности и тюнинг

Двухтактный одноцилиндровый двигатель Д6 имеет карбюраторную систему питания и предназначается для установки на различные модификации мопедов. Сегодня этот двигатель благодаря универсальности своего использования, экономичности и простоте широко используется с различной легкой сельскохозяйственной техникой и на самодельных мопедах.

Читать еще:  Какие машины можно построить в майнкрафте. Как сделать машину в Майнкрафте – пошаговая инструкция

Технические характеристики

Двигатель устанавливался на мопеды Рига.

Описание

В середине прошлого века велась активная разработка компактных одноцилиндровых двигателей, которые предназначались для установки на мотовелосипеды, мопеды и компактную сельскохозяйственную технику. В итоге были разработаны и получили популярность двигатели Д4, Д5, Д6 и Д8. Такие силовые агрегаты отличались простотой в использовании, они были надежные и нетребовательные в уходе.

Двигатели благодаря простоте своей конструкции с легкостью крепятся к раме мотовелосипеда при помощи опорных хомутов. Передача вращения от мотора к задним колесам мопедов осуществляется через муфты сцепления и соответствующую роликовую цепь. Д6 не подразумевает использования коробки передач, что существенно упрощает пользование техникой. Управление работой силового агрегата осуществляется через ручку дросселя, которая механически соединяется с карбюратором.

Двигатели серии Д, несмотря на свои компактные размеры и небольшие рабочие объемы, обеспечивают легким мопедам отличные показатели динамики. На ровной дороге легкий мотовелосипед может разогнаться до 40 километров час. При этом за счёт запаса тяги техника могла использоваться и на проселочных дорогах. Отметим, что и сегодня, по прошествии более чем полувека с начала производства этих силовых агрегатов они всё также востребованы у отечественных мотолюбителей и с успехом используются на легкой технике.

Модификации двигателей серии Д

  1. Первоначально было начато производство мотора Д 4, который имел рабочий объем 45 кубических сантиметров, весил 9 килограмм и развивал при 4000 оборотов в минуту около 1 лошадиной силы мощности.
  2. В 1961 году появился двигатель Д 5, который отличался увеличенной степенью сжатия, что позволило увеличить мощность до 1,2 лошадиных сил. При этом этот силовой агрегат отличался небольшим потреблением топлива и расходовал около полутора литров бензина на 100 километров пробега. Из недостатков этого силового агрегата отметим его повышенную шумность и необходимость использования дополнительного цилиндра со съемной головкой и развитыми ребрами. Такой цилиндр используются по причине высокой тепловой нагруженности силового агрегата.
  3. После глубокой модернизации силового агрегата Д 5 был выпущен новый мотор, который получил название Д 6. Этот двигатель имел увеличенную обмотку и ротор диаметром 66 миллиметров. Также отметим использование магнето, что позволило улучшить запуск двигателя и скорректировало в лучшую сторону показатели работы силового агрегата. Мощности этого двигателя было достаточно для его использования на легких мопедах.
  4. Модификация двигателя Д 8 имеет улучшенные обмотки, которые выдают 12 Вольт, а также ротор увеличенного объема.

Подобные модификации одноцилиндровых двухтактных двигателей изготавливались на протяжении 50 лет и пользовались спросом у автовладельцев. Лишь после распада Советского Союза изготавливающие эти двигатели заводы оказались за границей в Риге и Львове, а вскоре они обанкротились, после чего производство двигателей серии Д было остановлено. В последующем делались попытки на моторных заводах в Санкт-Петербурге и Пензе возобновить производство этих силовых агрегатов, однако такие мероприятия были безуспешными. В настоящее время моторы серии Д не изготавливаются.

Модификации мотора Д 6

Если говорить о семействе двигателей Д 6, то необходимо сказать, что покупателям предлагалось две модификации этого силового агрегата, которые имели индекс Д6 и Д6У. Конструктивно оба этих мотора одинаковы, за исключением используемых цепей для привода: для Д 6 ПР-12,7-900 ГОСТ 10947-64; для Д6У ПР-12,7-1800-1 ГОСТ 10947-64.

Этот силовой агрегат имел воздушное охлаждение, что позволило существенно упростить конструкцию мотора. При этом благодаря соответствующему расположению камеры сгорания удалось полностью решить проблему с тепловой нагруженностью, избавив от необходимости применения дополнительного ребристого цилиндра для эффективного охлаждения силового агрегата.

Используемые карбюраторы и вся система питания отличалась надежностью, а экономичность двигателя позволяла сократить издержки на его эксплуатацию. Какого-либо обслуживания карбюратора не требовалось. Нужно помнить лишь о том, что, как и большинство таких мотоциклетных двигателей, этот мотор работает на смеси бензина и масла.

Для приготовления качественной топливной смеси необходимо было использовать смесь бензина А-72 или А-76 с маслом в соотношении 25:1 (во время обкатки 15:1). А вот эксплуатировать этот силовой агрегат на одном лишь бензине запрещается, так как это быстро приводит к серьезным поломкам двигателя.

Техническое обслуживание

Как уже говорилось выше, сервисные работы не представляют какой-либо сложности. Каждую тысячу километров пробега необходимо очищать свечи от нагара, проверять зазор между электродами свечи и определить правильность затяжки гаек крепления головки блока и самого цилиндра. Также при таком пробеге регулируются обороты холостого хода, очищается магнето и промыть воздухоочиститель в бензине.

Раз в 3000 километров пробега проводится проверка зажигания двигателя, смазываются подшипники муфты сцепления и промывается чистым бензином топливный бак. Также рекомендуется каждые 3000 километров пробега проводить очистку головки блока и поршней. Более каких-либо сервисных работ при эксплуатации агрегата в теплое время года выполнять не рекомендуется.

Mahovik’s Blog

Just another WordPress.com site

Разборка и сборка двигателя серии «Д»

Для того что бы правильно разобрать двигатель, то есть без особых последствий для последнего, нужно соблюдать несколько простых правил.
1. Соблюдайте чистоту — песок или абразив попав в мотор могут навсегда его испортить.
2. Если что-то «не идет», подшипник не садится или вал не выходит, не спешите стучать по нему молотком. Осмотрите узел повнимательнее, возможно это перекос или что-то попало под деталь.
3. Старайтесь при разборке в максимальном количестве случаев использовать съемник. И только в крайнем случае молоток.
4. После разборки промойте все детали в керосине, солярке или горячей воде со стиральным порошком. Если моете в воде с порошком, то потом обязательно нужно промыть чистой водой, вытереть насухо и просушить на чем либо горячем(печка, батарея, на крайний случай на солнце если лето на дворе).
5. При сборке смажте сопрягаемые поверхности(наружная обойма подшипника, посадочное место подшипника и т.д.) тем маслом что будете лить в бензин. Так и собирать будет легче и при первой заводке детали будут уже смазанными.
6. Для запрессовки валов или подшипников используйте проставки из более мягкого материала(алюминий/медь/латунь/бронза/дерево) чем запресовываемая деталь, что бы не повредить то что вы запрессовываете.
Теперь приступим к разборке. Будем исходить из того предположения, что мотор стоит на раме.
1. Снимите зажигание. Отсоедините от прерывателя внешнюю ВВ катушку, конденсатор и обмотку подковы. Открутите винты крепящие прерыватель и снимите его. Выкрутите винт крепящий эксцентрик и снимите эксцентрик(кулачек). Запомните в какой прорези был установлен штифт эксцентрика. Снимите подкову. Снимите магнит, не потеряйте шпонку(если это Д6-Д8). Выньте все провода из отсека зажигания.
2. Отсоедините все тросики от мотора. Трос газа снимается выкрутив крышку на карбюраторе, куда он входит. Отверстие в карбюраторе заткните чистой тряпочкой. Отсоедините бензошланг. Заслонку можно не выкручивать, оденьте на нее полиэтиленовый пакетик, что бы не налипла пыль и грязь.
Выжмите рукой рычаг сцепления и выньте из него конец троса сцепления. Выкрутите из стойки в картере винт сквозь который проходит «рубашка» троса. Выньте трос из стойки оттянув в разные стороны «рубашку» и винт.
3. Снимите глушитель, открутив гайку на выхлопном патрубке цилиндра.
4. Снимите цепь, разъединив замок.
5. Открутите гайки крепления двигателя к раме. Снимите крепежные хомуты.
6. Снмите двигатель с рамы. положите его на сторону зажигания и снимите карбюратор, открутив 2 гайки. Отверстие в картере заткнуть чистой тряпочкой.
7. Снимите крышку корзины сцепления. Выжмите до упора рычаг сцепления и зафиксируйте его в этом положении прикрутив проволокой к стойке в картере. Вставтье между зубьев шестерни сцепления и шестерни сидящей на коленвалу отвертку и выкрутите винт крепящий шестерню на КВ. При помощи съемника снимите шестерню с КВ. Если не снялась, ничего страшного! Снимем позже! Зафиксируйте звездочку(на которую одевается цепь) подложив деревянный брусочек между звездочкой и картером. Возьмите большую отвертку с прямым лезвием и выкрутите винт-гайку крепящую первый диск сцепления. Если от руки не выкручивается, то можно стронуть винт-гайку с места легкими ударами молотка по отвертке в сторону откручивания гайки. Выньте все диски и все сухари из корзины сцепления. Открутите гайку крепящую корзину сцепления. При помощи съемника снимите корзину с вала сцепления. Не потеряйте шпонку. Если корзина не снимается(нет съемника или сорвана резьба на съемнике и т.д.) то оставтье пока все как есть — снимем потом!
8. Переверните двигатель на другой бок. Снимите проволоку фиксирующую рычаг сцепления в выжатом состоянии. Снимите крышку в которой находится рычаг выжима сцепления. Выньте из вала сцепления толкатель, шарик и подпятник(это такой маленький цилиндрик 5-6 мм высотой). НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ТО ЧТО ВЫНУЛИ. Зафиксировав моторную звездочку деревянным бруском, открутите гайку крепления моторной звездочки. Снимите звездочку с вала сцепления при помощи съемника. Если съемника нет, то положите двигатель на 3 опоры так, что бы могла свободно выйти корзина сцепления, и через проставку из алюминия/меди/латуни/бронзы(дерево не рекомендую! потом проблемы с удалением стружек) легкими ударами выбейте вал сцепления вместе с корзиной сцепления. Он выйдет вместе с правым подшипником и алюминиевой крышечкой в виде кольца(если она есть). Не потеряйте шпонку моторной звездочки! Положив корзину на разведенные губки тесов(так что бы только-только не зажимать подшипник, то есть как можно меньше) через проставку выбейте вал из корзины. Подшипник с вала снимите съемником.
9. Снимите цилиндр, открутив 4 гайки. Снимите прокладку под цилиндром. Выньте стопорные кольца, вытолкнув поршневой палец, снимите поршень.
10. Выкрутите все винты стягивающие картер. Не забудьте про три винта под корзиной сцепления! Удерживая картер на весу за одну половинку, легкими ударами рукоятки молотка по второй разъедините половинки картера. Если не идет, то прогрейте картер в духовке или на плите до температуры примерно 150-200 градусов. Учтите что вонять может конкретно! Так что проводить такую процедуру перед праздниками не рекомендуется — есть риск что потом ваша бабушка испечет пирог «Дырчиководский особенный» со стойким запахом горелого масла и бензина.
11. Выкрутите винты крепящие корпус сальника в отсеке зажигания. Снимите пластину, если подшипник остался в картере, то выбейте его через проставку.
12. Если шестерня с КВ не снялась, то нужно найти цилиндрик(из бронзы или латуни, в крайнем случае подойдет сталь3) диаметром чуть меньше диаметра посадочного отверстия в шестерне сидящей на КВ и уложив картер на 3-4 опоры, выбить из него КВ.
Вот в принципе и все… Сборка в обратном порядке, то есть сначала в картер подшипники, в них КВ и т.д. У меня шейки КВ слегка прошлифованы под скользящую посадку в подшипники, что существенно облегчает сборку и разборку мотора.

Читать еще:  Газовый или масляный. Что лучше выбрать — газовые или масляные амортизаторы? Или может быть газомасляные? Какие бывают амортизаторы

Share this:

Понравилось это:

Похожее

Навигация по записям

Добавить комментарий Отменить ответ

Пытаюсь разобрать китайский дырчик ( F80 ).
Очень похож на «Д».
Спасибо за информацию, которую Вы разместили !

Скажите/посоветуйте — где найти съёмники шестерёнок ?

С уважением, Леонид Жуков

Привет!))
К сожалению(или к счастью))) я китайский дырчик еще в руках не держал… И как там все устроено могу только догадываться.
По поводу съемников — попробуй поспрашивать в магазинах или на рынке где торгуют такими моторами и запчастями к ним.
Почитай тут про китайский «Д», там человек знающий все очень хорошо расписал.

я могу видео снять как Д6 разбирать. думаю тоже будет интересно кому нить посмотреть))))

Для тех кто только начинает знакомится с моторами серии «Д» это будет безусловно интересно и полезно! Сними, и у себя на сайте выложи ссылку на Ютуб. Или как там окно с видео вставляется на страницу сайта. А я на твой сайт ссылку вставлю)) .Я бы и сам снял, да как только начинаю с движком возиться про фотик забываю напрочь)))) А сейчас еще и инета дома нет, а с работы видео не залить…

Здравствуйте. Как с обещанным видео, ожидается?

подскажите пожалуйста как грамотно спрессовать колено-добиться соосности и балансировки… от д8

При распрессовке желательно палец НГШ выпрессовать только из одной щеки, потом собирать и ровнять будет легче.

Напишу как я ровняю КВ после сборки.
Нужен или б/у картер, или подшипники со скользящей посадкой на КВ. То есть нужно быстро и легко собирать и разбирать картер с КВ.
Вставляешь КВ в картер, вторую половинку одеваешь так что бы между половинками картера был зазор 2-3 мм. Болтами не скручивать. И, положив картер на ровный стол, начинаешь медленно вращать КВ. И смотришь зазор между половинками картера — если они гуляют вперед-назад то нужно вынуть КВ из картера и молотком с резиновой насадкой, или резиновой киянкой, стукнуть по ребру той щеки которая ушла вперед. Примерно как по колесу спереди. Ставишь обратно КВ в картер, крутишь, смотришь, вынимаешь, ровняешь. И так до тех пор пока половинки картера перестанут ходить вперед-назад. Потом смотришь где увеличивается(или уменьшается) зазор между половинками. Ну и соответственно раздвигаешь или сдвигаешь щеки КВ.
Я так ровняю КВ после замены подшипника НГШ. Все работает)))

Читать еще:  Газовый или масляный. Что лучше - масляный или газовый амортизатор: особенности и отзывы

Здравствуйте. Пытаюсь отремонтировать двигатель д8 ( Рига 13 ). При разборке появились некоторые вопросы. Свяжитесь со мной пожалуйста. Хочется услышать мнение того, кто уже этот двигатель разбирал и собирал 🙂

Так, а в чем проблема? Я вроде как подробную инструкцию написал… Конечно мог и упустить что-то… Так что спрашивай! Я так думаю что будет польза не только тебе, а и другим если мы здесь общаться будем.

Снял с двигателя всё что мог, магнето, верхнюю крышку с свечой. На данный момент видно макушку поршня, виден диск сцепления. Карбюратор тоже снял. По идее дальше нужно снять головку двигателя, но на этом этапе появилась проблема. Не известно когда двигатель последний раз разбирался и наверное из-за старости головка словно прикипела к остальной части двигателя. Наверное прокладки высохли или же задеревенели, из-за чего не дают снять головку. Пробовал подковырнуть, постучать через деревянную прокладку, не отходит. Не знаю теперь как её снять…
Я не спец в двигателях, поэтому изъяснялся как мог 🙂

Головку снимать нужно только в том случае если на ней куча нагара и он не снимается в штатном ее положении. А так обычно достаточно снять цилиндр. Сними сам цилиндр, а дальше будет видно — нужно снимать головку или нет.

Извиняюсь, не совсем правильно объяснил. Нужно как раз снять цилиндр двигателя, а он словно прирос к основанию.

Попробуй вставить в выхлопной патрубок круглую деревяшку, подходящего диаметра и покачать вперед-назад(по ходу мотора). Мотор желательно закрепить на раме.
Вспомнил!)) Был у меня похожий случай на заре моей юности))) Тогда я собирал свой первый мотор и не знал что между половинок картера у моторов серии Д должна быть прокладка. И цилиндр за гильзу зажимало картером. Попробуй отпустить все винты стягивающие картер и потом снять цилиндр. Возможно что прокладка между половинками картера слишком тонкая и гильзу просто зажало.
P.S. Под корзиной сцепления есть три винта. Их тоже обязательно нужно выкрутить!

как сделать подскажите у меня полетела резьба где сухари прижимаються и не могу полностью прижать

НАРОД! Пишите точнее! Все телепаты и ясновидящие в отпуске. причем ну оооочень длительном….
Если я правильно понял то сорвана резьба выдвижного штока, к которому прикручен крайний диск корзины сцепления. Попробуй рукой, за флажок над моторной звездочкой, выжать сцепление до упора! Шток максимально выйдет и возможно что там еще осталась целая резьба. И именно в таком положении штока нужно закручивать винт, крепящий крайний диск.
Если резьбы там нет(ну сорвалась совсем) то нужно или менять вал сцепления или этот шток. Там на валу сцепления есть гайка под семейный ключ, если ее открутить то вал легко разбирается. Если нет штока на замену и вала нового тоже нет, то можно попробовать перерезать резьбу на штоке. И соответственно нужно сделать новый винт для крепления крайнего диска корзины.

Юный техник — для умелых рук 1988-06, страница 10

МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ

Все знают, в чем различие между мопедом и мокиком? Если нет, присмотритесь к названиям: мопед —это мо-тор плюс пед-али, а мокик —мотор плюс кик-стартер. Конечно, запускать двигатель с помощью пускового устройства — не в пример легче. И в первую очередь это касается легких мопедов с двигателями Д-6 —Д-8, которые по нашему совету оборудованы мотоциклетными подножками.

Предупредим, самому сделать пусковое устройство будет не просто. Изготовление его потребует аккуратности и мастерства, а также умения работать на токарном и фрезерном станках.

Для начала разберемся в устройстве кик стартера. Если снять с картера двигателя правую крышку, под ней обнаружится большое зубчатое колесо, входящее в зацепление с малой шестерней коленчатого вала. Именно это колесо и пригодится для пускового устройства. Надо только нарезать на нем наклонные зубья, превратив тем самым в храповое колесо. Глубина каждого зуба —2. 2,5 мм, шаг —через каждые два или три зуба шестер

ни. Ориентируясь на них, можно достаточно точно выдержать и расстояние между зубьями храповика.

Придется доработать и крышку картера — в ней прорезается паз шириной около 5 мм —форма его показана на рисунках. Помимо этого на ней закрепляется винтами ось-кронштейн для установки рычага пускового устройства. Кронштейн вытачивается на токарном станке из стали любой марки.

Рычаг пускового устройства — от ве-лопривода мопеда или же соответствующая деталь от любого велосипеда. Доработка ее заключается в обрезке педальной оси до размера 70. 80 мм, после чего на нее натягивается обрезок резинового шланга.

С рычагом пускового устройства шарнирно (двумя винтами) соединяется вилка-поводок. Ее можно выпилить из дюралюминия. К свободному ее концу приклеена двухзубая собачка храповика — зубья, вырезанные на ней, должны совпадать с зубьями на храповике (зубчатом колесе двигателя).

Посмотрев на рисунки, вы увидите в составе пускового устройства две

пружины. Одна расположена на оси пускового рычага, работает на кручение и является возвратной пружиной кик-стартера. Вторая, соединяющая рычаг и вилку-поводок, работает на ■растяжение и предназначена для четкой фиксации поводка в двух положениях: прижатом к храповому колесу и отжатом от него.

Попробуем теперь запустить двигатель. Выключаем сцепление, поставив его на защелку, носком ноги перемещаем поводок в положение, когда собачка войдет в зацепление с храповым колесом, и. нажимаем на педаль? Стоп-стоп! Мы забыли сделать своеобразный отсекатель, отбрасывающий в конце рабочего хода поводок от храпового колеса. Без него запуск может окончиться аварией двигателя: поводок врежется в крышку картера, последует и заклинивание шестерни. Чтобы этого не произошло, на крышке картера закрепим дюралюминиевый уголок со скошенной полкой. Попадая на нее в конце рабочего хода, поводок приподнимется и отключится от храповика.

Вот теперь можно и нажимать педаль кик-стартера.

В заключение отметим, что двигатель с кик-стартером придется регулировать чаще, чем мотор с обычным запуском: его надежная работа возможна только при отлаженном зажигании и проверенном карбюраторе.

1 — рычаг пускового устройства, 2 — гайка, 3 — шайба,4—ось-кронштейн пускового рычага, 5 — возвратная пружина пускового рычага, 6 — шайба, 7 — вилка-поводок, 8 — двухзубая собачка храповика, 9 — крышка картера, 10 — картер двигателя, 11 — паз под собачку храповика, 12 — винт нре-пления вилки-поводка, 13 — педаль рычага пускового устройства, 14 — гайка, 15 — винт, 16 — отсекатель, 17 — пружина фиксации вилки-поводка, 18 — винт, 19 — втулка, 20 — распорная втулка.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector